Замена грм на митсубиси паджеро 3 0

Обновлено: 14.05.2024

Замена ГРМ на двигателе 6g72 пошагово

Двигатель 6g72 является одним из популярных моторов Mitsubishi. Он устанавливается на таких моделях автомобилей как Mitsubishi Pajero , Mitsubishi Eclipse и Hyundai Sonata. В данной стате рассмотрена процедура замены ГРМ на данном моторе.

О двигателе

Двигатель 6g72, особенно 3,0 литра, имеет определённые недостатки. Это высокий расход масла, плавающие обороты. Замена ремня ГРМ проводится каждые 90 тыс. км пробега автомобиля. При этом необходимо поменять ролик и помпы. Процесс предусматривает установку элемента строго по меткам. Если порвётся ремень 6g72, может погнуть клапана.

Замена ремня ГРМ

Рассмотрим, как происходит замена ГРМ на 6g72:

  • При продольной.
  • И поперечной установке двигателя.

6g72
6g72

Для работы используются специальные инструменты, в том числе:

  1. Вилка-держатель.
  2. Динамометрический ключ.
  3. Круглогубцы с загнутыми концами.

Процедура при продольной установке двигателя

Алгоритм действий, по снятию элемента ГРМ, продольно установленного мотора SOHS 6g72 на Pajero следующий:

  • снимается верхний шланг радиатора;
  • затем, кожух вентиляционной системы охлаждения;
  • далее, вентилятор в сборе;
  • приводной элемент насоса гидравлического усилителя рулевого управления;
  • ремень привода компрессора кондиционера;
  • далее, ремень привода генератора и вентилятора охлаждающей системы;
  • после чего демонтируется шкив вентилятора системы охлаждения;
  • гидравлический насос рулевого управления;
  • шкив вентилятора охлаждающей системы;
  • насос гидроусилителя руля;
  • кронштейн гидравлики рулевого управления;
  • установочный кронштейн вышеуказанного узла;
  • кронштейн натяжителя;
  • компрессор кондиционера и его кронштейн в сборе;
  • снимается кронштейн вентилятора охлаждения в сборе;
  • передняя верхняя крышка ремня ГРМ, расположенная справа;
  • затем, верхняя крышка ремня ГРМ, которая находится слева;
  • после чего, демонтируется нижняя крышка ремня ГРМ;
  • и только после этого, шкив коленвала;
  • теперь можно отсоединить направляющую пластину и элемент привода ГРМ.

Процедура при поперечной установке двигателя

Порядок замены и последовательность действий привода ремня ГРМ на 12 клапанном силовом агрегате SOHS 6g72 заключается в следующем:

  • Сливается охлаждающая жидкость. Для этого необходимо отсоединить трубопровод от системы охлаждения.
  • Чтобы получить свободный доступ к мотору демонтируется защитный кожух.
  • Если конструкция предусматривает поперечный вариант расположения мотора, необходимо снять привод системы поддержания постоянной скорости.
  • С помощью специального приспособления нужно приподнять агрегат вместе с КПП. Это даст возможность разгрузить опору движка перед его демонтажем.
  • Отсоединяются шланги, а затем сам радиатор.
  • По порядку демонтируется нижняя крышка кожуха. За ней снимается кожух вентилятора системы охлаждения. После чего отсоединяется вентилятора.
  • Демонтажу подлежит генератор. Снятие проходит в определённой последовательности. Когда снимается эта деталь нужно быть внимательным при выполнении таких операций, как демонтаж насоса гидравлического усилителя рулевого управления. Он отсоединяется только в собранном виде.
  • Нужно быть внимательным при снятии датчика-выключателя давления технической жидкости в гидравлической системе рулевого управления. Потом снимается насос вышеуказанного узла.

Обратите внимание! При этом питающие шланги не отсоединяются.

И ещё: когда гидронасос в сборе, со шлангами снят, его нужно подвесить на кузове автомобиля таким образом, чтобы он не мешал дальнейшим действиям. Для этого можно взять проволоку.

  • Затем, если нужно, снимается компрессор кондиционера в сборе. Необходимо отсоединить разъём электромагнитной муфты компрессора кондиционера.
    Важно! Шланги не отсоединять.
    И ещё: когда компрессор снят, он как и гидронасос помещается на кузове авто не создавая помех снятию и установке двигателя.
  • С кронштейна снимается натяжной ролик ремня привода компрессора кондиционера. Далее, демонтируется сам компрессор со шлангами.
  • После чего, демонтируется шкив коленчатого вала. Используются специальные инструменты: вильчатый держатель и спец/болты. Их установка (фиксация) шкива колен/вала не позволит проворачиваться.

Установка меток

Важно правильно установить метки. Для этого, можно маркером отметить место, где должен быть зуб шестерни. Далее, крепим ремень ГРМ к шестерням где совпадают метки. Затем, откручивается натяжной ролик, переставляется несовпавшая шестерня на заранее помеченное маркером место ремня. Проводится повторная натяжка и выполняется прокрутка на 2–3 оборота в разные стороны.

Регулировка натяжения

В момент затяжки необходимо повернуть коленвал против часовой стрелки. Важно, чтобы метка на шкиве распредвала, ушла вниз от усика задней крышки на 2 зуба. Суть проверки в следующем: закрутить переднюю часть ремня на 900. Если на длинном участке удаётся двумя пальцами руки повернуть его на 900, значит натяжение отрегулировано правильно.

Как часто необходимо проводить замену

Если обратиться к мануалу, то обнаружим, что конкретных рекомендаций по замене помпы, роликов, натяжителей и сальников, в зависимости от пробега транспортного средства нет. Но если есть износ вышеперечисленных элементов при очередном прохождении технического обслуживания автомобиля их нужно заменить. Рекомендуемый пробег – 200 тыс. км и более. Хотя, при наших дорогах и топливе, процедура замены проводится после 90 тыс. км пробега авто или 6 лет эксплуатации внедорожника.

Обратите внимание! При замене ремня ГРМ разборку необходимо выполнять, согласно Руководству производителя.

В работе необходимо использовать специальный инструмент. Рабочий процесс должен проходить в условиях технических параметров с соблюдением мер личной безопасности.

Все о замене ремня ГРМ Мицубиси Паджеро 4

Замена ремня ГРМ Паджеро 4 очень важная и дорогостоящая процедура. Когда придёт время плановой замены, ТО 90000 км , ТО 180000 км, возникает вопрос что купить и что менять? Мы постараемся ответить на основные вопросы что надо и не надо менять при замене ремня ГРМ.

И так вперед к вопросам и ответам

Как часто надо менять ремень ГРМ?

По регламенту ремень ГРМ необходимо менять по пробегу каждые 90000 км или 5 лет эксплуатации автомобиля.

Ролики ремня ГРМ менять обязательно?

Есть два ролика, один натяжной второй обводной. По регламенту ролики подлежат замене. В случае если подшипник ролика “заклинит”, то произойдет, обрыв ремня ГРМ и серьезные повреждения двигателя.

Сальники менять надо?

По регламенту производителя сальники менять не обязательно. Наш опыт работы, показывает, что менять сальники желательно. Сальники коленвала и распредвалов очень часто начинают пропускать масло при пробеге 140 000 –160 000, то есть до второй замены ремня ГРМ, приходится разбирать ГРМ и менять сальники. В результате происходит удорожание, обслуживание автомобиля. Наша рекомендация сальники менять.

Насос охлаждающей жидкости (помпа) менять надо?

В регламенте производителя замена помпы при замене ГРМ прописана как “рекомендовано к замене”. При выполнении работ насос охлаждающей жидкости проверяется на люфты, течи, если проблем нет, то не меняем.

Гидро-натяжитель ремня ГРМ надо менять?

Натяжитель ремня менять обязательно. Принцип работы гидро-натяжителя ГРМ эта газо-масляный амортизатор. Два или тем более три срока службы ремня ГРМ он не отработает, в результате обрыв ремня и большой, по деньгам, ремонт двигателя.

Болт шкива коленчатого вала надо менять?

Болт надо менять обязательно. Конструкция этого узла устроена таким образом, что на этот болт идет очень большая нагрузка. Менять однозначно!

Шестерня привода ремня ГРМ, надо менять?

По регламенту шестерня не меняется. При демонтаже ремня ГРМ мы обследуем этот узел на предмет износа зубьев шестерни, состояние шпоночного паз, шпонки. Иногда случаются проблемы, при не правильной сборке, появляется люфт шестерни на коленчатом валу. В результате происходит смещение фаз ГРМ. Проблемы при смещении фаз НРМ - затрудненный запуск двигателя, нестабильная работа двигателя на холостом ходу, увеличенный расход топлива, плохая динамика.

Надеемся мы смогли ответить на все основные вопросы и статья будет вам полезна.

Замена грм на митсубиси паджеро 3 0

Товарищи, меняю комплект - Ремень ГРМ, 2 ролика(натяжной и обводной), помпа.

Собственно вопрос №1: Кто менял/не менял гидронатяжитель при этой операции? Сколько раз сталкивался на разных машинах, начиная от Лады и заканчивая Тойотами, при разборке ролики уже не очень свежие а натяжитель в прекрасном состоянии, частенько, поэтому задался вопросом, менял не себе поэтому всегда покорно ставил новый. Не хочется выкидывать лишние деньги.

и вопрос №2: Цена за оригинальную помпу весьма неадекватна, поэтому буду ставить неоригинал, кто что ставит/ставил(желательно с номерами деталей)? Советы, "Ставь оригинал и не думай, сохрани себе и другим жизнь" прошу не озвучивать.

Taz писал(а): Товарищи, меняю комплект - Ремень ГРМ, 2 ролика(натяжной и обводной), помпа.

Собственно вопрос №1: Кто менял/не менял гидронатяжитель при этой операции? Сколько раз сталкивался на разных машинах, начиная от Лады и заканчивая Тойотами, при разборке ролики уже не очень свежие а натяжитель в прекрасном состоянии, частенько, поэтому задался вопросом, менял не себе поэтому всегда покорно ставил новый. Не хочется выкидывать лишние деньги.

и вопрос №2: Цена за оригинальную помпу весьма неадекватна, поэтому буду ставить неоригинал, кто что ставит/ставил(желательно с номерами деталей)? Советы, "Ставь оригинал и не думай, сохрани себе и другим жизнь" прошу не озвучивать.

Если позволите, еще несколько уточняющих вопросов. По ТО-90.
Верно ли я понимаю, что если не экономить на комплектующих, то при подготовке к этому ТО имеет смысл приобрести:
по линии "замена ремня ГРМ":
1) Сам ремень,
2) гидронатяжитель, ролик.
3) Сальники распредвала и коленвала
4) Помпу (картридж помпы)
5) Приводной ремень + два ролика к нему?

Верно ли я услышал, что по пунктам 1,2,3,5 - предподчительны "нативные" запчасти, а катридж помпы - предпочителен "не родной", рекомендованного выше производителя?

Еще доп. вопрос:
По линии замена масла (со снятием картера) в АКПП:
9 (?) литров масла МИЦУ и фильтр в коробку (сетка).

Ну по ТО-45 и ТО-90 - "замена масла в раздатке и дифференциалах" - допустимо и туда и туда залить одно и то же масло "Mobil Mobillube1 SCH SAE 75w90", имеющее допуск как по GL-4, так и по GL-5 ?

По подвеске. втулки стабилизатора перед-зад менять "по показаниям" или все же "автоматом" раз в 30 тыщ ?

По пунктам замены комплекта ГРМ, все верно. По п.5 - Приводной ремень и ролики для него не относятся к ГРМ, меняется по состоянию.
П.С. Лично я предпочитаю менять сальники через раз, моя практика показывает что в среднем, если они с завода и соотв. качественные, хватает именно на столько. Никого не принуждаю, только лично мое мнение, основанное на опыте разных автомобилей, НО всегда есть "частный случай".

Запчасти всегда предпочтительны родные, рекомендации даны в случае если объект хочет сэкономить, на свой страх и риск, просто скорее всего названный выше производитель, показал себя довольно неплохо у рекомендателя.

Доп. вопрос не понятен. Что написано то и меняйте, есть лишние деньги - меняйте что хочется на новое.

По замене масла в раздатке и дифференциалах, опять-таки личное мнение, если масло GL-4/GL-5 то почему нет? У меня 40т. пробега на таком и никаких проблем, кроме подтекания масла из раздатки , но это уже совсем другая история, это было давно и никто из сервисмэнов и по сей день не может сказать наверняка из-за чего это у меня.

Последний вопрос также не понятен, у Вас что-то стучит? Нет? Тогда и не лезьте.

Единственное что мне не совсем понятно, зачем менять болт шкива колена? Что с ним может случится при пробеге до 200 тысяч. Я знаю, бывает такое явление когда болт "вытягивает", появляется дисбаланс со всеми последствиями, но это случается только при больших пробегах, выше означенной цифры.

Всем спасибо за советы!

"начиталсо форумов". Это про болт шкива. ))

Мой пробег реален, правда ща уже 95200, при производстве работ будет 96. машинку с нуля кошмарю. ))
Но жизнь приучила делать все по принципу "нет ничего более постоянного, чем временное". в планах то ли тупо купить тоже, но 2015 г.в., то ли эту уже нормально доработать на 33" лапти и др. до декабря есть время решить.

Согласен - факт обрыва ремня не случилсо. После демонтажа стукнули по нему (гидронятяжителю), он и расклинил.

Хуже другое. Основной глюк автомобиля, появившийся на пробеге порядка 82-84 т. км, - сначала стала загораться "елка", то есть начинает мигать желтенький огонек межосевого, затем выскикивают АСБ и "скользкая дорога". Через раз - чуть позже загорается чек енжин. Чуть позже, к пробегу 90. при прогреве, двигатель - вибрирует (как бе троит).
Комп показывает "пропуск вспышки во втором горшке".
Но все это полностью исчезает на горячую. Буквально - заглушил, завел и все нормуль.
Машина оборудована ГБО. У газовщиков тоже был. (Правда на горячую). Все работает как часы.
Свечи менялись при пробеге в 79 т.км (на родные).

На кофейной гуще гадать не предлагаю, но что мне даст визит к "официалам"?
(По состоянию на сегодня я в Полоцке РБ, то есть ближайшие официалы - это Витебск либо Минск), но в общем не принципиально, т.к. ездить (пока) глюк не мешает.
Что, с помощью официальной диагностики получится узнать - какую более точную информацию кроме "пропуск вспышки во втором горшке" ?
Напомню, газовое оборудование может включиться строго по достижении определенной температуры в системе охлаждения. у него датчик температуры редуктора (кажется 50 или 55 градусов).
Имеет кнопку "работы сторого на бензине".
Так что все "травмирующие мозг" события происходят на стадии прогрева мотора на бензине.
Если б то были жугули, то я подумал бы, что либо датчик температуры умер, либо расходомер воздуха врет. (например).
Но нормальная и стабильная работа мотора на "горячую" очень смущает по версии насчет расходомера.
Был бы подсос воздуха в системе - комп бы показал на сильное обеднение смеси, а этого не происходит (на горячую).
Так что если ехать к официалам - как ставить вопрос к их компьютеру?
Методом "научного тыка" по логической линии катушка зажигания-свеча-прокладка впускного коллектора-датчики температуры-расходомер-форсунка и далее, путем пошаговой замены систем, прокладки впускного (кстати, при замене свечей тоже менялась на родную). так вот, таким методом разумеется дешевле у неофициалов чинитцо.

Razgulov1977 писал(а): Согласен - факт обрыва ремня не случилсо. После демонтажа стукнули по нему (гидронятяжителю), он и расклинил.

Хуже другое. Основной глюк автомобиля, появившийся на пробеге порядка 82-84 т. км, - сначала стала загораться "елка", то есть начинает мигать желтенький огонек межосевого, затем выскикивают АСБ и "скользкая дорога". Через раз - чуть позже загорается чек енжин. Чуть позже, к пробегу 90. при прогреве, двигатель - вибрирует (как бе троит).
Комп показывает "пропуск вспышки во втором горшке".
Но все это полностью исчезает на горячую. Буквально - заглушил, завел и все нормуль.
Машина оборудована ГБО. У газовщиков тоже был. (Правда на горячую). Все работает как часы.
Свечи менялись при пробеге в 79 т.км (на родные).

На кофейной гуще гадать не предлагаю, но что мне даст визит к "официалам"?
(По состоянию на сегодня я в Полоцке РБ, то есть ближайшие официалы - это Витебск либо Минск), но в общем не принципиально, т.к. ездить (пока) глюк не мешает.
Что, с помощью официальной диагностики получится узнать - какую более точную информацию кроме "пропуск вспышки во втором горшке" ?
Напомню, газовое оборудование может включиться строго по достижении определенной температуры в системе охлаждения. у него датчик температуры редуктора (кажется 50 или 55 градусов).
Имеет кнопку "работы сторого на бензине".
Так что все "травмирующие мозг" события происходят на стадии прогрева мотора на бензине.
Если б то были жугули, то я подумал бы, что либо датчик температуры умер, либо расходомер воздуха врет. (например).
Но нормальная и стабильная работа мотора на "горячую" очень смущает по версии насчет расходомера.
Был бы подсос воздуха в системе - комп бы показал на сильное обеднение смеси, а этого не происходит (на горячую).
Так что если ехать к официалам - как ставить вопрос к их компьютеру?
Методом "научного тыка" по логической линии катушка зажигания-свеча-прокладка впускного коллектора-датчики температуры-расходомер-форсунка и далее, путем пошаговой замены систем, прокладки впускного (кстати, при замене свечей тоже менялась на родную). так вот, таким методом разумеется дешевле у неофициалов чинитцо.

Mitsubishi Pajero 6G72 › Logbook › Подошло плановое ТО или как я менял ГРМ на Pajero 4

Список запчастей думаю писать не стоит, ибо кто не знает что менять — лучше туда и не лезть!
Тк то плановое, то решено было поменять то, что идет в плановом то и проверить остальные элементы на работоспособность.

под замену ГРМ, сальники распредвалов и коленвала, ролик натяжителя и ролик обводной ремня ГРМ.

скажу сразу — японцы совсем расчухались. и те инженеры, которые проектировали машины в 90-е, к сожалению, ушли на пенсию(((

1) скидываем аккумулятор и корыто аккумы.
2) убираем воздушный фильтр до впускного коллектора.
3) снимаем все мешающие нам фишки, т.к. я менял и свечки — сразу снял топливные шланги.
4) разбираем защиту радиатора (радиатор я не снимал)
5) снимаем вентилятор радиатора (открутив 4 гайки)
6) снимаем ремень навесного (аккуратно отжимая ролик натяжителя по часовой стрелки F-образным ключом (он на пружине)) (F-образный ключ можно сварить в гараже из подручного железа))

7) убираем все ролики.

8) снимаем генератор.

9) А теперь, самое интересное! Какой-то ебанутый японец, чьи мысли, во время проектирования, были заняты японской порнухой… это еще пол беды, я более чем уверен, что жену этого проектировщика жестко драл механик местного автосервиса, как раз в том стиле, в котором инженер компании и любил порнографию.
итак, немного поплевавшись… Снимаем плиту! головка висит на злополучном болтике!
чтобы снять плиту нам придется снять насос ГУРА и насос кондея… самое интересное, что для снятия насоса кондея нам придется поебаться, т.к. болт крепления при откручивании упирается в трубку этого самого кондея (японец точно ненавидел автомехаников!) — после снятия этих механизмов мне удалось вытащить плиту (вполне возможно, что я рукожопый и не смог вытащить плиту — поэтому прежде чем снимать насосы- попробуйте вытащить плиту -может фартанет ;)
PS болты в плите все разные по длине, поэтому запомните кто откуда)
10) откручиваем болт шкива.
я откручивал зажиганием:
!Если решите откручивать зажиганием- обязательно отключаем все фишки от катушек зажигания, чтобы двигатель не завелся!
головка на 22, рычаг упираем в левый лонжерон автомобиля (двиг крутится по часовой стрелки, если смотреть со стороны бампера)) и немного прокручиваем зажигание (не более 2-х оборотов!)
11) не снимая шкив, прокручиваем его, по часовой стрелки, до момента выставления 3-х меток (на 2-х распредвалах и на звездочке маховика)
12) ослабляем болты звезд распредвалов (обязательно придерживая эти звезды! они на пружинах и очень легко соскакивают с меток!)
13) задавливаем гидронатяжитель и расслабляем ролик натяжитель.
14) снимаем оба ролика, снимаем шкив и звезды распредвалов.

15) меняем сальники распредвалов и коленвала (я вкручивал в середину сальника саморез и выдергивал его плоскогубцами)

на этом разборка для замены ГРМ закончена, переходим к свечкам…
для замены нужны: свечки, сальники свечных колодцев, прокладки клапанных крышек, мателическая прокладка впускного коллектора.

Тут тоже не все так просто, японцы и здесь умудрились лажануть! Суки!

1) скидываем все фишки на впускном коллекторе.
2) откручиваем коллектор.

там 8 болтов (один плохо видно…)
3) а дальше самое интересное! тк сейчас не нужно завоевывать доверие покупателей, эти суки, в компании митсубиси решили забить *** на качество и сэкономить на резине сальников (возможно второй ебанафт, думающий во время работы о хентае или подобном изврате попросту решил, что латекс лучше использовать на костюмчик своей надувной подруги)! Как итог: все свечки к 100 тысячному пробегу плавают в масле… поэтому: вначале опускаем свечной ключь и проверяем сколько в свечном колодце масла. затем удаляем масло (лично я макал туда тряпочку намотанную на свечник…) и только после этой процедуры откручиваем свечки.
4) снимаем клапанные крышки и меняем злополучные сальники свечных колодцев.

5) меняем прокладки клапанных крышек и собираем обратно.
6) ставим новые свечки.
6) одеваем коллектор.

Возвращаемся к установке ГРМ.

16) сальники мы поменяли, одеваем обратно звездочки (собираем аккуратно (звезды ОБЯЗАННЫ остаться на метках!)) при этом звезды не затягиваемм. это сделаем позже.
17) накидываем ролик обводной и натяжитель
18) устанавливаем ГРМ
! при установке ГРМ нам необходимо выставить его начиная со звезды шкива против часовой стрелки!
! при установке ремня ОБЯЗАТЕЛЬНО выставляем все 3 звезды по меткам (звезду шкива смещаем на один зуб против часовой стрелки — при натяжке он встанет как нужно)!
! Немного натягиваем ролик натяжитель и фиксируем его. Затягиваем звезды распредвалов!
19) натягиваем ролик натяжитель и расчековываем гидрокомпенсатор (вначале хорошо бы проверить его работоспособность)
20) устанавливаем плиту ! Плюнув еще раз и подумав о том, что когда я материл этого японского идиота-инженера он, сука, икал! возвращаемся к сему идиотизму: чтобы в будущем не было проблем с разбором и снятием плиты, я срезал пол уха плиты (именно ту часть которая не давала спокойному демонтажу плиты)

21) одеваем обратно насосы Кондиционера и ГУРА
лично я, чтоб не ебаться с хитроумной выходкой хитрожопых японцев, тупо подточил длинный болт насоса кондея на 2-3 мм — встал как родной, без вопросов)
22) устанавливаем шкив предварительно смазав маслом резьбу и шайбу болта. Затягиваем его с усилием 180нМ. И после этого затягиваем шестерни распредвалов.
! После установки ГРМ желательно прокрутьть двигатель (прокручивая шкив по часовой стрелки) чтобы удостовериться совпадают ли все 3 метки! и не тормозятся ли поршни клапанами (если вы не уследили и звездочки соскочили с меток)!
23) устанавливаем генератор
24) затем ставим ролики навесного
25) натяжитель натягиваем по часовой стрелки F-образным ключом и зачековываем его шпонкой
26) накидываем ремень не вынимая чеку натяжителя

27) устанавливаем нижнюю защиту радиатора и ставим вентилятор
28) теперь можно расчековать натяжитель
29) ставим верхнюю защиту радиатора
30) ставим воздушный фильтр и аккумулятор.

Замена ГРМ Mitsubishi Shogun, Pajero 3,0 24V; Shoguri Sport 3,0 24V ГРМ Митсубиси Паджеро

Замена ГРМ Mitsubishi Shogun, Pajero 3,0 24V; Shoguri Sport 3,0 24V ГРМ Митсубиси Паджеро

□ Болт (3) шкива коленчатого вала (с помощью MD990767/MD 998715).

□ Шкив (4) коленчатого вала.

□ Нижнюю крышку (5) ремня ГРМ.

5. Ключом MD998716 проверните коленчатый вал до ВМТ поршня первого цилиндра. Совместите метки (6) и (7) с реперами.

6. Ослабьте болт (8) ролика натяжителя.

□ Болты (9) автоматического натяжителя.

□ Автоматический натяжитель (10).

□ Ремень привода ГРМ.

Примечание: если предполагается повторная установка ремня, то пометьте направление вращения ремня мелом.

Установка ремня Митсубиси Pajero

1. Проверьте плавность вращения ролика натяжителя.

2. Проверьте корпус натяжителя на отсутствие утече* или повреждений.

3. Надавите на толкатель натяжителя с усилием в 10 - 20 и Толкатель должен переместиться не более, чем на 1 мм

4. Если перемещение толкателя больше 1 мм, замените натяжитель.

5. В тисках медленно вдавите толкатель натяжителя корпус до совмещения отверстий <11).

Примечание: во избежание повреждения заглу (15) проложите между корпусом натяжителя и тиками подходящую шайбу.

6. Заведите в отверстия (11) подходящий штырь фиксации толкателя.

7. Установите натяжитель (10) на блок цилиндров. 3 ните болты крепления (9) моментом 24 Н м.

8. Проверьте совмещение меток (6) и (7) с реперами.

9. Наденьте ремень против часовой стрелки, начиная коленчатого вала, без слабины в ведущей ветви.

10. Ремень надевайте согласно меткам направлен вращения.

11. Нажмите на ролик натяжителя рукой для пред тельного натяжения ремня, слегка затяните болт (8) ,

12.Проверните коленчатый вал против часовой стреле на 90°.

13. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке на 90"

14. Проверьте совмещение меток (6) и (7) с реперами.

15. Ослабьте болт (8) ролика натяжителя.

16. Установите на ролик ключ (12) MD998767. Прило*» те к ролику натяжителя момент 4,4 Н м против ча^ вой стрелки.

17. Удерживая ролик, затяните болт (8) моментом 49 Н м

18. Удалите фиксирующий штырь (11), освободите то тель натяжителя.

19. Медленно проверните коленчатый вал на два обороте до совмещения меток (6) и (7) с реперами.

20. Сделайте паузу не менее 5 минут.

21. Измерьте выступание (13) толкателя из корпуса:

□ А - Shogun/Pajero: 3,8 - 4,5 мм.

□ В - Shogun Sport: 3,8 - 5,0 мм.

22. Если выступание толкателя выходит за допусти пределы, повторите процедуру натяжения.

Замена ремня ГРМ Митсубиси Паджеро 4 поколения с двигателем 3.0

Здесь мы поговорим о самостоятельной замене ременнй передачи ГРМ на Митсубиси Паджеро 4 поколения 3.0. Ремень выполнен из армированной резины. С его внутренней стороны находятся зубцы, с помощью которых происходит его сцепление с шестернями. Ремень передаем крутящий момент с распредвала на вал коленчатый и обеспечивает синхронность их работы. За состоянием ремня обязательно нужно следить. Именно благодаря ремню поршни не встречаются с клапанами, хотя располагаются с ними в одном блоке.

О ресурсе и обслуживании

Если произойдет обрыв ременной передачи, то поршни ударятся о клапана, после чего обязательно произойдет загиб последних. Повреждены будут и прочие детали узла. После этого машину придется серьезно ремонтировать. Головка цилиндров тоже может быть повреждена.


Производители Митсубиси установили регламент замены ременной передачи, который соответствует 150 000 км. Лучше ремень снимать и менять еще до истечения этого времени, так как износ данного расходника может случиться и раньше. Искать ремень долго не придется. Его можно увидеть сразу после поднятия капота. Он выполняет и некоторые дополнительные функции, поэтому пропущен через несколько шкивов. Это ведет к дополнительным нагрузкам, которые, в свою очередь, приводят к преждевременному износу расходника.

Иногда бывает так, что даже новый ремень очень быстро изнашивается. Этому может быть несколько причин:

  • Может произойти перекос помпы. Это происходит потому, что подшипники в ней немного смещены, а не располагаются по центру. После перешивания помпы ремень начинает сползать. Перекос помпы может произойти и из-за того, что посадочное место при ее установке не было очищено от грязи должным образом.
  • Преждевременному износу ремня может способствовать износ натяжного ролика.
  • Если сальник распредвала начал пропускать моторное масло, то оно будет попадать на ремень. Масло обязательно разъест резину, что в конечном итоге приводит к обрыву ремня.
  • Могут износиться зубцы на звездочке распредвала. Это в свою очередь приводят к тому, что зубцы на ремне начинают отслаиваться.
  • Ремень быстро изнашивается, если он не был натянут должным образом. Не допускается его перетягивание и провисание.

Ремень постоянно испытывает динамические нагрузки, поэтому нужно выбирать только качественные расходники. Делайте покупки только у проверенных дилеров. Сейчас стали появляться ремни, имеющие дополнительное усиление в виде металлического корда. Продавцы уверяют, что такой ремень будет служить гораздо дольше. По мнению профессиональных водителей – это правда.

Необходимость замены ременной передачи покажет ее визуальный осмотр. Данную процедуру нужно обязательно проводить, если замечены следующие дефекты:

  • подтеки масла на поверхности;
  • износ зубцов или их отслоение;
  • появление на поверхности выпуклостей, складок или расслоений;
  • торцы разлохматились и стали видны отдельные нити;
  • верхние грани зубцов износились.

Меняя ремень, не забудьте и про другие расходники. Производители рекомендуют вместе с ремнем заменить еще и сальник, прокладку и натяжной ролик. Обычно новые ремни продаются упакованными в коробки вместе с другими расходниками. Лучше воспользоваться советом бывалых водителей, и заменить сразу все, чтобы не разбирать все еще раз из-за натяжного ролика, например.

А вот какой инструмент потребуется для выполнения процедуры замены:

  • шестигранник;
  • ключи рожковые;
  • ключ, регулирующий натяжитель;
  • домкрат;
  • отвертки с различными видами наконечников;
  • ветошь.

Вопрос про ГРМ на 6G74 где должны стоять штифты?

Не должно быть там этих лишних двух отверстий.

Пластина эта крепиться К шестерне штифтами(выпуклой стороной).Также как и шестерня имеет прорезь под ШПОНКУ.Что тут можно перепутать. Даже если и есть там эти *лишние* отверстия ну и хер с ними! По другому кроме как правильно собрать НЕ возможно!

Повторюсь ещё раз. Отверстия в самой шестерне под ГРМ на кол.валу- 2 шт. Им же соответствующие по расположению в этой распределительной пластине — 2 отверстия И в последующей втулке тоже два отверстия под какие-то шпонки ??

Замена

Итак, если все готово, тогда можно начинать. Первым делом машина ставится на ровную поверхность. Выжимается ручной тормоз и дополнительно ставятся упоры под колеса. Затем открывается капот и от аккумулятора отключается минус. Это делается для того, чтобы автомобиль был обесточен. Кстати, данный вид работ можно производит только при остывшем двигателе.

1. Снимаем верхний кожух ремня. Для этого используется шестигранный ключ. 2. Разъем, расположенный на датчике коленвала, следует отключить. 3. Теперь нужно проверить, совмещены ли метки на шестеренках распредвалов. Совместиться они должны со специально для этого сделанными высечками треугольной формы.


4. Если все нормально, обращаем внимание на зубчатую часть маховика. Убираем резиновую пробку из-под термостата. Так мы увидим венец маховика, на который нанесена метка. Она тоже должна совместиться с треугольной высечкой.


5. Проверяем совмещение меток, расположенных на шкиве коленвала. Для этого придется ослабить ремень генератора. Фиксируем маховик при помощи мощной отвертки. Для этого ее нужно вставить в отверстие, из которого была извлечена резиновая пробка. 6. Отворачиваем шкив генератора. Для этого нам придется воспользоваться ключом на 17, отвернув им болт крепления шкива. После снятия последнего болт следует завернуть обратно. 7. Когда шкив снят, под ним можно видеть шестерню коленвала. На ней располагается метка, она должна совместиться с меткой на кожухе масляного насоса.


8. Проворачиваем коленвал до момента совпадения всех меток. Также это действие выведет цилиндр 1 поршня в мертвую точку. Теперь можно уже снимать отслуживший свой срок ременный привод ГРМ. 9. Сначала отворачиваем болт, которым крепится натяжной ролик. Потом берем специальный ключ и начинаем крутить ролик влево. Если планируется заменить и натяжной ролик, то сейчас самое время его снять.


10. Снимаем отслуживший ремень и устанавливаем новый ролик. 11. Надеваем новый ремень. Сначала он надевается на шкив коленвала, а затем на шестеренки валов и помпы. 12. Вращаем натяжной ролик вправо, тем самым производя натяжение ремня. Проверяем степень натяжки. Ее можно проверить прокручивая ремень. Он не должен проворачиваться более чем на 90 градусов. 13. Вынимаем отвертку, с помощью которой мы фиксировали маховик от прокручивания. 14. Прокручиваем коленвал 2 раза и проверяем совмещение меток на звездочках маховика и распредвалов. 15. Устанавливаем остальные компоненты.

Теперь остается проверить работу механизма. Заводим мотор. Если ремень перетянут, то можно слышать гул. В этом случае натяжной ролик следует повернуть немного влево.

Замена ГРМ Mitsubishi Shogun 3,5 6G74, Митсубиси сегун

Замена ГРМ Mitsubishi Shogun 3,5 6G74

Замена ГРМ Mitsubishi Shogun 3,5 24V Год 1994-2006 Двигатель митсубиси 6G74-DOHC

  • Периодичность замены
  • Замена — через 87000 км.
  • Обрыв ремня
  • Повреждение двигателя — ДА

Снятие ремня Митсубиси сегун

1. Снимите: □ Радиатор. □ Нижнюю защиту двигателя. □ Корпус воздушного фильтра. □ Верхнюю крышку двигателя. □ Вентилятор радиатора. □ Ремни привода навесных агрегатов. U Натяжитель ремня привода навесных агрегатов. □ Правый крюк подъема двигателя. □ Шкив вентилятора. □ Генератор. □ Компрессор кондиционера. □ Насос гидроусилителя руля (не отсоединяя шлангов). □ Компоненты опоры двигателя. □ Аккумулятор и его поддон. □ Датчик положения коленчатого вала. □ Болт (1) крепления шкива коленчатого вала (с помощью MD 991800/ MD 991802). □ Шкив (2) коленчатого вала. □ Верхние крышку (3) ремня привода ГРМ. □ Нижнюю крышку (4) ремня привода ГРМ. 2. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ. Проверьте совмещение меток (5) и (6) с реперами. До 2000 г. метки (6А), с 2000 г. метки (6В). 3. Ослабьте болт натяжителя (7). Отведите натяжитель от ремня и слегка затяните болт. 4. Снимите: □ Ремень привода ГРМ. □ Автоматический натяжитель (8). □ Ролик натяжителя.

Установка ремня Митсубиси сегун

Замена ремня ГРМ на Mitsubishi Pajero Sport 3.0

Замена ремня ГРМ (газораспределительного механизма), в зависимости от выбранного производителя каждые 50 000 — 60 000 км. Также менять ГРМ приходится при появлении запотевания/сопливости масла из под сальников коленвала или распредвалов, т.к. попадание масла на ремешок размягчает структуру, что уменьшает его срок службы, а также подвергает деформации или обрыву. Замена ремня ГРМ на Паджеро Спорт 3.0 л будет не из дешевых, так как набор запчастей внушительный.

Запчасти для замены ремня ГРМ Mitsubishi Pajero Sport I V6 3.0

Замена ГРМ в себя включает замену:

  • ремень ГРМ MD307487 аналог Mitsubishi MD317871, XD307487, Contitech CT1080.
  • ролик ГРМ натяжной MD140071, аналог Koyo PU106018FRR1D.
  • ролик ГРМ направляющий MD319022, аналог Koyo PU305729ARR1DW1.
  • также можно установить комплект ГРМ SKF VKMA 95613, Japan Parts KDD-541.
  • автоматический гидронатяжитель MD341830 аналог Mitsubishi MD330417, 1145A070, Hyundai/Kia 24410-39001.
  • шпонка шкива коленвала MD008959.
  • болт шкива коленвала двигателя MN155081 аналог Mitsubishi 1100A141. Данный болт рекомендовано менять каждый раз при замене ремня ГРМ.
  • помпа (насос) охлаждающей жидкости MD979169 аналог Mitsubishi 1300A012, GMB GWM-51A
  • сальник коленвала передний MD372249.
  • сальники распредвала MD372536.
  • натяжной ролик ремня генератора MD308882 аналог Koyo PU159026RR1HY.
  • ремень генератора (допуск длины 1125-1130 мм) — MD 199223, MN 155728, Gates 5PK1133, Contitech 5PK1130.
  • натяжной ролик ремня ГУР MD303884 аналог Koyo PU207021RR1XY.
  • ремень ГУР (допуск длины 970-975 мм) — MD 363022, MN 155726,Gates 4PK970, Contitech 4PK970.
  • натяжной ролик ремня компрессора кондиционера — MB609125, аналогов нет. Можно заменить подшипник 6203.
  • ремень компрессора кондиционера (допуск длины 875-900 мм) — MB 272651, Gates 6466 MC, Contitech AVX13X875.

Вся процедура замены ремня ГРМ, роликов, сальников, ремней генератора, гура и кондиционера на Mitsubishi Pajero Sport I V6 3.0 подробно показана в фотоотчете.


Двигатель Mitsubishi Pajero Sport I V6 3.0. Перед началом работы необходимо снять клемму АКБ.


На данном двигателе установлено три приводных ремня. Отдельно стоят ремни на генератор, кондиционер, гидроусилитель руля.


Для начала нам необходимо слить антифриз. Находим сливной кран (вид снизу).


До краника можно добраться и сверху.


Подставляем емкость для жидкости и сливаем антифриз с радиатора.


Пока жидкость сливается мы можем снять кожух ГРМ с левой головы и осмотреть состояние ремня.


И снимаем диффузор радиатора. Он крепится четырьмя болтами по углам.


Дальше мы отсоединяем патрубок радиатора от двигателя и отводим его в сторону.


Снимаем крыльчатку вентилятора. Она крепиться четырьмя болтами М6 под ключ на 10 мм.


Теперь нам доступен ременной привод. Видим три ремня и три натяжных ролика.


Отпускаем центральный болт натяжного ролика ремня гидроусилителя и крутим натяжной болт против часовой стрелки для ослабления ремня. Снимаем ремень, проверяем его состояние, проверяем ролик.


До натяжного ролика ремня генератора придётся добираться снизу. Проделываем все те же действия что и с предыдущим роликом и ремнем.


Точно также снимаем ремень кондиционера и проверяем состояние ремня и ролика.


Вот наши снятые ремешки.


Далее откручиваем два болта крепления заливной горловины.


Откручиваем козырек гидроусилителя и сам ГУР.


И еще один болтик сзади усилителя руля.


Снимаем кронштейн с роликом кондиционера.


Откручиваем и снимаем вискомуфту и шкивы ремней. Для фиксации от проворачивания, во время срывания гаек, можно заложить отвертку между гайкой и валом.


Теперь нужно открутить 6 болтов и снять переднюю плиту двигателя.


Отодвигаем плиту и отсоединяем клеммы от генератора.


Вот такая штука установлена спереди этого двигателя.


Далее снимаем кожух ГРМ с правой головы. Три болта тут.



Прокручиваем двигатель установив его на заводские метки ГРМ. Откручиваем шкив коленвала и защитный кожух.


Дополнительно устанавливаем свои метки.


Снимаем гидравлический натяжитель ремня. Снимаем ремень и ролики.


Сравниваем старый ремень и ролики с новым комплектом.


Переносим наши метки со старого ремня на новый.


Если новый натяжитель устанавливать не будем, то старый натяжитель очень плавно вдавливаем в тисках и стопорим. Устанавливаем его на место.


Устанавливаем на двигатель новый комплект ГРМ. Подтягиваем ремень сначала просто роликом с эксцентриком до легкого провисания ремня.



Проверяем еще раз все наши метки.


Прокручиваем двигатель полных два круга. Убедившись что все собрано правильно.


Устанавливаем назад кожух и шкив коленвала.


Устанавливаем передний кронштейн навесных агрегатов.


Не забыв предварительно одеть правый верхний кожух ГРМ. Смотровое окошко метки пока не прикручиваем.

Замена ремня ГРМ на Mitsubishi Lancer 9 и 10

Внимание: На этом двигателе при обрыве ремня привода ГРМ высока вероятность удара поршня о клапаны.

Рекомендуется перед снятием головки блока цилиндров провести проверку давления конца такта сжатия во всех цилиндрах.

Специальный инструмент

  • Держатель звездочки коленчатого вала -Mitsubishi №MB991367.
  • Штифты держателя звездочки коленчатого вала -Mitsubishi №MB991385.
  • Специнструмент ролика натяжителя -Mitsubishi №MD998767.
  • Регулировочное приспособление натяжителя -Mitsubishi №MD998738.

Специальные указания

  • Отсоедините провод от «-» клеммы аккумуляторной батареи.
  • Не проворачивайте коленчатый или распределительный валы при снятом ремне привода ГРМ.
  • Снимите свечи зажигания для облегчения вращения коленчатого вала.
  • Прокручивайте коленчатый вал только в нормальном направлении вращения (если не указано противоположное вращение).
  • НЕ ВРАЩАЙТЕ коленчатый вал посредством вращения звездочки распределительного вала или других звездочек.
  • Соблюдайте все моменты затяжки.

Чем опасен обрыв ремня

Казалось бы, обычный кусок резины, что может произойти серьезного, если он порвется? Но не надо забывать, что этот элемент обеспечивает слаженную работу распредвала и коленвала. Во время обрыва коленчатый вал продолжает крутиться, однако вращательный момент уже не передается на распределительный вал. Это приводит к тому, что цилиндры ударяются об клапаны.

Каковы последствия? Начиная от погнутых цилиндров и заканчивая полным разрушением группы клапанов. Подобный ремонт влетит вам в крупную сумму, а все из-за того самого «куска резины». Поэтому замена ГРМ – это обязательный шаг, который предотвратит растраты в будущем.

Снятие

Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите опорные стойки.

  • Нижнюю защиту двигателя.
  • Болты шкива коленчатого вала [1] .
  • Шкив коленчатого вала [2] .
  • Evolution VIII: Переднюю нижнюю поперечную балку.
  • Turbo/Evolution VIII: Переднюю трубу системы выпуска.
  • Turbo: Стартер.
  • Turbo: Трос управления дроссельной заслонкой.
  • Верхнюю крышку ремня привода ГРМ [3] .
  • Шкив насоса охлаждающей жидкости.
  • Дополнительный приводной ремень(и).
  • Направляющий ролик дополнительного приводного ремня.
  • Ролик натяжителя дополнительного приводного ремня.
  • Нижнюю крышку ремня привода ГРМ [4] .
  • Правую опору двигателя.
  • Кронштейн правой опоры двигателя.
  1. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения установочных меток [5] , [6] или [22] , [7] и [8] .
  2. Снимите заглушку с боковой крышки.
  3. Заверните регулятор натяжителя до совмещения отверстий в штоке и корпусе [9] .
  4. Специнструмент №MD998738 [10] .
  5. Зафиксируйте шток подходящим штифтом через отверстие в корпусе натяжителя [11] .
  6. Снимите специнструмент [10] .
  7. Ослабьте болт ролика натяжителя [11] .
  8. Снимите ремень привода ГРМ.
  9. Если ремень будет использован повторно, пометьте мелом направление вращения на ремне.

Установка

Проверьте корпус натяжителя на отсутствие утечек или повреждений [12] .

Замените при необходимости. Если корпус натяжителя был снят или заменен, выполните следующее:

  • Медленно утопите шток в корпус натяжителя до совмещения отверстий [9] . Используйте тиски.
  • Зафиксируйте шток подходящим штифтом через отверстие в корпусе натяжителя [9] .
  • Установите автоматический натяжитель [12] .
  • Затяните болты [13] . Момент затяжки: 20-26 Нм.

Убедитесь, что установочные метки совмещены [5] , [6] или [22] , [7] и [8] .

Для проверки правильности установки звездочки масляного насоса: Выверните заглушку из блока цилиндров [14] . Вставьте болт M6 x 45 мм [15] . Болт должен быть вставлен полностью. Если нет: Проверните звездочку масляного насоса на 360°. Снова вставьте болт M6 x 45 мм. Убедитесь, что установочные метки совмещены [7] . Наденьте ремень привода ГРМ в следующем порядке: При повторном использовании старого ремня: Соблюдайте направление вращения ремня по нанесенным меткам.

  • Звездочка коленчатого вала.
  • Звездочка масляного насоса.
  • Направляющий ролик.
  • Звездочка распределительного вала (СА1). Закрепите ремень подходящей скрепкой.
  • Звездочка распределительного вала (CA2). Закрепите ремень подходящей скрепкой.
  • Ролик натяжителя.

Убедитесь, что ремень туго натянут между звездочками.

  • Снимите скрепки.
  • С усилием прижмите ролик натяжителя к ремню.
  • Затяните болт ролика натяжителя Рис. 1 [9] . Убедитесь, что установочные метки совмещены
  • [5] , [6] или [22] , [7] и [8] .
  • Извлеките болт M6 x 45 мм из отверстия блока цилиндров [15] .
  • Заверните регулировочное приспособление до касания с рычагом натяжителя.
  • Специнструмент №MD998738 [10] .
  • Проверните коленчатый вал на четверть оборота против часовой стрелки.
  • Поверните коленчатый вал на 1/4 оборота по часовой стрелке до совмещения установочных меток [5] , [6] или [22] , [7] и [8] .
  • Убедитесь, что установочные метки совмещены [5] , [6] , [7] и [8] .
  • Ослабьте болт ролика натяжителя [11] .
  • Приложите момент 3,5 Нм к ролику натяжителя против часовой стрелки.
  • Используйте специнструмент №MD998767 [16] .
  • Затяните болт ролика натяжителя [11] . Момент затяжки: 43-53 Нм.
  • Убедитесь, что натяжитель не проворачивается при затягивании болта.
  • Извлеките штифт из корпуса натяжителя, чтобы освободить шток [9] .
  • Снимите специнструмент [10] .

Пошаговая инструкция по замене

Выполнять работы удобнее на смотровой яме или эстакаде, но можно воспользоваться домкратом.

Инструменты

Для проведения работ понадобятся:

  • гаечные ключи;
  • набор головок;
  • отвертка;
  • вороток в рычагом;
  • пассатижи;
  • домкрат;
  • маркер;
  • ремень ГРМ;
  • натяжной ролик;
  • помпа;
  • уплотнитель для коленвала.

При замене ремешка ГРМ Mitsubishi Lancer рекомендуется менять натяжной ролик. Оригиналы расходников должны иметь каталожные номера: Mitsubishi MD342154, Mitsubishi 1145A051. Можно заменить аналогами: Gates 5535XS, Contitech CT1008, SUN A343YU100 и др. Для натяжного ролика оригинал — Mitsubishi MD356509, аналог — NTN JPU57-008A-4.

Этапы

  1. Если автомобиль не на подъемнике, нужно поднять с помощью домкрата его правую сторону, снять колесо и подставить опору под лонжерон. Далее снимаем подкрылок правого переднего колеса.




После выполнения работ заводим двигатель Mitsubishi Lancer и проверяем его работу.

Когда снят ремешок, нельзя допустить проворачивания колевала и распредвала, так как могут повредиться клапана и поршни.

Ремень привода уравновешивающего вала

Снятие

Снимите ремень привода ГРМ, как описано выше.

  • Бачок ГУР и кронштейн.
  • НЕ ОТСОЕДИНЯЙТЕ шланги.
  • Датчик положения коленчатого вала.
  • Болт коленчатого вала [18] . Используйте специнструмент №MB991367 и MB991385.
  • Звездочка коленчатого вала [19] .
  • Ротор датчика положения коленчатого вала [20] .

Ослабьте болт натяжителя ремня привода уравновешивающего вала [21] . Снимите ремень привода уравновешивающего вала. Если ремень будет использован повторно, пометьте мелом направление вращения на ремне.

Установка

  • Убедитесь, что установочные метки совмещены [6] или [22] и [8] .
  • Наденьте ремень привода уравновешивающего вала.
  • Убедитесь, что ремень туго натянут между звездочками.
  • Поверните ролик натяжителя по часовой стрелке к ремню до упора.
  • Затяните болт [21] . Момент затяжки: 16-22 Нм.
  • Надавите на ремень большим пальцем . Ремень должен прогнуться на 5-7 мм.
  • Если нет: Повторите процедуру натяжения.
  • Установите детали в порядке, обратном снятию.
  • Удалите смазку со звездочки коленчатого вала и ротора датчика частоты вращения.
  • Удалите смазку с хвостовика коленчатого вала.
  • Слегка смажьте маслом резьбу и контактную поверхность болта коленчатого вала [18] .
  • Затяните болт коленчатого вала [18] . Момент затяжки: 167 Нм.
  • Используйте специнструмент №MB991367 и MB991385.
  • Установите ремень привода ГРМ, как описано выше.


Как поменять ремень ГРМ Лансер 9

Пошаговая инструкция по замене ремня ГРМ представлена на фото выше. Здесь же подробнее описаны основные моменты процедуры.

  1. Менять ремень ГРМ можно не только на яме или подъемнике. Есть вариант обойтись поддомкрачиванием передней части (с установкой упоров разумеется) и снятием правого колеса.
  2. Снимать шкив коленвала бывает затруднительно — открутить болт крепления подчас нелегко. Самый действенный способ состоит в том, чтобы открутить его стартером. Для этого надо отключить катушки зажигания (можно и питания на форсунки, на всякий случай), установить головку на болт и приспособить к ней вороток так, чтобы он упирался в рычаг или землю. Затем короткими попытками (не более 1 секунды) прокручивать стартер — болт должен открутиться с первого раза. Попробовать открутить болт можно другим способом, если есть напарник, который будет жать на педаль тормоза, при включенной пятой передаче.
  3. Метки ГРМ Лансер 9 (коленвала и распредвала) выставляются после того, как уже будет снят шкив коленвала, помпы, а также нижний кожух. Чтобы выставить метки, надо переключить на 5-ю передачу, установить колесо и крутить его до совпадения меток распредвала и блока двигателя. Затем проверить метку коленвала, при схождении меток на распредвале и блоке двигателя она тоже должна совпадать.
  4. При установке натяжного ролика, пружина сразу не ставится. Прикрутив ролик, нужно надеть ремень ГРМ таким образом, чтобы обратная к ролику сторона потуже натянулась. После этого устанавливается пружина, за чей счет производится автоматическое натяжение ремня. Потом прикручивается центральный болт ролика.

Момент затяжки резьбовых креплений при замене ремня ГРМ (для двигателей 4G18/13):

Читайте также: