Замена двигателя на фиат стило

Обновлено: 16.05.2024

Замена двигателя Фиат Стило является одной из самых сложных работ, производимых автосервисами. Целесообразность работы, определяется обычно после вскрытия, мотористом, и выводов о том, чторемонт двигателя выйдет дороже чем замена.

Для того, что бы при постановке на учет не возникло проблем, замену необходимо делать работы только на сертифицированной СТО, у которой есть сертификат, дающий право на проведение таких работ. Кроме того, такие автосервисы имеют весь необходимый специнструмент и программное обеспечение для отладки работы нового агрегата.

Стоимость зависит от того, такой же точно двигатель будет установлен или другой (потребуются доработки). Также, необходимо сразу понимать, навесное оборудование (ремни, ролики, стартер и т.п.) будут уже на новом двигателе, или будут переставляться со старого двигателя.

Стоимость замены двигателя:

Модификация	Цена
ДВС без навесного	от 8000 руб.
ДВС в сборе с навесным	от 10000 руб.

Где можно заменить в Санкт-Петербурге:

Если вы приобретаете б/у агрегат, обязательно уточните у продавца условия гарантии. Например, что будет в том случае, если после замены, он не заработает или будет работать с перебоями - оплачивает ли в этом случае продавец стоимость замены, или вы будете оплачивать за свой счет.

Следует также уточнить, можно ли поменять прокладки головки блока цилиндров или вскрывать ГБЦ до установки. Снимут ли за это с гарантии или нет.

Если вы решили поставить на Фиат Стило двигатель другой модификации, уточните сначала у моториста, реально или это или нет. Также, при покупке, уточните тип коробки автомобиля, с которого его сняли. Если например ставить один и тот же двигатель с машины с АКПП на КПП, то будут изменения в навесном оборудовании.

Фиат Стило дебютировал в 2001 году: весной состоялась премьера на Женевском автосалоне, а в начале осени начались продаж. Модель заменила собой сразу две других – трехдверную Bravo и пятидверную Brava. Для этого были предусмотрены две модификации Stilo: трехдверная и пятидверная. Через год в модельном ряду появился универсал Multiwagon.

За свою жизнь Stilo так же был доступен в нескольких специальных изданиях. На основе универсала в 2004 году был построена внедорожная версия «Uproad», которая отличалась только защитой двигателя и защитными пластиковыми накладками. Гоночная версия «Michael Schumacher» должна была получить спортивный характер. Однако, в это трудно поверить, судя по линейке двигателей предлагавшихся для данной модели. Самая мощная, 170-сильная модификация под именем сильнейшего немецкого пилота Формулы 1 получила свой 2,4-литровый 5-цилиндровый двигатель от Stilo Abarth.

В 2007 году было прекращено производство Фиат Стило, а версия универсал выпускалась до 2008 года. О том, что Stilo не оправдал возлагавшихся на него надежд, лучше всего свидетельствует тот факт, что Fiat снова изменил название своей компактной модели. Было возвращено имя Bravo. Стоит еще добавить, что в Бразилии Fiat Stilo продолжал выпускаться до 2010 года. Однако эти модели немного отличаются от версий, предназначенных для Европейского рынка.

Различные версии Стило довольно четко отличаются друг от друга. Трехдверная модификация, безусловно, имеет самый динамичный вид. Пятидверный хэтчбек длиннее на 7 см, выше на 5 см и больше похож на семейный автомобиль. Но действительно большим внутренним пространством может похвастаться только универсал, который самый длинный и высокий в семействе. Тем не менее, Uproad выше универсала еще на 2 сантиметра.

Длинный кузов Multiwagon позволяет разместить в багажнике 510 литров поклажи, а при сложенных задних сиденьях, образующих абсолютно ровную поверхность - 1480 литров. Пятидверный хэтчбек предлагает багажник объемом 335 литров и 1120 литров со сложенными сиденьями. Трехдверный вариант вмещает 305 литров багажа.

Салон Stilo умеренно-просторный и может похвастаться довольно хорошим качеством отделочных материалов. Даже спустя десять лет интерьер выглядит вполне достойно. Так же стоит отметить, что Фиат Стило предлагает широкий набор оборудования, даже в базовых комплектациях. Поэтому найти богато оснащенный автомобиль не проблема: 6 подушек безопасности, ABS с системой экстренного торможения и системой ASR, электропакет, бортовой компьютер, а в чуть более дорогих версиях – навигация. Функциональность подчеркивают многочисленные тайники и ручки в салоне Stilo. Недоумение вызывает кинематика переднего кресла в 3-дверной модификации: после откидывания спинки для облегчения доступа к задним сиденьем, она не возвращается в исходное положение.

В момент дебюта для Фиат Стило было доступно в общей сложности 6 версий двигателей. Базовым был 16-клапанный бензиновый двигатель рабочим объемом 1,2 литра. 80 л.с. вряд ли смогут удовлетворить самолюбие водителя – 13,8 с до 100 км/ч и максимальные 173 км/ч. Его приемник 16-клапанный рабочим объемом 1,4 л гораздо эффективнее. Хотя 95 л.с. по-прежнему не достаточно для динамичного разгона – 11,7 с до 100 км/ч.

Другие бензиновые двигатели: 16-клапанные 1,6 л - 103 или 105 л.с. и 1,8 л – 133 л.с., и упомянутый ранее, 20-клапанный 2,4 л - 170 л.с. Самый мощный мотор разгоняет Stilo Abartha с места до 100 км/ч за 8,5 с, а средний расход топлива при этом составляет более 10 литров на 100 км.

Выбор дизельных вариантов ограничен двигателем рабочим объемом 1,9 литра, но в шести различных модификациях. Стоит добавить, что данный турбодизель довольно популярен и использовался в автомобилях Alfa Romeo, Lancia, Saab, Opel и Suzuki. Самый слабый из шестерки 80-сильный вариант. Остальные способны порадовать своими возможностями. 100-, 115- и 120-сильные версии потребляют примерно одинаковое количество топлива - около 5,4-5,5 л/100 км. 140 и 150-сильные дизели расходуют немного больше – около 5,8-6,0 л/100 км, но при этом ускоряют автомобиль до 100 км/ч менее чем за 10 секунд.

Если водитель никогда никуда не торопится, то ему вполне хватит 1,4-литрового бензинового двигателя. Этот мотор характеризуется как самый надежный и неприхотливый. Наибольший риск приобретения проблем несет 1,8-литровый агрегат, который грешит выходом из строя контроллера фаз газораспределения.

Самые мощные двигатели потребляют много топлива. Секвентальная коробка передач Selspeed, доступная с 2,4-литровым мотором, работает не слишком быстро, а в случае выхода ее из строя потребует очень много денег для ремонта.

Среди частых неисправностей, связанных с бензиновыми двигателями, отмечают катушки зажигания и высоковольтные провода. Нередко из строя выходят датчики системы охлаждения, что приводит к сбоям в работе вентилятора. Дизельные моторы считаются более отказоустойчивыми и в состоянии без особых проблем преодолеть расстояние в 150 тыс. км. Однако не стоит забывать о регулярных заменах ремня ГРМ через каждые 70-80 тыс. км. Типичные неисправности дизелей: двойной маховик, форсунки, термостат и турбокомпрессор. Практически все версии дизельных двигателей, за исключением 80-сильных, имеют вполне приемлемые рабочие характеристики, потребляют немного топлива, а риск появления неисправностей невелик.

Эксплуатируя Fiat Stilo, необходимо считаться с многочисленными отказами электроники. Поэтому, во время осмотра автомобиля стоит проверить работу всех электропотребителей. Типичная ситуация, когда на приборной панели загораются сигнализаторы неисправностей. Как правило, это не связано с реальными отказами, а происходит из-за проблем с электрическими разъемами. Например, индикация неисправности подушек безопасности вызвана рассоединением проводов под сиденьем. Лампы имеют относительно короткий срок службы и регулярно перегорают, а для их замены потребуются сложные манипуляции. Поэтому стоит приобрести лампы с более высоким ресурсом.

Подвеска Фиат Стило неплохо справляется с плохими дорогами. Стоит упомянуть об отзывной кампании, проведенной в 2007 году, из-за высокой вероятности поломки пружин передней подвески. На автомобилях первых лет производства нередко возникали проблемы с задней балкой. В подвеске сравнительно быстро изнашиваются сайлент-блоки и амортизаторы, регулярно требуется замена стоек стабилизатора.

Во время осмотра необходимо тщательно проверить работу коробки передач. С этим компонентом владельцам приходится часто сталкиваться. Любые скрипы и затруднения при переключениях должны насторожить.

Снимаем-разбираем, выясняем что случилось.
Ремонт производится силами мастеров сервиса "Итала".

На данный момент двигатель снят и разобран.
Снимать его можно тремя путями:
1. Скинуть четыре болта подрамника и уронить двигатель с коробкой вниз — вместе с подрамником.
2. Разобрать морду — бампер, передний силовик, фары… и получив доступ спереди, вывалить его вперед.
3. Отсоединить всё и поднять гусем вверх.

У всех трёх способов есть как плюсы, так и минусы.
Было решено не разбирать морду, т.к. её потом надо будет ещё правильно собрать, а встанет ли оно всё ровно — вопрос. Потом решили не доставать вверх, т.к. это очень затратно по времени — всё равно придётся поднимать на подъёмнике — чтобы отсоединить привода и прочее, а тогда нет разницы, сверху или снизу.

Движка снята.
Кстати: не в качестве рекламы, но констатации для: несмотря на то, что уж как год двигатель потихоньку давал знать о том, что пора бы и на ремонт (выхлоп из маслозаливной горловины), во многом благодаря первоклассному маслу Ravenol, я откатался на этом дымящем драконе почти год. Подтверждением тому — чистенький двигатель, очень небольшое количество грязи в масле и вообще, весьма приличный вид.

То же самое касается розового антифриза Ravenol, никакого нагара или грязи в каналах охлаждения блока цилиндров не выявлено. Очень качественные жидкости оказались.
Хотя, конечно, то, что почти год я откатался без защиты двигателя, это видно:

Блок цилиндров заметно корродировал спереди, как и крышка картера.
Крышка коробки заменена совсем недавно, и, я считаю, весьма удачно: наконец-то, впервые за три года, коробка сухая! Старую крышку когда-то кто-то до меня замял — снимали, видимо, просто засунув отвёртку или стамеску, замяли бортик, и через это место всегда сочилось.

Ну, вот и добрались мы до момента истины: головка.

Нагар — сумасшедший. Масло прорывалось сквозь кольца в камеру и, сгорая в ней, оставляло нагар на выпускных клапанах. Из-за этого существенно ухудшился их теплоотвод — в отличие от впускных, которые обдувает горюче-воздушной смесью и тем самым хоть какое-то охлаждение там есть.

Как раз в нём и не было компрессии. Выпускные скололись оба — произошло это на трассе, в момент набора скорости — под нагрузкой. Осколки, судя по всему, вышли в выхлоп. Удачно.

Ну, как раз самый засранный. Клапана в нём тоже на подходе.
Я так понимаю, удельная мощность, выдаваемая двигателем до того, как разрушились выпускные клапана третьего цилиндра, была существенно ниже номинала — за счёт того, что выпускные газы прорывались сквозь кольца в картер, а значит, компрессия была существенно ниже номинала. Вот и ответ на вопрос о вялом наборе скорости крайние пол-года. Кроме того, клапана могли сколоться не сразу оба, а по одному, и тогда компрессия третьего цилиндра была бы достаточной для зажигания, но недостаточной для номинального момента.

Ок, заглянем в цилиндры.

Хотя в целом, выработка на всех четырёх цилиндрах — очень невелика и не превышает 0.1-0.2мм, едва чувствуется ногтем.

Поршни болтаются как вдоль, так и поперёк движения, а значит… надо смотреть на поршни.

Задиры разные, но на всех четырёх.

По некоторым поршням видно, где прорывались газы.

О`кей, посмотри-ка на коленвал.
А коленвал в шоколаде! Как вчера поставлен! Но… увы, вкладыш центральной опорная шейки (самая нагруженная) имеет царапину. Не знаю, насколько это важно, сама шейка колена — более-менее чистая.

Остальные шейки даже не фотографировал — идеальные, как и вкладыши.

Ну, для предварительной дефектовки, пожалуй, достаточно.
Дальше — расточка под первый ремонт (80.6 мм) и, возможно, шлифовка колена.
Соответственно, уже сейчас понятно, что на замену идут:
поршни\кольца,
вкладыши,
клапана\направляющие,
прокладки — все,
сальники — все,
свечи,
жидкости и фильтра…
Насчёт сцепления — думаем, отходило 45 000 км, может быть тоже махнём.

Нда. Начинаем закупки. Следующий пост будет с кучей фотографий новых железочек и кишочков. :)

Машины в продаже

Fiat Stilo, 2004

Fiat Doblo, 2008

Fiat Albea, 2010

Fiat Tempra, 1993

Комментарии 14

Привет, может вкурсе, этот движок станет на Фиат марея?

подскажи потом что почем выйдет, пороцедуру ни как не проведу. изначально про*бал ГРМ, но поговорив с людьми решил что лучше сразу откапиталится и забыть о всех проблемах.

Разумеется, полная раскладка будет. С фотографиями и комментариями.

Эх, если б я был владельцем моей Стилы с самого начала, с магазина… тогда — да. Я — как минимум четвёртый владелец. И кто из нас оказался бякой — бааальшой вопрос. Не Paradoks — точно. :)

Ты, наверное, думаешь, что другие лучше?
Ха-ха три раза по этому поводу.

200 000 км — это нормальный пробег для абсолютного большинства бюджетных движков — любого производителя, от Toyota (с её супер-качеством-то!) — и вплоть до Фордов, Шкод, Фольксов… чудеса в этом секторе бывают, но редко и дорого.
Абсолютное большинство двигателей 1.4-1.6 (пофиг на производителя) не вырабатывает ресурс выше 300 000. Даже миллионники (например, французские) несмотря на заявленную долговечность, по-любому сыпятся на 200-220 тыс. км. Понятно, с исключениями, но их становится все меньше к пробегу 300 тыс.км и эти исключения почти исчезают за этой отметкой.

Причин — куча. Начиная от простейших — не все владельцы знают специфику своих двигателей: пренебрегают прогревом, не всегда вовремя меняют масло (и не всегда — то, которое надо, кстати) и расходники, не всегда заботятся о двигателе положенным образом, опять же, случайности в виде ДТП и морозов — делают свое дело.
Итог прост: 180-200 тысяч км пробега — это та граница, которая отделяет понятия "пожилой, уставший двигатель" от "ещё побегает, но аккуратно".
А к пожилым надо относиться философски и аккуратно, быть готовым к неприятностям.
И концерн Фиат тут — не исключение.
А если посмотреть на турбированные движки, нагрузка на поршневую группу у которых в разы выше, то там в смысле пробега до капиталки — и вовсе всё грустно.

P.S. И именно это как раз и удивляет в ВАЗовских движках, которые бегали свои положенные 150-180-200 тыс. км. не хуже импортных.

Кстати. Я, по ходу, нашёл ещё один способ дёшево, быстро, просто и элегантно малость поднять жопку на Стиле.
Я один интересуюсь вопросом или рассказать в БЖ?

Сомневаюсь, что скрученный.
Разве что Paradoks может точно сказать.
Но — могу сказать, что для 178 тысяч пробега — очень даже похоже по износу.
Я к тому, друзья мои, что двигатель у нас отнюдь не миллионник, и 200 тыщ км до капиталки для него норма.
Хотя, разумеется, бывают и исключения — причём, как в одну, так и в другую сторону.

Завершился капитальный ремонт нашего маленького моторчика. 16 марта отвезли машину на СТО, 2 апреля получили её обратно. Сейчас двигатель проходит обкатку.

Для начала, отвечу на вопрос: почему именно капитальный ремонт, а не переборка двигателя? Отвечаю: дефектовка показала сильный износ цилиндров + залёгшие маслосъёмные кольца + пробитую прокладку ГБЦ + задубевшие, текущие сальники почти всех валов. И, если честно, заниматься частичным ремонтом мне не хотелось — лучше разом решить все проблемы и ездить себе дальше, вовремя меняя расходники. Если бы за машиной хорошо следили раньше, то этот двигатель прошёл бы намного больше 189 тыс. км., но нам она уже досталась с масложором и кучей других проблем, которые мы решали до этого.

Второй вопрос: почему именно капитальный ремонт, а не контрактный мотор? Всё просто — я не доверяю контрактным моторам. Причин несколько:

1. Нет доверия к продавцам — обман, отсутствие гарантии и т.д.

Своими глазами видел, как в контрактный движок от Saab'а впихнули поршни совершенно от другого автомобиля, да ещё и меньшего размера.

2. Лотерея качества или кот в мешке.

Знаю человека, который покупал контрактный мотор, а потом попадал на его капиталку. Гарантия? См. причину №1.

3. Неизвестно, как хранились и доставлялись контрактные моторы.

Люди часто думают, что контрактные моторы хранятся чуть ли не в стерильных условиях и доставляются с разборок в индивидуальных упаковках. Это не так :)

Моторы долгое время валяются в кучах точно таких же моторов прямо на улице, а потом их пачками доставляют в контейнерах вместе с другим металлоломом. Внутри таких моторов вполне может оказаться ржавчина, которая при первом запуске сразу начнёт отлетать и песочить двигатель изнутри, как абразив.

В общем, покупать контрактный мотор или нет — каждый решает сам для себя.

Контрактный мотор 1.6 на нашу машину стоит в районе 50 000 руб. + установка.

Теперь, что касается капитального ремонта нашего мотора. Сразу уточню, что отдал машину знакомым, у которых своя СТО, а рядом с ними находится контора, которая занимается расточкой, шлифовкой, фрезеровкой и т.д. Часть работ делала контора, а на СТО только разбирали/собирали мотор.

На удивление, ГБЦ оказалась в отличном состоянии: из всего ремонта была произведена только фрезеровка, замена маслосъёмных колпачков и гидрокомпенсаторов. Хотя я думал, что будут меняться все клапаны и их направляющие — с последующей притиркой и т.д. Клапаны оказались в отличном состоянии — без износа ножек и каких-либо намёков на прогорание. Сёдла не расклёпаны. Люфт клапанов в направляющих — отсутствует. Распредвалы в хорошем состоянии, без биений.

Я, если честно, был очень сильно этому удивлён, но мастера СТО и на расточке уверяют, что это действительно так. Раз так, значит ремонтировать действительно нечего, т.к. я сомневаюсь, что сервис просто так взял бы и отказался от денег за ремонт ГБЦ.

Немного другая ситуация с блоком: сильная выработка цилиндров, мелкие задиры на поршнях, залёгшие маслосъёмные кольца. Вот вам основная причина сильного масложора.

Зато коленвал без задиров, без биения — в отличном состоянии. Хотел я сделать балансировку коленвала вместе со шкивом, маховиком и корзиной сцепления — меня отговорили. Сказали, что это актуально только для нашего автопрома :)

Что касается стоимости выполненных работ — вот перечень с расценками:

Работы по расточке, фрезеровке и т.д.:

1. Поршни Yenmak + кольца + пальцы — 12 000 руб.
2. Вкладыши:
— шатунные — 1 500 руб.
— коренные — 2 000 руб.
3. Прокладка блока — 700 руб.
4. Расточка блока — 3 000 руб.
5. Полировка к/в — 1 000 руб.
6. Ремонт насоса — 1 500 руб.
7. Фрезеровка головки — 1 300 руб.
8. Фрезеровка блока — 1 900 руб.
9. Мойка блока — 1 800 руб.
10. Мойка к/в — 500 руб.

Итого: 27 200 руб.

Работы по разборке/сборке ДВС + запчасти:

1. Капитальный ремонт двигателя + разборка ГБЦ с заменой прокладок (без замены клапанов) — 40 000 руб.
2. Запчасти — 73 800 руб.:
— к-т болтов ГБЦ Elring
— к-т маслосъёмных колпачков Elring
— сальник р/вала Elring
— сальник к/вала Elring
— сальник привода маслонасоса Elring
— насос водяного охлаждения Graf
— к-т сцепления Valeo
— к-т ГРМ Contitech
— прокладка выпускного коллектора Ajusa
— прокладка впускного коллектора Ajusa
— замена масла синтетика Castrol 5W-40
— масляный фильтр Mahle
— гидрокомпенсаторы 16-шт V-Reinz
— термостат Mahle
— замена антифриза

Запчасти и их стоимость не стали отдельно расписывать, т.к. у людей просто не было времени этого делать, а мне и так всё понятно, т.к. я изначально знал приблизительную стоимость всех запчастей. Да и т.к. это знакомые — наценки на запчасти практически нет.

Всё вместе вышло в 141 000 руб.

Да, это целых три контрактных мотора :) но мне дали гарантию 40 тыс., без ограничения по времени.

Не обошлось, правда, без неприятностей: два раза пришлось выставлять ремень ГРМ.

Изначально мастер, который собирал движок, выставлял ГРМ по меткам, используя из набора только блокираторы распредвалов. Ролик он натягивал вообще каким-то своим способом, т.к. не знал про качельку, которая есть в наборе. Мастера можно понять — он видел этот FIAT вообще впервые в своей жизни :)

В итоге, ГРМ он выставил правильно и двигатель изначально завёлся без каких-либо проблем, после чего машина тарахтела, проходя десяток циклов первичной обкатки — прогрев/охлаждение/прогрев. Но потом, со слов мастера, двигатель начал вести себя странно: на холодную работал ровно, а при прогреве начинали очень сильно плавать обороты, из-за чего машина иногда глохла.

Кому интересно, выглядит это вот так (видео не моё):

Тут я понял, что уже сталкивался с таким поведением мотора пару лет назад (в 2015 году). Тогда мы с женой приезжали в клубный сервис Итала в СПб, где нам поставили диагноз — убитый мотор. Правда, с тех пор, мы на этом убитом моторе проехали 20 с лишнем тысяч км. и если бы не уход антифриза — ездили бы себе дальше, пусть и с масложором. Но факт в том, что проблемой оказался перескочивший на 1 зуб ремень ГРМ, а в Итале этого не увидели и очень сильно на меня обиделись, засунув в бан после того, когда я им написал, что проблема была в ремне, а не в убитом моторе. Кому интересно, более подробно я описывал эту ситуацию в своём личном блоге.

Тогда я приехал на СТО и вместе с мастером начали заново выставлять ГРМ по меткам, т.к. один из распредвалов (если конкретно, то выпускной) не хотел вставать под блокиратор при ВМТ в первом цилиндре. Выставив ГРМ, завели машину — чудеса, всё работает, как надо. Но, к сожалению, недолго: по приезду из сервиса домой, обороты снова начали плавать, а машина глохнуть. Ситуация повторилась.

Вчера я задал вопрос на тему натяжки ролика в сообществе фиатофилов, т.к. ни я, ни мастер — не знали, как правильно натягивать ролик. Оказалось, что мы натягивали ролик неправильно: сначала его необходимо натянуть в максимальное положение, после чего провернуть коленвал два раза, а только потом выставлять ролик по метке. А мы просто натянули ролик по метке, а потом проворачивали коленвал два раза и проверяли все метки по блокираторам. Этого оказалось явно недостаточно.

В общем, придётся ещё раз натягивать ремень ГРМ, только вот пока не знаю — где. От меня до СТО, где делали капиталку, 35 км. Ехать это расстояние на необкатанной и постоянно глохнущей машине как-то не хочется. Ищу гараж с ямой поблизости, чтобы натянуть ремень ГРМ самостоятельно.

Работа с домкратом и запасным колесом требуют соблюдения некоторых мер предосторожности, описанных ниже.

Обозначьте место остановки, как предписано правилами дорожного движения, а именно: включите фонари аварийной сигнализации, установите знак аварийной остановки и т. д.
Пассажиры должны выйти из автомобиля, особенно если он тяжело загружен, и дождаться окончания замены колеса на безопасном расстоянии от проезжей части.
Если дорога имеет уклон или не имеет твердого покрытия, установите под колеса клинья или другие подходящие предметы.

Штатное запасное колесо уменьшенного размера (где предусмотрено) предназначено только для автомобилей данной модели. Запрещается устанавливать его на автомобили других моделей, равно как устанавливать запасные колеса от автомобилей других моделей на Ваш автомобиль.
Запасное колесо можно использовать только в случае необходимости.
Пробег на запасном колесе следует свести до необходимого минимума. Когда установлено запасное колесо, скорость автомобиля не должна превышать 80 км/час.
На запасном колесе имеется наклейка с указанием основных правил эксплуатации и ограничений по его использованию.
Эту наклейку ни в коем случае не следует удалять или закрывать.
Категорически запрещается надевать на запасное колесо колпак.

На наклейке приведены следующие указания на четырех языках: ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ! СКОРОСТЬ НЕ БОЛЕЕ 80 КМ/ЧАС! ПРИ ПЕРВОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАМЕНИТЬ НА ШТАТНОЕ КОЛЕСО. НАКЛЕЙКУ НЕ ЗАКРЫВАТЬ.

После установки запасного колеса уменьшенного размера ездовые свойства автомобиля изменяются. Избегайте резкого ускорения и торможения, резких поворотов на большой скорости.
Шина запасного колеса уменьшенного размера рассчитана примерно на 3000 км пробега, после чего она подлежит замене на шину того же типа.
Категорически запрещается монтировать обычную шину на диск запасного колеса. Спустившее колесо следует отремонтировать и установить на место как можно скорее.
Запрещается одновременное применение двух и более запасных колес уменьшенного размера.
Не следует смазывать резьбу крепежных болтов: во избежание их самопроизвольного выворачивания.
Домкрат можно использовать для замены колес только того автомобиля, для которого он предназначен, или автомобилей той же модели.

Категорически запрещается использовать домкрат для других целей, в частности, для подъема автомобилей других марок. Категорически запрещается использовать домкрат при выполнении работ под автомобилем.
Неправильная установка домкрата может привести к падению автомобиля.
Категорически запрещается использовать домкрат для подъема грузов, масса которых превышает значение, указанное на табличке домкрата.
Установка цепей противоскольжения на запасное колесо не допускается. В связи с этим, если повреждена шина переднего (ведущего) колеса и необходимо использовать цепи противоскольжения, снимите обычное колесо с задней оси и поставьте на переднюю, а на его место установите запасное. Таким образом, располагая двумя передними колесами нормальных размеров, можно установить на них цепи.

Неправильная установка колпака может привести к его потере во время движения автомобиля.
Категорически запрещается ремонтировать вентиль.
Запрещается вставлять какие-либо инструменты между диском и шиной.
Периодически проверяйте давление воздуха в шинах основных и запасного колеса. Давление должно соответствовать значению, приведенному в главе технические характеристики.

Замена колеса

Следует уточнить, что:

-домкрат весит 1,76 кг
-домкрат не требует регулировки
-домкрат не подлежит ремонту. При поломке его следует заменить на новый домкрат той же модели
-на домкрат не должна устанавливаться никакая дополнительная оснастка, за исключением штатной ручки.

При замене колеса придерживаться следующего порядка:

1) Остановите автомобиль в месте, где он не создаст помехи движению и где можно в безопасности заменить колесо. Площадка должна быть по возможности горизонтальной, а ее покрытие твердым.
2) Выключите двигатель, включите стояночный тормоз.
3) Включите первую передачу или задний ход.
4) За ручку А (рис. 2) поднимите формованную панель обивки В.
5) Выверните фиксатор А (рис.3)
6) Извлеките поддон с инструментом В и расположите его рядом с подлежащим замене колесом.
7) Извлеките запасное колесо С.
8) Снимите с колеса (если установлены штампованные диски) колпак колеса. Если установлены литые диски, покачайте автомобиль. Это облегчит снятие диска со ступицы. Снимите крышку ступицы.
9) С помощью ключа, входящего в комплект инструментов, ослабьте примерно на один оборот болты крепления колеса, подлежащего замене.
10) Вращая маховичок домкрата А (рис. б), приоткройте домкрат таким образом, чтобы желоб В верхней части домкрата сел на нижний профиль кузова С напротив метки D (рис. б) (примерно в 72 см от центра переднего колеса или в 75 см от центра заднего колеса).
11) Предупредите присутствующих, что Вы намерены поднять автомобиль. Попросите их отойти в сторону и не прикасаться к автомобилю, пока Вы его не опустите.
12) Установите на домкрат ручку и, вращая ее, поднимите автомобиль, чтобы колесо оказалось в нескольких сантиметрах от земли.
13) Полностью выверните крепежные болты и снимите колесо.
14) Убедитесь, что опорная поверхность запасного колеса чистая, т. к. грязь может стать причиной ослабления затяжки крепежных болтов.
15) Установите запасное колесо, совместив отверстия А (рис. 7) с направляющими штырями В.
17) С помощью штатного ключа верните четыре крепежных болта.
18) Вращая ручку домкрата, опустите автомобиль и извлеките домкрат.
19) Используя штатный ключ, затяните болты крест-накрест в порядке, указанном на рис. 8.

Установка штатного колеса после ремонта шины

Следуя описанной выше процедуре, поднимите автомобиль домкратом и снимите запасное колесо.

Модификации со штампованными дисками:

1) Установите штатное колесо, совместив отверстия В (рис. 7) с направляющими штырями А.
2) Убедитесь в чистоте поверхности штатного колеса в месте соприкосновения со ступицей. Наличие грязи может привести к ослаблению крепежных болтов.
3) С помощью штатного ключа верните крепежные болты.
4) Опустите автомобиль и извлеките домкрат.
5) Используя штатный ключ, затяните болты в том же порядке, что для запасного колеса (см. выше рис. 8).
6) Приставьте колпак к колесу таким образом, чтобы вентиль вошел в предназначенное для него отверстие в колпаке.
7) Нажимая на края колпака по окружности (начиная вблизи вентиля), установите колпак на место.

Неправильная установка колпака может привести к его потере при движении автомобиля.

Модификации с литыми дисками:

1) Вверните центровочный стержень А (рис. 9) в одно из отверстий ступицы,предназначенных для колесных болтов.
2) Наденьте колесо на центровочный стержень и, используя штатный ключ, затяните четыре крепежных болта. Для облегчения вворачивания болтов пользуйтесь штатным удлинителем В.
3) Выверните центровочный стержень А (рис. 9) и вверните на его место последний болт.
4) Опустите автомобиль и извлеките домкрат.

5) Используя штатный ключ, затяните болты в том же порядке, что для запасного колеса (см. выше рис. 8).

По завершении замены колеса

1) Разместите запасное колесо в соответствующем отсеке в багажнике.
2) Уберите приоткрытый домкрат в соответствующий пенал (во избежание шума при движении домкрат следует открыть настолько, чтобы он вошел в пенал плотно).
3) Разместите инструменты, которым Вы пользовались, в предусмотренных для них гнездах поддона.
4) Установите поддон с инструментами на запасном колесе, вверните фиксатор А (рис. 3).
5) Установите на место формованную панель обивки багажника.

Комплект для быстрого ремонта шин fix & go

По заказу, для отдельных модификаций или стран вместо обычного набора инструментов и запасного колеса с автомобилем может поставляться комплект для быстрого ремонта шин fix & go.
Комплект для быстрого ремонта располагается под обивкой багажника в чемоданчике А (рис. 10).

В состав комплекта входят (рис. 11):

приспособление А для демонтажа вентиля;
компрессор В с манометром и переходниками;
баллончик С с герметизирующей жидкостью (баллончик оснащен трубкой для заливки жидкости в шину) и наклейкой с надписью «Скорость не более 80 км/час!» (после ремонта шины наклейку следует разместить на передней панели салона, непосредственно в поле зрения водителя;

• переходник D, к которому присоединяется трубка.

Внимание: При проколе ремонт шины возможен, если диаметр повреждения составляет не более 4 мм.
На рис. 12 показаны:

А прокол, ремонт которого возможен (отверстия или повреждения диаметром не более 4 мм);
В Не подлежащие ремонту проколы.

Не следует использовать комплект для быстрого ремонта, если шина повреждена в результате движения со спущенным колесом. В первую очередь следует обратить внимание на состояние боковых поверхностей шин.

Не подлежат ремонту повреждения боковых поверхностей шины, не гарантируется надежная герметизация повреждений рабочей поверхности шины на расстоянии до 25 мм от края.

В случае повреждения колесного диска (деформация посадочного профиля, ведущая к утечке воздуха) или шины вне указанных выше мест ремонт невозможен. Не вытаскивайте посторонние предметы (винты или гвозди), застрявшие в шине.

Внимание! В баллончике содержится пропиленгли-коль. Это вещество токсично, оно вызывает раздражение. Запрещается принимать его внутрь. Избегайте попадания на глаза, кожу или одежду. В случае попадания немедленно смыть большим количеством воды. При возникновении аллергической реакции обратитесь ко врачу. Храните баллончик в специальном отсеке вдали от источников тепла и в недоступном для детей месте.

Необходимо знать следующее:

Компрессор не следует оставлять включенным более 20 минут. Он может перегреться!

Жидкий герметик из комплекта для быстрого ремонта эффективен при температуре наружного воздуха от -30°С до +80°С. Он непригоден для окончательного ремонта.
Жидкость внутри шины можно легко смыть водой.
Жидкий герметик не имеет ограничений по сроку хранения.

Накачка шин

1. Установите ремонтируемое колесо так, чтобы вентиль А располагался, как показано на рисунке, после чего включите стояночный тормоз.
2. Наверните заливную трубку В одним концом на переходник D (рис. 11), другим — на баллончик С.
3. Отверните колпачок вентиля и извлеките золотник с помощью специального приспособления D. Ни в коем случае не кладите золотник на песок или в пыль.

4. Наденьте заливную трубку А на вентиль. Держите баллончик В так, чтобы трубка была направлена вниз. Нажмите на баллончик, чтобы весь герметик вылился в шину.

5. При помощи приспособления D вверните на место золотник вентиля.

6. Наденьте шланг компрессора F на вентиль колеса и зафиксируйте его рычажком Е.

7. Запустите двигатель, вставьте штекер G в разъем электропитания 12 В, расположенный в багажнике, и накачайте колесо до предписанного давления. Для контроля давления в шине с помощью манометра Н рекомендуется выключить компрессор, иначе показания манометра могут быть неточными.

Если не удастся достичь предписанного значения давления, попробуйте проехать на несколько десятков метров вперед-назад, чтобы герметизирующая жидкость равномерно распределилась внутри шины, и снова попробуйте накачать колесо.

Если это опять не удастся, продолжать движение нельзя. Обратитесь на сервисную станцию официального продавца автомобилей Фиат.

Сразу же после того, как давление в шине достигнет требуемой величины, трогайтесь в путь, чтобы жидкий герметик равномерно распределился внутри шины.

На хорошо видное место в поле зрения водителя наклейте напоминание о том, что шина была отремонтирована с использованием комплекта для быстрого ремонта. Ведите автомобиль осторожно, особенно на поворотах. Не разгоняйтесь быстрее 80 км/час. Избегайте резких ускорений и торможений.

Приблизительно через 10 минут остановитесь и еще раз проверьте давление в шине. Не забывайте включать стояночной тормоз.

Если давление упало ниже 1,3 бар, остановитесь. Это значит, что шина сильно повреждена и ремонтный комплект fix'n'go не в состоянии обеспечить необходимую герметичность. Обратитесь на сервисную станцию официального продавца автомобилей Фиат.
Если при измерении давления показания манометра составляют хотя бы 1,3 бар, подкачайте шину до требуемого давления (при этом должен быть включен стояночный тормоз, двигатель должен работать) и продолжайте движение, соблюдая максимальную осторожность.

Если же при подкачке Вам не удастся обеспечить давление хотя бы 1,8 бар, не продолжайте движения, так как шина сильно повреждена и комплект для быстрого ремонта не в состоянии обеспечить необходимую герметичность. Обратитесь на сервисную станцию официального продавца автомобилей Фиат.

Шинами, отремонтированными при помощи комплекта для быстрого ремонта, можно пользоваться только в течение ограниченного времени.

Соблюдая максимальную осторожность, следует доехать до ближайшей сервисной станции официального продавца автомобилей Фиат для проверки состояния шины и ее ремонта или замены.

Обязательно сообщите, что шина была отремонтирована при помощи комплекта для быстрого ремонта.

1.9-литровый двигатель 192A8000 либо Фиат Стило 1.9 JTD производился с 2004 по 2008 годы и устанавливался на популярные модели концерна, такие как Stilo и Bravo второго поколения. Данный дизельный силовой агрегат оснащался 8-клапанной головкой без гидрокомпенсаторов.

Технические характеристики мотора Fiat 192A8000 1.9 JTD

Точный объем	1910 см³
Система питания	Common Rail
Мощность двс	120 л.с.
Крутящий момент	255 Нм
Блок цилиндров	чугунный R4
Головка блока	алюминиевая 8v
Диаметр цилиндра	82 мм
Ход поршня	90.4 мм
Степень сжатия	18.0

Особенности двс	SOHC, intercooler
Гидрокомпенсаторы	нет
Привод ГРМ	ремень
Фазорегулятор	нет
Турбонаддув	Garrett GT1749MV
Какое масло лить	4.7 литра 5W-40
Тип топлива	дизель
Экологич. класс	ЕВРО 4
Примерный ресурс	350 000 км

MANUAL

Русскоязычный мануал для Stilo 1.9 JTD выложен тут

FORUM

Немало полезной информации собрано на Fiat-Club.ru

Расход топлива двс Фиат 192 A8.000

На примере Fiat Stilo 2005 года с механической коробкой передач:

Город	6.7 литра
Трасса	4.5 литра
Смешанный	5.3 литра

На какие автомобили ставили двигатель 192A8000 1.9 l

Fiat

Bravo II	2007 - 2008
Stilo I	2004 - 2008

Недостатки, поломки и проблемы двс 192A8000

Это надежный и ресурсный мотор, проблемных для серии заслонок впуска в нем нет

Топливная аппаратура Bosch ходит неплохо, но на больших пробегах проблемы есть

Чаще всего начинает лить одна из форсунок, что приводит к сильным вибрациям двс

Из-за засорения дозировочного клапана на ТНВД двигатель может попросту глохнуть

К слабым местам агрегата также относят подкачивающий насос, ДМРВ и клапан ЕГР

Замена ремня грм на Fiat Stilo с дизелем 1.9 JTD

Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.

Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.

Время от времени каждому автолюбителю приходится обращаться в мастерскую за своевременным техническим осмотром автомобиля. Это происходит по ряду всем известных причин и прежде всего, в целях профилактики. Но иногда случается и так, что даже самый надёжный механизм даёт сбой. Речь пойдёт о поломке двигателя и его ремонте в бензинных и дизельных двигателях автомобилей Fiat.

Как определить необходимость в ремонте

Чаще всего, задаваясь вопросом об очередном времени техосмотра в мастерской, хозяин авто старается решить все существующие проблемы с его собственностью самолично, однако далеко не всегда это даёт положительный результат. Для того, чтобы предотвратить поломку двигателя, достаточно лишь своевременно обратиться в автосалон, когда наблюдается ряд специфических моментов, определяющихся в работе двигателя автомобиля.

Основными признаками, указывающими на необходимость ремонта двигателя, являются:

возникновение грохота в районе двигателя, нехарактерного для его обычных рабочих условий;
проседание и уменьшение мощности автомобиля, потеря мощности на постоянной основе;
систематический выход двигателя из строя и связанные с этим неудобства в виде простоя автомашины.

При появлении какого-либо из перечисленных признаков, стоит немедленно обратиться в автомастерскую за квалифицированной помощью. Опасность поломки заключается во множестве факторов и действительно, нарушение в работе даже малейшей детали двигателя может повлечь за собой поломку механизма в целом и потребовать в дальнейшем замены гораздо большего количества частей.

Ремонтные работы и заменяемые части двигателей Fiat

Компания Fiat является одной из самых масштабных на рынке машинного производства, поскольку помимо автомобилей, она занимается выпуском мотоциклов и самолётов. В соответствии с этим в мастерских всегда имеется большой выбор сертифицированных запчастей и двигателей. Представим перечень из деталей, заменяемых при ремонте двигателя:

производится общая диагностика двигателя для обнаружения возможных неисправностей;
ремонтируются вышедшие из строя компоненты и заменяются на новые;
сменяется масло и воздушный фильтр;
проводится осмотр поршневой системы и её отладка.

Это лишь часть перечня всех операций, производимых во время ремонта двигателя Fiat, в остальном нужно сказать, что сложность и комплексность мероприятий зависят от характера поломки и непосредственно типа двигателя. Не стоит забывать, что обращаясь за квалифицированной помощью в мастерскую, автолюбитель может полностью обезопасить себя и свой автомобиль от выхода из строя и продлить срок его службы, гарантируя долгие и комфортные поездки на нём в будущем.

Как определить необходимость в ремонте

Основными признаками, указывающими на необходимость ремонта двигателя, являются:

возникновение грохота в районе двигателя, нехарактерного для его обычных рабочих условий;
проседание и уменьшение мощности автомобиля, потеря мощности на постоянной основе;
систематический выход двигателя из строя и связанные с этим неудобства в виде простоя автомашины.

Ремонтные работы и заменяемые части двигателей Fiat

производится общая диагностика двигателя для обнаружения возможных неисправностей;
ремонтируются вышедшие из строя компоненты и заменяются на новые;
сменяется масло и воздушный фильтр;
проводится осмотр поршневой системы и её отладка.

Пожалуйста, правильно заполните форму. Что бы мы могли правильно рассчитать стоимость нужного Вам двигателя.

Доставка

Наша компания предлагает следующие варианты доставки и забора груза:

Самовывоз: Москва, склад м. Люблино, ул. Ставропольская, 84, стр. 1
Транспортными компаниями во все регионы России. Мы работаем с «Деловыми линиями», «ПЭК», «КИТ», при этом вы можете выбрать другую удобную для вас транспортную компанию. Доставку производится за счет покупателя.

Агрегаты доставляются в жесткой упаковке, что гарантирует их целостность и сохранность.

Оплата

Свой заказ вы можете оплатить:

Наличными в офисе (Москва, м. Люблино, ул. Ставропольская, 84, стр. 1)
Денежным переводом на карту или счет, указанный в договоре.

Условия оплаты для регионов

Оплата производится в два этапа:

По заключению настоящего договора, вносится аванс (обычно это 10 % от стоимости заказа) как гарантия оплаты транспортных расходов доставки заказа из Москвы в город заказчика;
оставшаяся часть суммы – вносится точно также как аванс, только по факту прибытия заказа на терминал транспортной компании Вашего региона.

Гарантия на установку и проверку действительна в период 14-50 дней (в зависимости от агрегата) и начинается с момента оповещения клиента о прибытии заказа на склад поставщика или терминал транспортной компании Вашего региона.

Условия предоставления гарантии

Гарантия распространяется на все внутренние детали и механизмы двигателя (поршни, поршневые кольца, поршневые пальцы коленчатого вала и подшипников; шатуны и шатунные подшипники распредвала; подшипники, впускные и выпускные клапаны, клапанные пружины, уплотнения, направляющие, масляный насос, тяги, коромысла; на блок двигателя, стенки цилиндров и головки блока цилиндров. На прокладки головки цилиндров действительна 30 дней.
Гарантия не распространяется на расходные материалы (ремень, цепь, сальники, прокладки, резиновые уплотнения и т.д.).
MOTORZAKAZ имеет право отменить гарантию в случае:
- повреждений агрегата по вине покупателя;
- повреждения агрегата по причине его неправильной установки;
- ремонта узла без согласования с MOTORZAKAZ.
- отсутствие специальной краски либо пломбы в местах креплений
Обязательные требования:
- монтаж и обслуживание агрегата проводится только на специализированных СТО;
- перед установкой должна быть проверена система охлаждения, заменен зубчатый ремень;
- строго соблюдать момент затяжки болтов, рекомендованный производителем.

Установка агрегата должны производится на специализированных станциях тех. обслуживания, мастера которых имеют соответствующий опыт и квалификацию.

В Москве Вы можете воспользоваться услугами нашего партнерского, специализированного автосервиса расположенного по адресу: Москва м. Кожуховская ул. Южнопортовая 15 стр 19

Приблизительные расценки по замене контрактного двигателя или коробки передач:

Легковой автомобиль: Двигатель 15-20 тыс. руб. МКПП/АКПП 7-12 тыс. руб.*

Коммерческий автомобиль: Двигатель 20-30 тыс. руб. МКПП 10-15 тыс. руб.*

* Стоимость работ обговаривается индивидуально, в зависимости от технических особенностей вашего автомобиля.

За долгие годы плодотворной работы, сформировалась база автосервисов-«друзей» по всей РФ (список городов см.ниже), зарекомендовавших себя как профессионалы своего дела.

Ижевск	Омск
Саранск	Казань
Новосибирск	Ярославль
Ростов на Дону	Волгоград
Жигулевск (Самарская обл.)	Мурманск

Оплата за двигатель или коробку передач возможна после установки, в рекомендованном нами автосервисе. Подробности узнавайте у наших менеджеров.

Читайте также: