Замена двигателя ниссан жук

Обновлено: 30.04.2024

Поместить противооткатные упоры спереди и сзади задних колес.

• Установить такелажные проушины, описанные в каталоге запасных частей, если таковые не прилагаются к автомобилю.

• Строго следовать указаниям данного руководства. Избегать действий, непредусмотренных данным руководством.

• Не начинать работу до тех пор, пока система охлаждения и выпускная система полностью не остынут.

• Если выполняется работа вне моторного отсека, соблюдать меры предосторожности, описанные в соответствующей главе для узла или системы той или иной области.

• Для поднятия автомобиля использовать только установленные точки подъема.

• Для поднятия автомобиля использовать двухточечный или полноопорный подъемник. Если по каким-либо причинам приходится использовать обычный домкрат, необходима установка поддерживающих опор под автомобилем перед началом проведения работ.

Двигатель в сборе с коробкой передач и главной передачей снимается с двигателя вниз. После этого двигатель отсоединяется от коробки передач.

1. Сбросить давление топлива в системе питания

2. Слить охлаждающую жидкость из радиатора.

Данная операция выполняется на холодном двигателе. Не допускать попадания охлаждающей жидкости на приводные ремни.

Слева в моторном отсеке

1. Отсоединить все разъемы электропроводки двигателя (1) вокруг аккумулятора, после чего временно зафиксировать провода со стороны двигателя.

Необходимо защитить разъемы от попадания в них в процессе работы посторонних частиц пластиковыми пакетами.

2. Отсоединить шланги отопителя.

3. Отсоединить подающий топливопровод со стороны двигателя.

4. Отсоединить трос переключения от коробки передач.

5. Отсоединить трубопровод сцепления со стороны коробки передач от демпфера сцепления.

Справа в моторном отсеке

1. Снять генератор.

2. Отсоединить вакуумный шланг со стороны двигателя.

3. Снять шланги системы улавливания паров топлива (EVAP) со стороны двигателя.

4. Снять компрессор кондиционера с двигателя, не отсоединяя от него трубопроводы. Временно зафиксировать компрессор кондиционера на кузове автомобиля при помощи веревки или проволоки, чтобы разгрузить магистрали системы кондиционирования от веса компрессора.

1. Снять кабель массы со стороны двигателя.

2. Снять левый и правый приводные валы.

3. Снять задний торсион (1).

1. Задний торсион. 2. Задний монтажный кронштейн двигателя.

4. Выполнить необходимые подготовительные операции для отсоедине-ния коробки передач: отвернуть соединительные болты, проходящие через нижнюю область верхней части масляного поддона.

1. Установить такелажные проушины на головку блока цилиндров двигателя спереди слева (А) и справа сзади (В) и подвесить двигатель на гаражной лебедке. Момент затяжки болтов такелажных проушин: 25.0 Н-м.

2. При помощи тележки с механическим подъемным механизмом или подобного устройства надежно подпереть снизу двигатель с коробкой передач.

Поместить деревянный брусок или нечто подобное под двигатель с коробкой передач в сборе, чтобы надежно зафиксировать их в одном положении.

1. Правая монтажная подушка двигателя. 2. Правый монтажный кронштейн . 3. Монтажная подушка двигателя. А. Передняя сторона двигателя. В . Сторона коробки передач.

3. Снять правый монтажный кронштейн двигателя (2) с правой монтажной подушкой (1).

4. Отвернуть гайку стяжного болта (С).

5. Осторожно опустить домкрат или поднять лебедку, чтобы извлечь двигатель с коробкой передач в сборе из моторного отсека.

• Убедиться в том, что никакая часть двигателя не соприкасается кузовом автомобиля

• Заблаговременно, а затем и во время опускания двигателя, убедиться в том, что все разъемы проводов отсоединены.

• В процессе извлечения двигателя принимать все возможные меры для обеспечения устойчивости автомобиля, центр тяжести которого в это время смещается.

• При необходимости поддержать автомобиль домкратом или чем-либо подобным в задней части.

1. Снять стартер.

2. Приподнять двигатель лебедкой, после чего отсоединить его от коробки передач в сборе с главной передачей.

Установка производится в порядке обратном снятию.

• Не допускать попадания моторного масла на упругие элементы крепления двигателя. Соблюдать осторожность, чтобы не повредить упругие элементы крепления двигателя.

• Если имеются определенные указания по направлению установки, установить части так, как это необходимо.

• Убедиться в том, что упругие элементы правильно размещены, после чего затянуть болты и гайки крепления.

Правый монтажный кронштейн двигателя

Затянуть болты крепления в указанной последовательности.

Стрелка указывает переднюю часть двигателя.

Проверка после установки

Проверка на наличие утечек

1. Перед пуском двигателя проверить уровни рабочих жидкостей, включая охлаждающую жидкость и моторное масло. Если необходимо, долить соответствующие жидкости до нужного уровня.

2. Перед пуском двигателя удалить воздух из топливной системы.

3. Проверить работу двигателя на предмет посторонних шумов и вибрации.

4. Полностью прогреть двигатель, чтобы убедиться в отсутствии утечек топлива, выхлопных газов или рабочих жидкостей, в том числе моторного масла и охлаждающей жидкости.

5. Удалить воздух прокачкой из трубопроводов и шлангов гидравлических систем, которые подвергались рассоединению (например, системы охлаждения двигателя).

6. После того, как двигатель остынет, снова проверить уровни рабочих жидкостей. При необходимости долить до нужного уровня.

• Автомобиль должен быть установлен на ровной твердой поверхности.

• Установить противооткатные упоры спереди и сзади задних колес.

• В случае отсутствия на двигателе такелажных рымов, установить их на двигателе с помощью болтов, параметры которых приведены в КАТАЛОГЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ.

• При работе соблюдать меры предосторожности, не прилагать чрезмерных усилий и строго следовать положениям данного руководства.

• Не приступать к работе, пока система охлаждения двигателя и выпускная система не остынут до безопасной температуры

• Для подъёма и поддержки двигателя использовать только предназначенные для этого точки.

• В зависимости от предпочтений можно использовать двухстоечный или четырёхстоечный подъёмник. Если использование двухстоечного подъёмника является неизбежным, установить под задний мост гидравлическую стойку, чтобы предотвратить смещение центра тяжести назад при снятии двигателя.

Двигатель в сборе с коробкой передач и главной передачей снимается с двигателя вниз. После этого двигатель отсоединяется от коробки передач

1 . Сбросить давление топлива.

2. Слить охлаждающую жидкость из радиатора.

• Выполнять слив охлаждающей жидкости только после того, как двигатель полностью остынет.

• Не допускать попадания охлаждающей жидкости на приводной ремень.

• Передние колеса и шины.

• Ремень привода навесного оборудования (см. соответствующий раздел данной главы)

• Декоративную крышку двигателя.

• Аккумуляторную батарею с полкой.

• Воздуховод и корпус воздушного фильтра в сборе.

• Верхний и нижний шланги радиатора.

• Передний выхлопной патрубок.

• Вентилятор радиатора в сборе.

• Промежуточный охладитель воздуха.

Левая часть моторного отсека

1. Отсоединить все соединения электропроводки двигателя вокруг аккумуляторной батареи и зафиксировать провода на двигателе.

Необходимо защитить разъемы от попадания в них в процессе работы посторонних частиц пластиковыми пакетами.

2. Отсоединить быстросъемный разъем топливопровода.

3. Отсоединить шланги отопителя.

4. Отсоединить управляющие тяги от коробки передач.

5. Снять шланги системы улавливания паров топлива.

6. Версии с механической коробкой передач: отсоединить трубопровод гидропривода сцепления от демпфера сцепления со стороны коробки передач.

Правая часть моторного отсека

1. Отсоединить вакуумный шланг от впускного коллектора.

2. Снять компрессор кондиционера.

3. Снять кабель массы со стороны двигателя.

1. Снять кабель массы со стороны коробки передач.

2. Версии с полным приводом: снять карданный вал.

3. Снять левый и правый приводные валы.

4. Снять задний торсион двигателя.

1. Задний торсион 2. Задний монтажный кронштейн двигателя.

Стрелка указывает переднюю часть автомобиля.

5. Снять стойки стабилизатора поперечной устойчивости.

6. Снять передний подрамник.

7. Отвернуть соединительные болты коробки передач с двигателем, проходящие через верхнюю часть масляного поддона с нижней стороны.

Снятие

1. При помощи тележки с механическим подьемным механизмом или подобного устройства надежно подпереть снизу двигатель с коробкой передач

2. Снять верхний торсион (1) и правую монтажную подушку двигателя (2).

Стрелка указывает переднюю часть двигателя.

3. Версии с приводом на одну ось: отвернуть гайку (В) сквозного болта левого монтажного кронштейна двигателя.

1. Левая монтажная подушка двигателя. 2. Левый монтажный крон шт ейн двигателя. А. Сквозной болт В. Гайка сквозного болта.

Стрелка указывает переднюю часть двигателя.

4. Версии с полным приводом: снять левый монтажный кронштейн двигателя.

5. Осторожно опустить домкрат или поднять лебедку, чтобы снять двигатель с коробкой передач в сборе

При выполнении процедуры строго соблюдать меры предосторожности.

• Убедиться в том, что детали двигателя и коробки передач не цепляются за кузов автомобиля.
Перед опусканием двигателя с коробкой передач еще раз убедиться том, что все провода и шланги отсоединены.
• Необходимо помнить о предстоящем смещении центр тяжести. При необходимости поддержать заднюю часть автомобиля домкратами в точках подъема, чтобы не допустить падения автомобиля с подъёмника.

Разъединение

1. Установить такелажные проушины спереди слева (А) на переднюю крышку двигателя и сзади справа (В) на го ловку блока цилиндров.

Стрелки указывают переднюю часть двигателя.

Моменты затяжки болтов такелажных проушин:

Спереди слева на передней крышке двигателя: 32.9 Н-м.

Сзади справа на головке блока цилиндров: 25.0 Н м.

2. Снять стартер.

3. Лебедкой приподнять и отсоединить двигатель от коробки передач.

Установка

Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом приведенных ниже моментов.

• Не допускать попадания моторного масла на монтажные изоляторе двигателя. Соблюдать осторожность, чтобы не повредить монтажные изоляторы двигателя.

• Убедиться в том, что монтажные изоляторы правильно посажены, после чего затянуть гайки и болты крепления.

Стрелка указывает переднюю часть д в игателя.

2. Затянуть болты крепления установленным моментом затяжки в указанной на рисунке последовательности.

Проверка после установки

Проверка на наличие утечек

1 Перед пуском двигателя проверить уровни рабочих жидкостей, включая охлаждающую жидкость и моторное масло. Если необходимо, долить соответствующие жидкости до нужного уровня.

2. Перед пуском двигателя удалить воздух из топливной системы.

3. Проверить работу двигателя на предмет посторонних шумов и вибрации.

5. Удалить воздух прокачкой из трубопроводов и шлангов гидравлических систем, которые подвергались рассоединению (например, системы охлаждения двигателя)

Дебют март 2010 года, Женева
Кузов пятидверный универсал (SUV)
Двигатель бензиновый 1.6, 117 л.с.
Коробка передач вариатор
Привод передний
Комплектации SE, SE+, SE+ Perso, LE, LE Perso
Цена 1 107 000 — 1 288 000

В отличие от значительной части его родственников, собираемых на российских заводах, предназначенный для нашего рынка Juke производят в Англии. Не исключено, что зарубежная родословная и приличный возраст кроссовера позволят ему занять высокое место в нашем чарте.

Ремонтопригодность мы оцениваем в баллах. Они соответствуют суммарным нормочасам (по официальной сетке), затраченным на проведение определенных операций.

Сделано в Англии

Раньше Juke мог похвастать широкой палитрой доступных модификаций. Увы, сегодня на нашем рынке официально представлена лишь переднеприводная версия c атмосферным бензиновым двигателем 1.6 в паре с вариатором.

Бензиновый мотор 1.6 серии HR16DE известен давно и имеет хорошую репутацию. Его устанавливают на многие машины, среди которых Note, Sentra, Fluence, Kaptur. Локальное производство этого двигателя наладили в Тольятти для поставки на заводы, собирающие автомобили для нашего рынка.

Под капотом английского Джука живет мотор зарубежной сборки, и у него есть некоторые отличия от российского. В обоих случаях имеем необслуживаемую цепь ГРМ, рассчитанную на весь срок службы мотора, и она хорошо держится на всем его протяжении. А вот в приводе навесного оборудования у «англичанина» есть козырь, коего нет у «россиянина», - ролик-натяжитель ремня. Пусть он и не автоматический, но это лучше, чем ничего. Заменить навесной ремень на «отечественных» моделях (например, таких как Kaptur или XRAY) намного сложнее. Nissan не устанавливает интервал обязательной замены ремня, а у Renault он составляет 90 000 км (или каждые четыре года).

Только ленивый не ругал создателей мотора HR16DE за мудреную замену свечей зажигания, подразумевающую снятие впускного трубопровода. По регламенту это приходится делать каждые 30 000 км. На английском моторе окружение впускного коллектора не сильно отличается от российского: с него убраны датчики и изменено расположение нескольких магистралей вентиляции. В остальном трубопровод демонтируется аналогично. Начинаем с отсоединения от него всех шлангов и двух магистралей вентиляции картерных газов от клапанной крышки. Далее отсоединяем патрубок от корпуса воздушного фильтра. Отвинчиваем корпус электронной заслонки от трубопровода и отводим его в сторону. Разъем на дросселе не мешает дальнейшей работе, как и шланги его обогрева. Затем снимаем с клапана вентиляции магистраль, идущую на клапанную крышку, и коннектор, не забыв отсоединить его жгут от креплений к трубопроводу.

Трубопровод прикручен снизу пятью длинными болтами «на 10» к головке блока, а сверху — двумя более короткими болтами к клапанной крышке. Для удобного доступа к нижним болтам частично снимаем жгуты проводки с креплений и отводим их в сторону, а также демонтируем расширительный бачок системы охлаждения двигателя. Он имеет простой фиксатор и легко вынимается вверх, не требуя отсоединения шлангов. Все прокладки на трубопроводе многоразовые.

По сравнению, например, с Каптюром у Джука иначе осуществляется замена воздушного фильтра двигателя. Причем процесс трудоемкий. Сначала демонтируем патрубок перед корпусом фильтра, затем полностью вынимаем его верхнюю крышку. По регламенту фильтр меняют через каждые 30 000 км.

Замена антифриза выполняется в традиционном французском стиле. Сливных пробок нет, поэтому приходится снимать нижний патрубок с радиатора. Первая замена жидкости предусмотрена на пробеге 90 000 км (или через пять лет), а затем каждые 60 000 км (или каждые четыре года).

Топливный фильтр встроен в насос, расположенный в баке, и не поставляется как отдельная запчасть. При этом производитель не регламентирует сроков его замены. Доступ к фильтру осуществляется через технологическое отверстие в кузове — под подушкой заднего сиденья. Рывками срываем подушку поочередно с двух креплений-защелок и выводим из-под спинки. Накладка технологического отверстия зафиксирована пластиковыми поворотными замками. Для отвинчивания крышки, фиксирующей корпус насоса, необходим специнструмент.

Периодическая замена масла гарантированно продлевает ресурс агрегата. Производитель позаботился об удобной сливной пробке в поддоне вариатора и даже о масляном щупе сверху. Полноценную замену масла проводят со снятием поддона, попутно промывают маслозаборник и меняют фильтр тонкой очистки.

Еще одна особенность английской сборки — отсутствие защиты картера. Нужно ставить самому.

Нижняя палата

Аккумуляторная батарея имеет удобные ручки и зафиксирована металлической пластиной на двух шпильках с гайками «на 10». Крепления клемм стандартные.

Силовые защитники цепей расположены на жгуте плюсовой клеммы аккумулятора. Небольшой блок предохранителей стоит перед «мозгами» двигателя. Его крышка имеет простые фиксаторы, на обратной стороне есть обозначения цепей — на английском. Основной блок установлен слева от аккумулятора, под патрубком корпуса воздушного фильтра, и закреплен в кожухе четырьмя защелками. Распределитель лишен крышки: все реле и предохранители стоят снизу, со стороны проводки. Чтобы разглядеть в нем расположение элементов или попытаться какой-то заменить, нужно снять аккумулятор и полностью отключить от него все провода. Очень непродуманное решение!

Салонный блок предохранителей размещен в торце передней панели, слева. Его крышка имеет простые фиксаторы и снабжена обозначениями цепей.

Салонный фильтр расположен в ногах пассажира, с левой стороны. Его заменяют каждые 15 000 км. Доступ к крышке фильтра свободный, она зафиксирована на защелках сверху и снизу. Но расстояние под ней меньше высоты сменного элемента, поэтому его приходится деформировать при установке. Вдобавок сложно защелкнуть верхнее крепление крышки.

Передние и задние тормозные механизмы — дисковые. Суппорты закреплены на болтах-направляющих под головку «на 14». Замена колодок и дисков проходит по стандартной схеме и не вызывает сложностей. Штуцеры для тормозной жидкости расположены удобно на всех механизмах, регламентная замена — через 30 000 км (или два года).

Лампы ближнего и дальнего света размещены в фарах, установленных в бампере. Доступ к ним приемлемый с обеих сторон. Лампа дальнего света НВ3 находится в отдельном колодце под резиновой крышкой. Обратите внимание: лампу в правой фаре надо повернуть против часовой стрелки, чтобы вынуть из колодца, а в левой — наоборот. Такое решение поначалу сбивает с толку. Лампу проворачиваем вместе с разъемом — так потребуется меньше усилий. Длина проводки позволяет потом свободно снять колодку.

В зависимости от комплектации на Джуке установлены галогеновые или ксеноновые лампы ближнего света. Они стоят в отдельных колодцах под резиновой крышкой. При этом фары под разные источники света устроены идентично. И лампы обоих типов заменяются одинаково. Доступ к ним удобный, фиксация разъемов и ламп интуитивно понятна.

При замене ламп в передних противотуманках частично демонтируем подкрылки. Откручиваем два самореза снизу и вынимаем один пистон. Далее отводим подкрылок в сторону. Правда, дотянуться до разъема с лампой непросто. Благо, длина проводки позволяет действовать свободно. Лампа фиксируется поворотом, разъем снабжен простым фиксатором.

В секции с дополнительным стоп-сигналом на крышке багажника установлены светодиодные источники света. При перегорании одного из них придется менять корпус в сборе.

Для замены ламп задний фонарь необходимо демонтировать: технологические отверстия в нишах кузова сделаны только под жгут проводки. Крепления у фонаря простые и продуманные. Однако зимой демонтаж лучше проводить в теплом помещении, иначе можно сломать фиксаторы.

Радужную картину с освещением портит задняя противотуманка. По-хорошему, для замены ее лампы надо снимать задний бампер и пластиковую накладку панели под ним. Однако есть шанс отделаться малой кровью. Снимаем нижний центральный пистон на бампере и накладке панели и отгибаем, чтобы открылся доступ к патрону лампы. Потребуются приличные усилия и ловкость рук.

Nissan Juke набрал 10,7 балла и занял шестое место в нашей табели о рангах. Хороший результат. По сравнению с другими моделями концерна Juke оказался проще в обслуживании — во многом благодаря тому, что представлен на нашем рынке в единственной модификации с «дружелюбными» агрегатами. Взять место повыше Джуку не позволили неудачные решения, которые присутствуют даже в машинах английской сборки, более продуманной и технологичной.

Редакция благодарит московский дилерский центр «Автомир ТСК-Ниссан» (Щелковское шоссе) за помощь в подготовке материала.

Как определить, что двигателю нужен капитальный ремонт? Если вы столкнулись хотя бы с одной проблемой из перечисленных ниже, следует посетить автосервис:

масляное голодание – мотор эксплуатировался при отсутствии масла в системе
перегрев – двигатель закипел (система охлаждения не справилась)
гидроудар – после преодоления водного препятствия ДВС заглох и больше не завёлся
окончание ресурса – уточните в технических характеристиках вашего авто, на какой пробег рассчитан агрегат

Доверяйте капремонт двигателя только профессионалам!

ПРИЧИНЫ, ПРИВОДЯЩИЕ К КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ДВС Nissan Juke

Как бы ни был надёжен двигатель автомобиля Nissan Juke, его ресурс зависит от условий эксплуатации и регулярного прохождения технического обслуживания. Не допустить появление неисправности или уменьшить её масштабы поможет прохождение ТО. Если владелец отказывается от планового обслуживания и использует свой автомобиль в агрессивных условиях, то рискует столкнуться с серьезными поломками силового агрегата. Причинами таких неисправностей являются:

1. Не заменённое вовремя масло и масляный фильтр. В таких условиях трущиеся детали двигателя работают с усилием, их поверхности подвержены повышенным температурам и деформации, так как масло теряет необходимые характеристики – становится более вязким. На деталях и в масляных магистралях появляются отложения, забивается масляный фильтр, переставая проводить очистку. Двигатель работающий с отработавшим маслом может покрыться шлаками, а это в свою очередь сделает необратимым капитальный ремонт двигателя.

2. Использование несоответствующего моторного масла. Когда автовладелец решает самостоятельно заменить масло, часто он не учитывает качественные характеристики при выборе нового, а руководствуется лишь его стоимостью. Если масло не соответствует потребностям двигателя, то детали ГРМ, поршни, коленвал будут не только испытывать повышенные нагрузки, но подвергнутся деформации. В конечном итоге двигатель может заклинить, что приведёт к капитальному ремонту головки блока цилиндров ДВС Nissan Juke.

3. Загрязнение воздушного и топливного фильтра. Наличие дефектов на этих деталях приводят к попаданию посторонних частиц в систему двигателя, от чего в первую очередь страдает поршневая группа.

4. Несвоевременное проведение диагностики Nissan Juke. Иногда водитель, даже при наличии признаков поломки не спешит посетить автосервис. А тем временем не отрегулированная работа свечей зажигания может вызвать длительную детонацию, постепенно разрушая камеру сгорания и поршни. Утечка антифриза приближает перегрев и, соответственно, капитальный ремонт двигателя.

5. Эксплуатация мотора с перегрузками. Чем дольше ДВС работает на оборотах, превышающих допустимые, тем быстрее изнашиваются его детали. Усугубляют ситуацию поездки с не прогретым мотором в зимний период, когда масло не успевает принять нужную консистенцию, начинает образовывать сгустки, приводя к заклиниванию двигателя.

ПОСЛЕДСТВИЯ АГРЕССИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВС

Автомобиль не прошёл плановое техобслуживание. Каковы будут последствия, не знает никто. Водитель может столкнуться как с мелкой поломкой, так и с фатальной неисправность, требующей демонтажа, сборки/разборки и чистки двигателя автомобиля.

ОБРЫВ РЕМНЯ ГРМ

Эксплуатационный срок ремня ГРМ (газораспределительного механизма) составляет 60 000 км, если это оригинальная запчасть или качественный аналог. У цепи ГРМ ресурс значительно больше. В некоторых авто он сопоставим с ресурсом ДВС. Несвоевременная замена цепи или ремня привода ГРМ приводит к их обрыву. Признаками такой поломки являются:

внезапная остановка работы двигателя Nissan Juke;
невозможность его повторного пуска;
металлический стук при попытках старта.

При обрыве ремня, распределительный вал останавливается, соответственно, останавливаются и клапаны. Поршни под действием коленчатого вала продолжают работать. Таким образом, происходит столкновение поршней и клапанов. Если поломка случилась, когда двигатель работал на холостых оборотах, то пострадают только несколько клапанов, которые придётся заменить. Если автомобиль был в движении на передаче, последствием может стать замена клапанов двигателя комплектом, а также направляющих втулок.

ЗАЛЕГАНИЕ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

Кольца поршней теряют свою подвижность такая поломка и называется залеганием. Причин её появления множество:

некачественное масло или его низкий уровень;
износ масляного фильтра Nissan Juke, как следствие – попадание в систему пыли;
задиры на поверхности стенок поршней;
перегрев ДВС;
длительный простой авто.

Признаками того, что произошла поломка, являются:

потеря тяги и компрессии двигателя;
увеличение потребления топлива и масла;
неравномерная работа ДВС на холостых оборотах;
на свечах зажигания присутствует нагар.

Многие автолюбители спешат провести самостоятельную раскоксовку, заливая в цилиндры различные смеси как собственного производства, так и покупные. Понимая, что такая неисправность может привести как к ремонту ГБЦ Nissan Juke, так и к капитальному ремонту двигателя внутреннего сгорания. Специалисты не рекомендуют проводить подобные процедуры своими силами, так как степень залегания можно определить только визуально. Слишком большое количество нагара, которое растворит смесь, может только усложнить ситуацию.

ГИДРОУДАР

Признаком гидроудара в двигателе Nissan Juke, является то, что после проезда через водную преграду автомобиль заглох. Автомеханики настоятельно не рекомендуют пытаться заводить мотор во избежание отягчающих последствий. Когда вода попадает в цилиндры работающего двигателя (это происходит через воздушный фильтр), поршень, продолжая движение, упирается в преграду из воды, чтобы закончить такт. Когда поршень, пытаясь сжать воду, останавливается, и происходит гидроудар. Последствиями становятся:

ремонт шатунно-поршневой группы ДВС Nissan Juke;
замена блока цилиндров.

С учётом дороговизны ремонтных работ и запчастей, автовладельцы предпочитают установить контрактный двигатель.

ПЕРЕГРЕВ

Повышение температуры работы ДВС Nissan Juke происходит по многим причинам:

неисправности радиатора, термостата, вентилятора или датчика охлаждающей жидкости;
разрыв ремня помпы;
низкий уровень антифриза.

В зависимости от длительности работы двигателя при повышенной температуре определяется и степень его перегрева:

слабый перегрев – до 10 минут. Максимальный урон, который может получить современный двигатель – это лёгкая деформация поршней;
средний перегрев – около 20 минут. Здесь может пострадать не только поршневая групп, но и оплавиться прокладка ГБЦ (головки блока цилиндров). В большинстве случаев потребуется диагностика и оценка степени повреждения двигателя;
сильный перегрев – более 20 минут. Сначала плавятся и полностью разрушаются поршни, иногда они ломаются пополам и пробивают дыру в стенке блока, одновременно с этим масло утрачивает свои свойства и перестаёт быть смазочным материалом: начинают плавиться трущиеся детали, вкладыши прилипают к коленвалу и проворачиваются вместе с ним. Двигатель Nissan Juke глохнет.

При слабом перегреве специалисты рекомендуют охладить двигатель, оставив его поработать на холостом ходу несколько минут, и только потом заглушить. При более сильном – заглушить автомобиль сразу. Машину доставить в автосервис на эвакуаторе.

ДЕТОНАЦИЯ

Длительная детонация – это ударная волна, вызванная самовозгоранием топлива. Её признаком является характерный звонкий стук. Причиной такого эффекта становятся:

некачественное топливо или с октановым числом ниже требуемого;
плохо отрегулированное зажигание Nissan Juke;
обеднённая смесь;
нагар на деталях двигателя;
свечи зажигания, не подходящие модели ДВС.

Подобная неисправность способствует постоянному перегреву мотора, ускоренному износу подвержен кривошипно-шатунный механизм, прокладка и сама ГБЦ. Если своевременно не устранить причину появления детонации, то впоследствии потребуется поиск дефектов в деталях двигателя Nissan Juke с последующей их заменой.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВС Nissan Juke

Прежде чем приступать к восстановительным работам, мастер проводит диагностику Nissan Juke. На основании её результатов и принимается решение о необходимости ремонта двигателя внутреннего сгорания. Капремонт состоит из нескольких обязательных этапов:

Демонтаж двигателя, разборка и очистка.
определение степени износа и поиск дефектов. Осмотр состояния корпуса ГБЦ и блока цилиндров, измерение зазоров между ними.
Ремонт ГБЦ Nissan Juke. Замена или восстановление втулок и фасок, замена маслосъёмных колпачков новыми.
Восстановление блока цилиндров и коленвала. Расточка цилиндров, замена гильз. Выравнивание и шлифовка стыковочной плоскости.
Сборка и установка мотора на место.
Регулировка зажигания, холостого хода и выхлопа.

Следование рекомендациям производителя и своевременное прохождение техобслуживания поможет предохранить двигатель Nissan Juke от преждевременного износа, а владельца авто от больших затрат на его ремонт.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

Указана ориентировочная стоимость! Цена может измениться. Конечная стоимость зависит от марки, модели и возраста Вашего автомобиля, а также от выбранных запасных частей и расходных материалов. Предложение не является публичной офертой.

Замена двигателя для других моделей Nissan

Замена двигателя Nissan Terrano

Замена двигателя Nissan Almera

Замена двигателя Nissan Tiida

Другие услуги Nissan Juke

Ремонт турбин Nissan Juke

Замена ремня ГРМ Nissan Juke

Замена свечей накаливания на дизельном двигателе Nissan Juke

В ряде случаев, когда нет возможности провести капитальный ремонт мотора или работы по его восстановлению признаны экономически нецелесообразными, выполняется полная замена двигателя Ниссан Juke по приемлемой цене. Сотрудники сервисного центра «РОЛЬФ» проводят данную процедуру довольно часто, имея для этого необходимые инструменты и приспособления.

Актуальность смены мотора

Процесс является одной из наиболее трудоемких ремонтных операций. Замена двигателя Nissan Juke признана актуальной в таких случаях:

стоимость проведения капремонта выше цены нового агрегата;
проведение ремонтных операций невозможно в связи с разрушением блока;
отсутствие возможности гильзования или растачивания цилиндров.

Сотрудниками сервисной службы «РОЛЬФ» определяется целесообразность проведения этой процедуры. С этой целью выполняется диагностика дизельных или бензиновых агрегатов. Процесс диагностирования осуществляется в несколько этапов:

проводится визуальный осмотр мотора Ниссан на предмет повреждений, признаков подтеков технических масел и жидкостей;
выполняется компьютерная диагностика: считывание ошибок, проверка работоспособности датчиков;
проводится инструментальное диагностирование, включающее в себя измерение компрессии, проверку рабочих параметров мотора.

Результативность проведения замены мотора

Комплексная замена двигателя Ниссан Juke, цена которого доступна, представляет собой сложную операцию, требующую специальных навыков и квалификации. Профессионалы сервиса «РОЛЬФ» гарантируют соответствующее качество предоставления услуг и выполняют работы по обслуживанию агрегата:

Замена двигателя Ниссан Жук является одной из самых сложных работ, производимых автосервисами. Целесообразность работы, определяется обычно после вскрытия, мотористом, и выводов о том, чторемонт двигателя выйдет дороже чем замена.

Для того, что бы при постановке на учет не возникло проблем, замену необходимо делать работы только на сертифицированной СТО, у которой есть сертификат, дающий право на проведение таких работ. Кроме того, такие автосервисы имеют весь необходимый специнструмент и программное обеспечение для отладки работы нового агрегата.

Стоимость зависит от того, такой же точно двигатель будет установлен или другой (потребуются доработки). Также, необходимо сразу понимать, навесное оборудование (ремни, ролики, стартер и т.п.) будут уже на новом двигателе, или будут переставляться со старого двигателя.

Стоимость замены двигателя:

Модификация	Цена
ДВС без навесного	от 8000 руб.
ДВС в сборе с навесным	от 10000 руб.

Где можно заменить в Санкт-Петербурге:

Если вы приобретаете б/у агрегат, обязательно уточните у продавца условия гарантии. Например, что будет в том случае, если после замены, он не заработает или будет работать с перебоями - оплачивает ли в этом случае продавец стоимость замены, или вы будете оплачивать за свой счет.

Следует также уточнить, можно ли поменять прокладки головки блока цилиндров или вскрывать ГБЦ до установки. Снимут ли за это с гарантии или нет.

Если вы решили поставить на Ниссан Жук двигатель другой модификации, уточните сначала у моториста, реально или это или нет. Также, при покупке, уточните тип коробки автомобиля, с которого его сняли. Если например ставить один и тот же двигатель с машины с АКПП на КПП, то будут изменения в навесном оборудовании.

Одни принципиально не купят этот японский кроссовер из-за вызывающего дизайна - другие только ради него и готовы его взять. Но ведь в случае с "бэушкой" важны и иные факторы. Как дела с ресурсом, надежностью, ремонтопригодностью?

Любить или ненавидеть

Своим появлением в 2010 году Nissan Juke вызвал настоящий фурор и разделил мир на два лагеря: одни в смелый дизайн влюбились буквально с первого взгляда, -другие быстро внесли модель в список самых уродливых автомобилей на планете. Однако это не помешало Juke продержаться на конвейере 9 лет, причем два фейслифта (в 2014 и 2018 годах) никак принципиально не сказались на его внешности. Более того, наследник хоть и переехал на новую платформу и слегка прибавил в размерах, но получил лишь эволюционное развитие дизайна.

С Juke Nissan проделал практически тот же фокус, что чуть ранее с Qashqai, - фактически предложил достойную альтернативу традиционному хэтчбеку за условно небольшие деньги. Вот только более компактный "жучара" куда менее практичен, чем "кошак": салон для задних пассажиров откровенно тесный, багажник небольшой. Фактически по внутреннему пространству он недалеко ушел от малолитражек В-класса, причем хэтчбеков, а не универсалов. Это потенциальному покупателю следует иметь в виду и перед покупкой обязательно "примерить" автомобиль на себя - подходит ли он под ваши нужды?

То же самое и с функциональностью. Подавляющее число Juke - с передним приводом, но и AWD-версии вовсе не месители грязи, полный привод им нужен для лучшей стабильности на скольких покрытиях да для полной реализации возможностей 190-сильного турбомотора (AWD-трансмиссия шла только с ним). И по настройкам подвески Juke - любитель хороших дорог. В общем, это парень на стиле, за что его и любят. Если нужна практичность, проходимость, бронебойные подвески, ищите среди других компактных кроссоверов.

Стильно, но "просто"

Да, еще следует иметь в виду, что Juke по определению автомобиль, в общем-то, не очень дорогой, собранный с применением относительно простых материалов. Со временем это сказывается на виде его кузова и салона. Так, уже через 5-6 лет хром тускнеет и облезает, тонкое ЛКП не очень стойко к механическим воздействиям, уплотнители не самым лучшим образом справляются со своей работой, лобовое стекло легко затирается, а зеркала трескаются на морозе.

К счастью, при этом Juke нельзя назвать "гнилушкой": даже на самые ранние экземпляры из-под владельцев-разгильдяев можно смотреть без содрогания и кровотечения из глаз. Максимум, что удастся обнаружить при тщательном осмотре, - локальные очаги коррозии. Например, в проеме багажного отделения (в местах сварных швов), а также на задних арках и порогах - аккурат под пластиковой "листвой". Эти места неплохо бы проверить перед покупкой, а для профилактики тщательно промыть и обработать антикором.

Интерьер туда же: очень стильный (чего стоит только "мотоциклетный бак" между передними креслами!), однако "дешевый" не только на вид, но и в части сохранения вида. Как и у родственного Qashqai, довольно быстро засаливается обивка, стирается краска с пластика, облезает кожаная оплетка руля. А еще некоторые владельцы называют свой Juke сверчком - догадайтесь почему.

Зато по части надежности функционального оборудования и электрики все неплохо. Ну почти. Главная "болячка" - заслонки климатической системы, которые не отличаются долговечностью, а в виде отдельных запчастей не продаются. Также со временем мультируль может стать просто рулем - перестанут срабатывать кнопки дистанционного управления. Проблема решается заменой шлейфа. Но это едва ли не единственная известная проблема с электрикой - все остальное работает без нареканий долгие годы.

"Атмосферник" и все остальные

Основная масса машин, представленных на нашем вторичном рынке, оснащена 1,6-литровым "атмосферником" мощностью 117 л.с. (на начальных версиях - 94 л.с.). С этим мотором Juke уже достаточно динамичен и экономичен. Ну а главное - сам двигатель обещает быть доступным в эксплуатации, в том числе благодаря надежности. Серьезных недостатков у него нет, но есть особенности, которые следует иметь в виду.

Ресурс этого мотора оценивается минимум в 300 тыс. км, цепной привод ГРМ имеет лишь немного меньший ресурс (у активных водителей цепь растягивается после 150 тыс. км, у спокойных может прослужить и 250 тыс. км). Отсутствие гидрокомпенсаторов, с одной стороны, исключает необходимость их замены, с другой - вынуждает регулировать тепловые зазоры клапанов каждые 80-100 тыс. км. Замена свечей зажигания требует снятия впускного коллектора.

Альтернатива - турбомотор 1.6 DIG-T (190 л.с. у стандартной версии и до 218 л.с. у "подогретых" вроде Nismo). С ним маленький Juke превращается в настоящего монстра, а еще получает полный привод. Но сам двигатель сложнее и уже не может похвастать безупречной надежностью, особенно в ранних версиях (главная претензия к самым старым машинам - крайне малый срок службы цепи ГРМ и "капризная" система вентиляции картерных газов). После ряда модернизаций двигатель избавился от ряда проблем, но все равно покупку такой версии следует совершать осторожно, тщательно проверяя и сам двигатель (здесь стоит обратить внимание на топливную систему с непосредственным впрыском, а также на состояние турбины), и сервисную историю машины.

С 2014-го европейские Juke взамен 1,6-литрового "атмосферника" получили турбомотор 1.2 DIG-T (115 л.с.), представляющий собой реношный 1.2 TCe. В свое время французские моторы отметились звоном растягивающейся цепи ГРМ и повышенным расходом масла, но к моменту появления на Juke эти проблемы были устранены, остались лишь более безобидные "болячки" вроде недолговечных фазорегуляторов, а также отложений во впускном коллекторе и на клапанах. Ну и, само собой, непосредственный впрыск топлива более требователен и чувствителен к качеству топлива и применяемых фильтров.

Впрочем, Juke из Европы к нам если и привозят, то с другим "походным" мотором - дизельным 1.5 dCi (110 л.с.). "Страшилки" про топливную систему Delphi на моторах начала 2000-х к Juke точно не относятся, обошли стороной и проблемы с недостаточно ресурсными шатунными вкладышами. Остаются типичные для всех современных дизелей вопросы с EGR и сажевым фильтром, а "здоровье" турбины и топливной системы напрямую зависит от качества топлива, масла и фильтрующих элементов.

Все хорошо, но вариатор

Как мы уже сказали, полный привод доступен только в сочетании с двигателем 1.6 DIG-T. Схема довольно необычна для современных кроссоверов: крутящий момент на задние колеса передает не одна общая, а две индивидуальные многодисковые муфты на каждую полуось. Впрочем, система вполне надежна, если не грузить ее лихими стартами и не мучить не бездорожье.

Juke с 1,6-литровым атмосферным двигателем базово оснащался 5-ступенчатой механической коробкой передач, все остальные версии (то есть 1.2 DIG-T, 1.6 DIG-T и 1.5 dCi) имели в своем распоряжении 6-ступенчатую МКПП. Обе коробки считаются надежными, со временем лишь прогрессирует нечеткость переключений. Впрочем, на нашем рынке преобладают автомобили с автоматическими коробками, а в их роли выступают вариаторы Jatco.

Любопытно, что самую мощную версию 1.6 DIG-T "подружили" с "ветераном" Jatco JF011Е. Не иначе как посчитали, что проверенный временем и постепенно доведенный до ума агрегат будет лучшим выбором для мощного полноприводного кроссовера. Что же, вариатор этот действительно известен мастерам СТО, а это уже тревожный звоночек. Подробно мы про эту коробку рассказывали, так что повторим основные моменты.

В среднем ремень служит 150-200 тыс. км, хотя аккуратный владелец, меняющий масло не реже 40 тыс. км и не нагружающий коробку (что сложно представить, учитывая 190-сильный мотор и полный привод), способен увеличить этот пробег в полтора раза. Главное - не затянуть с заменой, чтобы не пришлось тратиться еще и на конусы шкивов. Известные слабые места Jatco JF011Е - подшипники валов, редукционный клапан масляного насоса, степ-мотор, отвечающий за положение конусов, а также его приводная тяга. В любом случае последствия одинаковы: конусы шкивов остаются в одном положении, что равносильно "зависанию" коробки на текущей "передаче".

Juke с атмосферным двигателем получил более современную модель вариатора - Jatco JF015Е. Главное отличие от предшественника - две ступени прямого хода, что позволило избежать работы коробки в крайних положениях конусов: на малых скоростях применяется первая ступень, затем коробка переходит на вторую. Также из конструкции исключили степ-мотор - значит, одним проблемным узлом стало меньше.

Тем не менее у ранних версий проблем с надежностью хватало. Вопросы по-прежнему вызывал зависающий редукционный клапан масляного насоса и не очень долговечные подшипники, в первую очередь входного вала. Режим ранней блокировки гидротрансформатора провоцирует проблемы, характерные для многих современных гидромеханических трансмиссий: масло быстро накапливает продукты износа фрикционов, поэтому сроки его замены необходимо сокращать хотя бы до 40-50 тыс. км. В общем, и в данном случае техническое состояние вариатора во многом зависит от того, насколько аккуратно ездил и как своевременно обслуживал коробку предыдущий владелец.

"Официально" дорого, но есть альтернатива

Конструкция задней подвески зависит от типа трансмиссии. С полным приводом применяется "многорычажка," с передним - полузависимая "балка". И первая, и тем более вторая доставляют минимум хлопот. А вот передняя подвеска (общая для обоих типов привода) с возрастом точно потребует вложений. Быстрее всего сдаются опорные подшипники и сайлент-блоки рычагов. Официально и сайлент-блоки, и шаровые опоры меняются только в сборе с рычагами, но на обычных СТО и в гаражах все делается по отдельности.

Соответственно перепрессовывают и сайлент-блоки переднего подрамника, хотя "по заводу" требуется замена всего подрамника, что обойдется намного дороже. Но вы уже поняли: дешевые решения есть, что значительно снижает стоимость содержания подержанного Juke. Что касается рулевого управления, то сама по себе рейка вполне долговечна и даже при больших пробегах не раздражает стуками. Но совсем без слабых мест не обошлось. Главная проблема - крестовина рулевого вала, которая начинает люфтить после 100 тыс. км. А еще, как и на Qashqai, при быстром вращении руля появляется неприятный писк. Устранить его можно периодической смазкой резинового уплотнителя в рулевой колонке.

Наш вердикт

Как вы уже поняли, самый беспроблемный и дешевый в обслуживании и ремонте вариант - с "атмосферником" 1.6 и механической коробкой передач. В принципе, если не касаться самых "пожилых "и хорошо поездивших экземпляров, брать можно с любым двигателем, просто с более тщательной проверкой оного. Но лучше - с "механикой".

С вариаторами же все сложно. Чем позже год выпуска и чем меньше пробег, тем лучше. А еще крайне желательно иметь документально подтвержденную сервисную историю, чтобы было понятно, с каким интервалом и какими материалами обслуживалась коробка. С учетом того, что ресурс основных узлов вариатора во многом зависит от эксплуатационных нагрузок, можно предположить, что шансов остаться в живых больше у коробки Jatco JF015Е в сочетании с менее мощным "атмосферником" и передним приводом.

Читайте также: