Замена двигателя хонда цивик

Обновлено: 11.05.2024

Замена двигателя Хонда Цивик 4Д

Замена двигателя Хонда Цивик 4Д является одной из самых сложных работ, производимых автосервисами. Целесообразность работы, определяется обычно после вскрытия, мотористом, и выводов о том, чторемонт двигателя выйдет дороже чем замена.

Для того, что бы при постановке на учет не возникло проблем, замену необходимо делать работы только на сертифицированной СТО, у которой есть сертификат, дающий право на проведение таких работ. Кроме того, такие автосервисы имеют весь необходимый специнструмент и программное обеспечение для отладки работы нового агрегата.

Стоимость зависит от того, такой же точно двигатель будет установлен или другой (потребуются доработки). Также, необходимо сразу понимать, навесное оборудование (ремни, ролики, стартер и т.п.) будут уже на новом двигателе, или будут переставляться со старого двигателя.

Стоимость замены двигателя:

Модификация	Цена
ДВС без навесного	от 8000 руб.
ДВС в сборе с навесным	от 10000 руб.

Где можно заменить в Санкт-Петербурге:

Если вы приобретаете б/у агрегат, обязательно уточните у продавца условия гарантии. Например, что будет в том случае, если после замены, он не заработает или будет работать с перебоями - оплачивает ли в этом случае продавец стоимость замены, или вы будете оплачивать за свой счет.

Следует также уточнить, можно ли поменять прокладки головки блока цилиндров или вскрывать ГБЦ до установки. Снимут ли за это с гарантии или нет.

Если вы решили поставить на Хонда Цивик 4Д двигатель другой модификации, уточните сначала у моториста, реально или это или нет. Также, при покупке, уточните тип коробки автомобиля, с которого его сняли. Если например ставить один и тот же двигатель с машины с АКПП на КПП, то будут изменения в навесном оборудовании.

Honda Civic Hatchback Трудяга › Бортжурнал › Самостоятельная замена ДВС на контрактный

Всем привет! Казалось бы радости пост, а нет… Чтобы была интрига, читайте до конца!))))
Собственно, каждый из нас задаётся вопросом при замене двс, а может самому? Но прикинув, что там все так сложно, нет места и т.д. приходится все же ехать в сервис или отдать кому то в гараж…
Бюджет восстановления авто в связи с заменой двс существенно возрос, поэтому было решено все делать своими руками… Конечно сыкотно было, т.к. я никогда ничего таково не делал, а только смотрел и помогал, но руки вроде не из жопы растут!
В общем знакомый знакомого подогнал гуся для замены двс, я был очень рад и хотел поскорее все сделать, но работа не позволила и хозяину резко понадобился гусь… Печально…

Обзвонив знакомых и друзей, нашли только лебедку… Еще лучше, она особа не нужна и можно спокойно ковыряться…
Для лебедки сварили с отцом стойку, крепления, всё из подручного материала, что валялось во дворе! Ну может особо и не вызывает доверия, но все же вполне хватило прочности.

Описывать каждый открученый болт не буду, скажу в общем порядок.
Главный вопрос был — снимать компрессор кондиционера или нет. Сосед (механик) глянул своим опытным взглядом и сказал, что двигатель не вылезет и упрется в трубу кондиционера. Спускать фреон… А потом заправлять 1500руб…
Но я ведь видел, что ребята на драйве на таком же цивике выдергивали двигатель не трогая систему!
В общем открутив выпускной коллектор, начал откручивать генератор, далее компрессор. Но чтобы все вышло нормально, пришлось вытащить вентилятор кондиционера, приподнять радиатор охлаждения чтобы открутить нижние болты компрессора.
Про воздушный короб и так понятно, что снимать надо…))) Ну и капот тоже обязательно нужно снять.
Слил антифриз, отсоединил патрубки печки и охлаждения. Так же топливные трубки и вакуумные.
Далее начал отсоединять косу двигателя…
Акб кстати снят давно и вся коса ложится в левой части подкапотки.
Домкратом слегка двигатель подпер и начал отручивать стартер, а так же болты крепления двс и кпп. Один болт конечно как всегда в не очень доступном месте, это тот, который со стороны привода, но с кучей наставок и удлинителей все открутилось.
Самое главное, на чем внимание следует обратить, это то, как крепиться маховик.
Все привыкли, что надо попадать коробкой в двс, но тут все иначе (для тех, кто не в курсе). Маховик двигателя можно сказать надевается на коробку. вот тут уже все как то не стандартно!

Поэтому и существует проблема с срезанием шлицов на маховике. Далее получается маховик с помощью болтов соединяется с пластиной, которая как раз прикручена к двс. Все эти болты легко откручивать и закручивать через специальный лючок, который находится снизу кпп и держится на нескольких болтах.

Да и пока речь о маховике, я не обратил внимания на пластину двс, думая что они одинаковые… А вот и нет (пришлось снимать двс и переставлять), на маховике есть направляющие и они не подходят к другой пластине!

Возвращаюсь к процессу… один верхний болт крепления двс и кпп оставил. Накинул буксировочный трос. Один конец зацепил за кронштейн впускного коллектора, он достаточно прочный, а второй за болт крепления генератора. Немного натянув трос, открутил подушку двс (где грм), далее откруил последний болт, и поднял двигатель. Потом откатываем автомобиль назад и опускаем двигатель, цепляем новый, поднимаем, подкатываем авто и опускаем. Во время поднятия и опускания двс, компрессор придется шурудить туда сюда, чтоб не мешал.
Вот двс уже на уровне, первым делом наживляем пару болтов крепления двс и кпп, далее подушку двигателя, ну а потом и все остальные болты крепления, но не затягиваем.
Следующий этап, это соединние маховика двигателя и пластины двс, нужно чтобы попали направляющие, я лежал под авто, а отец через отверстие стартера крутил маховик, далее наживляем все болты крепления маховика и начинаем затягивать. В этот момент болты крепления двс и кпп должны быть слегка затянуты (чтобы маховик не слетел).
В общем маховик затянул, стал затягивать болты крепления двс и кпп и обнаружил, что один болт не наживили, как раз тот, самый дальний злапакостный… Е@лся я с ним долго, не мог попасть, и сверху и снизу…
Пришлось ослаблять все болты и шевелить двс, тогда то он и попал)))

Все затянув, полез вниз ставить пластину защитную… вот здесь меня ждал сюрприз)))
Пластина крепится двумя болтами, один из которых кстати обломился… я не стал его высверливать, т.к. там еще крепятся два кронштейна, которые тоже притягивают эту пластину заодно и стягивая двс с кпп. Кронштейны та прикручиваются к поддону! А на новом поддоне отверстий нет!
Вот тут то и всплыло гавницо… существует два вида поддонов!
1) Алюминевый (который и стоял у меня), он садится на герметик к блоку.
2) Металлический (который стоял на контрактном двс), он садится на прокладку к блоку!

Так что крутив вертев кронштейны, я понял, что нужно ставить старый поддон…
Здесь тоже все было очень весело))) поддон был весь в гавнище, как внутри, так и снаружи.

Замена двигателя на Цивике. подскажите?

Народ пришла в голову идея заменить на Honde Civic Ferio родной движок D15B на D17A.
Возможна эта операция?

Если возможна:
1. То кто может взяться в Красносрке?
2. Сколько денег надо (работа, двигатель и т.д.)?
3. Можно ли будет продать старый?

4. И самое главное. Даст ли это прибавку в мощности, до искомых 130 л.с.? А то слышал отрицательный ответ.

PS. Возможно у кого нибудь есть вариант как поднять мощность авто до 130 л.с. по другому??

Народ пришла в голову идея заменить на Honde Civic Ferio родной движок D15B на D17A.
Возможна эта операция?

4. И самое главное. Даст ли это прибавку в мощности, до искомых 130 л.с.? А то слышал отрицательный ответ.

PS. Возможно у кого нибудь есть вариант как поднять мощность авто до 130 л.с. по другому??

Таг. У вас вариг! Нужно менять и мозг 100%. А вариаторный узел один ко одному? И Что такое прибавка 25 лошадей и момента с гулькин нос?
ИМХО, офффчинка выделки не стоит.

Если вы хотите ощутить прилив мощности, то Вам придется, увы, с цивиком расстаться (TypeR в расчет не беру ибо меха).

Народ пришла в голову идея заменить на Honde Civic Ferio родной движок D15B на D17A.
Возможна эта операция?

4. И самое главное. Даст ли это прибавку в мощности, до искомых 130 л.с.? А то слышал отрицательный ответ.

PS. Возможно у кого нибудь есть вариант как поднять мощность авто до 130 л.с. по другому??

Так народ обрисую ситуцию подробнее:
Есть цивик 1,5 на вариаторе (марку к сожалению не знаю), машина устраивает на все 200%, но хочется вместо 105, 130 л.с. Ибо 105 это очень мало, а 130 для меня в самый раз.

То что воткнув туда турбину и прочую миширу можно его и до 170 л.с. раскрутить - это мне уже говорили. Обсчитали порядка 60 - 100 все вместе. Это не резон..стоимость машины 230 максимум.

И так, требуется придать имеющемуся автомобилю 25 дополнительных л.с. ВСЁ!

Какими методами этого можно добиться? Желательно как можно конкретнее:)
Заранее спасибо!

Так народ обрисую ситуцию подробнее:
Есть цивик 1,5 на вариаторе (марку к сожалению не знаю), машина устраивает на все 200%, но хочется вместо 105, 130 л.с. Ибо 105 это очень мало, а 130 для меня в самый раз.

И так, требуется придать имеющемуся автомобилю 25 дополнительных л.с. ВСЁ!

Какими методами этого можно добиться? Желательно как можно конкретнее:)
Заранее спасибо!

Снятие и установка двигателя

Не следует забывать, что бензин является в высшей мере огнеопасной жидкостью при работе с компонентами системы питания соблюдайте все принятые меры пожарной безопасности. Не курите и не приближайтесь к месту проведения работ с открытым огнем или незащищенной абажуром переноской. Не производите обслуживание системы в помещении, оборудованном работающими на природном газе и оснащенными контрольным факелом отопительными приборами (такими как водогреи и сушилки для одежды). Не забывайте, что бензин относится к числу канцерогенных веществ, способствующих развитию рака, старайтесь не допускать попадания топлива на открытые участки тела пользуйтесь защитными резиновыми перчатками, при случайном непредвиденным контакте тщательно промывайте руки теплой водой с мылом. Без промедления собирайте пролитое топливо и не складывайте пропитанную ГСМ ветошь вблизи источников открытого огня. Помните, что система питания оборудованных впрыском топлива моделей постоянно находится под давлением. Прежде чем приступать к отсоединению топливных линий, сбросьте остаточное давление в системе (подробнее см. Главу Системы питания и выпуска). При обслуживании компонентов системы питания надевайте защитные очки. Постоянно держите под рукой огнетушитель класса В!

На рассматриваемых моделях двигатель снимается в сборе с трансмиссией. Прежде чем приступать к работе внимательно ознакомьтесь с материалами настоящего Раздела. Полезно будет заблаговременно пропитать проникающим маслом такой трудноотдающийся крепеж, как гайки/болты крепления выпускного коллектора, опор силового агрегата и т.п.

1. Сбросьте давление в системе питания (см. Главу Системы питания и выпуска).
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи. Отсоедините также положительный провод, затем отпустите крепеж противоположных наконечников обоих проводов и извлеките последние из двигательного отсека. на моделях Civic снимите батарею и извлеките из двигательного отсека ее установочный поддон (см. Главу Электрооборудование двигателя).

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

4. На моделях Integra снимите распорную штангу двигательного отсека (см. сопроводительную иллюстрацию).

6a. Четко промаркируйте и отсоедините от двигателя все вакуумные линии, шланги системы снижения токсичности отработавших газов, разъемы, электропроводки, шины заземления и бензопроводы (см. сопроводительные иллюстрации). На моделях Civic отсоедините электропроводку от модуля управления мощностью (РСМ) в салоне автомобиля (см. Главу Системы управления двигателем), затем извлеките из задней переборки двигательного отсека резиновые проходные втулки и протолкните сквозь переборку главную косу электропроводки. Маркировку электропроводки, линий и шлангов лучше всего производить при помощи скотча. Полезно будет также составить схему прокладки коммуникаций, либо выполнить серию фотоснимков.

6b. На моделях Integra разъем главной косы расположен слева в двигательном отсеке.

Надежно закрепите снятый компрессор проволокой, не позволяя ему повиснуть на шлангах.

24. Подсоедините к двигателю такелажные стропы или цепи (см. сопроводительную иллюстрацию).

Старайтесь не засовывать руки под удерживаемый в подвешенном состоянии силовой агрегат!

Во избежание повреждения основных компонентов, ни в коем случае не используйте крепежные болты для выравнивания трансмиссии и двигателя друг относительно друга! На моделях с АТ особую осторожность следует проявить при установке преобразователя вращения (строго следуйте инструкциям, изложенным в 4-ступенчатая и бесступенчатая автоматические трансмиссии (ат и cvt)).

Видео про "Снятие и установка двигателя" для Honda Civic

Замена прокладки ГБЦ Хонда Цивик двигатель D13B. 1/4 Свап Honda Civic (6 gen): снимаем двигатель b18c4 Замена двигателя Honda Accord (Хонда Аккорд)

Honda Civic IX с пробегом: ресурс моторов больше 350 тысяч и вечный стук рейки

Обзор этого совсем еще не старого японского автомобиля получается скучноватым, особенно на фоне какого-нибудь Volkswagen Touareg. На те деньги, что владелец Туарега будет вынужден вложить в ремонт за пару лет, можно купить целый «девятый» Сивик. Ну, вернее, как целый… Уже немного коррозийный по низу кузова, как мы выяснили из первой части обзора. Здесь разберемся с потенциальными проблемами ходовой части, трансмиссии и моторов.

Ходовая часть

Тормозная система

Этот Сивик можно смело посоветовать тем, кто не любит часто менять расходники. Передние колодки на девятом поколении спокойно ходят по 80-100 тысяч километров даже на машинах с АКП. Диски, соответственно, могут быть родными и на пробеге более 200 тысяч.

Понятное дело, что до появления естественного износа диски можно испортить, например, перегревом. Основная причина более ранней замены – грязь и подклинивание пальцев, разбухшие пыльники из-за медной смазки и прочие ошибки эксплуатации.

Задние суппорты и колодки ходят все же не так долго, в среднем раза в полтора чаще, чем спереди, приходится менять колодки, да и механизм ручника при долгих простоях может закиснуть, особенно во влажном климате.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Тормоза
Тормозные колодки передние	7 571	Pagid 2 157	Blue Print 4 550
Тормозные колодки задние	5 617	Pagid 1 409	Blue Print 1 214
Тормозной диск передний, 282х23 мм	8 846	TRW 2 682	Blue Print 4 550
Тормозной диск задний, 260х9 мм	6 169	TRW 1 595	Blue Print 1 400

Подвеска

Подвеска не только весьма крепкая, но и ремонтопригодная. Так, сайлентблоки и шаровая опора спереди меняются отдельно от рычагов, да и в задней подвеске все не слишком дорого и к тому же выполнено с хорошим запасом прочности.

После 120-150 тысяч пробега протираются пыльники амортизаторов, и их лучше сменить сразу, иначе амортизатор начнет «потеть». К сотне тысяч пробега обычно заканчиваются и опоры передних стоек, точнее, их подшипники. Они большие, пластиковые и очень уязвимые для грязи. Оригинал стоит от 100 евро, а неоригинальные, как показывает практика, очень сомнительны по качеству и ходимости.

Рулевое управление

Стук рейки – родовая проблема, которая характерна не только для нескольких поколений Сивика, но даже и для Аккорда. В первую очередь разбивает боковые втулки рейки из-за не очень удачных пыльников и высокой нагрузки на довольно тонкий вал. Сам вал с ЭУР серьезно изнашивается уже к пробегам в 150-200 тысяч городского цикла, что тоже может послужить причиной появления люфтов и стуков.

Типичное решение проблемы – замена боковых втулок без снятия рейки, при небольших пробегах это обычно помогает. Фторопластовые втулки и новая смазка позволяют продлить ресурс агрегата еще тысяч на 50, если не больше.

Помимо именно рейки источником стука могут также быть рулевые наконечники и рулевые тяги – ресурс последних колеблется в среднем от 60 до 100 тысяч километров.

Трансмиссия

Общие проблемы

Привод у машин всегда передний. Общий ресурс чехлов ШРУС – порядка 150 тысяч, и лучше с их заменой не затягивать, они не рвутся, но потеют через микротрещины. И обратите внимание на коррозию приводного вала: под демпфером он склонен к коррозии, и его иногда обламывает. Причем валы девятого поколения облегчены еще сильнее, чем восьмого, где эта проблема тоже была.

Механические коробки

Найти машину с механикой можно, но сложно. Надежность работы 6-ступенчатых МКП никаких нареканий не вызывает, хотя изредка попадаются машины с перегретыми сцеплениями и убитыми синхронизаторами. Но такое встречается только у «гонщиков», и, как правило, в комплекте с полумёртвой коробкой идёт китайский обвес, наклейки и нештатные диски с резиной-изолентой.

Ресурс сцепления при нормальном стиле эксплуатации достаточно высокий, а стоимость замены – щадящая, благо конструкция совершенно классическая, с внешним выжимным подшипником. А вот поломки зубчатого венца маховика, условно «вечной» детали, при пробегах до 150 тысяч – это явный конструктивный просчёт. Если при старте двигателя есть посторонние звуки, осмотрите венец на подъемнике. Случаев поломок всего несколько, но «виной» тому – смешное количество машин с МКП этого поколения в продаже.

Автоматические коробки

Автоматическая коробка тут, по сути, одна, хотя и в нескольких вариантах исполнения. Это последнее поколение хондовских вальных пятиступок. К ее достоинствам можно отнести феноменальную надежность, пофигистичность к стилю вождения и неплохие передаточные отношения.

Минусы тоже хорошо известны. Динамики не ждите, коробка весьма и весьма задумчива и всячески противодействует активному вождению. Зато расход топлива чуть ли не ниже, чем с МКП. Подробно об этих коробках написано в отдельной большой статье, а тут упомяну лишь основные моменты.

Коробка собрана в основном на подшипниках качения, имеет очень малое рабочее давление, надежный маслонасос и кинематическую схему с независимыми передачами. В итоге поломки крайне редки – поломать что-то по механической части можно лишь неудачной раскачкой машины или откровенно наплевательским отношением. Ведь даже без замены масла коробка порой ходит 200 тысяч без проблем. А практика применения АКП родственных серий SPCA/MPMA на прошлом поколении Civic позволяет надеяться на 350 и более тысяч беспроблемного пробега при минимальном обслуживании.

Поломки соленоидов случаются, но особенность конструкции коробки позволяет менять большую часть элементов без разборки АКП, так что это действительно мелкие неприятности. Жаль, износ накладок блокировки ГДТ может потребовать снятия коробки и восстановления «бублика» при пробегах порядка 200 тысяч, но случается такое в основном у тех, кто все еще думает, что Сивик – это «спортивное» авто.

На крайне редко встречающихся у нас гибридах установлен вариатор. В целом конструкция достаточно удачная, примерно как на Jazz/Fit, но особенности работы трансмиссии вызывают ранний износ ремня и конусов, особенно коробка не любит долгих поездок на высокой скорости по трассе.

При исправности электрической части и вовремя проведенной замене ремня на усиленный конструкция работает долго. Но кто же из владельцев будет вовремя (то есть заранее, до возникновения видимых проблем) менять недешевый ремень? Вот и получается, что при пробегах 150-200 тысяч километров шансы поломки агрегата весьма велики. Например, сейчас в страны, куда есть смысл ввозить б/у авто из США, например, в Украину, везут машины с поломками трансмиссии.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Подвеска и трансмиссия
Рычаг передний нижний А-образный	12 904	CTR 3 779	Masuma 4 786
Передний сайлентблок переднего рычага	1 499	Febest 693	Moog 1 418
Шаровая опора	5 469	Delphi 3 499	CTR 1 154
Подшипник ступицы передней	6 075	FAG 2 955	SKF 3 152
Амортизатор передний	12 503	KYB 8 693	Monroe 10 575
Опора стойки	2 561	SAT 849	Masuma 1 863

Моторы

Бензиновые моторы

Основной мотор тут – хорошо знакомый по Сивику прошлого поколения R18A. Если точнее, то версия R18A1 шла на седаны для США, а R18A2 – на хэчтбеки и универсалы для Европы. В ходе рестайлинга 2014 года моторы облегчили и обновили для соответствия новым экологическим нормам. Обновленные индексы – R18Z1 и R18Z4.

Набор сложностей у моторов совершенно одинаков и не зависит от версии и года выпуска. Помимо упомянутых выше сложностей с подвеской мотора и различными трубками нужно отметить необходимость частой регулировки клапанов, как минимум раз в 50 тысяч пробега (иначе убиваются распредвалы, особенно на маловязком масле), слабый выхлоп и катализатор, сложности с течами масла с соленоидов и очень низкие обороты холостого хода, из-за чего мотор на холостых не греется и сильно вибрирует.

Пластиковая нижняя опора двигателя и тоненькие трубки системы охлаждения – одни из основных раздражителей для владельцев. При этом стоимость оригинальных компонентов очень высокая, а ресурс заменителей обычно совсем уж невелик. В итоге нижнюю опору откровенно «колхозят» из чего только можно, да и трубки подбирают неоригинальные.

Система вентиляции картерных газов после 100 тысяч пробега основательно засоряется, и мотор начинает потеть по сальникам и крышкам, а у него очень слабый передний сальник коленвала – если его выдавит, это может привести к большим расходам.

Ресурс цепи ГРМ большой, более 250 тысяч, маслонасос очень надежен, и вкладыши отлично работают даже на маловязком масле SAE20, жаль только, что распредвалы от него постепенно выкрашиваются. При пробегах 200+ и редкой замене масла или неудачном выборе марки моторы могут начать его потреблять. Обычно расход не выходит за пределы литра-двух от замены до замены. Причина почти всегда – залегание поршневых колец и неисправность ВКГ. Из приятного – цена на контрактный R18 начинается от 60 тысяч рублей, что за свежий агрегат очень немного.

На гибридной версии установлены моторы L15B – серии, хорошо знакомой по Honda Jazz. Эти двигатели очень надежны, но часто страдают ранним масляным аппетитом, да и ресурс свечей и катушек почему-то низкий. Видимо, потому что производитель установил явно слишком большие интервалы обслуживания, а нагрузка на мотор высокая.

Дизельные моторы

Редкие дизельные моторы не столь беспроблемны. Так, 1,6 славится как течами масла с теплообменника, так и слабыми сажевыми фильтрами, да и вкладыши на нем живут недолго. У мотора 2,2 просто капризная топливная система, прикипающие форсунки, частое завоздушивание и тому подобные дизельные проблемы.

Брать или не брать?

Замена двигателя Honda Civic

Отзывы

Обратилась в Веб-автосервис, из за поврежденного крыла и бампера. Ребята справились с работой безупречно и цвет краски подобрали идеально! Выполнили в кратчайшие сроки, даже раньше чем было оговорено, благодарю от всей души.

Обратился с ремонтом и покраской двух дверей. Выполнили работы быстро и качественно. Забрал машину даже раньше чем договаривались. Спасибо.

Покрасили порог. Были ржавые сколы от каблуков. Утром привез, вечером забрал машину. Покрасили идеально! На уровне заводского качества. Отличная работа!

Повредил кузов в ДТП, не глобально, но пришлось ехать исправлять. Сервис этот выбрал случайно, но качество понравилось. Работают толковые, опытные парни. Сроки не тянули, вернули авто как договаривались. Благодарю.

Записывалась на ремонт по телефону, в назначенное время машину приняли. Мастерская понравилась, довольно чисто, мусор не валяется, как в некоторых бывает. Цену оговорили заранее и по итогу не отличалась, за это спасибо. Порекомендовала бы знакомым.

Сделали полировку кузова, теперь не видать царапин. Защитный слой отлично работает, спустя 3 месяца так же классно выглядит. Сервис хороший, буду заезжать по необходимости еще.

Приняли машину, оценили масштаб работ, сделали. Быстро и без нареканий. Рекомендую!

Спасибо мастеру, быстро и качественно сделали. Желаю процветания.

Оставлял машину для ремонта после аварии. Сделали точно как хотел. Ремонт не вышел за рамки бюджета. Но важно что выполнили работы достаточно быстро. Покраска на уровне заводской. Рекомендую

Квалифицированные работники, быстрый ремонт, недорого. Все гуд.

Хороший сервис, приветливые ребята, ничего не впаривают и не навязывают.

Быстро, качественно, по цене адекватно. Огромное спасибо за проделанную работу.

Приезжал сюда на замену крыла и бампера своей короллы. Проверял внимательно – машина как новенькая. Спасибо мастерам.

Очень быстро, качественно, дешево. На пятерку.

Спасибо приемщику Дмитрию и коллективу. Оставил машину 24го,забрал 26го. Покрас не отличается от заводского.Быстро и красиво.

Недавно ремонтировала в этом сервисе свою ласточку, сделали работу на высшем уровне. Я очень довольна, рекомендую! Хорошо подобрали цвет, качественные детали. Мастер доступно объяснил, показал в чем суть. Соотношение цены -качества хорошее.

Хочу поблагодарить Веб-автосервис за быстрое распознавание и устранение проблем с хорошими ценами.

Рекомендую. Удачи и процветания вашей команде.

Приятно удивили скорость и качество работы! Красили передний бампер на БМВ, выполнили в идеале и ценник проходной. Рекомендую.

Спасибо сотрудникам сервиса. Очень быстро и профессионально покрасили крыло у моей машины. Довольна и рекомендую Веб-Автосервис.

Мы ремонтировали в этом сервисе капот машины, красили передний бампер и пару вмятин пришлось выравнивать. отремонтировали быстро и качественно! Мы остались очень довольны и работой и ценой. Спасибо вам, ребята! Так держать!

Сервис хороший , работу сделали быстро и качествено ! Цена приятно удивила , спасибо . Советую , делать в этом автосервисе ремонт .

Благодарю за проделанную работу. Качественно, быстро. Машинка как новая стала. Цены не кусаются. Спасибо большое

Хороший сервис, спасибо ребятам, сделали быстро и качественно, цены более чем приемлемые. Очень приветливая хозяйка, теперь если что случится, только к вам!

Быстрая, качественная работа, можно рекомендовать.

Сервис отличный. Мятое крыло на Шевроле Круз вытянули на отлично. Цвет от оригинала не отличить и сделали на день раньше чем договаривались.Всем друзьям буду рекомендовать.

Обратилась в сервис за услугами частичной покраски, царапин на дверце после неудачной парковки. Получилось в тон и цвет. Спасибо команде сервиса.

Спасибо, работникам этого сервиса. Работы по восстановлению кузова, были сделаны в кротчайшие сроки.Качество работ на высоком уровне.Работой сервиса остался доволен. С уверенностью, буду рекомендовать,эту компанию.

Супер. Договорились о стоимости ремонта и сделали работы даже быстрее оговоренных сроков! Цены низкие,качество высокое и гарантия на год! Теперь только сюда. Не пожалеете.

Обслуживание персонала приветливое и уважительное. Сроки соблюдают. Качество ремонта отличное. Замечаний по ремонту нет

С радостью буду советовать этот автосервис друзьям! Мне здесь очень вовремя исправили вмятину на двери, без лишней траты времени, причем недорого. Спасибо опытным мастерам.

Сервис хороший. Помятый кузов восстановили отлично, и цвет ЛКП не изменился. Очень удобно то, что можно записаться на ремонт или диагностику прямо на сайте.

Посещала этот автосервис один раз, но сразу обратила внимание на внимательное, доброжелательное отношение к клиенту. Не часто встретишь такое. Качество работ на высоком уровне, теперь записываюсь на ремонт только сюда.

Спасибо большое! Очень быстро и качественно сделали. Советую всем знакомым!

Делала перетяжку салона в этом сервисе, забрала будто другой автомобиль. Очень нравится. еще понравилось внимательное и доброжелательное отношение к клиентам! Теперь буду всем советовать данный автосервис.

Хороший сервис, исправляли вмятину на машине жены. Сделали быстро, качественно и по адекватной цене. Остались довольны обслуживанием. Спасибо

Ребята- мастера своего дела, сделали кузов быстро и недорого. цена-качество огонь.

Хочу сказать огромное спасибо мастерам. На моей машине теперь ни одной царапинки и скола. Очень порадовало качество работы! Теперь еще идеи появились внутри салон как-то изменить. Так что скоро снова приеду )

Отлично убрали вмятину на задней двери. Теперь знакомым РЕКОМЕНДУЮ только этот автосервис.

Приехала, оценили стоимость работы, взяла время подумать день-два. Если бы не моя мнительность, то на "новеньком" авто ездила бы гораздо раньше. ЗРЯ сомневалась, сделали ремонт по высшему разряду. РЕКОМЕНДУЮ .

Восстановили мой автомобиль после аварии. Ребята отработали на совесть. И по цене очень демократично вышло. Так что советую, если необходимость такая возникнет обратиться именно сюда.

Огромное спасибо. Так получилось, что уже 2 раза здесь ремонтировал автомобиль. Вытянули и покрасили отлично. Так что всем рекомендую.

О двигателях Honda Civic 8 и 9 поколение (2006 -2015)

Honda Civic это автомобиль Honda пользующийся большой популярностью. Honda Civic является представителем гольф класса и выпускается с 1972 г.

В линейном ряду Honda, Civic идет после маленького Fit/Jazz и перед крупным Accord. Основными конкурентами модели являются Toyota Corolla, Citroen C4, Kia Ceed/Cerato, Mazda 3,Hyundai Elantra, Opel Astra, Ford Focus, Mitsubishi Lancer, Nissan Almera/Pulsar/Sentra, Volkswagen Golf/Jetta, Subaru Impreza и другие аналогичные автомобили С класса.

В течение всего жизненного цикла Civic многократно сменялись поколения автомобиля, параллельно сменялись и двигатели. В рамках данной статьи мы рассмотрим двигатели, которые устанавливались на восьмое и девятое поколение автомобилей.

ДВИГАТЕЛЬ HONDA R18A

Движок Honda R18A увидел свет в 2006 году и впервые был использован для восьмой модели Хонда Цивик. Движок R18 был призван заменить устаревшие моторы D17 в частности, и серию D в целом. В основе привода ГРМ лежит цепь, конструктивно же ГБЦ не изменилась, такая же шестнадцатиклапанная на один распределительный вал SOHC, добавили интеллектуальную систему изменения фаз газораспределения iVTEC.

Для двигателя характерно наличие впускного коллектора с переменной геометрией (с двумя режимами), гидрокомпенсаторы отсутствуют, что диктует необходимость своевременной регулировки клапанов. Спустя год с начала выпуска, двигатель доработали и выпустили аналог большего объема, получивший индекс R20A. Использовали его уже на автомобилях, превосходящих по классу Цивик. Непосредственно модификаций движка Honda R18A совсем немного и можно назвать лишь R18A1, вариацию, создаваемую под японский и североамериканский рынки, и R18A2 аналог для Европы. Данные вариации с технической точки зрения полностью повторяют друг друга. Технически моторы идентичны.

Когда речь заходит о слабых сторонах двигателя Honda R18A то как правило отмечают следующее. Нередко стучит двигатель. Как правило, дело в адсорбере, а конкретно в его клапане, и это нормальная ситуация. На моделях Civic стук может возникать из-за клапанов, поэтому нужно своевременно их регулировать.

Бывает что владельцы автомобилей с двигателем R18A жалуются на посторонние шумы. Виной тому может быть приводной ремень, натяжитель которого может преждевременно износиться. В этом случае чтоб избавиться от посторонних свуков, необходимо просто заменить деталь. Бывает, что возникают вибрации. Вибрации при отсутствии прогрева двигателя, это нормально. Если же вибрации возникают и после прогрева двигателя, да еще и ощутимые, это повод для проверки опор.

Также следует отметить, что двигатель любит качественные топливо и масло, если не соблюдать это требование, могут приказать долго жить лямбда-зонд, катализатор и система изменения фаз газораспределения. В целом же двигатель Honda R18A вполне надежен и в случае надлежащего обслуживания способен прослужить долго, не доставляя каких-либо неприятностей владельцу.

ДВИГАТЕЛЬ HONDA K20A (Z)

В 2001 г. публике был представлен движок Honda K20, он выступил преемником B20, H22, F20. Двигатель открыл К серию, являясь представителем рядных четырехцилиндровых двигателей. Привод ГРМ двигателя цепной, сама цепь имеет неплохой ресурс. Для двигателя характерно наличие впускного коллектора с переменной геометрией.

Двигатель имеет двухвальную головку блока цилиндров и интеллектуальную систему изменения фаз газораспределения. А вот гидрокомпенсаторов нет, поэтому требуется своевременная регулировка клапанов. Двигатель периодически модифицировался, что обусловило существование различных версий, как простых, так и спортивного типа. После 2007 г. двигатель заменили новеньким R20. Двигатель периодически дорабатывали, благодаря чему на рынке существует несколько модификаций с разными мощностными характеристиками.

Как и любой двигатель, К20 не лишен слабых сторон. Среди наиболее распространенных, следующие. Стучит двигатель, чаще всего происходит это из-за изношенного выпускного распредвала, который нужно заменить. Также стук может возникнуть по причине неотрегулированных клапанов. Может протекать масло, чаще всего причина в переднем сальнике коленвала, который требует замены.

ДВИГАТЕЛЬ HONDA K24A

Движки с индексом К24 стали заменой двигателям F23 , а создавали их на основе двухлитровых К20, через установку коленвала, имеющего увеличенный ход поршня . Кроме этого, разработчики сделали увеличение блока цилиндров в высоту, а также увеличили диаметр поршней, правда незначительно. ГРМ имеет цепь, в отдельных вариациях присутствуют балансирные валы.

Также для некоторых моделей характерно наличие впуска, имеющего переменную геометрию, а вот гидрокомпенсаторы отсутствуют, что требует от владельцев периодически регулировать клапана. Естественно, как и многие популярные двигатели К24 имеет значительное количество различных модификаций с различными показателями мощности.

Среди наиболее распространенных неисправностей двигателя, отмечают следующие. Стучит двигатель, чаще всего происходит это из-за изношенного выпускного распредвала, который нужно заменить. Также стук может возникнуть по причине неотрегулированных клапанов. Может протекать масло, чаще всего причина в переднем сальнике коленвала, который требует замены.

Технические характеристики Honda ZC 1,6 л/105 – 130 л. с.

Еще раз стоит подчеркнуть, что двс ZC является лишь веткой D серии. Основное отличие – наличие двух распредвалов. Обычный D-мотор имеет в конструкции только 1 вал. В этом заключается как плюс, так и минус конструкции. ZC в большинстве случаев оснащен вторым распредвалом, но при этом не имеет системы VTEC.

Интересен тот факт, что за пределами японских островов моторы Honda ZC не известны. Вне Японии двс обладают маркировкой D 16 (A1, A3, A8, A9, Z5). Во всех случаях в конструкции имеется 2 распредвала. Другая отличительная особенность заключается в настройках работы силового агрегата

В целом мотор ZC практически идеален. Рядный четырехцилиндровый двигатель вращается против часовой стрелки, что закономерно для Хонды. Является заменой более мощным и дорогим моторам. Привлекает своим внушительным крутящим моментом и мощностью, эргономичностью и простотой.

Двигатель ZC

Как выяснилось, для внутреннего рынка Японии была отдельная линейка ZC, а для продажи в другие страны эти двигатели обозначались, как D-серии. В общем, на одни автомобили устанавливали эти двигатели с шифром ZC, а на другие D.

Все моторы поколения линейки ZC имеют большие отличия между собой. Производилось 4 поколения:

I-поколение — это карбюраторный вариант ДВС. В нем установлено 2 карбюратора Keihin горизонтального типа. Мощность мотора 105 л.д.
II-поколение — отличался от предыдущего наличием системы впрыска GM-FI. Мощность его — 120 л.с.
III-поколение — есть как карбюраторный вариант 3-го поколения, есть и инжекторный. Мощность карбюраторного — 105 л.с. Мощность инжекторного — 120 л.с. Этот мотор является аналогом D16.
IV-поколение — это самые усовершенствованные образцы с измененной системой. Установлены 2 распредвала. Система распределения газов DOCH.

Также, есть такие версии этих силовых агрегатов Хонда. Есть двигатель ZC с газораспределительным механизмом DOCH, а есть с двухвальной головкой блока цилиндров (ГБЦ). Эти версии устанавливались на машину Honda Integra (Интегра), затем на Honda Civic (Цивик), Domani, Ballade, CRX, Concerto.

Перечень модификаций ДВС

Изготовителем выпущено несколько поколений серии ZC со следующими особенностями конструкции:

базовая версия – головка блока цилиндров с одним распредвалом по схеме SOHC, двойной карбюратор Keihin, мощность 105 л. с., крутящий момент 138 Нм;
второе поколение – форсировка до 148 Нм и 120 л. с. за счет системы VTEC и распределенного впрыска;
третье поколение – потребовалось увеличить мощность до 130 л. с., крутящий момент снизился до 147 Нм;
четвертое поколение – система газораспределения DOHC, два распредвала.

При этом навесное оборудование изменяло свое местоположение. Часть автомобилей для внутреннего рынка была с правым рулем, экспортные варианты имели руль слева.

Технические характеристики ZC

1984 – 2001 (SOHC)
1988 – 1992 (DualCarb)
1992 – 1494 (VTEC)
1989 – 1995 (DOHC)

77,2 кВт (105 л. с.)
88,3 кВт (120 л. с.)
95,6 кВт (130 л. с.)

138 Нм (на 4500 об/мин)
147 Нм (на 5000 об/мин)
148 Нм (на 5700 об/мин)

трасса – 9 л/100 км
смешанный цикл 10 л/100 км
город – 11 л/100 км

заявленный 500 000 км
реальный 1000 000 км (при правильной эксплуатации)

свеча – 31 – 35 Нм
маховик – 62 – 80 Нм
болт сцепления – 22 – 40 Нм
крышка подшипника – 68 – 90 Нм (коренной) и 43 – 53 Нм (шатунный)
головка цилиндров – три стадии 20 Нм, 69 – 85 Нм + 90°

Двигатель ZC DOCH VTEC означает, что в нем два распредвала. И выглядит так:Сначала шли ZC 16 клапанными с одним распределительным валом ГРМ без электронной системы по подъему клапанов. Потом в эти ДВС добавили систему электроники, которая отвечала за высоту подъема клапанов и времени их действия. В однорядном моторе и с 16 клапанами в одном ряду с такой электронной системой, двигатель обозначался ZC SOCH VTEC.

Обзор мотоцикла Honda CBX1000

Honda CBX1000 (CBX-Z), 1979

Honda CBX1000 (CBX-A), 1980

Honda CBX1000 (CBX-B), 1981

Honda CBX1000 (CBX-C), 1982

Модель мотоцикла Honda CBX1000

была официально представлена в декабре 1978 года и позиционировала в качестве суперспортивной модели, предназначенной для участия в гонках (в период с 1979 по 1980 гг. Honda даже предоставляла модели CBX для участия в соревновании Isle of Man TT). Однако слабая рама, тормоза, подвески, и в целом, не самая выдающаяся ходовая не давали в полной мере раскрыть спортивный потенциал модели, и к 1981 году Honda перевела CBX1000 в разряд спортивно-туристических версий.

Однако главной особенностью Honda CBX1000 является использование рядного 6-цилиндрового двигателя воздушного охлаждения, объемом 1047 см³, выдающего до 105 л.с. мощности. Мотор имеет по 4 клапана на цилиндр и оснащается шестью карбюраторами постоянного разряжения. На момент своего выхода мотоцикл установил рекорд скорости в 225 км/ч и проехал 400 м за 11,65 сек.

Модели 1979 года имели заводское обозначение CBX-Z

, отличаясь колесными дисками серебристого цвета и максимальной мощностью двигателя 105 л.с.

В 1980 году модель немного изменяется, получая колесные диски черного цвета, увеличенный масляный радиатор и другие настройки ГБЦ, из-за чего максимальная мощность снизилась до 103 л.с. Заводское обозначение — CBX-A
.

1981 год ознаменовался серьезным рестайлингом модели Honda CBX1000 (заводской код — CBX-B

). С этого поколения модель становится полноценным спорт-туристом с пластиковым обтекателем и боковыми кофрами. Меняется эргономика и массо-габаритные характеристики.

Задняя подвеска получает прогрессию Pro-Link и оснащается пневматическим моноамортизатором (вместо двух амортизаторов). Тормозная система становится 2-поршневой спереди и сзади (вместо 1-поршневой). Ёмкость топливного бака увеличивается с 20 до 22 л.

Максимальная мощность двигателя снижается до 100 л.с.

1982 год стал последним годом производства модели, в течение которого мотоцикл практически никак не поменялся. Единственным внешним отличием от прошлогодней модели стало наличие пластиковой рукоятки за пассажирским сиденьем. Заводское обозначение — CBX-C
.

Модель Honda CBX1000 являлась экспортной и предназначалась в основном для рынков Северной Америки и Европы. Североамериканские и европейские версии отличаются друг от друга эргономикой клипон и подножек.

: Honda CBX 1000 (Европа, Северная Америка).
Номер рамы:
CB120

.
Код модели
: CBX-Z.

1980 г. — небольшие изменения модели.

: Honda CBX 1000 (Европа, Северная Америка).
Номер рамы:
SC03

.
Код модели
: CBX-A.

1981 г. — рестайлинг модели. Второе поколение
.

: Honda CBX 1000 (Европа, Северная Америка).
Номер рамы:
SC06

.
Код модели
: CBX-B.

1982 г. — последний год производства.

: Honda CBX 1000 (Европа, Северная Америка).
Номер рамы:
SC06

.
Код модели
: CBX-C.

Фотографии

Технические характеристики

Технические характеристики Honda CBX1000:

Модель Тип мотоцикла Год выпуска Рама Тип двигателя Рабочий объем Диаметр цилиндра/ход поршня Степень сжатия Охлаждение Количество клапанов на цилиндр Система подачи топлива Тип зажигания Максимальная мощность Максимальный крутящий момент Сцепление Коробка передач Тип привода Размер передней шины Размер задней шины Передние тормоза Задние тормоза Передняя подвеска Задняя подвеска Длина мотоцикла Ширина мотоцикла Высота мотоцикла Колесная база Высота по седлу Минимальный дорожный просвет (клиренс) Разгон до 100 км/ч Максимальная скорость Емкость бензобака Масса мотоцикла (сухая)

Honda CBX1000

дорожный / спорт-турист

1979-1982

стальная

6-цилиндровый, 4-тактный, рядный

1047 см³

64,5 x 53,4 мм

9.3:1

воздушно-масляное

Цепной привод DOHC, 4 клапана на цилиндр

Карбюратор, 6x Keihin VD 28 мм

полностью транзисторное

105,0 л.с. (77,2 кВт) при 9000 об/мин – CBX-Z 103,0 л.с. (75,7 кВт) при 9000 об/мин – CBX-A 100,0 л.с. (73,5 кВт) при 9000 об/мин – CBX-B, CBX-C

86,0 Нм (8,7 кг*м) при 8000 об/мин – CBX-Z 85,0 Нм (8,6 кг*м) при 8000 об/мин – CBX-A 85,0 Нм (8,6 кг*м) при 7500 об/мин – CBX-B, CBX-C

Многодисковое в масляной ванне, тросовый привод

5-ступенчатая

цепь

3.50H19 (4PR) – CBX-Z, CBX-A 3.50V19 (4PR) – CBX-B, CBX-C

130/90 V18

2 диска, 1-поршневые суппорта – CBX-Z, CBX-A 2 диска, 2-поршневые суппорта – CBX-B, CBX-C

1 диск, 1-поршневой суппорт – CBX-Z, CBX-A 1 диск, 2-поршневой суппорт – CBX-B, CBX-C

Телескопическая вилка с воздушной подкачкой, ход — 160 мм

Маятниковая с двумя амортизаторами, ход — 100 мм – CBX-Z, CBX-A Маятниковая Pro-Link с пневматическим моноамортизатором, ход — 105 мм – CBX-B, CBX-C

2220 мм – CBX-Z, CBX-A 2365 мм – CBX-B, CBX-C

885 мм – CBX-Z, CBX-A 780 мм – CBX-B, CBX-C

1175 мм – CBX-Z, CBX-A 1360 мм – CBX-B, CBX-C

1495 мм – CBX-Z, CBX-A 1535 мм – CBX-B, CBX-C

810 мм

150 мм – CBX-Z, CBX-A 155 мм – CBX-B, CBX-C

4,3 сек

225 км/ч

20,0 л (включая резерв – 5,0 л) – CBX-Z, CBX-A 22,0 л (включая резерв – 3,0 л) – CBX-B, CBX-C

249 кг – CBX-Z, CBX-A 287 кг – CBX-B, CBX-C

Расход топлива

Средний расход топлива на Honda CBX1000 составляет 5,7 л на 100 км пути. Точное значение зависит от стиля езды и исправности мотоцикла.

Видео

Honda CBX — Six Cylinder Symphony

Аналоги ZC

Если сравнивать разные моторы, то почти идентичными двигателями к серии ZC SOCH (один распредвал) являются:

D16Z6;
D16A6;
D16Y4.

Если сравнивать ZC DOCH (2 распредвала), то его можно сравнить с 5 двигателями серии D:

D16Z5;
D16A9;
D16A8;
D16A3;
D16A1.

Такое сходство очень удобно при проведение кап ремонта двигателей, например, перекинуть головку своими руками.

Отличия механизмов DOCH от SOCH представлены на рисунке:

Система VTEC (Втек) на хондовских двигателях ZC выглядит так:

Плюсы и минусы Хонда ZC

Старинные японские автомобили (для японии — с правым рулем, для других стран — с левым) до сих пор пользуются спросом. Кто-то специально ездит во Владивосток или Хабаровск, чтобы купить там «чистого японца».

Завод-производитель гарантирует о ресурсе моторов ZC до 500 000 км. А на практике, при правильном и своевременном прохождении ТО в сервисе либо своими руками, двигатели ZC можно считать миллионниками — самые надежные и долговечные двигатели.

В отзывах можно встретить, что двигатели ZC на Хондах не убиваемы и можно к ним относиться как попало, то есть:

масло можно менять когда оно совсем уже станет черным-пречерным, грязным-прегрязным;
не менять тосол или антифриз.

Но, я бы рекомендовал относиться к технике хорошо, зачем портить добро?

Есть еще один очень важный плюс для некоторых, которые часто спрашивают, погнутся ли клапана при обрыве ремня ГРМ? Так вот, если порвался ремень ГРМ, на двигателях ZC клапана не погнет.

Отзывы пользователей

Рассматривая отзывы на Хонда Интегра 2000 года выпуска нельзя увидеть некоего восторга. Тем не менее, мнение автолюбителей как минимум нейтрально. Мотор не создан для серьезных гоночных заездов, но прокатиться «с ветерком» на нем представляется возможным. Двигатель оживает примерно с 3200 оборотов. Авто достаточно бодро разгоняется, уверенно обгоняет другие транспортные средства в потоке и движется быстрее основной массы на трассе.

Мотор неприхотлив в обслуживании. Долговечность и ремонтопригодность находится на самом высоком уровне. Жора масла на практике не наблюдается. Потребление бензина в среднем составляет около 9 литров на 100 км, но это при динамичной езде. На трассе и вовсе такой показатель составляет в среднем 8 литров на 100 км, что довольно радует. Но это только до 150 км/ч.

Обычно в Интегре встречается автоматическая коробка передач на 4 скорости. Потребители отмечают медлительность работы агрегата. АКПП пригодна только для использования в городских условиях. Тем не менее переключение скоростей происходит плавно. Пробуксовки и рывки не наблюдаются.

Из минусов обладатели Интегры подчеркивают нехватку момента и отсутствие VTEC. При этом мощности все равно хватает для такого сравнительно небольшого автомобиля. Часто наблюдаются проблемы с герметичностью автомобиля. В салон и багажник попадает вода. При этом подобная проблема встречается в половине авто.

Также обладателей Интегры не радует коррозия задних арок. Но это, естественно, зависит от условий эксплуатации и ухода со стороны предыдущих владельцев. Шумоизоляция и теплоизоляция также не на высоком уровне. По данным показателям существуют автомобили-аналоги и получше.

На каких машинах стоят ZC

С завода такие модели автомобилей Хонда оснащали моторами ZC:

ZC SOHC – Ballade, Civic, Domani, Integra (1984 – 2001 года);
ZC SOHC DualCarb – Civic, Concerto, Integra (1988 – 1992 года);
ZC SOHC VTEC – Civic Ferio EJ3 (1991 – 1993 года), Civic EJ1 (1992 – 1995 года), Domani MA4 (1992 – 1992 года);
ZC DOHC – Баллад CRX AS (1984 – 1987 года), Цивик AT (1984 – 1987 года), Интегра AV/DA1 (1985 – 1987 года), CRX EF7 (1986 – 1991 года), Цивик EH1 (1992 – 1995 года).

Заводской регламент Хонда ZC 1,6 мощностью 105-130 л.с.

Производителем созданы нормы, что и когда менять:

Менять ремень ГРМ при достижении 100 000 км пробега.
Ремень генератора, вентилятора и т.д. менять каждые 50 тысяч км пробега.
Регулировать зазоры клапанов каждые 25 000 км пробега.
Менять аккумулятор через 2 года эксплуатации или через 40 000 км пробега.
Менять масляный фильтр и моторное масло через каждые 10 000 км пробега.
Менять топливный фильтр через 30 000 км пробега.
Менять воздушный фильтр через 40 000 км пробега.
Прочищать вентиляцию в картере двигателя через каждые 20 000 км пробега.
Менять антифриз через 40 000 км пробега.

Надежность, ремонтопригодность

Хонда ZC за годы эксплуатации подтвердила свою надежность и стойкость к экстремальным нагрузкам. ДВС способны выдержать длительное передвижение без масла и охлаждающей жидкости. На моторе могут служить самые старые свечи, порой родом из самой Японию. Силовой агрегат способен работать на самом низкокачественном топливе.

Стоимость запчастей более чем доступна любому автомобилисту. Не менее радует ремонтопригодность. При необходимости плановое обслуживание или же более серьезный ремонт проводится в условиях обычного гаража. Двигатель работает на любом масле. При наличии хотя бы какой-то компрессии уверенно заводится при сильных морозах. Неприхотливость находится аза гранью разумного.

Виды неисправности и ремонт

Хотя хондовские движки ZC относятся к надежным с высоким ресурсом, их иногда приходится ремонтировать или делать свап. Возникают такие неполадки:

Читайте также: