Замена грм мазда 2

Обновлено: 24.04.2024

Замена ремня ГРМ на Mazda с двигателем 2.2 л. (F2)

В начале нам нужно демонтировать навесные ремни, также избавимся от ремней кондиционера и генератора.

Для того, чтобы выкрутить крышку, нам нужно выкрутить четыре болта крепления, здесь поможет ключ на "десять". Теперь демонтируем колесо по правой стороне, после избавляемся от пластиковой защиты.

После того, как мы избавились от защиты, немного подкрутите гайку, которая располагается на компрессоре кондиционера, после болт прокрутите на десять оборотов, также посмотрите на компрессоре снизу тоже есть болт и гайка, её тоже выкрутите.

Компрессор теперь тоже свободно ходит, он может ходить сверху вниз. Это нам нужно для того, чтобы мы смогли спокойно демонтировать ремень компрессора. Ремень, его натяжение ослабьте, здесь поможет ключ рожковый на "двенадцать" ну или подходящая головка.

Проверьте в каком ремни навесные. Далее выставьте метки на ремне, это очень важно, потом вы не сможете правильно установить без них ремень новый.

Выставляем метки на ремне ГРМ

Метка шестерёнок распределительного вала должна совпасть с треугольником, который располагается на корпусе головки.

Распределительный вал ни в коем случае не прокручивайтесь за болт, всё сразу выйдет из строя и сломается. Далее вам нужно по низу найти болты(6 штук) и вкрутить их ключом на "десять", далее шкив коленчато вала демонтируйте.

Также можете и сальники заменить.

О процедуре замены ремня ГРМ.

Следующим действием нам нужно ослабить ролик натяжителя. Отожмите ролик, пружину отложите в сторонку и зафиксируйте. Болт подзатяните это и будет момент фиксации. Ремень установите обратно. Если ремень не попадает на зуб, тогда шестерёнку немного продвиньте по направлению часовой стрелки.

Для того, чтобы надеть ремень нам нужно выполнить вышеперечисленные действия. Болт можете опустить в момент когда уже наденете ремень полностью, болт ролика натяжного хорошенько затяните.

Далее защиту устанавливаем на место, не забывайте про шкив коленчатого вала, установите его на место, а после зафиксируйте болтами, которые крепят его к шестерёнке.

Крышку пластиковую верните на место.

Болты компрессора кондиционера аккуратно закрутите.

Далее чехол грязезащитный верните на место.

Далее верните на место колесо и болты верните на место.

Какой ремень выбрать и какая его стоимость?

Ремень оригинальный для данного автомобиля выпускается под каталожными номерами Mazda F202-12-205, Mazda F203-12-205, его стоимость около 300 тысяч рублей. Также есть и хорошие, качественные аналоги фирм производителей LYNXauto 110FL25.4, Contetich CT774, Dayco 94144 и т.д их можете купить примерно за сумму до 1000 рублей.

Также нам нужен будет для замены ролик натяжителя ГРМ, его номер - Mazda FE1H-12-700A, приобрести сможете его примерно за 2700, также есть и хорошие аналоги, такие как: GMB GT-20010, Nsk 52TB2803B01, стоимость предложенных ремней до 500 рублей.

Также вы можете приобрести ролик обводного ремня ГРМ, оригинальный стоит до двух тысяч рублей, а аналоги обойдутся до 600 рублей максимум.

То есть при выборе оригинальных деталей вам придётся отдать около семи тысяч рублей, а за аналоговые чуть больше полутора тысяч рублей.

Замена комплекта привода ГРМ и всего, что с ним связано

Ремень ГРМ (оригинал)
Ролик-натяжитель (оригинал)
Ролик паразитный (оригинал)
Пружинка ролика натяжителя (оригинал)
Прокладка клапанной крышки (оригинал)
Прокладка трубки масляного щупа (оригинал)
Пластина шкива коленвала (оригинал)
Шкив коленвала (оригинал)
Сальники распредвалов 2 шт. (оригинал), на всякий случай
Сальник коленвала (оригинал), на всякий случай
Ремень ГУРа (не успел купить до кризиса, прошлось покупать SUN)
Ремень генератора (SUN)
Помпа (оригинал)
Прокладка помпы (оригинал, поставляется отдельно, не смотря на то, что в ЕРС изображена в одном комплекте с помпой)
Крышка радиатора на 0,9 атм. (BluePrint ADC49902)
Антифриз

Кроме того, нам потребуется следующий инструмент:

Г-образный восьмигранный ключ на 5 мм.
Стробоскоп
Тонкие пассатижи а-ля пинцет с ручками
Резиновая киянка
Второй домкрат
Компрессор колесный или источник сжатого воздуха
Динамометрический ключ 5-25 нм.
Динамометрический ключ 25-250 нм.
Ключ для удерживания шкива коленвала от проворачивания (. )
Набор трещоток и торцевых головок (много лет назад я купил Apelas, так вот ни одного элемента набора за это время я еще не сломал!)
Вороток 60 см.
Вороток 40 см.
2 удлинителя для воротков 20 см.
Глубокая головка на 17
Разные ключи на 10, 12, 14
Ключ на 24 (!)
Разные плоские отвертки
Среднего размера нож
Оправки для запрессовки сальников
Набор плоских щупов или цифровой штангенциркуль или строительный уровень
Быстросохнущая краска
Герметик (Permatex Ultra Gray)
Растворитель
Куча тряпок (лучше всего из натуральных материалов — синтетика только размазывает грязь)
«Это самый нужный инструмент. У вас, наверное, есть такой. Им просто нужно научиться пользоваться» (С) канал Discovery. Речь идет про руки. Проще говоря, нам будут остро необходимы hands.dll и mind.sys

Глава I: производство средств производства

Одна из самый серьезных, на мой взгляд, проблем — фиксация шкива коленвала от проворачивания. Причем если отвернуть его болт можно при помощи стартера, то как его затягивать? Причем затягивать необходимо очень серьезным моментом — 166 Нм. В сервисмануале описан специальный ключ, который цепляясь за специальные отверстия в шкиве, позволяет его зафиксировать. Увы, ничего похожего ни в одном магазине г. Москвы мне найти не удалось.
А если что-либо нельзя купить, то это придется изготовить самостоятельно. Способ, которым данную проблему решил я, приводится ниже в качестве иллюстрации. Вы можете идти любым другим путем.

Итак, из материалов нам понадобятся:

«D-образный крюк для замуровывания в стену» 2 шт. продается в OBI по 80 руб. (толщина металла 6 мм., сам металл не каленый, но это как раз компенсируется толщиной. Каленую сталь вы умаетесь резать и сверлить):
Уголок для изготовления ручки длинной 90 см.
Болт с резьбой на 8 2 шт.
Гайки под болт с резьбой >8 4 шт.
Гайки с резьбой на 8 2 шт.

УШМ (на эту операцию я выбрал маленькую но оборотистую)
Отрезной и шлифовальный круги к УШМ
Дрель
Сверла
Зенковка
Ручной сварочный аппарат
Молоток
Небольшое зубило

Начинаем ваять ключ:

От крюков отрезаем выступы. Для этого спиливаем их завальцовку и выбиваем при помощи молотка и зубила:
Распрямляем молотком «уши» крюка (правое и левое ухо соответственно):
Зеркально отрезаем по одному уху от каждого крюка:
Сверлим отверстия. Несмотря на то, что у меня отверстия фигурируют ранее на фото, сверлить надо именно сейчас,иначе они могут деформироваться. Я просверлил одно на 9 второе на 10
Зенкуем отверстия с обеих сторон
Расстояние между центрами отверстий должно в будущем составить ровно 75 мм.
Подтачиваем «ручки» крюков так, чтобы при полностью прилегающих друг к другу ручках расстояние между центрами отверстий на «ушках» составляло бы необходимое количество мм.
Свариваем «ручки». Сначала прихватываем в одном месте, замеряем расстояние между отверстиями, корректируем и варим уже полный шов. Я сваркой занимаюсь на любительском уровне, поэтому швы не очень ровные, зато крепкие:)
Шлифуем шов заподлицо с ручкой. Сразу видны огрехи сварки. Довариваем. Шлифуем. И так до победного конца:
Повторяем с обратной стороны
Одно из ранее отрезанных «ушей» обрезаем в размер и привариваем чуть выше отверстий. Помните, под ним должна поместиться головка на 21!:
Отрезаем все, что выше перемычек:
Второе «ухо» привариваем ниже отверстий:
Один из обрезков привариваем ниже нижней перемычки
Для красоты я еще заварил оставшиеся отверстия:
Теперь берем уголок, отмеряем от него 50 см. и привариваем к нашему ключу:
Оставшиеся 40 см. привариваем немного ниже
Короткими швами с обеих сторон свариваем уголки и закругляем у них все концы
Проверяем, не повело ли просверленные отверстия. У меня одно повело и пришлось немного рассверлить
Я за час с небольшим управился. Если у вас нет сварочного аппарата, то сварные соединения можно заменить болтовыми. В этом случае придется обойтись без верхней перемычки, т. к. посаженная не заподлицо, она не даст вам поместить ключ между шкивом и лонжероном.
Обратите особое внимание на технику безопасности при работе со сварочным аппаратом!

Вся поверхность тела должна быть укрыта одеждой из плотной натуральной ткани! У меня съехал рукав на левой руке и я в очередной раз получил вот такой вот ожег излучением от дуги:

Ощущения как при сильном солнечном ожоге. Способы лечения как при обычном ожоге.
Любая, даже самая дорогая маска с автоматическим затемнением и прочими наворотами стоит дешевле, чем ваши глаза! Никогда не смотрите на дугу без маски. Даже доли секунды.
Всегда отключайте сварочный аппарат после выполнения шва — так вы обезопасите себя от поражения током.
Всегда держите рядом огнетушитель. После выполнения всех работ не покидайте рабочего места еще несколько минут — разлетевшиеся искры могут попасть, например, на сухую древесину и долго тлеть.
Следите за надежностью электропроводки, в которую подключается ваш сварочный аппарат.
Берегите лицо и глаза при сбивании шлака. Он летит куда угодно, в том числе в глаза.
К шкиву данная конструкция будет крепиться следующим образом: на болт до упора накручиваем гайку, болт вставляем в ключ, между болтом и шкивом подкладываем гайки большего диаметра так, чтобы ключ немного возвышался над ободом шкива. Заворачиваем болт, и когда он касается дна отверстия в шкиве, притягиваем ключ гайкой. Получается так:

Болты я специально выбрал не очень каленые, с маркировкой 5.8, чтобы при возможной перегрузке был поврежден болт, а не шкив.

Глава II: собственно производство работ

Я проводил все работы без ямы и подъемника.
Устанавливаем авто на ровной площадке, под колеса подкладываем противооткатные упоры. Стоят в Руси 27 рублей за штуку, а безопасность повышают многократно! Приступаем к операции по замене всех вышеназванных узлов и агрегатов:

Замена ремня ГРМ на Mazda с двигателем 2.2 л. (F2)

Периодичность замены ремня ГРМ на автомобиле Мазда 626 с мотором F2 2,2 составляет 150 тыс. км. пробега, согласно предписанию производителя. Часто, в зависимости от условий эксплуатации, замена ремня требуется намного раньше, ведь обрыв ремня может привести к загибу клапанов и появлению различных дефектов поршней и цилиндров. Поэтому первую проверку необходимо сделать на 100 тыс. км.

Замену ремня ГРМ на Мазде 626 можно сделать своими руками, важно придерживаться инструкции. В данной статье Вы найдете всю необходимую информацию.

Какие запчасти нужны для замены ремня ГРМ на Мазда 2,2

Оригинальный ремень ГРМ для двигателя 2.2 имеет артикул Mazda F202-12-205 или Mazda F203-12-205, а его средняя цена находится в районе 3000 рублей. Аналоги, как то:

, , и другие, идут по цене около 600 рублей.

Также понадобится ролик натяжителя ремня ГРМ, каталожный номер оригинала — Mazda FE1H-12-700A, за него в среднем просят 3600 рублей. Аналоги вроде:

, , и другие, оцениваются примерно в 500-800 рублей.

Еще один оригинальный ролик (обводной) ремня ГРМ обозначен в каталогах как Mazda FE1H-12-730/A, а ценник на нем имеет цифры близкие к 2400 рублей. Такие аналоги как:

, , и другие, обойдутся около 800-1000 рублей.

Итого, если использовать оригинальные запчасти, придется выложить больше 9000 рублей, а если использовать аналоги от других производителей, то немногим больше 2500 рублей.

Стоимость указана по состоянию цен на лето 2021 года для Москвы и области.

Как заменить ремень ГРМ на Мазде 2,2 своими руками

Для того, чтобы произвести замену ремня ГРМ на автомобиле Мазда с двигателем F2 2.2 литра, нужно в первую очередь выкрутить свечи, после чего снять верхнюю крышку ремня ГРМ.

Подготовка к замене ремня

Снятие навесных ремней (ремни кондиционера и генератора)

Крышка крепится на 4 болта, они откручиваются ключом на 10. Один болт должен быть длинный. Теперь приподнимаем автомобиль. Начинаем снимать правое колесо. Также понадобится снять пластиковую защиту.

Снимаем пластиковую защиту

Как только защита снята, начинаем ослаблять гайку натяжителя на компрессоре кондиционера, натяжительный болт ослабляется на 10-15 оборотов, а снизу компрессора нужно ослабить болт с гайкой.

Натяжитель на компрессоре кондиционера

После такой процедуры компрессор довольно свободно начинает перемещаться вверх вниз. Этого хватит, для того, чтобы снять ремень компрессора. Ремень генератора тоже нужно ослабить, чтобы сделать это, воспользуемся рожковым ключом на 12 и головкой на 12.

Снимаем ремень компрессора

Заодно проверяем состояние навесных ремней. Теперь начинаем выставлять метки — это очень ответственная работа.

Установка меток ГРМ

Схема системы ГРМ на Мазда 626 2,2 с мотором F2

Метка на шкиве распредвала должна совпадать с меткой на корпусе

Метка на шкиве коленвала

Для установки коленвала в верхнюю мертвую точку, его необходимо прокрутить до тех пор, пока метка на шкиве не совпадет с маркировкой Т2 на нижней крышке зубчатого ремня.

Совместить метки коленвала

Проворачивать распредвал за болт нельзя ни в коем случае поворачивать, так как они ломаются сразу. Теперь снизу, откручиваем 6 болтов ключом на 10, после можно снять шкив коленвала.

Снимаем шкив коленвала

Метка шестерни КВ на F2

Заодно можно сразу заменить сальники.

Если под шестерней четко просматриваются подтеки масла, сальники менять обязательно

Откручиваем болт крепящий шкив коленвала

Ключом на 17 откручиваем верхнюю шестерню.

Проверяем подтяжку болтов крепления крышки ГБЦ

Снимаем шестерню коленвала съемником

Чтобы заменить сальник, аккуратно подковыреваем его а новый забиваем через проставку

Как правильно поменять ремень ГРМ

Теперь ослабляем ролик натяжитель, ролик нужно отжать на пару витков в сторону пружины и зафиксировать его, немного затянув болт.

Снимаеем старый ремень

Одеваем новый зубчатый ремень на шестерню распредвала

Проверяем еще раз все метки

Ставим ремень обратно, при установке можно воспользоваться такой хитростью, если посмотреть на ремень, то его правое плечо не будет натягиваться, а левое начнет регулироваться.

Перед тем как ставить остальные детали на место, нужно поставить шайбу (шайба нужна для того, чтобы ремень не слетал с зубцов).

Устанавливаем на место шайбу

Теперь настало время поставить обратно на место защиту, про шкив коленвала тоже не забываем, ставим его на место и крепко закручиваем болты, крепящие его к шестерне.

Отпускаем болт натяжного ролика и ремень натягивается

Для затягивания ролика удобнее всего пользоватся ключом с такой конфигурацией

Верхнюю пластиковую крышку возвращаем на место.

Установка верхней пластиковой крышки

Затягиваем болт компрессора кондиционера,

Затягивание болта компрессора кондиционера

после возвращаем на место пластиковый грязезащитный чехол,

который крепится на болты и конечно же ставим обратно колесо.

Что ест ремень ГРМ

Встречаются случаи когда на нашем ВАЗ жрет ремешок газораспределения. Потрепанная боковина приводит к недоумению и возникает вопрос, что съедает ремень ГРМ? Причина довольно простая - перекос
Подробнее

Источник: http://www.mazda.narod.ru/rukovodstvo/gd22remen.htm

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Как правильно по меткам поставить ремень?

Погнёт ли клапана на двигателе F2 если соскочил ремень на холостом ходу?

Установка ремня грм 16-ти клапанную Мазду 626

Как поставить ремень ГРМ?

Идет перекос вследствие чего получается несовпадение параллельности осей коленвала и распредвала. Такая тема не раз подымалась на разных форумах (много видосов по поводу сползания на ВАЗах), в вашем же случае тоже те все проблемы актуальны + не забывать ставить внизу шайбу (в этом фото отчете такой момент упоминается). Поэтому проблемой может быть как сами шестерни, так и разбитая помпа так и ролики (в частности натяжной, разбит, гуляет или его ось искривилась), так и не подложили шайбу (рядом со шкивом коленвала должна быть направляющая шайба). У маздоводов чаще всего такая проблема возникает именно из-за отсутствия таковой шайбы.

Здравствуйте. У меня мазда 929. 2.2i glx ремень грм в точности как у вас но не с боку а спереди. Проблема встала в том что РЕМЕНЬ ГРМ СПОЛЗАЕТ К ДВИГАТЕЛЮ и стирается сам и стирает алюминиевую заслонку . Помогите! Спасите ! volgin391@mail.ru

Михаил Иванович Калинин

Александр,если шум типа громкий цик..цик. цик (можно сказать цок. цок. цок),это гидро компенсаторы (почему то от нехватки масла или меньшего уровня,к ним плохо подаётся масло,именно впереди 1,2,3 цилиндр. кто то в масляном насосе меняет пружинку.кто то масло по гущё льёт, я поменял гидрики.и то со второго захода - дешёвые не прокатили 50/50),если шум,как от не мазаных подшипников,шелестящий.со временем переходящий в свист,это или ролики (ролик),или помпа ( буквально вчера у меня оказалась помпа,даже шкив с неё слетел.во как. )

Здравствуйте. У меня тоже мзда 626 2.2 без кондёра, на днях появился сильный шум в двигатели со стороны ремня грм. Особенно на холостых подстукивает, когда трогаешься или газуешь пропадает. А всё это появилось как потёк сальник с лобового. Не знаю как определить мб нятяжитель ремня грм.

ОТЧЕТ: замена ремня ГРМ

Итак, при пробеге 96 ткм решил-таки заменить ремешок ГРМ. По весне спрашивал, во сколько мне это обойдется в Йокогама-сервисе (тогда же, когда отдавал им с насосом ГУРа машину). Насчитали мне вместе с запчастями (ремень ГРМ, сальники 3 шт, ролики - 2 шт, и работа) без малого 10 т.р. :-((( Нафик-нафик.

Забегая вперед скажу, что мне вся замена обошлась в ремешок SUN (900р) , ну и герметик я прикупил за 130р, хотя его-то понадобилось вообще чуть да маленько. Сальники родные - не текут, все сухо, ролики тоже не шумат. Менять не стал. Ну и работы - часа на 3-4, не спеша, да без опыта на этом двигателе. До этого 2 раза менял на Тойоте Спринтер, движок 5A-FE. Ну-у-у, там немного попроще. Но в целом - тоже самое.

Самым легким в этой процедуре оказалось отворачивание болта шкива, самым сложным - правильно натянуть ремень. Почему - поясню ниже.

Теперь по порядку. Сначала я снял насос ГУР, чтобы не мешал, да и сальничек заодно в нем менял. Затем отсоединяем все, что мешает снять клапанную крышку. Все провода, трубочки, все это отлично отгибается в сторону впускного коллектора. Ослабляем гайки-болты правой опоры двигателя. Поднимаем машину на домкате (спереди справа), ставим ее на подходящую подставку (у меня - просто деревянный чурбачек). Снимаем правое колесо. Снимаем платиковую защиту. Открывается вид на шкив коленчатого вала. Надо отвернуть болт. Это самое простое :) На болт - головку, вороток упираем в лонжерон (фото 1). После этого на долю секунды чиркаем стартером - ВСЕ! Болт сорван. Вычитал про этот метод, когда 1й раз менял ремень на тойоте. Промучился тогда и другими способами не мог отвернуть. Этот же действует безотказно.

Все, после этого спокойно выкручиваем болт. Снимаем шкив. Говорят, он может закиснуть и тоже с ним можно промучиться. Но у меня - нормально - снял просто руками покачивая туда-сюда. :)
Далее - используем домкрат для перемещения двигателя вверх-вниз. Я работал в гараже на яме. Просто положил поперек доску и на нее поставил домкрат (фото 2). Подпираем движок, отворачиваем гайки и болты правой опоры двигателя, снимаем опору. После этого снимаем клапанную крышку и 2 пластиковые крышки (верхнюю и нижнюю), прикрывающие ремень ГРМ, движок по мере необходимости приподнимаем-опускаем домкратом. Сложновато было снять нижнюю платиковую крышку - мешался шкив водяной помпы. Попытался его снять, отвернув 4 болтика на 10, но не удалось. Он крутится, и как это сделать я не сообразил. Ну и ладно, крышка и так снялась, благо она гибкая и допускает некоторые вольности при съеме-монтаже.
Клапанная крышка довольно чистая, а вот сам движок - весь в мазуте! :( (фото 3 и 4) Видать, японец на маслице экономил, что ли. Буду почаще менять масло. Мож при смене еще промывочным пользоваться. Надо понемногу отмывать движку :)

Миниатюры

Итак, все сняли, открывается следующий вид (фото 5). Сам ремень, кстати, как новый. Ни трещинок, ничего. Аж жалко менять было. Но - раз уже все разобрал - то сменю, тем более все ж по пробегу положено. ;-) Ну а старый - в запас положил, на всякий случай.

Чтобы снять ремень ослабляем болт натяжного ролика (левого), тонкими пассатижами снимаем пружиночку со штифта. Ролик отклоняется влево, ремень освобождается от натяжения. Кстати, не сразу понял куда надо шестигранник вставлять (прочитал в руководстве по ремонту). Думал - как вообще крутя этот болт можно натягивать ролик. Оказалось, дырочка в ролике - как раз под шестигранник, и он у меня (о - чудо!) оказалася. :-))) (фото 6). С его помощью очень удобно натягивать ремень, отклоняя ролик по часовой стрелке (фото 7). Пружинка, насколько я понимаю, нужна вообще только для начального удержания ремня в преднатянутом положении. Потом ролик все равно жестко фиксируется своим болтом. Фото пружинки привожу - износ у нее нулевой. Не понимаю, зачем рекомендуют ее менять.

alt="Миниатюры" />
Миниатюры />Изображения

Далее я совместил все метки (точнее - это я сделал с самого начала, пока еще стоял старый ремень). Слева - буква I , справа - Е. Они должны лежать строго в одной плоскости, совпадающей с верхней поверхностью головки блока. На коленчатом валу выемка должна быть строго вверху и совпадать с выступом (см. последнюю фотку).

И вот тут началось самое сложное. Натянуть ремень, так, чтобы метки не сдвинулись. Пытался раза 3 и постоянно после того, как давал натяжку - метки расходились (фото 8). В итоге поступил так: максимально плотно накладывал ремень на звездочку коленвала и на звездочку правого распредвала. Затем надевал ремень на левую звездочку. Делал натяг натяжным роликом. Проверял, чтобы метки колевала и выпускного распредвала оставались на местах. Если все на месте - помечал аакуратно карандашиком на левой звездочке НАСКОЛЬКО зубьев надо сдвинуть ремень, чтобы в итоге нормально все совпало ПОСЛЕ натяжки. Вышло - на 1 зуб. Аккуратно стягивал ремень с левой звездочки, прокручивал ее на 1 зуб, натягивал ремень обратно. Так, ролик натянули, пружинку повесили - проверяем: ага, теперь совпадает. (фото10) Проверяем по меткам со внутренней стороны, они должны лежать строго в плоскости головки блока. Да, все правильно!! (фото 11).
Напоследок рекомендуют сделать пару оборотов за болт коленвала и повторно проверить положение меток. Делаем. Все совпадает, в том числе и метка на коленчатом валу (фото 12). Далее я делал чуть больший натяг, чем дает пружинка (буквально чуть-чуть), чтобы компенсировать ее возможное растяжение за 100 ткм., и затягивал окончательно болт крепления натяжного ролика.

Все! Собираем в обратной последовательности. При монтаже клапанной крышки не забываем промазать герметиком площадочки слева и справа каждого распредвала (см. мануалы)

Кому нужно больше фоток и в хорошем качестве - могу скинуть куда-нибудь. :)

Как заменить ремень ГРМ на Mazda Premacy

Технология замены отслужившего свое ремня ГРМ на «Мазде» (с механической коробкой!) следующая. Сначала готовим инструменты и материалы:

набор торцевых ключей с удлинителями;
набор рожковых ключей;
крупная плоская отвёртка;
набор Г-образных внутренних ключей-шестигранников;
хорошо бы иметь динамометр минимум до 150 Нм.
герметик;
разумеется, новый ремень ГРМ (автор материала приобрел родной FP01-12-205A 9A, произведенный в Великобритании);
ролик натяжителя (оригинальный был FP01-12-700A, приобрел NSK B35-139DWA1 – один в один);
ролик обводной (купил NTN NEP52-016B-2);
пружина натяжного ролика (FS01-12-711);
заодно можно купить и заменить и ремни для генератора/ГУРа;
при большом желании можно сразу заменить прокладку клапанной крышки (FSD7-10-235).

Сначала отсоединяем минусовой провод от аккумулятора (смысл этого действия мне до конца не понятен, но во всех автобукварях это рекомендуют сделать).

Далее откручиваем пластиковый кожух защиты, закрывающий ремни снизу.

Теперь ослабляем крепление насоса ГУРа: посадочный длинный болт, болт фиксации регулятора. Начинаем откручивать регулировочный болт до тех пор, пока натяжение не окажется настольно слабым, что можно будет снять с его шкива ремень.

Ослабляем крепление генератора - точно так же, как и насос ГУРа.

Снимаем второй ремень.

Залезаем под автомобиль и находим в районе маховика (стоит между двигателем и коробкой) небольшое окошко (примерно 2х4см), через которое виден маховик и зубья по его краю. Втыкаем туда большую отвёртку, чтобы заклинить маховик.

Теперь нужно взять пару удлинителей ключей, головку на 22 и ручку. В этом случае длина ключа будет больше полуметра, он будет выходить за пределы крыла и его спокойно можно было бы крутить. Этим устройством откручиваем болт шкива коленвала.

Снимаем шкив коленвала, снимаем направляющую шайбу ремня (она находится сразу за шкивом).

Вытаскиваем отвёртку из маховика, чтобы разблокировать коленвал.

Откручиваем 4 болтика со шкива помпы. Здесь может понадобится помощник, чтобы заклинить шкив помпы. Хотя бы для того, чтобы ослабить болтики. Потом можно придерживать шкив рукой, чтобы не крутился.

Теперь забираемся под капот и отключаем все разъёмы, которые будут мешать снимать крышку клапанов. Это разъёмы, которые отходят от самого крупного пучка. От него же отходят разъёмы к катушкам зажигания. Снимаем катушки зажигания.

Отсоединяем шланг с клапана PCV (клапан вентиляции картера) и шланг с правого торца клапанной крышки.

Начинаем откручивать болтики крепления клапанной крышки (их 11 штук). Откручиваем в последовательности, которая указана на рис.2. Именно такая последовательность указывается в букваре на 626-ую Мазду.

Откручиваем верхнюю половину пластиковой крышки ремня ГРМ (4 болтика по углам крышки). Тут уже можно увидеть обводной ролик (рис 3).

Забираемся под машину и откручиваем нижнюю половину пластиковой крышки ремня ГРМ, снимаем её.

Вкручиваем болт коленвала на место. С помощью него очень удобно прокручивать коленвал

Так как болт закрывает метку коленвала (она же – шпонка по совместительству), можно для удобства нанести метку на болт напротив метки.

Прокручиваем коленвал с помощью мегаключа или обычного балонника до тех пор, пока не совпадут метки. Опять же для удобства можно выкрутить свечи.

Метки должны быть следующие:

Колевал должен стоять меткой (шпонкой) вверх.
Распредвалы должны смотреть друг на друга метками “I” (на впуске) и “E” (на выпуске) как на рис.5. С обратной стороны тоже есть удобные метки (рис.6)
Метки эти должны быть на одной линии и параллельно плоскости ГБЦ.

Выставив метки, ослабляем болт крепления натяжного ролика, берём Г-образный ключ шестигранник (рис.7), вставляем в ролик, поворачиваем по часовой стрелке (делать это лучше из-под капота - сверху) и наблюдаем, как ослабляется натяжение пружинки натяжителя. Отцепляем её от двигателя.

крепления боковой подушки к кузову и болт тяги сверху подушки. С другой стороны тяги болт просто ослабляем.

Домкратим двигатель ещё, чтобы крепление опоры приподнялось над кузовом и образовалась щель миллиметров 7-10.

Снимаем ремень ГРМ с распредвалов и коленвала. Через щель под подушкой вытаскиваем его. Через ту же щель засовываем новый ремень.

Опускаем двигатель и прикручиваем подушку обратно. Больше она не понадобится. Момент затяжки – 70 Нм. Достаём новенький обводной ролик и прикручиваем его на законное место (Рис 4). Момент затяжки – 45 Нм. Выравниваем все валы строго по меткам. Натягиваем ремень на шестерни. Особое внимание уделяем установке ремня между распредвалами и между выпускным распредвалом и коленвалом.

Прокручиваем коленвал на два оборота. Смотрим метки. Если не совпадает – снимаем ремень, выставляем валы по меткам и ставим заново. Прокручиваем на два оборота. Смотрим метки. И так до тех пор, пока ремень не встанет нормально.

Берём новенький натяжной ролик и пружинку натяжителя. Цепляем пружинку за ролик и вкручиваем его на место. Болт затягиваем не до конца, чтобы ролик мог свободно вращаться на оси. Вставляем Г-образный шестигранник в ролик, поворачиваем по часовой стрелке и цепляем второй конец пружинки за двигатель.

Прокручиваем коленвал на два оборота и смотрим метки. Если не совпадают - снимаем ремень, выставляем валы по меткам и ставим ремень заново. В принципе, если ремень уже стоит правильно, то проблем быть не должно. Но проверить стоит.

Итак, после нескольких 2-х оборотных циклов метки совпадают. Теперь убедимся, что рри проворачивании коленвала ролик натяжителя крутится равномерно и не меняет степень натяжения (не колеблется). Затягиваем болт натяжного ролика. Момент затяжки – 45 Нм. Проворачиваем коленвал чётное количество раз и каждые два оборота наблюдаем совпадение по меткам.

Прикручиваем нижнюю половину пластикового кожуха ремня ГРМ. Прикручиваем верхнюю половину пластикового кожуха ремня ГРМ. Прикручиваем шкив помпы. Четыре болтика. Момент затяжки – 10 Нм. Меняем прокладку клапанной крышки (если есть новая).

Промазываем герметиком в местах, показанных на рис.8.

Ставим клапанную крышку на место. Затягиваем болтики в порядке от 11 до 1 (Рис 2) в 2-3 подхода. Момент затяжки – 7 Нм. Устанавливаем на место катушки зажигания и подсоединяем все разъёмы, которые отсоединили в начале. Выкручиваем болт коленвала. Ставим на него шайбу ограничителя ремня. Ставим шкив коленвала.

Вкручиваем болт коленвала. Момент затяжки – 160 Нм. Возможно, потребуется очень хороший рычаг. Натягиваем ремень генератора, а затем ремень ГУРа на место. Ставим пластиковую защиту на место. Подключаем минусовую клемму аккумулятора. Все, ремень поменян.

Замена ГРМ Mazda 2 Двигатель F8JA, F8JB, FUJA, FUJB, FX J А/В, FY J А

Примечание: звездочка коленчатого вала НЕ ФИКСИРУЕТСЯ шпонкой.

1. Вывесите переднюю часть автомобиля и установите опорные стойки.

□ Правое переднее колесо.

□ Крышку дополнительного приводного ремня

□ Дополнительный приводной ремень(и).

□ Двигатель 1,25 л; Направляющий ролик дополнительного приводного ремня <1).

□ Шкив насоса охлаждающей жидкости (2).

□ Крышку головки блока цилиндров.

□ Бачок ГУР. НЕ ОТСОЕДИНЯЙТЕ шланги.

□ Расширительный бачок системы охлаждения. Примечание: НЕ ОТСОЕДИНЯЙТЕ шланги.

□ Заглушку из блока цилиндров (3).

3. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке, немного не доходя до ВМТ поршня первого цилиндра.

4. Вставьте установочный штифт коленчатого вала. Специнструмент №JE01 061.

5. Медленно проверните коленчатый вал по часовой стрелке до упора в установочный штифт.

6. Убедитесь, что установочная планка может быть установлена (4). Специнструмент №JE01 054.

7. Если установочную планку установить не удается:

□ Извлеките установочный штифт.

□ Проверните коленчатый вал на один оборот по часовой стрелке.

U Вставьте установочный штифт.

□ Убедитесь, что щека коленчатого вала упирается в установочный штифт.

□ Убедитесь, что установочная планка может быть установлена (4).

8. Вывесите двигатель.

□ Болт шкива коленчатого вала (5).

□ Шкив коленчатого вала (6).

□ Нижнюю крышку ремня привода ГРМ (7).

□ Правую опору двигателя.

□ Верхнюю крышку ремня привода ГРМ (8).

□ Кронштейн правой опоры двигателя (9). Примечание: существует два типа натяжителя. Натяжитель - тип А:

10. Ослабьте болты натяжителя (10).

11. Поверните натяжитель против часовой стрелки для ослабления натяжения ремня (11). Используйте ключ-шестигранник на 8 мм.

12. Отверните болты натяжителя (10).

13. Снимите натяжитель. Натяжитель - тип В:

14. Ослабьте болт ролика натяжителя (12).

15. Поверните кулачок натяжителя по часовой стрела для ослабления натяжения ремня (13). Используй-i ключ-шестигранник на 6 мм.

16. Отверните болты натяжителя (14).

17. Снимите натяжитель.

18. Снимите ремень привода ГРМ.

Примечание: НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ремень, бывший в эксплуатации.

Установка ремня Mazda 2

Примечание: звездочка коленчатого вала НЕ ФИКСИРУЕТСЯ шпонкой.

1. Убедитесь, что установочная планка установлена правильно (4).

2. Убедитесь, что коленчатый вал находится в ВМТ поршня первого цилиндра.

3. Убедитесь, что установочный штифт коленчатого вала размещен правильно. Специнструмент №JE01 061.

4. Удерживайте звездочки распределительных валов (15). Используйте специнструмент №UN205 072.

Примечание: используйте втулки на шпильках держателя для предотвращения повреждения звездочек распределительных валов (деталь №E890438S).

5. Ослабьте болт звездочки каждого распределительного вала (16).

Примечание: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ установочную планку для удержания распределительных валов при ослаблении болтов.

6. Слегка ударьте по звездочке каждого распределительного вала, чтобы ослабить посадку на конусе.

7. Убедитесь, что звездочки распределительных валов могут вращаться свободно и без перекоса.

8. Наденьте ремень против часовой стрелки, начиная со звездочки коленчатого вала.

9. Установите нижнюю крышку ремня привода ГРМ (7).

10. Снимите установочный штифт коленчатого вала.

11. Установите фиксатор коленчатого вала. Специнструмент №JE02 024.

12. Установите шкив коленчатого вала (6).

13. Затяните болт шкива коленчатого вала (5). Используйте новый болт. Момент затяжки: 40 Нм + 90°.

14. Снимите фиксатор коленчатого вала.

15. Вставьте установочный штифт коленчатого вала. Специнструмент №JE01 061.

Примечание: существует два типа натяжителя. Натяжитель - тип А:

16. Установите натяжитель.

17. Установите болты натяжителя (10).

18. Затяните от руки. Натяжитель - тип В:

19. Установите натяжитель.

20.Установите болты натяжителя (14). Момент затяжки: 20 Нм.

21. Убедитесь, что ремень туго натянут между звездочками. Натяжитель - тип А:

22. Поверните натяжитель по часовой стрелке до совмещения указателя с прямоугольной выемкой (17). Используйте ключ-шестигранник на 6 мм.

23. Затяните болты натяжителя (10). Момент затяжки; 20 Нм. Натяжитель - тип В:

24. Поворачивайте кулачок натяжителя против часовой стрелки до тех пор, пока стрелка не будет находиться в середине проема (18). Используйте ключ-шестигранник на 6 мм.

25. Затяните болт ролика натяжителя (12). Момент затяжки: 20 Нм.

26. Удерживайте звездочки распределительных валов (15).

Используйте специнструмент №UN205 072. Примечание: используйте втулки на шпильках держателя для предотвращения повреждения звездочек распределительных валов (деталь NPE890438S). 27.Затяните болт звездочки каждого распределительного вала (16). Используйте новые болты. Момент затяжки: 60 Нм. Примечание: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ установочную планку для удержания распределительных валов при затяжке болтов.

□ Установочный штифт коленчатого вала.

□ Установочную планку распределительного вала (4).

29. Медленно проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке не доходя до ВМТ поршня первого цилиндра.

30. Вставьте установочный штифт коленчатого вала. Специнструмент №JE01 061.

31. Медленно проверните коленчатый вал по часовой стрелке до упора в установочный штифт.

32. Убедитесь, что установочная планка может быть установлена (4).

□ Удерживайте звездочки распределительных валов (15). Используйте специнструмент NeUN205 072.

□ Ослабьте болт звездочки каждого распределительного вала (16).

□ Медленно поворачивайте распределительные валы с помощью ключа (19).

□ Установите установочную планку на заднюю часть распределительных валов (4).

□ Удерживайте звездочки распределительных валов (15). Используйте специнструмент №UN205 072.

□ Затяните болт звездочки каждого распределительного вала (16). Момент затяжки: 60 Нм.

Примечание: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ установочную планку для удержания распределительных валов при затяжке болтов.

□ Установочную планку (4).

35. Установите заглушку и затяните моментом 20 Нм (3).

36. Установите детали в порядке, обратном снятию.

37. Затяните болты кронштейна правой опоры двигателя (20). Момент затяжки: 55 Нм.

38. Затяните болты правой опоры двигателя. Момент затяжки: 48 Нм.

39. Затяните гайки правой опоры двигателя. Используйте новые гайки. Момент затяжки: 80 Нм.

Примечание: на двигатели без натяжителя дополнительного приводного ремня установка нового ремня происходит с использованием специнструментов.

Фотоотчет о замене ремня ГРМ

Фотоотчет о замене ремня ГРМ ⇐ Bongo. Дизельный двигатель

Перейти на страницу:

Когда ставиш ТНВД по меткам оно должно отпружинивать назад
На рисунке метка каленвала находиться на шестерни, но есть и засечки на самом шкиву, так что можно его и неснимать, но если снимать, то болты под шестиграник придеться отккрутить

у меня вроде стоит ближе к последней, если смотреть по часоой стрелке.

ссылку ненашол, вот залил на маил http://files.mail.ru/QY5O4O

для тех кто этого ни разу не делал, таких же новичков советы и допущенные мной ошибки которых можно было избежать.

Вот и решил устроить смену ремня ГРМ, из-за прохудившегося радиатора решил сразу менять оный на контрактный от машины 2002 года и заодно поменять помпу, ремни ГРМ ролик и хомуты системы охлаждения.

Снимаем вентилятор охлаждения - 4 болта на 12, придерживаем от проворачивания дополнительным ключом или отверткой (как выяснилось длинной шлицевой отверткой удобнее)

Снимаем радиатор, тут хотел бы обратить внимание на болтики на 10. (в моем случае 60% свернутых, хотя были замочены WD-40. видимо сказываеться состояние.. все довольно ржавенькое) лишнее снимать без надобности не нужно:
1. Снимаем крепление 2-шлангов печки,идущих под полом из торпеды в моторный отсек, от радиатора - 1 болтик на 10.
2. снимаем 2 гайки креплений подушек (сайлентов) расположенных по бокам радиатора. ВНИМАНИЕ! аккуратно подлезаем под кронштейны, в месте крепления этих деталей, там нащупаете тонкую гайку в основании данных подушек под ключ. будете крутить не придерживая гайку! - вырвете верхний залитый в резиновое основание болт. ключ что-то большое - 19 - 21 или 22мм..
3. Вытаскиваем радиатор наружу. у меня практически не просвечивался на свет, - забит на 70%. отмываем, а потом желательно продуваем, так как показала практика, шампунь типа profoam2000 - он конечно злой, только алюминиевый радиатор от него покрываеться белым налетом.. продуть можно и ножным насосом от лодки, в простонаррдии "Лягушка".

Снимаем шкив ремней коленвала. Единственное для чего нужно снимать радиатор, так как не удобно подлезать к маленьким болтикам крепления шкива к коленвалу с внутренним шестигранником. Используем большую трещетку с головой на 21 которая упираеться в нижний кронштейн тем самым блокирует от проворачивания коленвал. В то-же время приспособой от маленькой трешетки с удлинителем и шестигранником на 6мм. на ручку я одевал трубу, чтобы открутить. - затянуто было довольно сильно, без удлинителя - трубы - я бы их не открутил. болтики выкрутили. Далее я использовал отечетсвенный 3-х лапый съемник на 200мм. возможно он бы и слез и монтажкой, ибо "сидит" не глубоко. так что съемник покупать сразу не стоит.

Снимаем защитные кожухи. осматриваем ремень.

Проворачиваем по часовой колен вал головкой на 21, чтобы у нас совпали метки 1) коленвала 2) распредвала 3)ТНВД
фиксируем 2-мя болтамми шкив тнвд, без фанатизма но и не от руки) я первоначально закрутил от руки, но при ослаблении натяжителя, шкив провернулся. Пришлось вращать его руками, в место совпадения меток и снова фиксировать болтиками посильнее.

Осматриваем..
Первое что бросилось в глаза - полуслетевшая с натяжителя пружинка, сверка с мануалом показала что она была установлена неправильно, уши должны загибаться вниз.

Открутил нятяжитель снял ремень.. и расстроился.. Отверстие болта крепления натяжителя разбито наглухо, резьба видна в самом конце - 3-4 витка. ну я подумал что этого хватит, и уже начал ставить новый ремень.. закручиваю винт натяжителя, кручу и кручу.. а усилие не растет. а ночь близиться..

Болт этот имеет размеры резьбы 10х1.25, но отверстие уже разбито, следующий размер - 12.. пришлось срочно обращаться к знакомому чтобы изготовили шпильку 12х1.25 и 10х1.25..

на следующий день начал нарезать резьбу под новую шпильку на 12.. уже на середине резьбы (а в тело двигателя входит не более 1.5 см резбовой части) понял что шпилька идет криво, не зря мне показалось что отверстие разбито было не по оси.. как итог шпилька закручена не под углом. О опять

Но хорошо что сам ролик одеваеться на ось, вокруг которой вращаеться а этот болт лишь удерживает от смещения.. Закрутил я его в итоге, чуть меньшим моментом, страшно опять сорвать, динамометрическим ключом дошел до 20 Нм. Дальше до положенных 32 Нм. крутить побоялся, - вдруг сверну снова и эту шпильку.. малось после этого обычным накидным ключом докрутил, сюдя по ощющению никуда не денеться, но осадок остался..

перед затяжкой прокрутили коленвал 1-2 раза, и проверили метки. везде совпадаю как первоначально? - ставим всё обратно, и собираем..
пробный пуск - мотор работает.. ура.

Читайте также: