Замена двигателя заз 968

Обновлено: 17.05.2024

Загадаем вам загадку: назовите автомобиль, который может разогнаться до 100 км/ч за 3 секунды. Lamborghini? Ferrari? Bugatti? Нет! Nissan GT-R? Снова мимо! Название машины начинается на букву «З». Говорите, Pagani Zonda? Опять не угадали. А если добавить, что этот «суперкар» родом из постсоветского пространства? Все еще нет вариантов? Правильный ответ: Запорожец!

Д а-да, вы не ослышались, тот самый, с мотором в багажнике. А вот, кстати, и он сам пролетел мимо нас на скорости 300 км/ч. Скажете, все вышеописанное выглядит, как сказочный сон? Уверяю вас, речь идет о нашей действительности, и такой автомобиль существует наяву.

Замысел

Владелец этого автомобиля, Евгений, серьезно увлекается дрэг-рейсингом и уже около восьми лет строит автомобили, которые умеют быстро ездить по прямой. Вот и этот ЗАЗ должен был освоить науку обгонять каждого, кто поехал параллельно с ним. «Девятка», которая была у Евгения до него, проезжала зачетные 402 метра ровно за 11 секунд – новый проект должен был не только превзойти этот результат, но и выгодно отличаться нестандартной внешностью и неординарностью содержания. Как раз в этот момент на глаза Жене попалось объявление о продаже Запорожца.

Снаружи

Как можно понять с первого взгляда на автомобиль, его внешность стала компромиссом между стоковым экстерьером и функционалом гоночного болида. С одной стороны, 968-й не подвергся глобальному распилу, перекомпоновке и «корчеванию», сохранив абсолютно заводские параметры кузова и даже элементы оформления – молдинги, хромированные зеркала и дверные ручки и, что особенно заметно, «родные» колеса с колпаками спереди. С другой стороны, что-то все же пришлось поменять.

Новый двигатель и подвеска означали изменившуюся колею задних колес, которую компенсировали расширителями арок. Они пришлись кстати и потому, что сами колеса, разумеется, тоже не могли остаться штатными – советские шины шириной 155 миллиметров просто не позволили бы трансформировать выросший потенциал в скорость. Жертвами аэродинамики, снижения веса и повышения безопасности пали бамперы и заводское остекление – окна закрыты поликарбонатом и зашиты листовым алюминием. Ну а еще новый двигатель потребовал куда более серьезного охлаждения, чем былой «воздушник»: теперь корма изрешечена вентиляционными отверстиями, а на месте правого заднего окна красуется здоровенная «отсылка» к предшественнику 968М, «ушастому» Запорожцу – воздухозаборник.

Внутри

К сожалению, сохранить внутри ту же добрую долю аутентичности, что и снаружи, не получилось. Задние сиденья, разумеется, ушли в прошлое, уступив место мотору. Передние не обеспечивали ни должной «усидчивости», ни какой-либо безопасности, потому тоже справедливо отправились в гараж, сменившись единственным водительским ковшом. Та же участь постигла и переднюю панель, и приборный щиток – работать с указателями тридцатилетней давности не стали, списав их в запас. Единственное напоминание о советских временах – дверные карты, покрытые дерматином.

Техника

Если изначально ЗАЗ-968М является автомобилем заднемоторным, с двигателем, расположенным в заднем свесе (к слову сказать, как у всеми любимых Porsche 911), то теперь силовая установка переехала в пределы колесной базы. Так что в нынешнем виде Запорожец Евгения – это настоящий «суперкар со среднемоторной компоновкой». Интересен способ осуществления свопа: по сути, предыдущий владелец снял чертежи передней части переднеприводных Lada и сварил подобную конструкцию в задней части Запорожца. Рычаги, стойки, тормоза – все взяли от «девятки». Разве что рулевой рейки нет, а рулевые тяги играют роль дополнительных рычагов. С точки зрения ремонтопригодности отличный вариант: автомобиль получился хоть и уникальный, но запчасти для него можно найти в любом магазине.

Стойки выбрали укороченные, с более жесткими пружинами и амортизаторами. Передняя подвеска схематически осталась родной зазовской, с торсионами – поменяли только амортизаторы на более жесткие газонаполненные от Нивы. Даже тормоза спереди оставили родные барабанные – и ведь удается им каким-то чудом остановить этот снаряд с умопомрачительных для него скоростей! Уверены, что разработчики на подобное точно не рассчитывали. Правда, Евгений все же планирует их поменять: с 200 км/ч они машину осаживают неплохо, но с 300 км/ч и выше, на которые способен Запорожец, их уже явно маловато. Сейчас, чтобы более мощные задние механизмы не перетормаживали, и машина не уходила на торможении юзом, Евгений добавил в систему регулятор тормозных усилий.

Конструкция крепления подвески и двигателя рассчитана и сварена очень тщательно. Единственное, что потребовало дополнительного усиления – места крепления самого мотора. Так получилось, что в первый же выезд на свежесобранном авто двигатель сорвался сразу со всех опор. Что удивительно, не перестав при этом работать, так что Евгений добрался до гаража своим ходом. Видимо, предыдущий владелец, уже готовивший «подкапотное» пространство к свапу, просто не рассчитывал на установку настолько мощного мотора. Женя поколдовал с усилением и модификацией креплений – сейчас все в полном порядке.

Теперь поговорим о главном – о двигателе. Доработок по нему в соотношении с развиваемой мощностью не так много, как можно было бы предположить, но ведь суть не в количестве, а в качестве и эффективности, а результат впечатляет. Точных замеров на стенде Евгений не проводил, но по соотношению массы авто ко времени на дрэг-стрипе в двигателе предположительно трудятся около 350 л. с. (если не учитывать опциональную закись азота). В число доработок входят спортивные распредвалы «Стольников», облегченные 121-е шатуны, титановые тарелки клапанов, ресивер «Стингер» и коллекторы «Стингер».

Коленвал, поршни и вкладыши остались стоковыми. И вся эта начинка вполне неплохо справляется с давлением в 2 (!) бара, нагнетаемым, скажем прямо, немаленькой турбиной – китайским аналогом 35-го Garrett. Правда, с реализацией мощности и момента бывают сложности: сцепление и приводы стали, по сути, расходным материалом. Что касается коробки передач, то заводского варианта от ВАЗ-2109 хватило на два старта, после чего пришлось идти по трассе и собирать разрушенные шестерни. После замены КПП на новую Евгений усилил ее плитами – теперь агрегат с нагрузками пока справляется.

Выхлоп сварен самостоятельно, что было не сложно – мотор расположен в задней части кузова, и тянуть длинную трассу не нужно. Из турбины просто выходит труба диаметром 70 мм, а отдельно от нее – труба поменьше, из вейст-гейта.

По системе охлаждения все так же лаконично. Правда, в стандартном Запорожце она воздушная, но в случае с высокофорсированным мотором такой трюк уже не пройдет. Поэтому в багажник установили трехрядный медный радиатор от ГАЗели и вентиляторы охлаждения от Нивы. При проектировании и сборке машины вообще старались использовать проверенные решения, которые вряд ли подведут. Это, например, относится и к топливной системе: известный насос Bosch 044 в сочетании с фильтром от УАЗа и форсунками производительностью 870 куб. см надежно снабжает мотор необходимым количеством бензина.

Турбина – это не единственное, что позволяет выжимать из двигателя дополнительные лошадиные силы. Под капотом, который, как мы все помним, у Запорожца является по сути багажником, расположился баллон с закисью азота от известного бренда NOS. Евгений нечасто им пользуется, но если машина обута в хорошие слики, то закись помогает сделать ускорение еще более безумным. Ведь речь идет об автомобиле с массой в 730 килограммов, не считая пилота.

Эксплуатация

Автомобиль был подготовлен в рекордно короткие сроки: всего около двух недель понадобилось владельцу, чтобы собрать все воедино. После настройки ЭБУ Январь 5.1 оставалось лишь тренироваться и исправлять выявленные по ходу заездов недостатки. Одним из них было нестабильное поведение автомобиля на скоростях за 200 км/ч – машину начинало буквально кидать из стороны в сторону. Проблема оказалась в настройке задней подвески, и после решения этого вопроса все встало на свои места. На момент написания этой статьи лучшее время на дистанции 402 метра у этого безобидного с виду Запорожца составляло 10,6 секунды. И мы уверены, что это не предел.

Тюнинг ЗАЗ 965 напрямую зависит от того, какую функцию автомобиль выполняет в хозяйстве. Если владелец машины содержит машину исключительно как красивый раритет, то выполняется только улучшение экстерьера Запорожца, без вмешательства в работу элементов под капотом. Если же машина используется по назначению, то стоит заменить мотор и доработать подвеску, а также сделать стайлинг кузова.

1 Замена двигателя машины – для повышения мощности и динамики

Как ни крути, а в увеличении мощности ЗАЗ 965 все же нуждается, особенно если машина регулярно эксплуатируется. При 30 «лошадках» штатного мотора ездить на автомобиле можно разве что к ближайшему магазину. К счастью, выполнить тюнинг советского «старика» вполне реально своими руками. Первое, что для этого потребуется – определиться с запчастями для замены.

Как показывает практика, оптимальным вариантом для тюнинга раритета станет карбюраторный мотор от ВАЗ 2101 или ВАЗ 2105. Для замены штатного силового агрегата Запорожца потребуется поставить автомобиль на ровной поверхности.

Замена двигателя ЗАЗ 965Рекомендуем ознакомиться

ЗАПОРОЖЕЦ + BMW РАВНО ДРИФТ: ТЮНИНГ ЗАЗ-968

«Москвич-401» – тюнинг своими руками

Тюнинг ГАЗ 69 – как сделать легендарную модель современнее

Тюнинг ЗАЗ 968м –лучшие варианты модернизации!

Тюнинг УАЗ Патриот – конструктивные решения для улучшения внедорожника

Тюнинг ЗИЛ 130 – современные способы усовершенствования

Тюнинг Луаз – улучшаем раритет, сохраняя индивидуальность

Тюнинг Москвич 2141 – кардинальные изменения для максимального эффекта

Тюнинг ГАЗ 66 – улучшаем характеристики русского внедорожника

Мотор в раритетном авто расположен в задней части, и чтобы заменить двигатель, придется полностью снимать крышку багажника. В противном случае можно сломать ее подъемником.

После демонтажа крышки нужно аккуратно приподнять мотор, отсоединить шланги подачи топлива, канал сцепления и всю имеющуюся проводку. Далее полностью демонтируем мотор и очищаем посадочное место. Затем монтируем новый двигатель. Подключаем заводские шланги и опускаем мотор на место. В конце останется закрепить двигатель и проверить его работу.

2 Монтаж новых ступиц на ЗАЗ – улучшаем управляемость раритета

Тюнинг ЗАЗ 965 невозможно представить без доработки подвески. Первый элемент ходовой части, который нуждается в замене – это ступицы или ступичные подшипники. В современных автомобилях ресурс этих запчастей рассчитан не более чем на 80 тыс. км. пробега, а что уж говорить о стареньком Запорожце. Нам понадобятся новые детали от Tavria или ГАЗ. Кроме того, для замены своими руками нужно подготовить:

упоры и домкрат;

комплект гаечных ключей;

приспособление для выпрессовывания.

Доработка подвески Запорожца

Для начала ставим упоры под задние колеса машины. Срываем крепежи того колеса, с которого вы начинаете замену ступицы. Далее вывешиваем авто домкратом. Ставим подпорку под кузов и снимаем колесо. Разводим тормозные колодки и снимаем суппорт. После этого потребуется полностью снять детали тормозной системы и выкрутить болт ступицы. Снимаем элементы рулевой тяги и молотком выбиваем шаровую опору. Вынимаем ШРУС и демонтируем кулак ступицы.

Следующим шагом станет выпрессовывание ступичного подшипника. Если под руками нет специального съемника, то можно использовать любое другое приспособление. Далее монтируем новую запчасть и надежно запрессовываем ее. Делается это так же, как и при запрессовке сайлентблоков. После этого приступаем к обратной сборке конструкции. Выполняем те же действия с другим колесом и переходим к работе с экстерьером ЗАЗ.

3 Оригинальный тюнинг оптики и не только

Среди современных автомобилей Запорожец смотрится довольно-таки колоритно. Однако можно сделать его внешний вид еще оригинальнее, установив вместо штатной передней оптики фары от модели ИЖ 412.

Этот тюнинг довольно просто выполнить своими руками. Первое, что потребуется – это демонтировать заводскую оптику машины. Вначале вытягиваем подвижный «горшок» и отключаем проводку фар от колодки. Спиливаем язычок в верхней части «глазка», после чего снимаем облицовочный ободок штатной оптики.

Тюнинг фар автомобиля ЗапорожецДалее потребуется примерить фару от ИЖ. Прикладываем излучатель к месту посадки и отмечаем места для шести отверстий, два из которых должны быть чуть больше остальных. Таким образом, четыре отверстия будут служить для крепежа, а два чуть побольше мы используем для монтажа регулировочных фишек. Новые фары будут располагаться в вертикальном положении, поэтому нам потребуется полностью спилить язычок. Демонтируем с излучателя фишки для регулировки и фонарь. Далее просовываем проводку от фары ИЖ внутрь отверстия, где раньше располагались провода от фар Запорожца. Прикладываем ободок и крепим его, протянув болты изнутри. Далее в закрепленный ободок устанавливаем фишки и сам излучатель.

На установленную оптику можно нанести тонировку. Для этого фары моются и обезжириваются. После этого обрызгиваем переднюю оптику водой, а также смачиваем тонировочную пленку. Отклеиваем изделие от бумажной подложки и аккуратно приклеиваем его на фару. После этого шпателем выгоняем воздушные пузыри и оставляем оптику сохнуть. Как только фара высохла, можно продолжать эксплуатацию авто.

4 Тюнинг дверей машины – чтобы обезопасить себя и других

Еще один вариант внешнего тюнинга – это замена механизма открывания задних дверей. Изначально двери ЗАЗ открываются против движения. Эта, своего рода, «фишка» авто смотрится довольно оригинально. Но если открыть двери на ходу, то это может привести к непредвиденным последствиям. Поэтому, от греха подальше, можно переставить двери на передние петли. Для подобной доработки своими руками нам потребуется новый замок, петли и дрель.

Перестановка дверей ЗАЗ 965 на передние петлиСначала необходимо снять задние двери Запорожца, после чего демонтируем механизмы открывания дверей. Откручиваем и вытягиваем с дверей замки закрывания. Прикладываем петли к тому месту, где будем их устанавливать, и дрелью просверливаем по два отверстия сверху и снизу арки.

Устанавливаем петли, после чего приступаем к монтажу нового замка в двери авто. Для этого примеряем новую деталь, и, при необходимости, просверливаем дополнительные дырки. Крепим блокиратор, предварительно смазав его конструкцию пастой WD-40. Этим же составом обрабатываем петли перед установкой дверей. В конце ставим дверцы и проверяем их положение – детали должны встать ровно и не шататься.

23.11.2020 NEMEC 4 комментария

18547

Сделать трайк своими руками в наше время уже мало кого удивляет. Что у нас, что за границей самодельные трайки с автомоторами вполне нормальная альтернатива купленным с завода. Хотя, кстати, в этом сегменте производителей не так много, некоторые так же могут работать с автомоторами для своих агрегатов. Примером можно назвать знаменитый «Boss Hoss» с агрегатом «Chevrolet V8»; немецкий «Мамонт» / «Munch Mammut» на агрегате «НСУ»; выпущенный большой серией бразильский «Амазонас» на агрегатах «Фольксваген-Жук», и некоторые другие.

Почему же именно ЗАЗ больше всего подходит и берут именно его, в большинстве случаев?

По этому поводу и рассмотрим преимущества и недостатки (тоже надо) агрегатов ЗАЗ (ЗАЗ-966 / 968):

Во-первых – это дешевизна. Во-вторых, эти двигатели легко компонуются с популярной коробкой передач от мотоцикла «Днепр». В-третьих – это очень легкие агрегаты, т.к. картер двигателя изготовлен из магниевого сплава, который в 1,5 раза легче алюминия. Блок-картеры «ОКИ», «Таврии» и «ВАЗа» отлиты из чугуна и поэтому моторы имеют очень большой вес. В-четвертых – высокая ремонтная технологичность двигателей ЗАЗ на мотоцикле (доступность цилиндров для замены и т.д.). И, наконец, двигатели ЗАЗ-966 / 968 смотрятся на мотоцикле естественно, как и родные мотоциклетные двигатели, чего нельзя сказать, например, о двигателях от «Таври» или «ОКИ», у которых агрегаты приходится прятать за фальшпанелями.

Также к преимуществам можно отнести высокую топливную экономичность и возможность использования дешевого 76-го бензина. Так, скажем, мотоцикл с «30-кой» (ЗАЗ 966) берет в среднем по городу 4-4,5 литра 76-го бензина, а на трассе от 3,5 литра, конечно, при условии спокойной езды и непереутяжеленной конструкции мотоцикла. У «40-ки» (ЗАЗ-968) эти показатели примерно на 1 литр бензина выше.

Но ничего идеального в нашем мире не бывает и потому у двигателя тоже есть недостатки (как и у всех отечественных агрегатах))))))):

Это прежде всего то, что кажущейся дешевизне, это конструктивно сложные и достаточно дорогие в ремонте моторы. Особенно это касается ЗАЗ-966 (30 л.с.). Чтобы удостовериться в этом, можно спросить о цене ремонта у знакомого моториста. Скорее всего, он скажет: «Да лучше я отремонтирую десять двигателей ВАЗ, чем один двигатель ЗАЗ». Еще в советские времена считалось, что если хорошо отремонтировал мотор «Запорожца», то ты стал настоящим мотористом.

Теперь поговорим о некоторых различиях в самих двигателях: ЗАЗ-966 (30 л.с.) и ЗАЗ-968 (40 л.с.).
Мотоцикл с «сороковкой» – это некий аналог украинского «Boss Hoss». Такой же огромный и внушительный. Построить с этим мотором что-то ажурное пока никому не удавалось. С тридцаткой же получаются весьма элегантные кастомы. Это связано со значительно меньшими размерами самого двигателя.

Так же из-за значительной ширины «сороковки» возникают некоторые проблемы с размещением ног водителя на мотоцикле. Двигатель «сороковки» легче и проще установить в раму, так как на его картере имеются специальные приливы. А «тридцатку» приходится крепить через самодельные кронштейны с резиновыми подушками.

Почему двигатель ЗАЗ-966/968 так часто берут для трайков: 4 комментария

Согласен , двигатели заз действительно наиболее подходящие для кастомайзеров. Для трайка сороковка а для чоппера лучше 30ка. Если мотор заз качественно отремонировать то он ходит очень хорошо и долго. я на запорожцах отьездил 25 лет и очень доволен. моторы всегда полностью ремонтировал сам. Был у меня и заз 965 и заз 968 м .

Евгений, кольца и вкладыши на каком пробеге меняют?

При нормальном масле, и замене вовремя 50-100 т. к., зависит от манеры вождения

Мы сделали это! Однажды субботним вечером мы с друзьями собрались в гараже по двум причинам: поставить систему охлаждения на ВАЗ 2106 и все ж таки снять двигатель с запорожца. На все про все в четвером у нас ушло примерно час, так как долго думали как же всетаки лучше снять, просто с подушек или вместе с креплениями от каркаса машины. Просто скинуть с подушек не получилось, так как снизу двигатель упирался в заднюю часть и пришлось искать приспособы что бы подлезть к четырем болтам крепления подушек.
Итак инструкция по снятию двигателя.
По проводке:
1.Отсоединить все провода от стартера: один провод большого сечения на плюс аккумулятора и второй от плюса генератора от медной клемы втягивающего реле, один провод от катушки зажигания и один от дополнительного реле стартера.
2. Отсоединить жгут проводки от генератора и запомнить расположение всех проводов ( я сделал проще, сфотографировал на телефон)). У меня концы этих одноцветных советских проводов уже были заменены на другие (на фото видно). Я размотал всю эту тряпочную изоленту, перемотал все соединения по новой и замотал весь жгут.

3. Отсоединить катушку зажигания, а именно: центральный вывод катушки (ВВ провод) идущий на распределитель зажигания, отсоединить крепление катушки к креплению двигателя (на ней же будет закреплен воздушный фильтр, снимаем его тоже) и закрепить ее в моторном отсеке, что бы не отсоединять все провода от нее и что бы она не мешала снятию двигателя.
Далее лезем под машину:
4.Рабочий Цилиндр Сцепления можно либо отсоединить от корпуса КПП, либо открутить медную трубку гидравлики (я сделал второе, так как всеравно пришлось бы отсоединять его для установки ремкоплекта).
5.Открутить полуоси от ступиц задних колес и соединить из проволокой, что бы они не выпали из редуктора.
6.Открутить привод спидометра от КПП.
Откручиваем двигатель от подушек
7.Домкратим машину и подкладываем под двигатель запаску и канистру 20 литров например.
8. Опускаем машину и двигатель ложится на запаску с канистрой и немного приподнимается с подушек, далее откручивает крепления подушек к корпусу машины и под машиной откручиваем два болта крепления КПП к днищу автомобиля.
9.Завершающий этап. Приподнимаем двигатель и вытаскиваем все из под него и кладем его на землю. Далее есть два варианта, либо поднимаем зад машины достаточно высоко, что бы вытащить из под нее двигатель (этот вариант будет идеален если в гараже есть лебедка, на крайняк можно поставить на треноги, подложив на них обрезок бруса 150х150), либо находим минимум четырех человек, приподнимаем зад и прокатываем вперед что бы двигатель остался на земле вне машины.
Все победа! Двигатель снять и находится вне машины, где можно производить с ним работу.

Данная статья,я думаю,подойдет всем моделям ЗАЗа, будь то горбатый (ЗАЗ-965А), ушастый(ЗАЗ-966А, ЗАЗ-968А).

Я расскажу как не снимая кпп отрегулировать сцепление ! Раскажу как можно без усилий снятия мотора с кпп легко и доступно все это сделать!

На запорожце корзина сцепления регулируемая, пятак расположен на 3 лапках, которые то и надо отрегулировать! На всех прочих автомобилях корзинка нерегулируемая !

Кстати: я расскажу в деталях как это все делается, как снять мотор запорожца .

1. Снимается задний капот
2. Снимается все навесное:карбюратор с воздушным фильтром,отсоединяются провода от катушки,от реле регулятора,отсоединяются провода с стартера,снимаем 2 провода с датчика заднего хода на кпп,откручиваем от рабочего цилиндра сцепления трубку.
3. На головках есть проушины,приготовленный тросик закрепяем за эти отверстия
4. Не забываем отсоединить дистанционную тягу от кпп до рукоятки передач на самой кпп(муфта).
5. Откручиваем крепление лапок кпп от задних рычагов задней подвески
6. Берем лебедку и начинаем приподнимать за тросик мотор,откручивем 4 болта крепления мотора
7. Подкладываем под мотор с кпп широкую доску на отрезках коротких труб
8. Плавно опускаем открученный мотор с кпп на эту же доску.
9. Берем длинный тросик,проовываем в отверстие для кривого(куда вставлять в маховик Г-образный ключ -удлинитель(его называют кривой)),этот же тросик завязываем или крепимИ крюками между собой.Лебдкой сцепляем за этот тросик и начинаем поднимать зад автомобиля.
10. Приподняв зад запорожца,вытягиваем доску с лежащим на ней мотором с кпп

Вот и все.я рассказал лишь ту операцию,которую делает один лишь человек при наличии гаража с ямой,лебедки и 2 зараннее приготовленных тросиков.

Как мы видим, такой способ добраться до корзинки сцепления похож на камасутру с машиной,которая заставляет владельца потеть и проявлять смекалку .

Такой способ ужасен тем,что порой не с первого раза можно добиться идеальной регулировки корзинки спепления . Тут палка о двух концах. Либо спепление ударно включается,либо оно буксует при переключении скоростей. Конечно,можно обмануть все это. Путем регулировки рабочего сцепления как то поймать то положение между выжимным и пятаком корзинки, при условии если нажимной диск нов или не стерт менее 7.9 мм(по стандарту он 8.1 мм толщиной). И ездить пока на машине ,оттягивая новый заезд на яму и камасутру со снятием.

Теперь читайте то что я напишу ниже вам,и радуйтесь необычному такому способу регулировки сцепления на коробке.

Как я вспомню свои мытарства с регулировкой,смех сквозь слезы. У меня было такое, за 2 дня я снимал мотор с кпп 3 раза! То есть снимал 3 раза и ставил обратно на место 3 раза,заводил запорожец и пробывал трогаться. Потом так опять снимал. И ТАК 3 РАЗА )

Цитата:

Чтобы регулировать спокойно и без снятия мотора с кпп, нужно сделать лючок в кпп. Да да да, именно лючок в колоколе кпп нам разрешит проблему с регулировкой корзинки сцепления.

Откручивем правые штаны с головок и сдергивем с глушителя,убираем.Берем гвоздик или острый предмет,чертим снизу на колоколе кпп прямоугольник 4-5 на 7-10см. Почему я так пишу? Вы можете сделать 4 на 9 см, можно на 5-10 см,как вам удобно. Берем дрель с сверлом на 6 мм. Сверлим. Кпп алюминиевый,сверлиться легко!

Цитата:

Но оденьте на головку шапочку и на глаза прилегающие плотно очки . Стружка коварна,если попадет то попадет в глаз или в волосы.

Как только сделали все отверстия,выбиваем пластинку,берем напильник и неровные края стачиваем. Сделайте это обязательно! Так как,в будущем такие края с зазубринамивам поранят пальцы или будут мешать работать. Сразу делаем для крышки лючка на торцах нашего прямоугольника 2 отверстия сверлом на 4 мм,нарезаем резьбу метчиком на 5 мм. Затем изготавливаем саму крышку лючка. Делаем по размеру больше, чем сам лючок,следим чтобы она накрывала его со всех сторон. Это делается, чтобы грязь,вода и снег не попадали в наше отверстие и не было грязно в пространстве кпп На крышке сверлим отвестия.чтобы совпали с отверстиями с раннее сделанными на кпп. Находим 2 винта со шляпкой и все прилаживаем. Радуемся, что у нас крышка лючка прикрывает плотно со всех сторон и при езде не отвалится из-за 2 плотно затянутых винтов !

Теперь самое главное. Жертвуем прямую отвертку. Её жало сгибаем в Г- образное состояние,проверяем согнутое колено под 90 градусов. Эта отвертка будет входить в винт крепления лапок.

Ну и начинаем регулировать 3 лапки на корзине сцепления.

Потом заводим машину,не обращая внимания на рев без снятых правых штанов на глушитель.Проверяем сцепление и ,если надо отрегулировать,продолжаем делать. Потом после регулировки на корзине не забудьте накернить зубильцем гайку,чтобы она не самоотвинчивалась,или наверните сверху вторую такую же гайку и плотно стяните между собой!

Вот и все что я вам рассказал. Такой способ модернизации (доработки) коробки передач вполне допустима и жесткость колокола при этом не теряется! Такое применение более значимо,вы можете посмотреть:
1. текет масло между стыком мотора и кпп. Не ломаем голову,снимаем лючок и смотрим какой сальник текет(задний сальник на коленвале или на первичном валу в кпп.)
2. если чувствуем что педаль спепления стала вести себя иначе и рабочий цилиндр сухой,опять вскрываем и смотрим зазор между пятаком корзины сцепления и выжимным. Регулируем.

Borisenko_Bakan
28 сентября 2014, 12:54
v

Легко! открутил тягу ручки КПП (которая возле него. открутил крепежку КПП (два болта) (только аккуратно, чтобы по балде не получить. ) потом отсоединяешь все, что идет к двигателю.. откручиваешь подушки и ремнем аккуратненько с другом (а если солопеды то втроем-четвером) снимаешь с подушек и ложешь на пол двигатель с КПП. потом вдвоем (хотя если солопеды, то втроем-четвером) перекидываете заднюю часть кузова через двигатель и вот он.
ну или варианты танцев с домкратами.
я даже встречал одного, который с одной стороны заднюю панель разрезали отгибал когда вытаскивал, а потом на пластинку с болтами. (но это пи..ц!!)

Как и обещал, пишу вторую часть. В ней я расскажу о том, как эксплуатировать эту машину, где брать запчасти и т.п. Напоминаю, что лично мой опыт, поэтому если вдруг у вас появится такой автомобиль, не следует воспринимать написанное мною как истину.

Все фотографии взяты из открытых источников.

Сразу же скажу, что если у вас нет желания и возможности возиться с машиной - вам это не надо. В сервисах вам сделают либо отвратительного качества ремонт, либо запросят немалую сумму, т.к. все работы индивидуальны и запчастей нормального качества нет.

Начну с самого главного, что заставляет машину самостоятельно передвигаться. Это двигатель.

У меня установлен двигатель мощностью 40 л.с. и модель его 968. Кстати, сразу расскажу о том, на чём многие делают ошибку. Мощность двигателя по кузову определять нельзя. Я очень часто слышу, мол ушастый - тридцатка, а мыльница (968М, как у меня) - сороковка. Это в корне не верно. Первая сороковка появилась ещё в конце 60х годов, в кузове первого ушастого ЗАЗ 966. Который с длинными ушами и с декоративной хромированной решеткой спереди. Лично видел несколько машин 69 года выпуска с сорокасильным мотором. Кстати, модель мотора уже называлась 968, хотя 968-х ушастых в производстве ещё не было. Но на старте производства этих моторов, Мелитопольский моторный завод не освоил их производство на полную мощность. А вот Запорожский завод Коммунар уже вовсю гнал новые кузова. Населению машины нужны, что же делать? Тогда на заводе приняли решение, ставить привычные на тот момент моторы с мощностью 30 л.с. и назвать эту модель 966В, где буква В обозначает "временный". И до 1970 года можно было купить как и 966 (их было мало), так и 966В. В 1971 году с конвейера сходит первый 968ой, и 966 с того момента выходят только с индексом В, до конца 1972 года. С 1973 года производство 966В остановлено. Как только 968я модель сошла с конвейера, количество машин с мотором 40 л.с. стало больше, чем с 30 л.с. Моторы в 30 л.с. ставили на некоторые инвалидные версии, наверное, чтобы инвалиды дюже быстро "не гоняли". Даже на последней модели 968М ставили тридцатки, а конкретно на инвалидный 968МГ и простой 968М-005. С последним - непонятно зачем и кому нужен был автомобиль со слабым мотором. Единственный плюс - цена была ниже обычного 968М.

Закреплю эту информацию фотографиями моторов:

Самое бросающееся отличие - положение распределителя зажигания (трамблер). На сороковке он стоит сверху за карбюратором, а на тридцатке - спереди справа под наклоном над бензонасосом. Разница в габаритах тоже ощутима, сороковка заметно больше.

Вернёмся к конкретно моей машине. Сейчас у меня стоит полностью откапиталенный в 2017 году мотор, на данный момент его пробег составляет 29т.км.

Поршневую группу мне удалось купить новой. Единственное, я поставил поршневые кольца от ВАЗ 2101 фирмы Mahle. Качество изготовления намного лучше оригинала, и цена была более чем приятной (комплект оригинала стоил 1000р, а Mahle я купил всего за 200р).

На данный момент, купить новую поршневую стало проблематично, либо её вовсе нет, либо ценник вас неприятно удивит. Выход есть. По всем параметрам подходят поршни 76мм от той же копейки. А также есть вариант с форсированием - это всё те же поршни от жигулей, только в диаметре 79мм. Тут мы уже получим объем двигатель 1.3 (с завода 1.2). Одно но - в обеих вариантах необходимо проточить паз под стопорные кольца, удерживающие палец. Сами пальцы также можно взять от жигулей, правда они немного длиннее. Если собирать с родным диаметром, то необходимо их укоротить на пару мм. В варианте с поршнями на 79 мм пальцы встают без доработок.

Втулки под палец в шатунах по диаметру (22 мм) подходят от какого мотора с Волги (ЗМЗ). Не помню с какого конкретно, но в магазине с запчастями для автомобилей ГАЗ вас поймут.

А вот с вкладышами (и шатунными и коренными), увы, ничего придумать нельзя. Только оригинал. Благо на данный момент с ними проблем пока нет, но я подумываю купить про запас.

Клапана, говорят, подходят от классики. Сам пока не пробовал, есть ещё запас оригинальных. Позже изучу этот вопрос. Направляющие втулки клапанов точно становятся от классики. Но я себе покупал бронзовые от какой-то древней BMW. На данный момент комплект из 8 штук обойдется в

1600р. По всем параметрам они идентичны родным, плюс ко всему появляется возможность установить маслосъемные колпачки.

Есть ещё проблемное место - это втулки распредвала. Конструктивно они просто выточены в блоке и замене не подлежат. Однако есть решение, оно встречается в некоторых руководствах по ремонту. Суть в том, что родные втулки растачиваются, и из определённого сплава алюминия (например Д16Т) изготавливаются вкладыши, которые потом просто запрессовываются в блок. Не ясно почему так не сделали с завода. На данный момент не многие токари берутся за эту работу. Благо в моём моторе износ в пределах нормы, так что собрал как было. Но сейчас я собираю ещё один мотор, для второй машины (966) и в нём я сделал эту операцию в г. Тула. По цене это обошлось примерно в 13т.р. Пломба "механики" к данной работе не относится, я им отдавал блок только на мойку в ванне с кислотой.

Другая проблема: вытягивающаяся резьба в блоке под шпильки головок. Есть два метода решения: либо искать ремонтные шпильки и перерезать резьбу (родная резьба 10 мм, ремонтная 12 мм), либо устанавливать футорки 10х14. Второй вариант надёжнее, как минимум тем, что родные шпильки точно изготовлены из нормального металла, а ремонтные иногда попадаются говёные, с чем я лично сталкивался. При протяжке головки шпильки просто напросто стали вытягиваться.

Также я дорабатывал сами головки. Уменьшал объём камеры сгорания, чтобы увеличить степень сжатия для работы на 92 бензине. Это прибавляет 5 л.с. На заводе были попытки освоить производство 45 сильных моторов, у которых форма камеры сгорания отличалась, но они не прижились, т.к. в то время запорожцы заправляли 76 бензином, и модернизированный мотор на этом бензине банально перегревался и нормально не тянул. Однако не стоит переживать, обычные сороковки и без всяких модернизаций нормально переносят современный 92 бензин.

Ещё люди дорабатывают систему очистки масла, устанавливая масляный фильтр тонкой очистки.

В оригинале же, масло фильтруется с помощью центрифуги, она же выполняет роль шкива дя ремня генератора.

Периодически, при замене масла необходимо открутить шесть винтов на 10, снять крышку и почистить всё от скопившегося "пластилина".

Но к сожалению, на данную операцию многие советские владельцы запорожцев клали большой болт. В сумме с качеством масел тех лет, это отрицательно сказывалось на ресурсе мотора.

Кстати, уверен, многие задумывались, зачем в задней панели вот эти отверстия?

Верхнее понятно, для рукоятки "кривого" стартера. А остальные три, как раз для того, чтобы откручивать 6 болтов, которыми прикручена крышка центрифуги. Головка на 10, вороток, выкручиваем три болта, кривым проворачиваем на пол оборота, откручиваем оставшиеся и снимаем крышку. Сборка в обратном порядке :) На первых ушастых встречались резиновые заглушки в эти отверстия, но потом почему-то решили их упразднить.

Сальники коленвала подходят от полуосей газели, можно спокойно купить качественные изделия, например фирмы corteco. Остальные прокладки можно заменить герметиком или вырезать из паронита, а уплотнительные кольца головок подобрать по размеру.

Масло многие зазоводы предпочитают синтетику с вязкостью 10W60. Последний индекс говорит нам о вязкости масла на горячую. На привычных маслах 5 или 10w40 лампочка давления масла начинает моргать на холостых оборотах при температуре 80 градусов, а на 10W60 от 100 градусов. Это благоприятно сказывается на ресурсе мотора. Ценник на канистру масла фирмы shell или eni в районе 2 т.р. Если такую сумму жалко, и машина будет использоваться чисто для покататься в выходной день, можно обойтись синтетикой/полусинтетикой 5-10W40. Крайне не рекомендую лить минеральные масла, дело в том что плохо держат высокую температуру и начинают гореть и коксоваться, забивая масляные каналы. К тому же, как советуют многие деды, масло М8 - оно вообще никуда не годится. По современным стандартам, это масло с вязкостью 20W20. Холодное-то оно густое, а вот горячее - как водичка. Масляный насос этого мотора отлично справляется и с холодным 5w40, давление около 3 кгс/см^2 обеспечит спокойно, а вот горячую водичку ему уже тяжело качать. Так что только современные качественные масла дадут вам долгую жизнь мотора.

Стоит отметить, что этот мотор требователен к чистоте. Вентилятор, который его охлаждает, накидывает много мусора на рёбра цилиндров. Даже если нигде нет утечки масла, пыль все равно оседает. Да что я вам рассказываю, разве вы не видели "валенки" в компах? Поэтому надо раз в

25 тысяч километров снимать верхний кожух, который под карбюратором и хорошенько мыть там всё. Естественно, в те времена на это забивали, моторы начинали греться, жидкое масло выдавливалось сквозь уплотнения, грязи становилось ещё больше, а охлаждение становилось ещё хуже и вот, мотор говно, долго не проехал, все заклинило, рассыпалось и вообще полный атас.

Заканчивая о моторе, хочу отметить, что лично я не вижу смысла в установке инородного двигателя. Простых решений нет, отработанные на данный момент вариант (жигулевский мотор), тоже далеко не идеальны, т.к. вопрос с охлаждением водяного мотора сзади куда сложнее, чем охлаждение родного мотора. От увеличения мощности страдает коробка, привода. Всё это требует крупных доработок. С увеличением динамики и максимальной скорости появляется острая необходимость улучшения тормозов и ходовой. А это уже не маленькие суммы и дополнительные проблемы с законом. Родного мотора этой машине хватает более чем. В городском потоке держится уверенно, 60-80 км/ч набирает легко и спокойно держит. А на трассе эту маленькую машинку не так уж и сложно обогнать, тем более когда относишься к окружающим тебя водителям с пониманием - мне не впадлу подвинуться немного в сторону обочины (если покрытие позволяет) и снизить скорость, что водитель более быстрого автомобиля смог без проблем меня обогнать. Будьте вежливы на дороге.

КПП в запорожце - очень надёжная. Если не упускать уровень масла, то пробег 100т.км для неё ничего не значит. Даже без масла они могут проехать много километров, после чего может начать выть главная пара и тут уже без замены изношенных запчастей не обойтись.

Количество передач - 4. Совмещена с главной парой.

Проблемное место - пыльники полуосей. Сейчас ещё их можно найти новыми. В качестве модернизации - пыльники от ЛуАЗа. (на фото ниже - желтого цвета). Просто так не становятся, нужны определённые доработки, в интернете полно информации.

Сама конструкция приводов архаична, некоторые заморачиваются и переделывают всё на шрусы от восьмерки. Но это далеко не простая затея, требующая много сварных и токарных работ.

Но в целом, у родных приводов каких-то глобальных проблем нет. Вовремя надо смазывать крестовины (которые встречаются много где, и проблем в покупке новых крестовин абсолютно нет) и осматривать состояние шлицов "карданчика", иначе может случиться вот такое:

Причина тому - сворачивание шлицов вилки "карданчика".

Благо на скорости такое произойти не может, а только при трогании с места. Но болячка неприятная. Поэтому желательно возить эту деталь в сборе, меняется без ямы, на домкрате. Я с таким не сталкивался, т.к. периодически осматриваю этот узел.

Диск сцепления. Родной оригинал или новодел найти не сложно, но не нужно. Качество оставляет желать лучшего. Отличным аналогом является диск от 323 Мазды. Встаёт как родной без каких-либо переделок. Также подходит от классики. И как всегда, радует цена аналогов, либо дешевле, либо равна оригиналу.

В заключение первой части, расскажу о том, как происходит монтаж/демонтаж двигателя с коробкой. Конструктивно двигатель висит на колоколе КПП, поэтому снять коробку отдельно от мотора не выйдет. Крепление на трех подушках. Снять двигатель отдельно от коробки можно, но сложно - места мало, мотор упирается в заднюю панель и надо снимать центрифугу. Проще всего снимается мотор в сборе с коробкой через низ.

Демонтаж вообще прост, просто откручиваем все (провода, привода, тросы и т.п.), в последнюю очередь откручиваем боковые подушки и агрегат падает вниз. В четвером поднимаем машину за задницу и прокатываем вперед.

А вот ставить уже сложнее. Без лебедки вообще мучение. Поэтому надо иметь крюк в потолке гаража для лебёдки или подъёмник, с ним вообще всё очень просто и красиво.

Запорожец заслуженно получил титул самого народного и любимого автомобиля. Эту компактную модель до сих пор можно повстречать на наших дорогах, а их хозяева по возможности и фантазии модернизируют машину.

Самостоятельный тюнинг ЗАЗ 968М подразумевает выбор разных вариантов доработки транспорта: изменение внешности, интерьера или технической части. Стоит уделить внимание каждому из вариантов

Изменение внешности

Это наиболее ходовой метод доработки, ибо именно внешность привлекает внимание окружающих. Если вы желаете, чтобы транспортное средство вызывало у окружающих чувства восхищения и удивления — можно добавить здесь некоторые неожиданные дизайнерские ходы.

Создание уникального стиля транспортного средства можно добиться:

выполнением уникального дизайна;
сделать тюнинг ЗАЗ 968М в стиле ретро с полной реставрацией и доведения до ума.

Если выбран первый метод, тогда понадобится обзавестись:

передним и задним бампером;
облицовкой передней части и накладками для фар;
порогами, юбками и прочими элементами обвеса;
спойлером.

Сама работа не отнимает много времени — снимают старые элементы кузова, заменяя новыми.

Также можно поставить капот из карбона, способный добавить вашему Запорожцу агрессивности и подчеркнет его индивидуальные стороны.

По желанию можно поставить и обвесы. Но тут придется проявить творческие навыки, поскольку готовых решения для данной модели нет. Можно самому взяться за разработку дизайна и и заказать нужные элементы. Немаловажно тщательным образом соблюдать аккуратность в работе с элементами при монтаже.

Модификация кузова

Немаловажно учитывать и силовые особенности кузова, поскольку от них зависит степень устойчивости транспортного средства. Усилить кузов можно:

заменой передней и задней стойки;
усилений распорки между ними;
установкой стабилизатора устойчивости поперек.

Интерьеры

Тюнинг трудно представить без улучшений салона, поскольку даже на момент выхода у Запорожца он оставлял желать лучшего. Дабы повысить комфорт, можно прибегнуть к современным сидениям, толстому и удобному рулю, выполнить изоляцию от шума.

Панель приборов можно поставить от другой модели или изготовить ее своими руками.

Электрическая проводка, как правило, монтируется заново, тем самым подгоняя ее под сложившиеся условия.

Дверная обшивка и боковые панели транспортного средства выполняется по чертежам. Таким же образом работают и над потолком.

В случае кресел также можно прибегнуть к сидениям других автомобилей, но для их монтажа потребуется переделка крепления для кресел.

Если появятся проблемы с поиском рулевого колеса, можно также своими руками выполнить переходник, а также подтянуть проводку к сигнальной кнопке.

Модернизация ходовой части

От восьмого ВАЗ можно позаимствовать еще и стойки с рычагами.

Улучшение движка

В рассматриваемом транспортном средстве тюнинг движка можно осуществлять доработкой серийного или заменой на подходящий движок с иной машины.

Для замены силового агрегата можно прибегнуть к подходящим по габаритам двигателям с навесом.

Дабы осуществить соединение нового мотора со стоковой коробкой переключения передач, нужно задействовать переходную плиту с выжимным подшипником. Она очень редкая, потому стоит выполнить её самому — чертежи по ее изготовлению имеются во всемирной паутине.

Данный вариант наиболее тривиальный и доступный, но не без изъянов. Как пример, вам не удастся участвовать в том или ином соревновании, поскольку в них допускается участие авто со стоковым мотором.

Такой тип доработок смело можно назвать самым легким и не таким затратным, позволяющим после небольшого улучшения обзавестись достаточно резвым транспортным средством для городских условий. Объемы работ такие: по окончанию ремонтных процессов ставится карбюратор с другого автомобиля «стоит обратить взор на то, что карбюратор должен рассчитываться на движок с объемом 1,1 литра». Для его монтажа понадобится использование специальных переходников.

Данная разновидность тюнинга движка более распространённая. Она позволит повысить объем движка до 1,3 литров и даст возможность выполнить транспортное средство для гонок.

Модификация включает в себя такие действия: блок цилиндров растачивается под поршни ВАЗ с диаметром 7,9 сантиметров, посредством переходника устанавливают карбюратор с восьмой модели, замена стокового варианта зажигания на электронный, бесконтактный вариант.

Еще один способ модернизации мотора даёт возможность на четверть нарастить мощность. Он почти аналогичен вышеуказанному методу, отличия лишь в монтаже турбины.

Итоги

Запорожец можно смело назвать отличным объектом для улучшения. Он даёт владельцам широкий простор по части фантазии, его улучшение не подразумевает крупных вложений и огромных усилий.

Читайте также: