Замена двигателя subaru outback
Обновлено: 08.05.2024
1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на
подпорки.
2. Полностью откройте капот и зафиксируйте его при помощи упора.
3. Сбросьте давление в системе питания (см. Главу Системы
питания и выпуска).
4. Снимите крышку заливной горловины.
5. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
6. Снимите сборку воздухоочистителя
с впускным рукавом.
7. Снимите защиту картера.
8. Снимите радиатор в комплекте
с вентиляторной сборкой.
9. Снимите крышку привода ГРМ (см. Раздел Снятие и установка передних крышек привода ГРМ).
10. Снимите крышку ремня V-образного привода вспомогательных агрегатов
(см. Главу Текущее
обслуживание).
11. На моделях с К/В подведите соединительный шланг к системе рециркуляции
хладагента.
12. Слейте хладагент из тракта К/В.
13. Отсоедините от компрессора
К/В напорные шланги.
14. Снимите опорный кронштейн крепления воздухоочистителя.
15. Отсоедините электропроводку от переднего лямбда-зонда.
16. Отсоедините клемму заземления
силового агрегата.
17. Рассоедините разъемы косы
электропроводки двигателя.
18. Отсоедините электропроводку
от генератора и компрессора К/В.
А — Контактный разъем и клемма генератора
B — Разъем электропроводки компрессора К/В
19. Отсоедините тросы приводные
тросы дроссельной заслонки (газ и темпостат).
А — Трос газа
B — Трос темпостата
20. Отсоедините электропроводку
от датчика-выключателя давления.
21. Отсоедините вакуумный шланг
тормозного усилителя.
22. Отсоедините шланги отопителя.
23. Произведите снятие с опорного
кронштейна рулевого насоса:
a) Снимите резонаторную камеру;
b) Отпустите крепежный и регулировочный болты и снимите передний
V-образный ремень;
c) Отпустите крепеж опорных кронштейнов гидравлических линий;
d) Выверните болты крепления опорного кронштейна рулевого
насоса.
e) Потянув вверх, снимите с кронштейна резервуар жидкости
ГУР, надавив на него по направлению к передку автомобиля;
f) Не отсоединяя от насоса гидравлические линии, отведите
сборку в сторону и, подложив ветошь, уложите ее на брызговик
правого крыла.
24. Снимите приемные и центральную
секции системы выпуска отработавших газов.
25. Отдайте гайки крепления
нижней части трансмиссии к двигателю.
26. Отверните гайки крепления
подушек передних опор подвески силового агрегата к поперечной
балке.
А Опоры двигателя
28. Снимите ограничитель раскачиваний
силового агрегата.
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Т1: 50
Т2: 58
29. Отсоедините шланги линий
подачи и возврата топлива, а также шланг отвода топливных
испарений.
Внимание: Перед
отсоединением топливного шланга оберните его конец ветошью
с целью предотвращения разбрызгивания топлива. Заранее
приготовьте сливную емкость!
30. Вывесьте двигатель на лебедке.
31. Подоприте трансмиссию тележечным
домкратом.
Перед
отделением двигателя от трансмиссии, удостоверьтесь,
что все подготовительные процедуры завершены. Помните,
что после отделения двигателя домкрат может немного
просесть под весом трансмиссионной сборки!
32. Снимите стартер (см. Главу Электрооборудование двигателя), затем выверните болты крепления верхней части трансмиссии
к двигателю.
33. На моделях с АТ установите
на купол гидротрансформатора блокиратор приводного диска ST
498277200.
12. Затяните гайки крепления
подушек передних опор подвески двигателя к поперечной балке
с усилием 85 Нм. Удостоверьтесь в надежности прочности фиксации
крепежных и установочных болтов опор.
13. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку
демонтажа компонентов. Проследите за соблюдением усилий затягивания
соответствующего крепежа, не забудьте заменить уплотнительные кольца
штуцерных узлов линий рефрижераторного тракта К/В. Выполните регулировку
тросов привода дроссельной заслонки. Удостоверьтесь в правильности
прокладки и надежности фиксации шлангов, затем залейте в соответствующие
системы рабочие жидкости (см. Главу Текущее обслуживание).
14. Запустите двигатель и проверьте его на исправность функционирования
и наличие признаков развития утечек, затем заглушите и проверьте
уровни рабочих жидкостей.
1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на
подпорки.
2. Откройте капот и зафиксируйте его упором.
3. Поднимите заднее сиденье и отогните ковровое покрытие пола.
4. Сбросьте давление в системе питания (см. Главу Системы
питания и выпуска).
5. Снимите крышку заливной горловины.
6. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
7. Снимите сборку воздухоочистителя с впускным рукавом.
8. Снимите защиту картера.
9. Снимите радиатор (см. Главу Системы охлаждения,
отопления).
10. Снимите V-образный приводной ремень (см. Главу Текущее
обслуживание).
11. Отсоедините от компрессора К/В шланг напорной линии рефрижераторного
тракта.
12. Отсоедините клемму шины
заземления двигателя.
13. Разъедините разъемы косы
электропроводки двигательного отсека.
14. Отсоедините электропроводку
от генератора и компрессора К/В.
А — Разъем компрессора К/В
B — Разъем и клемма генератора
15. Отсоедините тросы привода
дроссельной заслонки (газ и темпостат).
A — Трос газа
B — Трос темпостата
16. Отсоедините вакуумный шланг тормозного усилителя.
17. Отсоедините шланги отопительного
тракта.
18. Отсоедините от двигателя систему выпуска отработавших газов.
19. Снимите рулевой насос:
a) Снимите трубки с опорными кронштейнами;
b) Выверните болты крепления опорного кронштейна рулевого
насоса;
c) Отжав вперед, высвободите из кронштейна резервуар гидравлической
жидкости ГУР;
d) Не отсоединяя от сборки гидравлические линии, отведите
насос в сторону и, подложив ветошь, уложите его на брызговик
правого крыла.
A — Рулевой насос
B — Генератор
C — Компрессор К/В
20. Отдайте гайки крепления
нижней части трансмиссии к двигателю.
21. Отверните гайки крепления
подушек передних опор подвески двигателя к поперечной балке.
22. Опустите автомобиль на
землю и снимите пробку (A) сервисного отверстия АТ, Поочередно
отпустив крепежные болты, отделите муфту гидротрансформатора
от приводного диска. С целью обеспечения доступа к очередному
болту проворачивайте двигатель за болт шкива коленчатого вала
при помощи ключа ST 499977100.
23. Снимите ограничитель раскачиваний
двигателя.
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Т1: 49
Т2: 57
24. Отсоедините шланги подачи
и возврата, а также шланг отвода топливных испарений.
Перед
отсоединением топливного шланга оборачивайте штуцер
конец ветошью с целью предотвращения разбрызгивания
топлива. Заранее приготовьте сливную емкость!
25. Вывесьте двигатель на лебедке.
26. Подоприте трансмиссию тележечным домкратом.
27. Снимите стартер и выверните болты крепления верхней части трансмиссии
к двигателю.
28. На моделях с АТ заблокируйте приводной диск при помощи приспособления
ST 498277200.
29. Отделите двигатель от трансмиссии и извлеките его моторного
отсека.
30. Снимите резиновые подушки передних опор подвески силового агрегата.
1. Установка производится в порядке, обратном порядку
демонтажа компонентов. Внимательно проверяйте состояние всех устанавливаемых
компонентов, изношенные детали заменяйте. Проследите, чтобы весь
крепеж был затянут с требуемым усилием (подушки опор: 34/74 Нм,
ограничитель раскачиваний двигателя: 49 Нм и 57 Нм, болты крепления
муфты гидротрансформатора к приводному диску: 25 Нм, болты крепления
рулевого насоса: 20.1 Нм, болты и гайки крепления трансмиссии к
двигателю: 50 Нм, клемма шины заземления двигателя: 14 Нм).
2. В заключение запустите двигатель и проверьте его на исправность
функционирования и наличие признаков развития утечек, затем заглушите
и проверьте уровни рабочих жидкостей.
Это завершающая часть "романа" — капиталка Subaru EZ30 своими руками. В предыдущих частях я описывал как я мотор снимал, разбирал и собирал головы.
Итак, после сбора голов, я принялся собирать мотор. Первым делом взял правую половину блока, уложил ее на мягкую тряпицу и навострил все вкладыши, нанес герметик. Вкладыши поставил старые, на новые денег уже не было вообще — внешне старые выглядели вполне нормально. Решил, что установлю колено в сборе, приподниму шатуны нужные и заклиню их спичкой, чтобы встали четко. Так в общем-то и сделал. Правда шатуны не стал расклинивать — так стояли к верху. Однако собирать мотор я думал на столе, сначала, но потом прикинув вес и необходимость постоянно его поворачивать, решил сделать подиум небольшой и расположился прямо возле передка машины, чтобы потом не таскать мотор по гаражу. Так и споловинил.
В субботу утром я продолжил сборку. Следующий этапом собрал поршня. Тут немного предыстории… Кольца. Поршня я мыл и тер как мог. Мыл и тысячкой, и кипятил в содовом растворе. В общем посадил немного темных пятен. Но это фигня. Кольца перед помывкой я не снял — боялся спутать, а то в гараже места мало — башка в те дни плохо варила… Ну а когда перемыл несколькими методами, решил снять колечки — это была моя ошибка. Маслосьемные снял без проблем. Снял первое компрессионное с первого поршня, его подкусывало, снимал очень аккуратно. После снял второе компрессионное — оно вроде как чугунное, тоже подкусывало, причем еще сильнее. Рядом как раз сидел мастер с работы, помощничек хренов, ляпнул — типа все ломают, будь аккуратен! Бах, и на втором поршне я сломал чугунное второе компрессионное кольцо — ГАДЕНЫШ! Ворона каркнуло во все воронье горло. У меня по жизни, если кто что болтанет под руку, то и получается как болтанет. А молчат, и получается все в работе как надо. Я его убить готов был. На, говорю, пробуй сам снять. И он мне сломал еще одно. Красавчики. В общем, залетел я на новые кольца. Пришлось занимать денег и покупать новее кольца, а это обкатка и притирка колец, замена масла — лишние затраты. В общем, глупость состояла в том, что поленился сразу разобрать поршня, не было бы проблемы.
Новые кольца собрал на поршни, предварительно обильно смазав все маслом, и очень аккуратно. В установке по градусам все как в сервисном мануале. Собирал примерно час, так ни разу не расслабившись. Как собрал, аж слезы от напряжения проступили на глазах.
Ну а далее, взяв опресовку, опять-же у товарища из сервиса небольшого, осадил все поршня в блок. Тут, скажу я вам, нужно ловкость и сноровку. Во-первых важно, чтобы равномерно ужались колца, а во вторых садить их в цилиндр необходимо резким нажатием, иначе не войдет — уж я то опробовал раз пять это проделать медленно со своей паранойей после колец, пока резко не вдавил — ничего не получил. Ну а далее пальцы, благо заранее все были подписаны, стопорный одевал при помощи изогнутых на 90 градусов тонкогубцев, которые прикупил для товарища из сервиса, он мне потом за них деньги вернул. Закрыл сервисные отверстия, прокапал еще раз все вкладыши из масленки и установил нижний поддон.
Нижний поддон висит на герметике, причем есть несколько отверстий для резиновых колец — уложил туда новые из ремкомплекта. Протянул все по инструкции — сложно ничего. Потом установил маслозаборник с новой резиночкой, прикрутил нижний поддон, предварительно очищенный и вымытый, как у кота яйца, отрихтованный. В эти моменты работа кипела так, что времени на фото не было, т.к. на вечер у меня были приглашены друзья, чтобы устанавливать мотор в подкапотку.
Следующим этапом установил головы, протянул по всем правилам с отпуском и протяжкой. Натерпелся, как только нервный срыв не получил. Потом установил отмытые и смазанные колпачки клапанные, ждавшие своего часа на столе согласно их месту. Установил и протянул валы, взял щуп и пробежался по зазорам. Блин, повезло так повезло — зазоры в минимумах доступа, т.е. 0,18-0,17 (минимум 0,14) впуск в основном, местами 0,20, и 0,33-0,30 выпуск — а здесь уже критическое отклонение, т.к. 0,30 это край. Времени их регулировать не было, т.к. через 3 дня надо было ехать в Новосибирск, а еще и обкатать нужно было. Поэтому отложил эту задачу как первоочередную при появлении свободных денег. Отверстия впуска и выпуска закупорил тряпками чистенькими.
Затем закрыл все головы крышками клапанными. Кстати, по мануалу необходимо наносить герметик на ту часть, что ближе к ГРМ. В одном из своих постов я описывал, при замене прокладок клапанных крышек. Потом нанес герметик на нижний кожух узла ГРМ и установил его, установил узел ГРМ и закрыл все крышкой. Процесс не сложный, метки легко находятся. Все можно посмотреть в одной из записей в моем БЖ.))) Там-же есть и фото. Последним этапом прикрутил подушки двигателя и ведущее колесо. Ведущее колесо в этот раз прикрутил болтами со стандартной головкой под шестигранный ключ, взяв их от двухлитрового мотора…)
Как раз, когда я установил мотор, приехали друзья, аж 3 человека. Навострил снизу докторат с дощечкой под мотор, задрал вторым домкратом коробку и в четыре руки мотор был нежно соединен с коробкой. Быстро накрутили болты крепления мотора и коробки, а затем опустили мотор на подушки в свое законное место.
Потом прикрутил шкив. Съемник шкива был изготовлен еще в пору смены комплекта ГРМ узла. Ушел домой, спать.
Утром в воскресенье. Впускной коллектор я решил поставить с заглушенным EGR, поставил заглушку на сам коллектор и на голову, с которой берется выхлоп. Сам коллектор мыл несколько вечеров, нагара было столько, что каждый раз что-то вымывалось. Тысячкой на несколько часов замачивал. Все равно часть какая-то осталась — не получилось вымыть все. Посмотрел, чтобы ошметков не висело и решил так поставить — погоду он там теперь уже не испортит, этот нагар. Клапан повешал на провод, чтобы шлейф не закидало грязью. Дай, думаю, покатаюсь так. Везде поставил новые прокладки с ремкоплекта. Прикрутил на место. Собрал топливные рамки и форсунки установил — везде прокладки новые.
Потом установил навесное, затянул по мануалу, благо под рукой, одел ремень шкива. Поставил на место аккумулятор и корпус фильтра с фильтром. Последним прикрутил подушки и выпускной коллектор. Проверил все разъемы, трубки. Все было на месте. На этом моя работа в воскресенье закончилась, надо было съездить на дачу, т.к. под попой у меня была машина тестя, который на даче и зависал.
В понедельник уже после работы поев, быстро в гараж, в предвкушении завести мотор. Первым делом залил антифриз, свеженький, зелененький. Потом масло, предварительно прикрутив фильтр — на обкатку взял Лукойл Люкс 10W-40, полусинтетику, по рекомендациям 2-х серьезных людей. Залез под мотор — нигде и намека на подтеки. Для начала решил стартером двигатель прокутить, чтобы масло чуток разогнать. Прокрутил 5 раз по 5 секунд и потом поставил предохранитель топливного насоса. Ключ вставляю, зажигание… что за х?! из под капота фонтан бензина. Выключаю, лезу смотреть, вижу лужу, которая натекла с места крепления форсунки к рейке — кажись 3-го горшка. Сам по себе стык сделан через резиновую прокладку, имеет люфт форсунки вверх-вниз, т.е. работает как гидроцилиндр — когда идет подача топлива, форсунку прижимает к блоку давлением.
Звоню товарищу в сервисе, рассказываю ему, что бенз хлещет. А он ржет и говорит, что я такой не первый — ты, говорит, смажь резиночки литолом немного, так их не будет закусывать при установке. В общем садил я прокладки и форсунки на сухую. Ну я разобрал и установил все со смазкой литолом, как можно меньшим слоем. Он растворяется в бензине и вреда не принесет, зато резинки не закусит.
Прыгаю за руль, ключ в зажигание, кручу… и мотор не заводится… мигает гирлянда Джеки Чана. У меня чуть руки не опустились. Полез в мануал, нашел — ошибка подключения датчика детонации. Залез еле-еле рукой под впускной коллектор и нащупал, что фишку то я не защелкнул. Защелкнул.
Ну, думаю, все путем. Проверил на всякий случай все контакты досконально, подергал аккуратно. Вроде все путем. Сажусь, кручу стартер, не заводится, еще кручу, ноль эмоций. Прокутил подольше обычного, завелась. Ура! Все, стоит работает, урчит приятно. Залез под днище, посмотрел, все-ли в порядке — течи нет, отлично, значит все собрал на совесть. Дал поработать мотору минут 5. Заглушил. подождал, проверил масло, долил антифриза. Опять заводить, а он заводится только после прокрутки 15-20 секунд стартером. Причем чувство такое, что одна башка прохватывает, а вторая нет. Видимо потом комп отключает какой-то датчик и заводит мотор.
Выехал из гаража, прокатился немного по кооперативу, довольный, как слон. Ну, думаю, может насос. Как раз купил контрактный, пока перебирал мотор. В общем, поставил его, а еще воткнул от форика стишного регулятор давления — это от той модификации, у которой в баке стоит фильтр. по маркировке этот регулытор вообще пробился для тойот хариер и лексус 330-е. Собрал все, уставил в бак. Заводить, а он не заводится. Что за х…
Полез опять в бак. Снял насос. Дай, думаю, проверю на столе — залил в корпус бензина, одел трубку на штуцер и в банку пустую опустил. Подал 12 вольт — бензин льет. Попробовал зажать трубку — моторочик работает, а давления нет! Заглянул внутрь корпуса бензонасоса — а там внутри бензоворот. Понятно, регулятор не держит. Разобрал. Оказалось, одна из резинок регулятора давления, та что большего диаметра, порвана — закусило при установке. Тут я вспомнил про литол, установил вторую резинку, благо осталась — у меня же 2 регулятора. Собрал все и решил проверить опять на столе, чтобы не лазить в бак по пять раз. Налил бензина в корпус, одел шланчик резиновый и подал напряжение. Насос подает, все нормально. Зажал трубку, и… в момент шланг резиновый тонкостенный стал твердым и увеличился в диаметре в 1,5 раза, а потом с хлопком слетел со штуцера и забрызгало бензином все вокруг, включая меня. Благо я на мотор не одел второй крокодильчик блока питания и успел его оперативно убрать. Ну, думаю, все ок, давление есть.
Собрал все на место. Сел, завожу. Та-же картина: заводится с 15-20 секунд прокручивания стартера. Так и стартер спалить недолго — а я его только перебрал, смазал, пока головку первую товарищ собирал. Проверил опять через самодиагностику ошибки — в этот раз была ошибка по датчику распредвала банк А — это на правой голове. Полез к нему, внешне все отлично, фишка на месте. Да и сам датчик я менял не так давно. Поставил старый — тоже самое, плохо заводится. Давай прозванивать фишку как по сервисному мануалу — все ок. Не понял юмора. В общем, позвонил товарищу в сервис, пообещал к нему заявится, косу посмотреть. С тем и пошел домой, спать.
На следующий день с утра завел с долгой прокруткой стартером и на работе. Чуть позже выкроил время и заехал в сервис к товарищу. Давай с ним все смотреть, прозванивать — результат такой-же, все звонится, внешне цело. Ну, говорит, разбирай косу. А у меня времени нет, попросился к нему на завтра, косу разбирать. Пока собирал все на место, воткнул фишку датчика и потянул, проверить установку, и тут-то провод минуса и вывалился из фишки. Просто так и буднично. Счастья не было предела. Давай искать фишку такую-же, а у него нет в запасе. Все перерыли — нету. Взял какой-то контакт, обрезал его как иголку и воткнул в фишку, провод намотал сверху и закрутил все изолентой. Собрал быстро воздуховод. Сел за руль, ключ в зажигание, машина завелась с первой попытки. Счастью не было предела.
Пожал руку товарищу, т.к. он более ничего не потребовал, и поехал себе дальше обкатывать мотор. К вечеру второго второго дня обкатки вылез снова чек — теперь по ЕГР. Сообразила машина после 800 км что у нее клапан не работает. Капец. Не ехать же так в поездку. Снял вечером клапан, промыл, установил обратно трубку на впускной коллектор, а трубку с выпуска отпилил и шлангом на нее подал воздух с впуска. Пока так и катаюсь. Но, это не дело, буду прошивать, потому как машина постоянно тупит, смесь беднит, не едет как надо в общем. Однако это не помешало мне съездить в далекий Новосибирск на 3-й день после сбора мотора.
После 800 км обкатки по городу, перед отъездом слил масло — на цвет было такое-же как и залил. Залил новое Idemizu Zepro Rasing 5W-40. Фильтр так-же поменял.
На пути в Новосибирск, примерно после 1500 км, машина как-будто резвее поехала, да я уже не боялся давить больше 3000 оборотов. В общем мотор собрал на совесть, а поездка удалась.
Вот так закончилась моя эпопея по ремонту двигателя Subaru EZ30. Скажу одно, не собирайте моторы по ночам, ищите время в свете дня. Чтобы не собирать потом мелкие всякие косяки.
Замена двигателя Субару Аутбек является одной из самых сложных работ, производимых автосервисами. Целесообразность работы, определяется обычно после вскрытия, мотористом, и выводов о том, чторемонт двигателя выйдет дороже чем замена.
Для того, что бы при постановке на учет не возникло проблем, замену необходимо делать работы только на сертифицированной СТО, у которой есть сертификат, дающий право на проведение таких работ. Кроме того, такие автосервисы имеют весь необходимый специнструмент и программное обеспечение для отладки работы нового агрегата.
Стоимость зависит от того, такой же точно двигатель будет установлен или другой (потребуются доработки). Также, необходимо сразу понимать, навесное оборудование (ремни, ролики, стартер и т.п.) будут уже на новом двигателе, или будут переставляться со старого двигателя.
Стоимость замены двигателя:
| Модификация | Цена |
|---|---|
| ДВС без навесного | от 8000 руб. |
| ДВС в сборе с навесным | от 10000 руб. |
Где можно заменить в Санкт-Петербурге:
Если вы приобретаете б/у агрегат, обязательно уточните у продавца условия гарантии. Например, что будет в том случае, если после замены, он не заработает или будет работать с перебоями - оплачивает ли в этом случае продавец стоимость замены, или вы будете оплачивать за свой счет.
Следует также уточнить, можно ли поменять прокладки головки блока цилиндров или вскрывать ГБЦ до установки. Снимут ли за это с гарантии или нет.
Если вы решили поставить на Субару Аутбек двигатель другой модификации, уточните сначала у моториста, реально или это или нет. Также, при покупке, уточните тип коробки автомобиля, с которого его сняли. Если например ставить один и тот же двигатель с машины с АКПП на КПП, то будут изменения в навесном оборудовании.
Оппозитные двигатели Субару с шестью цилиндрами существуют в 3 поколениях. Изначально такие моторы (2,7 и 3,3 л) использовались для купе топовых моделей данной марки. Однако с ноября 2000 года появились силовые агрегаты серии EZ, которыми стали оснащаться следующие авто: Легаси, Аутбэк, Трайбэка.
Представленные механизмы третьего поколения изначально выпускались объемом 3,0 л, но с 2008 года объем агрегата был увеличен до 3,6 л. Данные моторы производились вплоть до 2019 года. Сейчас вместо них выпускается новый оппозитный агрегат с турбиной, который уменьшен в размере до 4 цилиндров.
Основой двигателей Субару серии EZ является блок цилиндров, имеющий открытую рубашку охлаждения. Каждый из них оснащается четырьмя клапанами. Головка блока имеет два распределяющих вала. Привод клапанов не имеет системы гидрокомпенсаторов. Для привода ГРМ есть 2 роликовые однорядные цепи.
В видео ролике на YouTube-канале можно увидеть процесс разборки оппозитного мотора EZ30R.
Уровень надежности
Японский 6-цилиндровый агрегат EZ30 от компании Субару имеет высокие показатели мощности, поэтому он очень ценится владельцами, предпочитающими данного производителя. Однако помимо этого жирного плюса имеется немалое количество минусов, которые выражаются в дорогостоящих и нередких поломках. Например, пробой прокладки на одной из головок блока цилиндров (причина появления – перегрев). Далее представлена подробная информация обо всех проблемах данного мотора, возникающих в процессе его эксплуатации.
Бензиновый насос
Бензиновый насос погружного типа обладает ограниченным ресурсом эксплуатации. Поломка данного узла сопровождается падением давления в топливной системе, что провоцирует увеличение времени запуска двигателя EZ30. Также случаются рывки при наборе скорости. Возникают громкие звуки (жужжание) при запуске.
Рабочий бензонасос должен создавать следующее давление подачи топлива:
- не менее 2,5 бар при нормальном режиме работы;
- не менее 3,0 бар при открытой дроссельной заслонке.
Для защиты топливного насоса производитель устанавливает фильтр тонкой очистки топлива, который необходимо чистить или заменять новым, согласно требованиям перечня ТО.
Регулятор давления топлива
О неисправности регулятора давления топлива свидетельствует длительный запуск силового агрегата при быстром повороте ключа в положение «старт». Соответственно если дать время бензонасосу увеличить давление в системе, выдержав паузу при включенном зажигании, то при пуске мотора не возникнет никаких проблем.
Поломка регулятора вызывает понижение давления топлива в рампе после выключения зажигания. Также проявляется понижение тяги, появляются сбои в работе двигателя во время переключения передач.
Форсунки данного мотора имеют длительный срок службы и не подвержены поломкам. Чтобы сохранить заводские характеристики двигателю данный узел необходимо периодически чистить.
Генератор
Конструкция генератора на двигателе Субару EZ30D требует периодического контроля со стороны пользователя. Понижение уровня напряжения зарядки (11 В и меньше), сигнализирует о возникновении неисправностей в этом устройстве. В большинстве случаев для его оживления достаточно заменить диодный мост, однако нередко приходится менять все изделие целиком. Другая неисправность – это износ подшипников, которая сопровождается неприятным скрипом. Чтобы решить данные проблемы в комплексе достаточно приобрести генератор, бывший в употреблении.
Насос гидравлического усилителя руля
Достаточно часто посторонние звуки под капотом машин компании Субару появляются по причине поломки гидроусилителя руля. Помимо воя и гула, возникает вспенивание и выдавливание жидкости ГУР.
Нередко появляются течи под уплотнительнием прокладок насоса гидроуселителя. Протекает сальник вала, прокладка под датчиком, штуцер, шланг на подаче, корпус устройства. В этих случаях необходима замена всех уплотнительных материалов данного узла. Неисправный насос потребует полной замены. В этом случае подойдет б/у аналог. Дополнительно можно установить радиатор охлаждения гидравлической жидкости. Такие устройства поставлялись для автомобилей, реализуемых на японском рынке.
Кондиционерная установка
Компрессор кондиционерной установки на автомобиле Субару с двигателем 3.0 доставляет своему владельцу массу хлопот. Это связано с быстрым износом комплектующих частей. Например:
- муфта компрессора со временем начинает проскальзывать, подгорает, что приводит к необходимости ее замены;
- возникает течь на штуцерах линий всасывания и нагнетания;
- выходит из строя датчик оборотов (73190AE000);
Навесное оснащение (ролики ремня)
Ролики ремня навесного оборудования данной модели силового агрегата оснащаются подшипниками с малым ресурсом. Очень часто их критический износ начинает проявляться при низкой температуре окружающей среды – появляется неприятный свист. При игнорировании возникшей проблемы происходит заклинивание подшипникового узла, который приводит к обрыву кронштейна крепления компрессорной установки. Такую проблему можно решить покупкой б/у кронштейна на авторазборке. Чтобы не допустить лишних трат следует выполнять замену роликов ремня при первых признаках их износа (появлении свиста).
Система понижения температуры (трубки)
Металлические трубки системы охлаждения расположены под нижней частью оппозитного мотора EZ30. Такое конструкторское решение приводит к тому, что в процессе эксплуатации машины на них попадают дорожные реагенты. Вследствие этого возникает коррозия. По истечении определенного промежутка времени в местах пораженных ржавчиной появляются протечки охлаждающей жидкости. Как результат, потери антифриза приводят к перегреву силового агрегата. Следует тщательно контролировать состояние этих элементов, выполнять их своевременную замену, не дожидаясь трагических последствий.
Датчик положения распредвала
Датчик положения распредвала (J005T23781) для силового агрегата Субару EZ30D подвержен поломкам. О его проблемах сигнализирует ошибка P0340. Перегрев данного датчика приводит к отключению мотора во время ускорения, с последующими сбоями в его работе при перезапуске. Однако все перечисленные проблемы проходят, когда температура датчика приходит в норму. Также они не проявляются при размеренном темпе езды.
Заслонка дросселя
Представленный узел не доставляет владельцу автомобиля, каких либо проблем весь срок эксплуатации автомобиля. Однако, чтобы исключить подсос воздуха через изношенные прокладки (возникающий при длительной эксплуатации машины), следует выполнять их плановую замену.
Впускной коллектор и воздушные подсосы
Коллектор впуска на двигателях EZ30R изготовлен из пластика, имеет пассивную конструкцию. В его конструкции исключен механизм изменения геометрии, как на его предшественнике, изготовленном из легкосплавных материалов. Поэтому подсосы воздуха полностью исключены, в отличие от предшествующего аналога.
Клапан вентиляции картерных газов
Клапан ВКГ для двигателя Субару EZ30R имеет простую конструкцию: применяется сапун, который запирается при помощи шара. Располагается данное устройство на крышке клапанов с правой стороны. Длительная эксплуатация автомобиля приводит к засорению сапуна. Клапан перестает выполнять свои функции, шарик не может перекрыть входное отверстие. Такая неисправность проявляется потерями масла, которое буквально засасывается во впускной коллектор. Также повышается давление газов в картере, вызывая протечки масла по всем уплотнениям.
При длительной эксплуатации автомобиля клапан вентиляции картерных газов подлежит периодической замене. Она выполняется в комплекте соединительными трубками, таким образом, удается исключить подсосы воздуха.
Катушки и свечи зажигания
Расположение катушек зажигания двигателей Субару предполагает их быстрый механический износ. Данные устройства установлены в нижней части мотора и не имеют защиты от попадающих на них грязи, реагентов, воды и снега. Поэтому пластиковые корпуса катушек быстро приходят в негодность: появляются трещины, расслоения. Выход из строя катушки зажигания приводит к отключению цилиндра, на котором она установлена.
Большая часть владельцев автомобилей Субару даже не подозревают, насколько просто выполняется замена катушек и свечей зажигания, считая эту работу довольно трудоемкой и дорогостоящей. Поэтому обращаются в сервис только после появления конкретной неисправности. На самом деле оппозитный двигатель Субару сконструирован таким образом, чтобы максимально облегчить данную процедуру. Поэтому замена свечей и катушек зажигания является бюджетной процедурой, которую следует производить в строго указанный производителем срок.
Протечки масла
Протечки масла могут появляться в месте установки теплообменника. Такая неприятность связана с потерей уплотнительного резинового элемента. Устранить данную проблему довольно просто, так как теплообменник в доступном месте над масляным фильтром.
Резиновые прокладки крышек клапанов
Крышки клапанов силовых агрегатов EZ30D устанавливаются на резиновые уплотнения. Применяется несколько прокладок для каждой крышки: одна для всего периметра и несколько отдельных изделий для каждого колодца, в который устанавливается свеча зажигания. При длительной эксплуатации автомобиля данные уплотнения приходят в негодность: рассыхаются, трескаются, затвердевают. Они практически перестают выполнять свои прямые функции, что приводит к протечкам масла. Доступ к крышкам клапанов ограничен, поэтому замена резиновых уплотнений дело непростое и довольно хлопотное.
Крышка газораспределительного механизма
Крышка газораспределительного механизма крепится при помощи винтов (которых чуть менее 6 десятков). Она выполняет защитную функцию. Не редко под ней появляются протечки масла, которые могут привести к существенным его потерям. При возникновении такой проблемы, следует незамедлительно обратиться к специалистам сервиса для замены уплотнительной прокладки.
Газораспределительный механизм
Для привода газораспределительного механизма силового агрегата EZ30 в автомобилях Субару применяются однорядные цепи роликового типа в количестве 2 шт. Они подлежат замене при достижении двигателя пробега в 200 тыс. км. К этому сроку цепи сильно растягиваются, во время работы издают неприятные звуки (хруст, скрип). Данные запасные части (13143AA041 и 13143АА051) меняются в комплекте. Сюда входят следующие устройства:
- натяжитель – 2 шт;
- направляющая – 7 шт;
- успокоитель – 7 шт.
Преждевременная замена цепей ГРМ требуется в случае возникновения проблем в работе их гидронатяжетелей (люфты в штоках, пониженный уровень давления под штоком).
Помпа
Помпа оппозитного мотора EZ30 вращается при помощи цепи ГРМ. Данное устройство имеет надежную конструкцию, но при больших пробегах приходит в негодность и требует замены. Неисправность проявляется протечками охлаждающей жидкости, которая удаляется через специально предусмотренное дренажное отверстие в двигателе. При обнаружении утечек следует как можно быстрее обратиться в сервис для замены помпы.
Муфты фазовращательных устройств
Впускные распределительные валы моторов Субару с объемом 3.0 комплектуются фазовращательными устройствами, управление которыми осуществляется при помощи электрогидравлических клапанов. Представленная конструкция, в отличие от устройства подобных муфт на двигателях Субару EJ, полностью надежная и не доставляет неприятностей хозяину автомобиля. Муфты с EJ со временем начинают подтекать. Такие протечки устраняются с помощью замены комплекта уплотнительных колец.
Система изменения высоты подъема клапанов
Последнее поколения моторов Субару с объемом 3.0 литра оснащается системой, которая регулирует высоту подъема впускных клапанов. Данная система получила название AVLS. Она рассчитана на две ступени открывания клапанов. Суть ее работы заключается в возможности увеличения высоты открывания клапанов при повышении нагрузки. Система надежная, проблем не доставляет. Для слаженной работы требует использование качественных смазочных материалов и соблюдения графика замены масла. Его следует менять не реже, чем один раз в 8 тыс. км.
Необходимость регулировки клапанов
Двигатель Субару EZ30 требует выполнения периодической регулировки тепловых зазоров клапанов. Такая особенность связана с отсутствием в его конструкции гидрокомпенсаторов. Чтобы выполнить регулировку необходимо полностью демонтировать двигатель из моторного отсека машины. Поэтому многие владельцы пренебрегают данным условием. На практике критическое смещение теплового зазора от номинального значения наступает, когда машина пройдет 200 тыс. км пробега (при использовании газобаллонного оборудования данная величина пробега сокращается в несколько раз).
Неверно выставленные зазоры клапанов не дают двигателю работать в нормальном режиме. Значительно понижается тяга, повышается расход топлива, появляются проблемы с запуском мотора утром (после достижения рабочей температуры работа силового агрегата стабилизируется). Номинальная величина зазоров для рассматриваемого мотора:
- впускные клапана – 0,15-0,24 мм;
- выпускные клапана – 0,20-0,30 мм.
Несвоевременная регулировка клапанов двигателя, который работает с газобаллонным оборудованием, приводит к капитальному ремонту агрегата.
Замена прокладки головки блока цилиндров
Наиболее распространенной проблемой моторов данного класса является пробой прокладки на одной из головок блока цилиндров. Данная проблема чаще возникает с головкой, которая расположена с правой стороны. Такая ситуация объясняется более высокой температурой в данном месте двигателя, которая со временем вызывает деформацию блока или стакана гильзы. Соответственно происходит нарушение герметичности и появляется течь.
Такая проблема ждет владельца на величине пробега от 100 до 150 тыс. км. При замене прокладки также потребуется замена лямбда-зондов и датчиков кислорода.
По ссылкам можно узнать наличие необходимых запасных частей и заказать их на авторазборке для конкретных автомобилей Субару.
Двигатель компании Subaru является силовым агрегатом внутреннего сгорания. Он состоит из нескольких систем охлаждения, питания, смазки, кривошипно-шатунного, а также газораспределительного механизма.
Основные неисправности двигателя
В большинстве случаев, двигатели автомобиля Subaru выходят из строя по двум причинам –
- масляное голодание
- перегрев.
В первом случае, проблема возникает из-за регулярного использования автомобиля при езде свыше 140 км в час. В таком случае очень просто не уследить за уровнем своего масла, ведь двигатели Hummer крайне мощные, и при этом низко оборотистые, что является конструктивной особенностью.
Опасен для движка и перегрев, который происходит из-за забивания топливным пухом сот радиатора. Вследствие чего появляются внешние засоры. Между основным радиатором, а также радиатором кондиционера появляется своеобразная грязевая подушка. Она может состоять из песка, грязи и тополиного пуха. Эта неполадка не считается критичной лишь в случае, если обнаружить ее на ранних этапах. Сделать это можно визуально.
Основные этапы ремонта двигателя Subaru
Изначально, в случае поломки двигателя, он демонтируется. Далее проводится разборка каждого узла. Специалист определяет степень износа того или иного элемента, а также наличие поломок, трещин и всевозможных дефектов. Следующий этап – ремонтные работы.
В случае если радиатор забивается грязью, то следует провести его демонтаж. Далее производится тщательная мойка. Также можно снять передние части транспортного средства, дабы произвести чистку. Осуществляются такие работы с помощью специальных химических средств.
Можно ли продлить ресурс работы?
Для того чтобы продлить срок службы своего двигателя, важно всегда следить за состоянием масла. Несомненно, небольшой картер – не значительный, но недостаток. Несмотря на это, старайтесь не упускать из виду масляный уровень.
Немаловажно использовать только качественное топливо и масла. Не рекомендуется применять масла, изготовленные на минеральной основе, которые быстро теряют свои свойства. После этого возникают минеральные отложения, закупоривающие каналы силового агрегата.
Ко всему прочему, важно проводить чистку радиатора от загрязнений каждую весну. Не стоит забывать, что мотор каждого автомобиля – это сложный и тонко настроенный механизм, это его сердце. От качества работы этого механизма будет зависеть получите ли вы удовольствие от вождения либо вовсе не сможете выполнить запланированную поездку. Берегите машину и удачи на дорогах!
помимо всего навесного и косы управления с блоком, придется искать методы забрать масло высокого давления из блока для фаз и улитки - имхо анреал
шерсть на носу
Прочитал статью "Субару мифы и реальность" от тоётовода какого-то и узнал от туда, что у меня не "честный" полный привод. тип трансмисии TZ . вообще расстроился =(
Кстате как этой статье форумчане относятся?
Да переделок с такой заменой много будет, да и затратно.
Турбу не хочу, страшно как-то. наблюдаю на форуме, постоянно вкладыши проворачивает у народа, масло перегревается, а если все грамотно делать так это вообще заморачиватся сильно надо. Датчики покупать, чтобы масло не перегреть. охлаждение АКПП делать.
Еще два вопроса.
1) Что-нибудь можно сделать с моим двигателем EJ251, чтобы увеличить мощность? Мозги не чипуются.
2) Подумываю Аутбек (BE) седан, поискать американца сразу с двиглом EZ30. Какие отзывы вообще у этого двигателя H6 3.0 (220лс) кто эксплуатирует, поделитесь инфой плиз?
Новые двигатели Subaru Outback 2012 представлены двумя бензиновыми двигателями:
- Двигатель 2,5 л с мощностью 173 л.с. работает в паре с шестиступенчатой МКПП или с вариатором Lineartronic
- Двигатель 3,6 л. с мощностью 256 л.с. работает вкупе с пятиступенчатой автоматикой
Двигатель Subaru Outback 2012 объемом 2,5 л является безнаддувным и имеет четыре горизонтальные цилиндра, а также систему подъема клапана. Благодаря этой системе двигатель развивает довольно высокий крутящий момент, при этом он работает эластично. В качестве оснащения автомобиля можно выбрать и вариатор, который оборудован передаточной цепью и обладает компактностью, какой давно не удавалось достичь. При этом вариатор подходит для полноприводных автомобилей. При этом, для тех, кто привык к постоянной смене передач, модель с вариатором оснащен специальными подрулевыми переключателями.
Двигатели Subaru Outback
1995 год, американское отделение Субару достигло пика своего кризиса, продажи впали практически к нулю. Чтоб спасти ситуацию было принято решение на рынок выпустить новую концептуальную модель Subaru Legacy (Outback) которая в последствие сменит название на Subaru Outback.
Это бил симбиоз легкового универсала и классического внедорожника. Отличительной чертой стала новая подвеска, полный привод, высокий клиренс и дополнительный обвес. Ввиду того пришлось разрабатывать новые двигатели, благодаря которым модели прочно и на долгие годы заняли свою нишу на рынке среди ценителей агрессивной манеры езды.
Со дня выхода с конвейера первого автомобиля и до сих пор прошло 23 года. Аутбэк прошел пять непростых поколений трансформации:
- Первый этап BG длился с 1995 года по 1999 год;
- Второй BH проследовал свой путь с 1999 года по 2003 год;
- Третье BP поколение разрабатывалось с начала 2003 года по 2009 год;
- Четвертое BM с 2003 года по 2014 год;
- Пятый наступил BS в 2014 и длится до сегодняшнего времени;
Из-за проблем с финансами в самом начале модель решили выпустить только с 2-х литровым оппозитным 4-х цилиндровым двигателем (DOHC).
| Двигатель (объем в кубических сантиметрах) | 1994 |
| Мощность (лошадиных сил/кВт/оборотов в минуту) | 280/206/6500 |
| Крутящий момент, Нм/оборотов в минуту | 388/5000 |
| Наддув | Турбонаддув |
| Расположение цилиндров в моторе | О4 |
| С-ма подачи топлива | Инжектор, распределенный впрыск топлива |
| Распредвал и расположение клапанов | Два распределительных вала, с клапанами в верху |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Позже в серию запустили автомобили с еще двумя двигателями:
- SOHC H4 2,2 литра с установкой 123кВт который на выходе выдавал 135 лошадиные силы;
- DOHC 2,5 литра и мощностью 165 лошадиных сил.
Вторым была классификация Subaru Outback (BH). Несмотря на приобретение немалой популярности машины поставлялись потребителю также только с двумя немного усовершенствованными движками:
- 5 литровым SOHC мощностью 165 лошадиных сил. H4 (123 кВт агрегата выдавали крутящий момент в 225 Mh на значительно более низких оборотах благодаря газораспределительному механизму, платой за такое новшество стала замена ремня каждые 160 000 километров);
- 0 литровый DOHC имел мощь в 212 лошадиных сил H6 (преимуществом данного апгрейдя стало использование цепи в газораспределительном механизме, который не нуждался в замене);
Сформировав свою стабильную аудиторию среди поклонников и заняв довольно внушительную часть рынка, пошло третье поколенье (классификация BP). В компании появилась возможность доработать и расширить линейку. Дизели получили турбину, что существенно прибавило к мощности. Кузов кроссовера комплектовался уже 3 разными моторами:
- 0 литровый DOHC H4 Turbodiesel 148 лошадиных сил (110 кВт, 5-ступенчатый автомат для стран Европы);
- 5 литра. DOHC H4 Turbo с внушительными 250 лошадками;
- 2,5 литра SOHC H4 мощь которого 175 лошадиных сил;
Поколению четыре присвоили классификацию BM. Оно предложило любителям марки выбор между одним дизельным и двумя бензиновыми агрегатами:
- 2,0 литровый, четырех цилиндровый дизель мощность которого 110 кВт дававших 150 лошадиных сил (некоторые модели шли в доступе с Lineartronic);
- 2,5 литровый, четырех цилиндровый, бензиновый двигатель, сила которого 123 кВт обещала 167 лошадиных сил;
- 3,6 литровый, шестицилиндровый двигатель на бензине, с поразительными 191 кВт имевших на выходе 260 лошадиных сил;
Классификация BS привела Subaru Outback в поколение пять, начиная свои историю оно в 2014 году Аутбек от Субару выпускает на рынок модели с двумя двигательными агрегатами, которым опять добавили в мощности:
- 2,5 литровый, четырех цилиндровый, оппозитный двигатель, мощь которого выросла на десятку и составила 177 лошадиных сил (SOHC)
- 3,6 литровый, оппозитный двигатель с шестью цилиндрами, работающий на бензине, мощность которого презентовали 259 лошадиных сил на выходе (DOHC).
В 5 поколение BS было 2 мотора на 175 л.с., бензин FB25, и 260 л.с., EZ36D рекомендуем к покупке 2.5 л на 175 л.с. Для этой машины достаточно будет 175 л.с и знаменитого полного провода в любых условиях.
В 4 поколение Subaru Outback рекомендуем к покупке EJ253, мотор зарекомендовал себя с хорошей стороны в плане надежности.
В 3 поколение однозначно нужно брать с мотором EZ30 с 3.0 л, на 245 л.с. С мотором EZ30 с обычного универсала превращается в очень быстрый универсал, которому не будет равных на дороге.
| 5 поколение, BS | FB25, EZ36D |
| 4 поколение, BR | EJ253, EZ36D |
| 3 поколение, BP | EJ25, EZ30 |
Расход топлива этого двигателя составляет в среднем
- 10,7 л/100 км при езде в городе,
- 8,1 л/100 км при езде по трассе,
- 9,8 л/100 км при смешанном цикле, если двигатель работает в паре с вариатором.
В случае комплектации механикой расход топлива будет выше, однако все равно составляет средний показатель для кроссоверов типа Subaru Outback.
Двигатель 3,6 л. работает на качественном стандартном бензине и оснащен шестью горизонтальными цилиндрами. При езде по городу расходуется 13,1 л бензина, по трассе – 9,4.
Оба двигателя благодаря тому, что установлены на широких стойках, эффективно подавляют вибрацию. К тому же под двигателем установлена и третья стойка, за счет чего достигается полный контроль перемещения трансмиссии, если вдруг случится лобовое столкновение.
Это интересно: Штраф за установленный ксенон на автомобиль, лишение прав
Выбирая между этими двигателями, стоит помнить, что:
- Четырехцилиндровый отличается хорошей производительностью и умеренным расходом топлива.
- Шестицилиндровый оптимально подойдет для тех, кому придется ездить по холмистой местности или перевозить пассажиров и грузы.
Оснащение достаточно мощными моторами делает автомобиль более маневренным и устойчивым на поворотах. Однако тот факт, что цилиндры в двигателе находятся в «лежачем» положении, их сложнее охлаждать. А потому могут возникнуть проблемы с перегревом двигателя. Эксплуатация автомобиля требует замены охлаждающей жидкости каждые 50 тысяч км, а замена ремня ГРМ придется на 100000-й наезженный километр.
В России средняя цена на двигатели Subaru Outback составляет 1,5 млн. рублей. С самого начала выпуска этого автомобиля они заправляются специально изготовленным маслом, которое проходит тщательный контроль качества. Идеальнее всего подойдет такое масло для двигателя Subaru Outback, как синтетическое API SM 5W-30.
Чтобы двигатель автомобиля прослужил дольше, необходимо обращать особое внимание защите картера. Защита двигателя Subaru Outback может изготавливать как из алюминия, так и из стали. К тому же защита картера для Subaru Outback усилена за счет ребер жесткости, что позволяет надежно оберегать двигатель даже от сильных ударов.
Двигатель (ДВС) Субару Аутбек 2.5 FB25A
У нас можно приобрести новый или контрактный двигатель Субару Аутбек 2.5 FB25A. Двигатель (ДВС) на Subaru Outback 2.5 обычно покупают в том случае, если ремонт старого двигателя не возможен. Кроме этого, если например на двигатель идут только номинальные размеры поршневой группы, а коленвал нужно будет точить, то тут остается только вариант покупки другого двигателя. На наших СТО, есть вариант купить перебранный двигатель после легкого или капитального ремонта.
Варианты двигателей Субару Аутбек 2.5:
1. Б/у двигатель Субару Аутбек 2.5 FB25A
— это двигатель, который сняли с другой машины и предположительно, он может работать. Как правило, такие двигатели сняты с битых автомобилей. На некоторых, есть данные по пробегу, на некоторых нет. Гарантия на б/у двигатель — от 5 до 30 дней с момента покупки. Фактически, гарантия заканчивается в момент установки и проверки его работоспособности.
2. Перебранный двигатель Субару Аутбек 2.5 FB25A
— это двигатель, у которого были проблемы, устранить которые клиент не захотел или срок поставки запчастей был очень большой. Клиент оставляет такой двигатель мотористу и тот неспешно, докупает необходимые запчасти и делает его ремонт. Как правило, кроме новых деталей по предыдущей проблеме, на двигателе меняются все прокладки и сальники. Перебранные двигатели обычно продаются без навесного оборудования. Это самый редкий тип и если он есть в наличии, лучше сразу купить такой двигатель. Гарантия на перебранный ДВС — 3 месяца или 20000 км. пробега.
3. Контрактный двигатель Субару Аутбек 2.5 FB25A
— это двигатель, который по своей сути является б/у, но без пробега по России. Учитывая то, что утилизация машины заграницей очень дорогая, владельцы продают такие машины целиком, а мы покупаем снятые узлы и агрегаты. В зависимости от региона сборки, мы привозим двигатели из разных стран Европы, Азии и США. В последнее время, много двигателей мы привозим из ОАЭ.
4. Новый двигатель Субару Аутбек 2.5 FB25A
— поставляется напрямую с завода изготовителя. В редких случаях, бывает в наличии у нас на складе, но это либо двигатели в резервы либо под корпоративных клиентов. Продается без навесного оборудования. Оптимальный вариант покупки — купил, поставил и поехал.
Цена двигателя (ДВС) Субару Аутбек 2.5 FB25A:
| Варианты | Цена ДВС | Купить |
| Б/у двигатель Субару Аутбек 2.5 FB25A | от 12000 руб. | |
| Перебранный двигатель Субару Аутбек 2.5 FB25A | от 14500 руб. | |
| Контрактный двигатель Субару Аутбек 2.5 FB25A | от 20000 руб. |
Хотите купить двигатель Субару Аутбек 2.5 FB25A? Звоните или пишите нам прямо сейчас!
с 20.00 до 10.00
отправьте нам заявку на:
Написать нам в Whatsapp
Стоимость двигателя зависит от того, новый он, б/у, перебранный или новый, а также от наличия навесного оборудования, наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина. Также, стоимость формируется в зависимости от состояния двигателя. Бывают б/у двигатели, с пробитым блоком, который человек покупает только для того, что бы взять с него только ГБЦ.
Важная информация для покупки двигателя:
— мы не оплачиваем затраты на снятие/установку двигателя, если он не работает или работает неккоректно; — мы можем повторно снять и поставить купленный у нас двигатель, только на нашей СТО; — для сохранения гарантии на двигатель, он должен быть установлен на СТО, у которой есть соответствующий сертификат; — перед покупкой уточняйте, идет двигатель с навесным оборудованием или без; — двигатель не является номерным агрегатом и данные о нем не вносятся в ПТС и СТС; — перерегистрация двигателя нужна только в том случае, если вы купили и установили другой двигатель, отличный по мощности и объему.
Читайте также: