Замена двигателя на ваз 2108

Обновлено: 18.05.2024

Наконец-то я дожил до этого момента, что нашелся очень хороший вариант с инжекторным двигателем, с пробегом около 140 тыков, без сцепления и маховика и коллекторов. По деньгам сторговались до 5000 денег. Инжектор собирать мне не хочется, не люблю "мозги" :D
А так как когда-то еще полгода назад я купил ГБЦ с очень большим износом, со всеми коллекторами и всем навесным, то дособрать этот двиг было довольно простым делом.
Новый двигатель был раазобран, заменены вкладыши/кольца/сальники/маслосъемные колпачки и притерты клапана. Всё делалось дома ( спасибо маме что смогла стерпеть эти две недели)

После, по объявлению в Северном нашелся маховик у какого-то местного колоритного персонажа, за копейки, так что я не стал спрашивать откуда он его достал :D
Ну а так же сцепа, Sachs. Кстати они разные есть с металлическим выжимным и пластиковым. Еще отличаются по внешнему блеску металла. Моя (купленная на горках в магазине с офигенными витринами, первый раз в жизни вижу столько мелких деталей сразу) отличалась каким-то блеском, допустим на лепестках диска сцепления был какой- то синеватый металлический отблеск, который отсутствовал на той же сцепе в БИ-би. Идем далее…

Когда со сборкой было закончено, нужно подготовить помещение. За один день сообразили печку, поднимает температуру всего на 10 градусов, но все равно лучше, чем ничего.

А дальше началось самое интересное. Выбраны три дня свободных и понеслось…я жалею только об одном, что у меня не было возможности использовать лебёдку.
Фоток немного, в первый день по плану была только разборка и съем двигателя. Ребят, заранее продумывайте весь план действий по съему, а иначе потеряете лишнее время. Пришлось скинуть коробку с подушек, опустить её на домкрате и скинуть двиг в яму на верёвке. Первый день окончен.

Второй начался с еще большим энтузиазмом. Но его обломал тяжеленный блок двигателя))) Который повесить было не так просто, даже очень непросто.То тут чуть чуть то там чуть чуть, кое как с помощью фанерок, верёвки, мата и грубой физической силы он встал на место.
Соединялись шланги, провода, навесное.Время близилось к 23, как мы закончили, оставив подвеску на следующий день. Айда думаем заведём его…и ноль, полный ноль, ни вспышек, ничего, искра есть, бензином воняет, а нифига. Крутили трамблер, все равно. Замерили компрессию, а там по 4 очка в каждом цилидре… можете представить с каким настроем мы уходили.
День третий. Отец мне с утра рассказал невзначай про какой-то карбюратор который ему приснился, как будто говорит смотрю на него сбоку а там щель в два пальца…я ведь и не знал к чему это приведёт.
Выставив ВМТ по отвертке в первом цилиндре, смотрим на метру распредвала и охриневаем, там она стоит выше на 7--8 зубов. Ёклмн, потом я понял как это получилось, за звезде одна метка выбита зубилом, а вторая похожая, но мельче, от какого-то удара, как глубокая царапина. Ключ в замок, поворот и мы слышим следующее:

Дальнейшие события происходили в таком порядке отсоединения генератора от ремня/замена ролика натяжителя/проверка помпы/ослабление постели распредвала/замер зазоров клапанов/замена распредвала после которой пошло масло справой стороны ГБЦ…Жевать картон без хлеба…оказалось что это недожатый корпус бензонасоса.
После отец вспомнил про свой сон, и говорит попробуй мож реально карбюратор незатянут…это было он, вы можете не верить, но эти звуки — это подсос поздуха в коллектор. С двигателем закончено.
А с подвеской меня еще с первого дня ждал сюрприз:

Кто не понял, это болт который держит краб. Теперь там стоит сквозной. Самое простое решение этой ситуации. Настроено зажигание и первый выезд. Сцепа мягкая, сначала шумела громко, через пару минут поубавился шумок, но все равно есть какой-то. Выжимной я смазал если что :D Осталось обкатать, но приход уже чувствуется) Спасибо за инструмент и консультации ZloyDriver
А теперь по деньгам:
Двигатель — 5000
Сцепа Sachs — 2900
Вкладыши коренные и шатунные- 400
Прокладка гбц, набор прокладок для капиталки — примерно 300
Поддон — 450
Маслосъемные Goetze — 140
Кольца Автоваз — 750
Гайки латунь для коллекторов, плюс прокладки еще, герметик, гайки для поддона еще мелочь — 700
Если что вспомню -допишу. Удачного всем СВАПА)

Примерно через год на ВАЗе занялись мотором -21083 (1500 см), а еще примерно через полгода-21081 (1100 см). Почему именно двигатель рабочим объемом 1300 см стал базовым? Из компоновочных расчетов и анализа автомобильного рынка было сделано заключение, что для автомобиля такого класса, массы, назначения будет достаточно мощности 60-62 л. с. Отсюда рассчитали литраж мотора.

Затем разработали мотор -21083. использовав тот же блок цилиндров. Этот двигатель рождался трудно, потому что почти ничего нельзя было изменить: расстояние между осями цилиндров было задано размерами блока, материалы -те же и т.д. Иными словами, требовалось сделать конфетку из подручного материала. А проблем. присущих только этому мотору, было достаточно: не выдерживая нагрузок, трещал блок: задирался поршень и клинил поршневой палец по причине тепловой нагруженности (ведь протоков между цилиндрами для охлаждающей жидкости нет). И еще целый букет: питтинг на вкладышах и растрескивание выпускного коллектора, продавливание привалочной плоскости головки и смятие бобышек. Но в процессе доводки мотор удалось подтянуть до необходимой надежности, хотя мощностные характеристики пришлось снизить. Тем не менее, двигатель остался самым чувствительным к малейшим отклонениям от требований документации, будь то качество материалов или обработка деталей.

А теперь о том. что изменено в модификациях мотора -2108.

В двигателе -21081 уменьшен ход поршня и за счет этого сокращен рабочий объем.

Рис. 2. Головка блока цилиндров. Шпилька натяжного ролика ввернута в отверстие 1 на двигателе -2108; в отверстие 2 на двигателе -21081.

В системе зажигания устанавливают датчик-распределитель с иными характеристиками центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания. Внешне этот прибор можно узнать по метке красного цвета на крышке вакуумного регулятора Изменился начальный угол опережения зажигания (см. табл.). что необходимо помнить при регулировке. Одно деление шкалы в люке картера сцепления соответствует 1 градусу поворота коленвала. поэтому в луче стробоскопа метка на маховике должна на 5-6 делений не доходить до средней метки шкалы. Напомним, что на двигателе -2108 метка не доходит до середины шкалы на одно деление.
Вот. пожалуй, и все отличия двигателя -21081.

Посмотрим теперь на полуторалитровый мотор -21083.

Здесь конструкторы пошли другим путем, а именно: достигли большего рабочего объема, чем на -2108. увеличив диаметр цилиндров. Понятно. что появились отличия в устройстве и ремонте блока цилиндров, поршней, головки цилиндров и карбюратора.

В головке цилиндров увеличены диаметры впускных клапанов (с 35 до 37 мм), седел и впускных каналов. Прокладка головки — с увеличенными диаметрами отверстий под цилиндры.

Конструкция карбюратора не претерпела изменений, но другими стали проходные сечения и тарировочные данные, в том числе пусковые зазоры (см. табл.).

В системе зажигания все приборы остались прежними (если не применяется микропроцессорная система управления двигателем с двумя катушками зажигания и прочими хитростями). Новый начальный угол опережения зажигания требует небольшой корректировки действий при регулировке со стробоскопом: метка на маховике не должна доходить до среднего деления шкалы в люке картера сцепления на 3-5 делений (почему — см. выше).

Вначале замечу, что двигатели семейства ВАЗ-2108, как говорят, на порядок лучше, чем любые другие моторы отечественных легковых автомобилей. Такое утверждение основано на анализе их конструкции и характеристик. Разумеется, наши моторы прошли весь цикл необходимых (предусмотренных ГОСТами и заводскими методиками ВАЗа) испытаний. А конструкция двигателей и всех деталей отвечает требованиям, которые заложены в техническом задании и нормативных документах.

И неспециалисту понятно — цилиндры желательно омывать охлаждающей жидкостью со всех сторон: лучше отводится тепло, равномернее температурные деформации, меньше напряжений. А отсюда все .производные — большие надежность и долговечность, меньшая требовательность к отклонениям от чертежей. Последний фактор для российских условий существен.

В блоке ВАЗ-2108 (1300 см) толщина перемычки между цилиндрами 13 мм (89-76-13). Ширина водяного канала (протоки) между ними соответственно 4 мм. У ВАЗ-21083 (1500 см) перемычка всего 7 мм (89-82-7). Поэтому между цилиндрами (в плоскости осей цилиндров) нет протоков — стенки здесь не омываются охлаждающей жидкостью. При такой конструкции температурный режим блока и цилиндро-поршневой группы двигателя ВАЗ-21083, конечно, более напряженный, чем ВАЗ-2108.

А это требует обязательного соблюдения жестких условий изготовления поршней, колец и пальцев. Повышенная теплонапряженность блока у полуторалитрового мотора быстро выявит любые отклонения от заданных размеров этих движущихся в цилиндре деталей. И конечно, не простит иных огрехов производства: не выбитый до конца литьевой песок из блока, заусенцы или забоины на поршне из-за небрежной транспортировки, смещение поршневого пальца, заниженный диаметр юбки поршня. Все это, повторю, ускорит выход двигателя из строя. Чего не скажешь о моторе ВАЗ-2108 — он с подобными отклонениями может спокойно отработать свой моторесурс -125 000 километров.

Головка блока цилиндров и прокладка. Для головки очень важно применить сплав точно определенного состава. Дело в том, что в него добавляют немного вторичного алюминия. Если его больше, чем допустимо, жесткость головки намного снижается. В процессе изготовления за этим приходится следить особенно строго.

В ходе доводки полуторалитрового мотора для увеличения запаса прочности (защита на случай отклонений по материалу и технологии) была изменена конфигурация бобышек головки под винты ее крепления. Такая форма не позволяет бобышкам трескаться даже при серьезных отклонениях (в худшую сторону, конечно) структуры материала.
Открытый свод камеры сгорания головки -21083 больше, чем на -2108, а потому он воспринимает и большее усилие от газов. Если добавка вторичного алюминия в головке превышает норму, то через 60-90 тысяч километров пробега непременно раскроется стык между головкой и цилиндрами — как правило, в самом узком (где нет протоков для воды) и теплонапряженном месте, между вторым и третьим цилиндрами.

А дальше все пойдет по типовой схеме: искривление привалочной плоскости головки, прогар прокладки, быстрый износ или разрушение седел и направляющих втулок клапанов.

Прокладка — деталь тонкая. Ее задача не только уплотнять стык между головкой и блоком, но и компенсировать тепловые деформации, возникающие в соединении при работе мотора. Поскольку у полуторалитрового двигателя они проявляются в большей степени, то и требования к прокладке (материалу, размерам, качеству изготовления) более жесткие, чем для мотора 1300.

Поэтому никогда не используйте вновь работавшую прокладку, а покупая новую, внимательно приглядитесь к ней. Возникли сомнения в качестве — не берите. На Егорьевском заводе, где делают прокладки для двигателей ВАЗ-2108, иногда допускают отступления от требований чертежа.

Замечу, что положение свечи в головке ВАЗ-21083 не изменилось. Из-за большего диаметра цилиндра фронт пламени дольше идет до крайних мест камеры сгорания. Поэтому стойкость к возникновению детонации в двигателе -21083 ниже, чем в -2108. Если водитель не прислушивается к работе мотора, использует бензин с низким октановым числом и ездит с детонацией, полуторалитровый мотор не для него.

В заключение еще раз повторю, что двигатели ВАЗ-2108 (-21083) надежны и долговечны, превосходят иные отечественные, да и некоторые зарубежные аналоги, когда все сделано в норме. Но при отклонениях от чертежей шансов выжить у двигателя 1300 гораздо больше, чем у 1500.

Двигатель ВАЗ 2108 – разработка инженеров Порше

В конце 70 годов отечественному автопрому потребовался переднеприводной автомобиль. Ни одна имеющаяся на тот момент схема двигателя для этого не годилась, руководство АвтоВАЗ заключило договор с фирмой Porsche на проектирование мотора под 5 ступенчатую механическую коробку передач.

Двигатель ВАЗ 2108 получил объем 1,3 л, поперечное расположение под капотом, сниженный коэффициент сопротивления движению и подвеску типа «качающаяся свеча».

Характеристики ДВС 2108

Немецкими конструкторам в двигатель заложена небольшая мощность, достаточная для трехдверного хэтчбэка весом менее 1 т. Привод ГРМ вновь стал ременным, но были учтены недостатки предыдущего поколения 2105. Для небольшого движка идеально подходила существующая система охлаждения, замена ее была не целесообразна для себестоимости.

ДВС 2108 имеет передовые для своего времени технические характеристики:

класс В – 76,01 – 76,02 мм

класс С – 76,02 – 76,03 мм

класс D – 76,03 – 76,04 мм

класс С – 75,96 – 75,97 мм

0,02 – 0,055 мм (маслосъемные)

толщина вкладыша – 1,448 мм

смешанный цикл 8,2 л/100 км

диаметр внутреннего отверстия – 25,67 мм

диаметр наружный – 27,75 мм

количество посадочных отверстий – 6 штук

маховик – 62 – 87 Нм

болт сцепления – 19 – 31 Нм

крышка подшипника – 69 – 84 Нм (коренной) и 44 – 54 Нм (шатунный)

Изготовителем рекомендовано использовать исключительно приведенные параметры зазоров и усилий затяжки резьбовых соединений. Указано, какое масло лить в мотор и систему смазки.

Отличительной особенностью ДВС 2108 стал тот факт, что с учетом нескольких ремонтных размеров расточки цилиндра и ремкомплекта поршней/колец его относят к «миллионникам».

Конструкторские решения

Особенностями ДВС базовой модели 2108 являются:

уменьшена длина клапанов и шатунов – позволило снизить габариты ДВС и шум от его работы;
маслонасос смещен на концевик коленвала – для снижения размеров агрегата;
экономичность
форма камеры сгорания – скопирована с моторов Порше.

При конструировании движков планировалось производить капитальный ремонт через 120 тысяч км пробега. На практике ресурс оказался вдвое выше.

Минусы и достоинства

Учитывая характеристики двигателя, в частности малый объем 1,3 л, сразу после запуска в серию выявились следующие недостатки:

протечки через прокладку крышки блока – ошибка не была исправлена;
карбюратор Солекс – требовал частой регулировки режимов ХХ;
помпа – интенсивный износ полимерных лопастей.

В каких моделях ВАЗ эксплуатировался?

Устанавливался двигатель 2108 на модели ВАЗ Самара (экспорт) и Спутник (для внутреннего рынка):

2108;
2109;
21099.

Дефорсированные ДВС объемом 1,1 л и моторы 1,5 л, форсировка которых производилась производителем ВАЗ на заводе, устанавливались исключительно на ВАЗ 2108 Самара. объемы

Модификации

Если двигатель 2108 согласно контракту разработали немецкие мастера, то две его модификации 1,1 л и 1,5 л дорабатывали отечественные конструкторы:

21081 – расход бензина снижен до 5,7 л в смешанном цикле, цилиндр 76 мм диаметра, ход поршня 60,6 мм;
21083 – ход поршня 71 мм, диаметр цилиндра 82 мм, крутящий момент 100 Нм.

В первом варианте головка блока цилиндров опустилась на 5,5 мм, упала максимальная скорость транспортного средства до 140 км/ч. Эта модификация создавалась для экспортных машин с ограничениями по объему ДВС малолитражек (Бельгия и Португалия).

Вторая модификация признана самой удачной, позволила увеличить мощность. Заводской тюнинг всегда предпочтительней самостоятельного изменения конструкции своими руками, капремонт не приходится производить чаще.

Порядок планового ТО

При поперечном расположении устройство ДВС предполагает несколько измененный график ТО в сравнении к моторами предыдущих поколений 2101 – 2106.

Объект техобслуживания	Время или пробег (что наступает раньше)
Ремень ГРМ	замена через 100000 км
Батарея АКБ	1 год/20000
Зазор в клапане	2 года/20000
Вентиляция картера	2 года/20000
Ремни, приводящие в действие навесное оборудование	2 года/20000
Топливопровод и крышка бака	2 года/40000
Масло моторное	1 год/10000
Фильтр масляный	1год/10000
Фильтр воздушный	1 – 2 года/40000
Фильтр топливный	4 года/40000
Фитинги и шланги обогрева/охлаждения	2 года/40000
Жидкость охлаждающая	2 года/60000
Датчик кислородный	100000
Свеча зажигания	1 – 2 года/20000
Коллектор выпускной	1 год

Официальный мануал для мотора 2108 содержит описание параметров ДВС, рекомендует сорт масла и ОЖ.

Типичные неисправности

Поскольку передача вращения осуществляется зубчатым ремнем, при его обрыве мотор гарантированно гнет клапана. По умолчанию двигатель 2108 имеет следующие «болезни»:

неудачная конструкция клапанной крышки – требуется периодическая замена прокладки;
низкий ресурс компонентов охлаждающей системы – помпу и шланги следует часто менять;
детонации – проблему решает применение качественного топлива;
карбюратор Солекс – замена модифкациями Озон.

Зато мотор 2108 не капризен к качеству смазки – для владельца не так актуально, какое моторное масло использовать.

Тюнинг ДВС

прямоточня выпускная система – паук схемы 4/2/1 и резонатор с банками;
спортивный распредвал – изменяются режимы газораспределения.

Обычно применяется тюнинг для добавления мощности около 10 л. с. за счет замены карбюратора инжектором либо прямоточного глушителя. Существует трудоемкий вариант замены коленвала со следующим диаметром кривошипа. Ход поршня увеличивается на 2 мм, однако требуется комплект КШГ, точный расчет и подгонка механизма.

Таким образом, в двигателе 2108 использованы передовые технологии немецкого автопрома. Снижен вес и габариты мотора для поперечного размещения под капотом переднеприводного авто. В двух версиях 1,1 л и 1,5 л модернизация производилась сотрудниками завода производителя.

Объем двигателя ВАЗ 2108, технические характеристики

Объём двигателя выражается в кубических сантиметрах или в литрах. Кому как удобней.

Который двигатель может быть положил на ВАЗ 2109?

Тюнинг. это не просто изменение внешнего вида автомобиля, как думают многие. На самом деле, часто уточнение касается технической составляющей. Кто-то вводит конфигурации в выхлопную систему, меняет элементы промышленного двигателя.

Но есть более кардинальный, дорогой и захватывающий вариант. поменять двигатель. С новым двигателем вы получаете другие технические характеристики, более высокую мощность, более высокую максимальную скорость, лучшее ускорение.

А что у тебя под капотом

Замена двигателя. это очень серьезный шаг, который требует от вас продумывания каждого шага, от выбора нового двигателя до последствий, к которым может привести такая работа.

что положил?

Действительно, наиболее важной проблемой среди владельцев ВАЗ 2109 является диапазон двигателей, которые можно найти под капотом их автомобиля.

Давайте рассмотрим некоторые популярные решения, которые наиболее распространены среди тех, кто решает сменить двигатель на свой ВАЗ 2109.

Версия

Характеристики

Газ является более дешевой альтернативой бензину, что в будущем значительно сэкономит на заправках. Такая замена называется самой простой. Но вы должны учитывать тот факт, что такая замена окупится только при частом использовании автомобиля, и у вас будет газовый баллон в багажнике. Такая работа может быть выполнена только профессионалами, которые имеют соответствующую квалификацию и разрешения.

ВАЗ инжектор 1,5 литра

Хорошая альтернатива, которая позволит вам получить больше энергии от продвинутого автомобиля. Инжектор более мощный, требует меньше топлива, обеспечивает лучшую динамику. Но на практике замена двигателей с ВАЗа на ВАЗ. не лучшее решение, так как существует множество вариантов надежных, мощных импортных автомобилей.

Приоры и двигатели ВАЗ 2112

Хорошие варианты дома, которые легко поместятся в пространство для вашего девяти мотора. Хороший возврат, отличная возможность выбросить не только двигатель, но и саму коробку передач

1,5-литровый двигатель от Honda Civic

Здесь речь идет о 1,5-литровом 92-сильном двигателе 1991-1995 годов. Инжекторные двигатели этого поколения отлично подходят под размеры моторного отсека ВАЗ 2109, имеют хорошие технические характеристики. Этакий продвинутый вариант предыдущей версии

Двигатели Vectra на 1,4, 1,6 и 1,8 литра были довольно хорошими. Двигатели хоть и старые, но живые, довольно мощные, относительно экономичные. Их главное преимущество. это доступная стоимость при хорошем качестве сборки. Если вы найдете достойный немецкий двигатель любого из представленных объемов, ваш ВАЗ 2109 будет работать намного лучше, чем заводской двигатель

Двигатели от Mitsubishi Lancer

Двигатели впрыска 1,5 литра до 100 лошадиных сил. на любой вкус. Хорошая динамика, крепкий строй, хорошая экономика. Найти такой двигатель не очень легко, но больших проблем быть не должно.

Привлекательная замена, которая позволяет получить причудливый, интересный, надежный корейский двигатель. Единственный важный нюанс заключается в том, что коробка из девяти не соответствует характеристикам двигателя корейца, поэтому приходится все менять вместе

ВАЗ 2108 Сердце Honda V6 VTEC

Инструкция по установке ячеек Приоры 16 двигатель в ваз 2108, в следующем видео тесте ваз 2108 16 кл. и тест равен нулю.

Установка 16 кл. двигатель в ваз. [SVM-КОМАНДА]

Все прошло. Давно хотел поставить 16 клапанов двигатель, Да, но это было невозможно. Это будет впереди.

VW Passat или Golf

Отличная надежность, потрясающий срок службы двигателя, независимо от возраста. Вы не можете установить двигатели из последних версий этих немецких автомобилей, потому что тогда все придется переделывать. Но двигатели модели 90-х очень хорошо возьмут на борт свой ВАЗ 2109

Еще один пример отличного немецкого качества двигателя, который может быть установлен на девять. Во многом он похож на двигатели от Volkswagen и Opel по характеристикам, динамике, экономичности. Это не сложно найти, но попробуйте выбрать двигатель с наименьшим пробегом. Таким образом, вы обеспечите долгую и беззаботную жизнь своего автомобиля

Двигатели от FIAT

Выбирайте моторы объемом до 2,0 л. Наилучшим вариантом является 1,6-литровый двигатель с 16 клапанами и 90 лошадиными силами. Вы найдете такие двигатели на модели Doblo. Их так много в авторазборке, что не должно быть проблем с их поиском

Замена мотора. сложная операция, требующая участия опытного специалиста. Не рекомендуется менять двигатель самостоятельно в гаражных условиях.

Мотор 2112 из девяти

Подводные камни

Есть несколько важных, интересных и просто полезных факторов, которые следует учитывать при принятии решения о замене двигателя ВАЗ 2109.

Если вы подходите к вопросу с практической точки зрения и рассматриваете идеальную совместимость деталей, то установка альтернативного двигателя будет лучшим решением. Но часто замена делается для повышения производительности, увеличения мощности двигателя. В этом случае вам придется искать альтернативы среди ВАЗов, Лад или импортных автомобилей.
Вы не сможете изменить двигатель с девяти на более новый мотор с той же моделью положил кондиционирование воздуха. Нет, это вполне возможно установить, только тогда мощность уже острых стандартных двигателей будет значительно снижена. В дополнение к потерям электроэнергии вам нужно будет заменить генератор на более мощный, так как заводской генератор также не сможет вытащить оборудование для кондиционирования воздуха.
двигатель ВАЗ 2112 хорош тем, что идеально соответствует стандарту коробка передач от ВАЗ 2109. То же самое можно сказать и о приоре.
Увеличивая мощность двигателя, вам нужно будет улучшить тормозную систему. В противном случае тормозной путь значительно увеличится, вы не сможете вовремя остановить машину. Поэтому необходимо заменить стандартные диски и колодки на более длинные. Если возможно, замените задний барабанный тормоз с дисками.
Изменения в системе охлаждения должны быть сделаны. Радиатор должен быть заменен в соответствии с характеристиками нового блока. Если его мощность выше, чем у двигателя «девятки», то параметров стандартного радиатора недостаточно.
Документы. Не так давно в стране был принят закон, который исключал необходимость в номере двигателя при регистрации. То есть с этого момента двигатель является просто запасной частью, которая, например, приравнивается к тому же генератору, воздушному фильтру или колесу. В результате спрос на замену двигателя значительно возрос. Но вы должны иметь документы на мотор. покупка двигатель руки, убедитесь, что владелец имеет документы на право собственности.
Происхождение. Отсутствие бумаги делает двигатель потенциально опасным для вас, так как его происхождение неизвестно. Нередко можно найти двигатели, снятые с угнанных автомобилей.
Контрактные моторы. Лучший вариант. купить новый двигатель с точки зрения вашей безопасности. Контрактные двигатели предоставляются специализированными компаниями, где помимо самого агрегата вам предоставляется гарантия и все необходимые документы.
Перерегистрация. Вам придется решить, стоит ли регистрировать переоборудованный автомобиль в ГАИ. Специалисты советуют обратиться в соответствующий орган, чтобы получить новый мотор. Это поможет вам избежать многих проблем и недоразумений на дорогах, когда инспектор останавливает вас.

Замена двигателя задача не из легких

Выбор двигателя. правильная процедура, поэтому решите проблему вместе с опытными специалистами, проверьте состояние предлагаемого двигателя и обязательно изучите его происхождение.

Слейте: охлаждающую жидкость, масло из картера двигателя, масло из КПП

Рекомендации: Снимайте двигатель в сборе с коробкой передач. Снимая двигатель, опускайте его из моторного отсека вниз. Удобнее снимать двигатель, установив автомобиль на подъемнике.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1.Отверните болты крепления и снимите защиту картера.

2. Снимите приемную трубу глушителя

3. Снимите воздушный фильтр

4. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозов от впускной трубы двигателя.

6. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините шланги от термостата.

7. Отсоедините высоковольтный провод от центральной клеммы крышки распределителя зажигания.

8. Отожмите отверткой пружинный зажим и отсоедините колодку с низковольтными проводами от клеммы распределителя зажигания.

9. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг подачи топлива от топливного насоса.

10. Ослабьте затяжку гаек на наконечнике троса привода выключения сцепления.

11. Снимите наконечник троса с рычага привода выключения сцепления.

12. Отсоедините колодку с проводом от клеммы тягового реле стартера.

13. Отверните гайку крепления и отсоедините провод от контактного болта тягового реле стартера.

14. Отсоедините колодку с проводом от клеммы генератора.

15. Отверните гайку и отсоедините провода от клеммы генератора.

16. Отсоедините колодку с проводом от клеммы запорного электромагнитного клапана карбюратора.

17. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг обратного слива топлива от карбюратора. Выньте шланг из пластмассового хомута.

18. Ослабьте болт крепления тяги воздушной заслонки к рычагу управления воздушной заслонкой.

19. Ослабьте болт крепления оболочки тяги привода воздушной заслонки к кронштейну и отсоедините трос.

20. Снимите пружинный фиксатор троса привода акселератора с сектора привода дроссельных заслонок.

21. Снимите возвратную пружину привода дроссельных заслонок.

22. Снимите трос привода акселератора с сектора привода дроссельных заслонок.

23. Отверните гайку крепления и снимите кронштейн троса привода акселератора с крышки клапанов.

24. Отсоедините колодку с проводом от концевого выключателя экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ).

25. Отсоедините провод от датчика температуры охлаждающей жидкости.

26. Отсоедините провод от датчика давления масла.

27. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините подводящий шланг отопителя.

28. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините отводящий шланг отопителя.

29. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините тягу привода переключения передач от наконечника шарнира.

30. Отверните гайку крепления и отсоедините трос от привода спидометра.

31. Отсоедините колодку с проводом от выключателя света фонарей заднего хода на коробке передач.

32. Ослабьте затяжку гаек крепления левой и правой растяжек к рычагам подвески.

33. Отверните три болта крепления кронштейна растяжки к кузову и отведите левую и правую растяжки в такое положение, чтобы они не мешали снятию силового агрегата.

34. Выньте шплинт гайки крепления шарового шарнира рулевой тяги к поворотному рычагу.

35. Отверните гайку крепления шарового шарнира рулевой тяги.

36. Выпрессуйте палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки с помощью специального съемника.

37. Отверните два болта и отсоедините шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака.

38. Выдавите с помощью монтировки хвостовик одного из внутренних ШРУСов валов привода из коробки передач и отведите его в сторону.

39. Вставьте вместо шарнира технологическую оправку (например, старый внутренний ШРУС), чтобы не провернулась полуосевая шестерня. После этого отсоедините второй ШРУС аналогично первому.

40. Отверните три болта крепления и снимите щиток картера сцепления. Операции, указанные в пунктах 40 и 41, выполняются для облегчения работы на снятом двигателе при коробке передач.

41. Ослабьте затяжку трех болтов и гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров.

42. Зацепите двигатель за рымы и натяните тросы тали.

43. Отверните две гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.

44. Отверните гайку, слегка приподнимите двигатель и выньте болт правой передней опоры силового агрегата.

45. Отверните гайку и выньте болт левой передней опоры силового агрегата.

46. Опустите двигатель на подставки, приподнимите автомобиль и выньте из-под него двигатель.

Перед тем как опускать двигатель, проверьте, все ли провода и шланги отсоединены от двигателя.

Снятие двигателя на автомобиле ваз 2108 производим в случае появления необходимости в капитальном ремонте или при ремонте кузова автомобиля, например после аварии. Ремонтные работы удобнее всего выполнять на подъемниках, при этом двигатель опускается вниз вместе с коробкой передач. В случае отсутствия подъемников можно провести работы и на смотровой яме или эстакаде, при этом коробку передач необходимо снять, а сам двигатель подымается в верх с помощью лебедки или вручную с 3-4 помощниками. Перед тем, как приступить к снятию двигателя необходимо слить масло с картера и слить жидкость из системы охлаждения.

Для выполнения демонтнажных работ подготовьте стандартный набор инструментов. Последовательность проведения ремонта выглядит следующим образом:

С низу автомобиля отворачиваем винты крепления защитного щитка картера двигателя и снимаем его. Далее снимаем приемную трубу глушителя.

Далее в подкапотном пространстве автомобиля снимаем кожух воздушного фильтра карбюратора и отсоединяем шланг вакуумного усилителя тормозов от приемной трубы двигателя.

От картера сцепления отсоедините провод массы, отвернув болт его крепления к картеру. Далее отсоедините все шланги от термостата системы охлаждения.

От распределителя зажигания отсоединяем центральный провод катушки зажигания, после чего с боку трамблера, плоской отверткой отжимаем фиксатор колодки с питающими проводами и извлекаем ее.

На карбюраторном двигателе отсоединяем шланг подачи топлива к механическому бензонасосу. У инжекторного двигателя просто отсоединяем шланг подачи топлива. Далее отсоединяем трос привода сцепления от рычага на коробке передач.

Отсоедините от стартера все питающие провода. Если необходимо промаркируйте их, чтобы при сборке не возникло трудностей. Далее отверните гайки крепления силовых проводов и отведите их в сторону, чтобы они нам не мешали.

Ту же операцию проделываем с генератором. То есть отсоединяем от него питающие провода со штекерами и закрепленные гайками. Связываем их в жгут и отводим в сторону.

Перебираемся на карбюратор. А именно отсоединяем от него питающий провод электромагнитного клапана. Далее снимаем шланг обратного слива топлива от карбюратора, для этого ослабляем затяжку крепежного хомута и извлекаем шланг из пластмассового держателя, если такой имеется.

Далее нам необходимо отсоединить тягу привода воздушной заслонки. Для этого отворачиваем болт крепления самой тяги и болт крепления оболочки тяги. Отводим ее в сторону.

Таким же образом отсоединяем трос привода дроссельных заслонок. Для этого снимаем пружинный фиксатор с сектора привода дроссельной заслонкой и снимаем возвратную пружину.

И на завершающем этапе снимаем сам трос с сектора привода дроссельной заслонкой, после чего отворачиваем гайку крепления и снимаем кронштейн держатель троса с крышки клапанов.

Далее отсоединяем провода от датчика давления масла, датчика температуры охлаждающей жидкости и колодку с проводами от экономайзера принудительного холостого хода.

Отсоединяем подводящий и отводящий шланги отопителя салона, для этого ослабляем затяжку их хомутов крепления к патрубкам и снимаем шланги.

Снизу автомобиля нам необходимо отсоединить тягу переключения скоростей и тут же отсоединяем трос привода спидометра.

Далее отсоединяем колодку с питающими проводами выключателя фонарей света заднего хода. После чего отворачиваем гайки крепления левой и правой растяжек к рычагам.

Отворачиваем три болта крепления кронштейна растяжки к кузову автомобиля и не снимая ее, отворачиваем растяжки в сторону таким образом, чтобы они нам не мешали снимать двигатель.
Далее нам необходимо снять рулевую тягу с поворотного рычага передней стойки. Для этого расшплинтовываем гайку крепления шарового шарнира тяги и отворачиваем гайку. После чего, используя специальный съемник, снимаем шаровый шарнир с поворотного кулака.

Отверните болты крепления шаровых опор к поворотным рычагам. После чего, используя небольшую монтажную лопатку, извлекаем приводы передних колес из коробки передач и на их место устанавливаем технологические заглушки в качестве которых вполне подойдут старые шрусы.

Теперь когда все отсоединено, можно приступать к снятию двигателя. Для этого за рымы двигателя привязываем крепкую веревку или тросы и натягиваем их. Теперь отворачиваем гайки крепления задней опоры силового агрегата.

Теперь отворачиваем гайку крепления и вынимаем болт передней правой опоры двигателя. После чего приподнимаем немного силовой агрегат. И завершающим этапом отворачиваем крепление левой передней опоры двигателя.
Подкладываем под двигатель деревянные подставки или старые покрышки и опускаем двигатель на них. После чего, с помощью домкратов или на подъемнике подымаем автомобиль и вытягиваем из-под него силовой агрегат.

На этом ремонтные работы по снятию двигателя ваз 2108 завершены. Прочитайте рекомендации по установке двигателя.

Примечание! Для замены масла, вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей, а так же может понадобится специальный ключ для откручивания масляного фильтра или же вместо специального ключа можно будет воспользоваться толстой отвёрткой. Ещё для замены масла, возьмите с собой чистую тряпку чтобы можно было вытереть руки от грязи и воронку для более удобного заливания масла в двигатель автомобиля! (О том как выглядит специальный ключ, для откручивания масляного фильтра, вы можете посмотреть в самом низу статьи, в рубрике «Для новичков!»)

Краткое содержание:

Замена масла в двигателе
Дополнительный видео-ролик

Когда нужно менять моторное масло в двигателе?

Если придерживаться совету завода изготовителя, то масло в двигателе нужно менять каждые «10.000-15.000 тыс. км» пробега, или же после «1-2 лет» с момента заливки масла в двигатель. (В зависимости от того что наступит раньше)

Примечание! На периодичность замены, влияет так же: Состояние двигателя, марка того масла которые было залито в систему, а так же качество бензина которым вы заправляете машину! (Более подробно об сроках замены масла, вы можете узнать из статьи под названием: «Периодичность замены масла и его выбор»)

Как заменить масло в двигателе на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Сливание: 1) Для начала поставьте автомобиль на ровную поверхность.

2) Затем отверните и снимите крышку маслоналивной горловины с двигателя автомобиля.

3) После чего отверните пробку сливного отверстия, которая находится внизу двигателя.

Примечание! Перед тем как начать отворачивать пробку сливного отверстия , подставьте под нее пустую емкость, для того что бы слить в неё всё отработанное масло с двигателя!

4) После того как все отработанное масло сольется с двигателя, закрутите пробку сливного отверстия обратно.

5) Следом попробуйте отвернуть масляный фильтр руками.

Примечание! В том случае если же масляный фильтр не отворачивается руками, тогда отверните его при помощи специального ключа!

Заливание: 1) Сперва залейте в новый масляный фильтр, новое моторное масло.

Примечание! Заливать новое моторное масло в новый масляный фильтр, нужно лишь на треть его объема!

2) Затем смажьте новым моторным маслом, уплотнительное кольцо нового масляного фильтра.

3) И после чего заверните новый масляный фильтр, обратно.

4) Следом залейте новое моторное масло, в маслоналивную горловину двигателя.

Примечание! Что бы не пролить моторное масло на двигатель, пользуйтесь воронкой!

5) Далее подождите около 2-3 минут пока масло стечет в картер двигателя, и после чего извлеките из двигателя щуп проверки уровня масла.

Примечание! Новое моторное масло в двигатель нужно заливать до отметки «MAX» на щупе!

Важно! Запомните одну вещь, масло в автомобиле всегда нужно менять только на прогретом двигателе после поездки, потому что нагретое масло стекает из двигателя намного лучше чем холодное, а так же при нагретом двигателе намного больше вероятность того что со стенок поддона так же сойдут остатки масла!

Для новичков! Вопрос: Как выглядит специальный ключ, для откручивания масляного фильтра? Ответ:

Дополнительный видео-ролик: О подробностях замены масла в двигателе, вы так же можете посмотреть в видео-ролике ниже, в котором всё наглядно описано и показано.

Снятие двигателя с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099
1. Снимите аккумуляторную батарею.
2. Слейте масло из картера двигателя и охлаждающую жидкость из системы охлаждения.

ПРИМЕЧАНИЕ
Снимайте двигатель с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 в сборе с коробкой передач.
Снимая двигатель, опускайте двигатель из моторного отсека вниз.
Удобнее снимать двигатель, установив автомобиль ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 на подъемнике.

3. Отверните болты крепления и снимите защиту картера двигателя.

4. Снимите приемную трубу глушителя (см. «Система выпуска отработавших газов»).

5. Снимите воздушный фильтр.

6. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозов от впускной трубы двигателя.

7. Отверните болт и отсоедините провод «массы» от картера сцепления.

8. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините шланги от термостата.

9. Отсоедините высоковольтный провод от центрального контакта крышки трамблера.

10. Отожмите отверткой пружинный зажим и отсоедините колодку с низковольтными проводами от контактного гнезда трамблера.

11. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг подачи топлива от бензонасоса.

12. Ослабьте затяжку гаек на наконечнике троса привода выключения сцепления.

13. Снимите наконечник троса с рычага привода выключения сцепления.

14. Отсоедините колодку с проводом от вывода тягового реле стартера.

15. Отверните гайку крепления и отсоедините провод от контактного болта тягового реле стартера.

16. Отсоедините колодку с проводом от вывода генератора.

17. Отверните гайку и отсоедините провода от вывода генератора.

18. Отсоедините колодку с проводом от вывода запорного электромагнитного клапана карбюратора.

19. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг обратного слива топлива от карбюратора. Выньте шланг из пластмассового хомута.

20. Ослабьте болт крепления тяги воздушной заслонки к рычагу управления воздушной заслонкой.

21. Ослабьте болт крепления оболочки тяги привода воздушной заслонки к кронштейну и отсоедините трос.

22. Снимите пружинный фиксатор троса привода акселератора с сектора привода дроссельных заслонок.

23. Снимите возвратную пружину привода дроссельных заслонок.

24. Снимите трос привода акселератора с сектора привода дроссельных заслонок.

25. Отверните гайку крепления и снимите кронштейн троса привода акселератора с крышки клапанов.

26. Отсоедините колодку с проводом от концевого выключателя экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ).

27. Отсоедините провод от датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).

28. Отсоедините провод от датчика давления масла.

29. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините подводящий шланг отопителя.

30. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините отводящий шланг отопителя.

31. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините тягу привода переключения передач от наконечника шарнира.

32. Отверните гайку крепления и отсоедините трос от привода спидометра.

33. Отсоедините колодку с проводом от выключателя света фонарей заднего хода на коробке передач.

34. Ослабьте затяжку гаек крепления левой и правой растяжек к рычагам подвески.

35. Отверните три болта крепления кронштейна растяжки к кузову и отведите левую и правую растяжки в такое положение, чтобы они не мешали снятию двигателя с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099.

36. Выньте шплинт гайки крепления шарового шарнира рулевой тяги к поворотному рычагу.

37. Отверните гайку крепления шарового шарнира рулевой тяги.

38. Выпрессуйте палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки с помощью специального съемника.

39. Отверните два болта и отсоедините шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака.

40. Выдавите с помощью монтировки хвостовик одного из внутренних ШРУСов валов привода из коробки передач и отведите его в сторону.

41. Вставьте вместо шарнира технологическую оправку (например, старый внутренний ШРУС), чтобы не провернулась полуосевая шестерня. После этого отсоедините второй ШРУС аналогично первому.

42. Зацепите двигатель за рымы и натяните тросы тали.

43. Отверните две гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.

44. Отверните гайку, слегка приподнимите двигатель и выньте болт правой передней опоры силового агрегата.

45. Отверните гайку и выньте болт левой передней опоры двигателя.
46. Опустите двигатель на подставки, приподнимите автомобиль ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 и выньте из-под него двигатель.

ПРИМЕЧАНИЕ
Перед тем как опускать двигатель, проверьте, все ли провода и шланги отсоединены от двигателя.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
В этом разделе описано снятие вниз двигателя (в составе силового агрегата вместе с коробкой передач) в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя. Для этого нужны подъемные механизмы, чтобы повыше поднять переднюю часть автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099. В гаражных условиях проще снимать двигатель с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 вверх, предварительно сняв коробку передач.

Двигатель автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 (вид сверху)
1 — колодки с проводами карбюратора; 2 — шланг обратного слива топлива; 3 — шланги отопителя; 4 — шланг вакуумного усилителя;
5 — шланг подачи топлива; 6 — наконечник троса привода сцепления; 7 — провод катушки зажигания; 8 — шланги радиатора;
9 — тяга дроссельной заслонки; 10 — тяга воздушной заслонки; 11 — провод датчика контрольной лампы аварийного давления масла

Двигатель автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 (вид снизу)
1 — генератор; 2 — правая передняя опора; 3 — двигатель; 4 — коробка передач; 5 — стартер; 6 — выключатель света фонарей заднего хода;
7 — растяжка; 8 — левая передняя опора; 9 — левый привод передних колес; 10 — пробка отверстия для слива масла из коробки передач;
11 — задняя опора; 12 — тяга привода переключения передач; 13 — масляный картер; 14 — правый привод передних колес; 15 — пробка отверстия для слива масла из двигателя

Читайте также: