Замена клапана n80 ауди а4 b8

Обновлено: 16.07.2024

Audi A4 1.8 TQ M › Бортжурнал › Переборка клапана N80, ошибки p0442 p0455

Он должен щёлкать и пропускать при этом воздух, если подуть в него. Когда зажигание выключено, то есть на клапан не подаётся напряжение, он не должен пропускать воздух, мой же немного травил.

Перед тем, как вмешиваться хирургически нужно проверить сопротивление на клеммах, что бы убедиться в работоспособности соленоида

По инфе с форума аудиклаба должно быть 25-30 Ом

Неразборное устройство c номером 6Q0 906 517 A и стоимостью в сотку Б

становится разборным ( хотя аналог бош стоит 23 у.е., возможно проще и надёжней заменить на новый, но я узнал цену аналога только после ремонта :) )

Для последующей разборки нужно отогнуть два усика крепления пассатижами

В моём случае запавшей оказалась пружинка

После чистки всех элементов приступаем к сборке и герметизации :)

Устанавливаем и радуемся :)

Ежели проблема не исчезнет, следующий шаг замена уплотнителя пробки бензобака и проверка адсорбера

Прокладка пробки бензобака:
191 201 557
китайская пробка стоит 3 бакса, оригинальная прокладка стоит 10 :)

Audi A4 2003, двигатель бензиновый 1.8 л., 170 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже


Audi A4, 2003


Audi A4, 2001


Audi A4, 2004


Audi A4, 2002

Комментарии 11

Из за этого клапана, взрывается впускной коллектор.

Скажите пожалуйста как в итоге вы победили данные ошибки? симптомы как у вас, поменял клапан 80 на новый "бош" а они так и выскакивают, а сейчас ещё и начала периодически мигать лампочка открытого бензобака.

Переборкой клапана и победил вроде.

Спасибо за ответ, у меня походу крышка бензобака мозг выносит. Сейчас постоянно горит на панели значёк открытого бензобака и ошибка Р0442. Но если открутить крышку и поднести любой магнит к датчику крышки то на панели иконка открытого бака тухнет ( зачит в крышке что то с магнитом, всего скорей размагнитился, говорят такое бывает) по ошибкам думаю виновата тоже крышка.

Вопрос — столкнулся с такой же проблемой, сегодня также потанцевали с бубном вокруг этого клапана, но при заправке, как и раньше, уровень не поднимается выше чем на фото. Собственно вопрос — до какого уровня заправлялись до отстрела пистолета?

вопросов с уровнем топлива и отстрелом пистолета раньше времени не было

Тоже плохо заводится особенно после простоя, ругается вагком на какой то клапан и клеммы, пока не пойму что случилось…

пиши что за ошибки, конкретней, может подскажу

Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 614 517 A
Компонент: ABS/ESP allrad 3429
Кодирование: 04277
Код Сервиса: WSC 06435
2 Найдены неисправности:
00526 — Выключатель стоп-сигнала-F
27-10 — недостоверный сигнал — Спорадическая
00287 — Датчик частоты вращения заднего правого колеса-G44
30-10 — обрыв цепи/к.з. на плюс — Спорадическая

Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 820 043 AD
Компонент: A4 Klimaautomat 1219
Кодирование: 00001
Код Сервиса: WSC 63351
2 Найдены неисправности:
00819 — Датчик высокого давления-G65
07-00 — слишком низкий уровень сигнала
01336 — Шина данных-комфорт (для всего концерна)
80-00 — в однопроводном режиме

Пропуск адреса 15-Аэрбэки

Адрес 16 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 953 549 N
Компонент: Lenksбulenmodul 0308
Кодирование: 00041
Код Сервиса: WSC 63351
4 Найдены неисправности:
00576 — Клемма 15
57-10 — сбой в электрической цепи — Спорадическая
00884 — Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма Х)
57-10 — сбой в электрической цепи — Спорадическая
00883 — Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S)
57-10 — сбой в электрической цепи — Спорадическая
01744 — Выключатель зажигания и стартера-D (Контакт Р)
57-10 — сбой в электрической цепи — Спорадическая

Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 920 950 L
Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
Кодирование: 01100
Код Сервиса: WSC 22186
WAULC68E34A024331 AUZ6Z0C0126828
3 Найдены неисправности:
00562 — Датчик температуры и уровня масла-G266
30-00 — обрыв цепи/к.з. на плюс
01334 — Блок управления задней правой двери-J389
49-10 — нет связи — Спорадическая
01336 — Шина данных-комфорт (для всего концерна)
80-00 — в однопроводном режиме

По контроллеру 3 — тормоза, нужно прежде всего почистить фишки и разъёмы. спорадическая ошибка — это непостоянная. скорее всего плохой контакт. если не контакт, то датчику каюк.

по климе — сложно сказать. у меня не холодило, я долго ковырялся с компом, в итоге заправил фреон и стало всё класс, датчик этот стоит вроде как справа на радиаторе кондея, если смотреть на него спереди, снаружи машины. где то на форуме аудиклуба, есть инструкция по проверке.

По зажиганию — мы долго ржали над другом, у которого audi a4 b5, то отключался круиз, то фары, то ещё какая херня. Успешно всё решилось заменой контактной группы ( замок зажигания ) клемма 15 это он и есть, помимо всего он выдаёт ещё и спорадические ошибки по разным контактам. ( как мне кажется — выключено, зажигание, стартер ) надо поискать по коду ошибок, но очень похоже на замок зажигания.

По панели приборов — опять же, либо конец датчику, либо клемма забилась говном ( она стоит в поддоне, там и масло может быть и просто песок )

По двери — скорее всего перетерта проводка, хотя прежде всего умирает в водительской.

Audi A4 (B8) – выкрутасы в стиле VAG

Ауди А4 четвертого поколения была представлена в конце 2007 года, а в 2008 году началось ее серийное производство. В 2012 году модель пережила рестайлинг, а в 2015 году произошла смена поколений.

Двигатели

В арсенале «четверки» большой набор разнообразных двигателей: 1.8 TFSI (120 и 160 л.с.), 2.0 TFSI (211 л.с.), 3.2 FSI (265 л.с.), 2.0 TDI (120, 143 и 170 л.с.), 2.7 TDI (190л.с.) и 3.0 TDI (240 л.с.).

Наибольшее распространение получили турбомоторы 1.8 TSI и 2.0 TSI, а вместе с ними и проблемы, подрывающие репутацию VAG-овских двигателей. Самая распространенная беда «надутых» моторов – повышенный расход масла, порой доходящий до 1-1,5 л на 1000 км. Нездоровый аппетит нарастал к 20-40 тыс. км. Причина «масложора»: неудачная конструкция поршней и колец. Авторизованные сервисы признавали проблему после контрольного замера, если расход масла превышал 0,5-0,6 л на 1000 км. В этом случае производилась замена поршневой группы. Как правило, после ремонта аппетит мотора приходил в норму. Тем же, кто не заглядывал в сервис, со временем приходится менять дефектные детали за свой счет - от 40 000 рублей.

Двигатели с доработанной поршневой группой начали сходить с конвейера с 22-ой недели 2011 года (т.е. с мая 2011 года). Но и они, нет-нет да и начинают подъедать масло после 100 000 км. В июне 2013 года стали устанавливать модернизированные турбомоторы gen.3, в частности CJEB и CNCD. Они уже не страдают масложором.

Способствовать повышенному расходу масла может и маслоотделитель - из-за разрыва мембраны или заедания клапана (прочистка ненадолго оживляет маслоотделитель). Стоимость нового узла у дилеров около 8 000 рублей, в обычных магазинах автозапчастей – около 4 000 рублей.

В модернизированных турбомоторах gen.3 зачастую выходит из строя термостат. VAG предписывает производить замену всего узла стоимостью 15 000 рублей, но можно отделаться заменой более дешевого аварийного термостата - всего 600 рублей. Чаще всего именно он и становится источник проблем - клинит либо рано открывается.

Другая серьезная, но реже встречающаяся неисправность – перескок цепи ГРМ на одно или несколько звеньев. Характерно для двигателей собранных до 2011 года. Симптомы: треск, цокот, дребезжание при запуске холодного мотора, или двигатель просто не заводится. Причины: растяжение цепи, выход из строя натяжителя цепи и запорного клапана фазовращателя. Для предупреждения возможных проблем производитель провел акцию № 15D6 по замене дефектных узлов.

2-х литровый турбодизель Ауди А4 Б8 слывет довольно надежным.

При больших пробегах возможна потеря тяги из-за забитого сажевого фильтра. Фильтр имеет функцию регенерации, включающуюся по команде от датчиков при засорении более чем на 40%. Из-за отказа датчиков запуск программы самоотчистки не происходит, и фильтр забивается. Его восстановление невозможно. Выход из ситуации: удаление сажевого фильтра и перепрошивка ЭБУ двигателя. Стоимость подобных работ около 9 000 рублей.

Спустя 250-300 тыс. км может износиться шестигранник привода маслонасоса. Производительность насоса падает, что приводит к ускоренному износу турбонагнетателя и самого двигателя. Новый модуль балансировочных валов с масляным насосом стоит свыше 90 000 рублей. Многие сервисы научились восстанавливать узел путем замены шестигранника, выточенного заново.

Остальные двигатели встречаются редко, но каких-либо серьезных проблем не имеют.

Трансмиссия

В пару к двигателям предлагались 6-ступенчатая «механика», бесступенчатый вариатор Multitronic, классический «автомат» Tiptronic (полноприводные версии с 3,0 TDI и 3,2 FSI) и 7-ми ступенчатый робот S-tronic (полноприводные с 2,0 TFSI).

Механическая и автоматическая коробки передач – самые надежные в списке. Вариатор считается более надежным, чем на предшественнике, но иногда встречаются обращения в сервис при пробеге более 80-100 тыс. км. Чаще всего приходится жаловаться на толчки, которые устранить практически невозможно.

Самой капризной оказалась роботизированная коробка передач. Распространенные жалобы: дерганье и жесткие переключения. Проблема усугублялась к 40-60 тыс. км. Дилеры производили перепрошивку ЭБУ коробки и меняли сцепление, а в случае повторного обращения меняли мехатроник (около 30 тыс. рублей). В конце 2013 года проблемный узел был доработан.

Полноприводные версии отличаются надежной трансмиссией. Систематических жалоб к работе полного привода не отмечено.

После 200-250 тыс. км может понадобится замена двухмассового маховика (начинает греметь или стучать), стоимость которого около 30 000 рублей, а работ по замене – около 6 000 рублей. Сцепление служит более 200-250 тыс. км (от 15 000 рублей за комплект).

Ходовая

С приходом холодов при проезде неровностей сзади время от времени начинают раздаваться стуки. Источник – амортизационные стойки, которые нередко начинают подтекать уже при пробеге более 30 тыс. км. Рычаги подвески способны преодолеет рубеж в 100-120 тыс. км. Но не обошлось без паршивой овцы: передние нижние рычаги приходится приговаривать к замене через 50-80 тыс. км из-за износа шаровой опоры.

Передние ступичные подшипники зачастую сдаются при пробеге 50-80 тыс. км. Оригинальные подшипники в официальных сервисах доступны за 6 тыс. рублей, на стороне – за 3-4 тыс. рублей. Стоимость работ по их замене около 1,5-2 тыс. рублей. После 60-80 тыс. км нередко обнаруживается разрыв пыльников внешних «гранат» ШРУС. Стоимость пыльника около 700 рублей, а работ по замене – около 1-1,5 тыс. рублей.

Порой встречаются подтекание рулевой рейки. Нередки случаи появления стука в рейки после попадания в глубокую выбоину на большой скорости. Стоимость новой рейки около 60-70 тыс. рублей.

После рестайлинга стали устанавливать рейки со встроенным электроусилителем. Усилитель нередко отказывал через 20-60 тыс. км - чаще в морозы. В редких случаях владельцам удавалось отделаться обновлением софта. VAG предписывал менять рулевую рейку в сборе. Стоимость такой процедуры у официальных дилеров 200 000 рублей! Восстановленную рейку можно приобрести за 30 000 рулей, но она порой отказывает уже через полгода. Оригинальный узел на стороне доступен за 120 000 рублей. К сожалению, мало кто еще умеет приводить рейку в чувство.

Кузов и салон

Больше всего удивляет передняя оптика, работающая, как пылесос: наличие пыли и грязи внутри - распространенное явление. Проникает она туда через вентиляционные трубочки, фильтры которых не справляются со своей задачей. Народное средство: кусочек поролона в трубочку. Так же встречается помутнение оптики и противотуманных фар. При пробеге боле 40-80 тыс. км может перестать функционировать моторчик замка лючка бензобака.

Скрипы в салоне Ауди наблюдаются нечасто. Возмутители спокойствия могут обитать в задней полке или обшивке дверей.

Заключение

Подведем краткие итоги. Audi A4 B8, как и большинство моделей VAG, сыграл на выбывание. Репутацию существенно подмочили двигатели серии TSI, роботизированная коробка S-tronic и слабые элементы подвески.

7 неисправностей, которые поджидают покупателя Audi A4 (В8)

Но есть у A4 B8 и слабые места, о которых вы должны знать перед покупкой. В этой статье я собрал 7 типичных проблем автомобиля.

В зависимости от мотора и типа привода на Audi A4 B8 устанавливались разные трансмиссии. Передний привод оснащался в основном вариатором Multitronic, который при правильной эксплуатации и своевременном обслуживании являлся самым надежным вариантом. Механику в Россию практически не поставляли, но и с ней особых проблем не возникало. Та же ситуация с классическим автоматом.

На полноприводные двухлитровые версии ставился 7-ступенчатый «робот» S-tronic, который ломается чаще всего. Из-за загрязненного масла в роботизированной КПП страдает мехатроник. Новая деталь с заменой обойдется в около 35 тыс. рублей. Чтобы не потратиться, узнайте у продавца, как часто он менял масло в коробке. Идеальный интервал замены — 30-40 тыс. км. Плановое техническое обслуживание в коробке лучше проводить на 180 тыс. км.

Масложор

Чрезмерный расход масла — главная проблема турбодвигателей 1,8 и 2,0 на А4 В8 в дорестайлинге. У них очень тонкие маслосъемные кольца, которые со временем закоксовывались и забивали масляные каналы. Масло начинало попадать в камеру сгорания, и еще в гарантийный период владельцы доливали его при каждой заправке. После 2013 года проблему устранили.

Чтобы не столкнуться с масложором, можно либо купить рестайлинговую машину, либо взять дорестайловую модель после ремонта поршневой группы. Если работы не проводились, придется потратить 75 тыс. рублей.

Для профилактики используйте качественное синтетическое масло и сократите интервал замены до 7 тыс. км.

Помпа

Текущая помпа — слабое место всех моторов Audi A4 B8. Проблема возникает уже на 60-90 тыс. км пробега. Лучше менять насос системы охлаждения в сборе. Замена обойдется в около 15 тыс. рублей. В некоторых случаях можно поменять только крыльчатку (2 тыс. рублей).

Кузов

Кузов у Audi А4 крепкий, стойкий к коррозии, но облетающая с кромок крыльев краска — больная тема для владельцев B8. Стоимость покраски одного крыла обойдется от 7 тыс. рублей.

Цепь ГРМ

На дорестайлинговых моделях возможен перескок цепи ГРМ на одно или несколько звеньев. О неполадке можно узнать по треску, цокоту и дребезжанию, раздающимся при запуске мотора на холодную, либо машина вообще перестанет заводиться.

Причина часто кроется в неисправных натяжителях цепи. Проблема в лучшем случае решается заменой комплекта ГРМ (около 25 тыс. рублей), в худшем, если загнет клапана, — ремонтом ГБЦ, который будет стоить в несколько раз дороже.

Подвеска

Задние амортизаторы нередко текут уже на пробегах до 50 тыс. км. Из-за износа шаровой приходится менять передние нижние рычаги уже при пробеге 60-80 тыс. км. Примерно в то же время «сдаются» передние ступичные подшипники и рвутся пыльники ШРУСа.

Перед покупкой лучше сделать техническую диагностику автомобиля (лишний повод поторговаться с продавцом). Подвеска у А4 алюминиевая и поэтому дорогая. Один оригинальный рычаг, например, обойдется в почти 10 тыс. рублей. Пыльники стоят около двух тысяч с заменой, а ступичные подшипники — от 5 тыс. рублей.

Рулевое управление

У В8 могут быть проблемы с рулежкой. Если руль тяжело крутится, скорее всего, нужно менять карданчик рулевого вала. Замена производится быстро и стоит не больше пары тысяч рублей.

На рестайлинговых машинах до 60 тыс. км может отказать электроусилитель, интегрированный в рулевую рейку. Можно попробовать обновить софт. Если это не поможет, придется менять рулевую рейку в сборе. Новая стоит от 120 тыс. рублей, б/у — от 30 тыс. рублей, но уже через полгода можно попасть на повторную замену.

Если вы присмотрели Audi A4 в кузове B8, берите рестайлинговый вариант. Большинство болячек у нее исправлено, особых хлопот при своевременном обслуживании они не доставят.

Если нравится дорестайлинг, ищите обслуженную машину со свежезамененным ГРМ и поршневой группой. Пробег при выборе такого автомобиля играет уже второстепенную роль.

Автор: Игорь Васильев.

Был ли у вас опыт владения Audi? Что бы вы добавили к этому списку? Пишите об этом в комментариях.

Замена клапана n80 ауди а4 b8

Audi A4 Восстановление работоспособности приводов заслонок. Фотоотчёт

В связи с появлением в моём распоряжении большого гаража,решил чуток подзаработать деньжат, ремонтируя тачки.
И желающие не заставили себя долго ждать)
Постепенно буду пополнять Отчёты,если будут попадаться А4.
и так - первая Ауди А4 1,8Т(BFB) МКПП монопривод 2002г.в.(ИМХО- почему то считал что BFB ставили на авто 2004года выпуска)
Проблема:
не дует на лобовое стекло,в итоге постоянно запотевает.
Диагностика:
00710 - Исполнительный электродвигатель заслонки размораживателя-V107
41-00 - блокирован или отсутствует напряжение
01841 - Потенциометр исполнительного электродвигателя левой заслонки регулирования температуры-G220(от себя - относится к приводу заслонки V158)
30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Периодически
Вывод:
- проверка элцепи
- замена приводов заслонок -от этого варианта сразу отказались так как дорого около 5тр/шт
- реанимировать привода заслонок - что и было успешно сделано!
Теперь обо всем по порядку:
ошибка 00710
1) для того чтобы снять исполнительный электродвигатель заслонки размораживателя-V107 необходимо сначала снять перчаточный ящик.
-открываем его и выкручиваем три болта ключом на 8



-затем два таких же болта снизу





-и сняв боковую крышку(на первом фото), выкручиваем еще один болт



- опускаем перчаточный ящик и отсоединяем фишку
2) доступ к приводу заслонки открыт,



теперь откручиваем два винта ключом на 6



поворачиваем привод на 90 градусов чтобы отсоединить управляющую тягу
3) забираем привод ,отжав отверткой 6-ть защелок



и что мы видим - смазка от старости превратилась почти в пластилин(на фото уже очищена),не давая нормально работать приводу.
вычищаем старую смазку,наносим новую и собираем обратно.





подсоединяем фишку и проверяем как работает привод. Так же проверить привод можно, подав питание 12V на контакты "5" и "6"(они подписаны на корпусе привода).
Жужит и двигается без заеданий! Что и требовалось!
Собираем всё в обратной последовательности!
С одной ошибкой разобрались!
ошибка 01841
1)для доступа к приводу заслонки V158 необходимо снять вещевое отделение со стороны водителя под рулем.
Для этого
-откручиваем два болта ключом на 8 снизу





-снимаем боковую крышку и откручиваем еще один болт



-тянем на себя и снимаем всю панель
- отключаем диагностический разъем и разъем с плафона подсветки



-убираем панель в сторону
2) доступ открыт



но снять заслонку оказалось сложновато(доступ к двум дальним винтам затруднем),поэтому я разобрал ее прямо на месте без демонтажа,так нужен был только потенциометр(синяя штучка)



3) потенциометр начинает глючить ввиду затирания графитовых дорожек,
для устранения глюков просто промыл его в спирте и просушил феном



4) после промывки проверил чтобы сопротивления на потенциометре изменялось плавно без скачков



убедившись в положительном результате собрал все в обратной последовательности,предварительно удалив старую смазку и нанес новую.

Итог: диагностика показала отсутствие ошибок по заслонками исправную их работу! Клиент остался доволен!

ну и напоследок мое рабочее место)


Как всегда надеюсь ,что кому то пригодится мой отчет! не зря же с фотиком ползал под панелью)

Фотоотчет Капитальный ремонт двигателя ADP на Ауди А4 Б5 (8D)

Приветствую господа. Вообщем, пришлось мне так сказать посидеть в шкуре автослесаря т.к. сервисы очень жадные. Была у меня проблема, по второму цилиндру была постоянная детонация. Приехав как то в гараж, я решил замерять компрессию. Итог замеров(в скобках указаны данные с добавлением 5 кубиков чистого моторного масла): 13,8 10,5(14) 12,5 11,5(12,5). Как видим, компрессия маслянная т.е. это поршневые кольца. Было решено вскрывать двигло и менять колечки(в итоге поменял больше запчастей чем надо было, так сказать, чтобы два раза не лазить). Вот закупил запчасти:

1. Поршневые Кольца Mahle (номинальный размер)
2. Прокладка поддона картера Victor Reinz
3. Прокладка впускного коллектора Victor Reinz
4. Прокладка ГБЦ Victor Reinz
5. Прокладка выпускного коллектора Victor Reinz
6. Прокладка клапанной крышки Victor Reinz
7. Воздушный и маслянный фильтра Knecht/Mahle
8. Крышка трамблера и бегунок Beru
9. Шатунные вкладыши Kolbenshmidt
10. Болты ГБЦ Victor Reinz
11. Маслосъемные колпачки Victor Reinz
12. Все остальное (болты поддона VAG, сальник распредвала Victor Reinz, сухарики VAG, Шатунные болты SWAG, Прокладочки и так далее. )
13. Комплект впускных и выпускных клапанов Freccia (Италия)(Были куплены комплектом, потому что старые клапана, вернее один клапан оказался кривым и не притирался вообще, решено было заменить полностью все клапана)

Ну что погнали. Думаю, что стандартную процедуру разборки "морды" ауди я описывать буду в кратце, изредка добавляя фотки процесса. Собственно вытаскиваем заглушки бампера справа и слева. В пространстве заглушек есть с каждой стороны по два шурупа под шестигранник, выкручиваем их. Собственно, забыл. Перво наперво перед разборкой надо Обязательно отключить аккумулятор, желательно две клеммы. Далее, я снял передние колеса и поставил машину на подпорки. Выкручиваем в каждом локере по три шурупа под насадку ТОРКС маленького размера (извините, не запоминал какие нужны были насадки, использую набор Force). Отщелкиваем бампер с обоих сторон, и уносим в сторону. Видим перед собой кронштейны, на которых крепится бампер
В пустое ушко кронштейна левого вкручиваем болт, но не до конца. Болт который выкрутили из пространства заглушек от бампера) Чтобы морда держалась на них. Далее откручиваем и снимаем фары полностью, крепления крыльев к передней части машины. Вообщем, крутим все, что мешает снятию морды с машины. Снимаем накладку с бачка ГУР, там видим на кронштейне сидят коннекторы. Отсоединяем их все для пущей наглядности и простоты, также отсоединяем с левой стороны машины разъем от компрессора кондиционера) Кстати, забыл сказать, как только снимите бампер, открутите лопухи (так сказать пластиковые накладки на радиатор кондиционера), справа внизу на радиаторе увидите краник, надевайте на него подходящий кусок шланга, и подставляйте пустую тару. Таким образом вы сольете антифриз, но не весь. Антифриз из блока можно слить открутив сливной болт под помпой. Слив антифриз отставьте его в сторону, нам он пока не нужен. Открутив все болты держащие морду, и отсоединив коннекторы, снимаем морду и относим в сторону, чтобы она не мешалась. Еще нужно будет открутить, крепление защиты снизу (у кого она есть).
Это уже со снятым верхним кожухом ГРМ. Далее, снимаем ремни. Для снятия ремня генератора берем ключ на 17 в паз и оттягиваем натяжитель против часовой стрелки, вставляем подходящий болт или гвоздь в специальную дырочку и снимаем ремень генератора. Кстати, до этого прийдется снять вентилятор вискомуфты:
Далее, снимаем натяжитель ремня компрессора кондиционера:
Там все просто, откручиваете натяжной болт компрессора, снимаете ремень, и откручиваете болт держащий натяжитель. Далее, снимаем ремень ГУР-Помпа. На шкиве помпы 3 болтика под внутренний шестигранник, откручивая по очереди эти болтики, держа другой рукой ремень (сжимая две его половинки верхнюю и нижнюю ладошкой, как бы делая стопор), снимаете половинку шкива помпы, снимаете ремень, снимаете вторую половинку. Кстати, забыл опять сказать, когда сняли ремень генератора, надо открутить болты крепления натяжителя к генератору. Так, ремни все сняли. Теперь отстегиваем верхнюю крышку кожуха ГРМ. Берем головку на 20 и начинаем крутить за болт коленвала, чтобы совместить метки на распредвале, коленвале, трамблере и в колоколе маховика/КПП:
Когда метки совпали везде, то попросив помощника, застопорив коленвал, головкой и трещоткой на 20, откручиваем болты шкива коленвала. Далее откручиваем крепления нижнего кожуха ремня ГРМ: 2 болта под внутренний шестигранник, болт на 13, и шайба на 10 (шайба прикручивает на шпильку в районе корпуса помпы). Снимаем нижний кожух. Теперь можно слить масло, открутив сливную пробку на 19 (вроде так) с поддона картера. Слив масло отставляем его в сторону, нам оно не пригодится больше. Я снимал еще бачок ОЖ, для того, чтобы помыть его (т.е. не видел что у меня плавает в нем ОЖ или ржавая вода). Вот помыл.
Теперь как видно, ОЖ красная (розовая), что очень радует.
Начинаем разбирать впускной тракт. Ой, ссори я забыл. Перед снятием морды, надо будет открутить рукав впускного тракта до воздушного фильтра. Там два шурупа под крестообразную отвертку. Вытаскиваем рукав, отстегиваем вторую его часть от корпуса воздушного фильтра. Теперь головкой на 10 откручиваем болт крепления корпуса воздушного фильтра от кузова. Снимаем сверху на корпусе разъемы клапана электромагнитного N80 и разъем ДМРВ N70. Откручиваем патрубок от воздушного фильтра и с другой стороны, снимаем корпус вместе с воздушным фильтром. Теперь откручиваем остальную часть патрубков впускного тракта до дроссельной заслонки, предварительно вытащив патрубок ВКГ из клапанной крышки стараясь не потерять уплотнительное колечко и фиксатор. Откручиваем остальную часть патрубка от дроссельной заслонки. Снимаем. Теперь, откручиваем с корпуса ДЗ держатель троса газа, и выведя трос из крепления, снимаем тросик с дроссельной заслонки. Откручиваем все хомуты подходящие к корпусу дроссельной заслонки. Откручиваем 4 болта крепления дроссельной заслонки к впускному коллектору. Я еще снимал два шланга обогрева дроссельной заслонки, для того чтобы помыть дроссельную заслонку. Откладываем дроссельную заслонку в сторону. Далее, снимаем впускной коллектор, откручиваем под впускным коллектором болты кронштейна держащего его, откручиваем 6 болтов крепления коллектора к блоку, предварительно открутив два болта трубки металлической ОЖ и два болта крепления топливной рампы. Еще не забываем открутить две шайбочки сверху по краям коллектора. Снимаем высоковольтные провода с крышки трамблера. Теперь откручиваем болты крепления выпускного коллектора. Там болтов 8 штук под 13 головку) Аккуратнее с ними, так как шпильки могут ломаться. Теперь откручиваем болты крепления коллектора выпускного к штанам, не забыв выкрутить лямда зонд (Он у нас один, до катализатора). Снимаем выпускной коллектор, откладываем его в сторону.Вот кстати фото, снятой дроссельной заслонки.
Теперь можно открутить, тройник пластиковый за головкой блока. Два болта на 13) Может политься антифриз ( по крайней мере у меня так было, т.к. не откручивал и не сливал ОЖ из блока). Теперь можно снять ремень ГРМ. Выставив все по меткам, откручиваем болт натяжителя, и откручиваем сам натяжитель. Снимаем ремень, предварительно пометив направление его вращения (по часовой стрелке),чтобы потом поставить все назад). Откручиваем ролик натяжителя, снимаем ролик и откладываем в сторону:
Начинаем откручивать болты клапанной крышки. Снимаем крышку, вытаскиваем маслоотражатель
Начинаем откручивать крышки распредвала. Сначала перекрестно откручиваем крышки 5,1,3 потом перекрестно 2 и 4, по пол оборота за проход, пока их нельзя будет открутить руками. Далее откручиваем головку от блока. Там идет звездочка Т55)
Это гидрики сверху в фото. Они еще с завода стоят. На работу не жалуюсь, поэтому решено было оставить. Сняв головку, вот что мы видим
Все нагаре, головку не снимали с 1996 года)) Так что состояние отличное. Вот фотка головки со стороны клапанов. Все в нагаре
Далее, я начал пытаться подлезть к болтам поддона. Хочу заверить сразу Никаких подрамников откручивать не надо. Это ADP. Единственное, что надо приотпустить болты подушки, поддомкратить двигло через два брусочка в кронштейн кондиционера и приподнять двигатель. Потом откручиваем вот эту "подкову"
Эта подкова является опорой для движка и коробки одновременно. Держат ее три болта под внутренний шестигранник на 16 на 65, один болт с гайкой на 45 и два болта на на 95) Снимаем подкову, и начинаем откручивать по периметру болты поддона. Там их 18 штук, задние откручивать самое сложного, т.к. рука находится между подрамником и поддоном, не дай бог слетит домкрат, останетесь без рук, поэтому Безопасность превыше всего. Аккуратнее мужжики). Открутив поддон, снимаем его. С первого раза не пойдет, чуть постучать киянкой от молотка и от слезет. Видим отражатель.
Его снимайте аккуратнее, можно легко сломать. Вот какого вида, был поддон.
Теперь, берем головку на 14 и начинаем откручивать шатунные крышки поршней. Вытаскивать аккуратно, выталкивая снизу, и не повредив шейки коленвала. Вот они поршня после 15 лет работы.
Снимаем кольца, стараясь не повредить кромки поршней, я парочку сломал)) Гыы)))
Потом начинаем отмывать поршня, вернее обмазывать химией так сказать. Я использовал средство Amway для чистки духовых шкафов
Начинаем работать с головкой. Берем кусок пластиковой бутылки, вырезаем примерно кусок 20*20 см, сворачиваем трубочкой и засовываем в колодец, предварительно сняв гидрокомпенсаторы (аккуратно, не прилагая усилий) и складываем по порядку как снимали, клапанами вверх, чтобы масло не вытекало. Начинаем рассухаривать клапана. Этот процесс везде описан в интернете, ничего сложного нету) Вытаскиваем клапана:
Готовим головку к мойке.
После мойки головки, вытираем ее насухо, протерев ее перед этим растворителем. Т.к. клапана новые, надо их притереть. Берем притирочную пасту. Я брал двухкомпонентную, отдал что то около 50 рублей. Смазываем стержень клапана, чистым моторным маслом, вставляем в направляющую, с другой стороны одеваем на стержень клапана шланг подходящего размера, наносим немного притирочной пасты на фаску клапана и начинаем притирать клапана круговыми движениями, меняя положение клапана постоянно.
И так с каждым клапаном, четсно говорю, руки у меня болели неделю после притирки. Потом вставляем клапана на свои места, перевернув головку рабочей частью (той частью, которая направлена в цилиндры), закручиваем свечи в свечные отверстия, чтобы керосин не вытекал, и заливаем керосином, проверяя на герметичность.
Начинаем собирать головку. Вставляем клапан с намасленным стержнем, одеваем защитный колпачок на клапан, берем маслосъемный колпачок вымоченный в моторном масле (перед сборкой просто высыпал все колпачки в банку с маслом), и одеваем на стержень. Берем цанговый съемник МСК и проталкиваем колпачок до упора (не забыв поставить в колодец пластиковую оправку, которую мы делали из пустой пластиковой бутылки, чтобы не поцарапать стенки колодца), далее пружины в том порядке как снимали, тарелку пружины, и начинаем засухаривать))) Лучше это делать вдвоем, реально можно геммороя поймать. Ставим гидрокомпенсаторы на теже места, откуда и снимали.
Это Я) Толстый, притираю клапана.
Сальник на распредвале сменить обязательно. Ставим распредвал:
И прикручиваем нужным моментом сначала перекрестно крышки 2 и 4, потом 1,3 и 5 смазав первую крышку герметиком, но без фанатизма и в том месте, где идет стык, ближе к шестерне распредвала. Дальше, я поставил головку на деревянные плашки не большие, чтобы клапана под гидрокомпенсаторами закрылись. Вообще не рекомендуется, ставить сразу же головку, вернее запускать двигатель. Поршня, чистые.
Начинаем одевать кольца на поршня))) Одеваем аккуратно, чтобы не сломать кольца, нам опять пригодится часть пластиковой бутылочки, полосочка длинной 5 см и шириной 1,5 см. Ее использовать как направляющие, по ним будем спускать колечки. Ах да, до посадки колец, смазать обильно моторным маслом канавки под кольца и сами кольца) Меняем вкладыши шатунные, также обильно смазав маслом посадочные места и сами вкладыши. Кольца располагаем как на рисунке.
Проверенное положение колец, хороший автослесарь подсказал Лёхан
Берем оправку для поршней (я брал универсальную), аккуратно ставим поршня, проталкиваем в цилиндр, который обильно смазан маслом, ручкой молотка постукивая по цилиндру, загоняем поршень в цилиндр. Следите за кольцами, они могут вылазить из оправки) Посадив все поршня на место, начинаем закручивать шатунные крышки нужным моментом. Собираем в обратном порядке все, вычищая остатки старых прокладок, протирая растворителем стыковочные площади, и ставя новые прокладки. Я также заменил сальники на промежуточном валу, коленвале (там сальник и прокладка бумажная, стопорил коленвал, двумя дощечками упирая часть коленвала через дощечки в блок цилиндров). Болт коленвала менять обязательно. Ставим все ремни на место, располагая их в правильном направлении. Ставим впускной коллектор, выпускной.
Меняем прокладки где надо, закручиваем все нужным моментом. Головку ставим вот так:
1. Выравниваем поршня примерно на одном уровне
2. Ставим головку блока цилиндров, ставим новые болты и закручиваем нужным моментом, предварительно очистив стыковочные поверхности и ОБЯЗАТЕЛЬНО удалив остатки масла и ОЖ из отверстий болтов. Моменты для затяжки: 1. 30Нм 2.60Нм 3.Доворот на 90 градусов 4.Доворот на 90 градусов в определенном порядке. Он есть в любом руководстве для ремонта.
3. Выставляем метку на распредвале
4. Догоняем метку на коленвале
Кстати, кто очень любит чтобы все метки стояли на местах, то надо будет совместить метку на промежуточном вале (точечка) и шкиве коленвала и при этом, чтобы бегунок смотрел на риску на корпусе трамблера. Ну вот в принципе и все. При первом запуске выкручиваем свечи, снимаем разъем с датчика Холла, вытаскиваем предохранитель №28 (отвечает за бензонасос), заливаем жидкости и масло по уровню. Маслаем стартером пару подходов по 40-50 секунд. Затем ставим свечи, подключаем Датчик Холла, вставляем предохранитель на место и запускаем машину. Вот после ремонта решил полирнуть свою прелесть.
На этом откланиваюсь. Ваш покорный слуга Толстый.

Audi A4 B8 2.0 TFSI: Замена цепи ГРМ и устранение течи масла постели распредвалов

Замена цепи ГРМ и устранение течи масла пастели распредвалов Audi A4 B8 2.0 TFSI

В наш сервисный-центр обратился владелец Audi A4 B8 с двигателем 2.0 TFSI для устранения течи моторного масла. Была дефектована течь постели распредвалов верхней крышки. Вместе с этим мы обратили внимание на пробег автомобиля – 120000 км и обнаружили критичное растяжение цепи газораспределительного механизма.

Дальше мы хотим показать некоторые этапы проделанной работы – замена цепи ГРМ на Audi A4 B8 и устранение течи масла из-под клапанной крышки.

Для выполнения работ переводим автомобиль в сервисное положение. Начинаем ремонт со снятия приводного ремня и направляющего, затем откручиваем шкив и снимаем обе крышки цепи ГРМ. Cнимаем кронштейн и цепной привод распредвалов, а также цепь привода балансирного вала.

Замена цепи ГРМ и устранение течи масла Audi A4 B8 2.0 TFSI - Фотография 1

Снятый натяжитель цепи.

Замена цепи ГРМ и устранение течи масла Audi A4 B8 2.0 TFSI - Фотография 2

После этого откручиваем крышку головки блока цилиндров, для чего снимаем катушки зажигания, маслоотделитель, ТНВД и откручиваем пастель.

Замена цепи ГРМ и устранение течи масла Audi A4 B8 2.0 TFSI - Фотография 8
Замена цепи ГРМ и устранение течи масла Audi A4 B8 2.0 TFSI - Фотография 3
Замена цепи ГРМ и устранение течи масла Audi A4 B8 2.0 TFSI - Фотография 4
Замена цепи ГРМ и устранение течи масла Audi A4 B8 2.0 TFSI - Фотография 5

Снимаем балансировочные валы.

Замена цепи ГРМ и устранение течи масла Audi A4 B8 2.0 TFSI - Фотография 6
Замена цепи ГРМ и устранение течи масла Audi A4 B8 2.0 TFSI - Фотография 7

Далее мы счищаем старый герметик с клапанной крышки и пастели распредвалов.

Замена цепи ГРМ и устранение течи масла Audi A4 B8 2.0 TFSI - Фотография 9

Приклеиваем клапанную крышку.

Замена цепи ГРМ и устранение течи масла Audi A4 B8 2.0 TFSI - Фотография 10

Затем устанавливаем цепь привода балансирного вала и цепь газораспределительного механизма, вместе с планками, натяжителями и уплотнениями.

Замена цепи ГРМ и устранение течи масла Audi A4 B8 2.0 TFSI - Фотография 11
Замена цепи ГРМ и устранение течи масла Audi A4 B8 2.0 TFSI - Фотография 12
Замена цепи ГРМ и устранение течи масла Audi A4 B8 2.0 TFSI - Фотография 13

Нижняя крышка приклеивается на новый герметик, при установке верхней крышки меняется прокладка.

Замена цепи ГРМ и устранение течи масла Audi A4 B8 2.0 TFSI - Фотография 14
Замена цепи ГРМ и устранение течи масла Audi A4 B8 2.0 TFSI - Фотография 15
Замена цепи ГРМ и устранение течи масла Audi A4 B8 2.0 TFSI - Фотография 16

Остается подключить все датчики и патрубки.

Замена цепи ГРМ и устранение течи масла Audi A4 B8 2.0 TFSI - Фотография 17
Замена цепи ГРМ и устранение течи масла Audi A4 B8 2.0 TFSI - Фотография 18

На этом работы завершены.

Замена цепи ГРМ и устранение течи масла Audi A4 B8 2.0 TFSI - Фотография 19
Замена цепи ГРМ и устранение течи масла Audi A4 B8 2.0 TFSI - Фотография 20

Устранение течи масла и замена цепи ГРМ на Audi A4 заняли около 12 часов.

АУДИ A4 B7 2.0 TFSI. Решение проблем с мотором.

Возьму на себя смелость описать все известные проблемы, которые были обнаружены на данном моторе. Прежде чем начать, хочется выразить благодарность Derangod и ymai4ik - парни, вам респект neshtyag Так же поблагодарю всех тех людей не с нашего форума, которые помогли собрать материал.
Итак, начнём-с:
1. Неисправность перепускного клапана N249

Симптомы неисправности:
- Неисправный клапан травит давление.
- Давление можно посомтреть ВАГ-КОМом, группа 115. Будет видно резкое снижение давления наддува.
-Давление при этом примерно 0,5-0,6бар. Может варьироваться.
-Возможно, будет ошибки вида: 000665 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
p0299 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Проблема решается путём замены клапана на модернизированный с номером 06H145710D.

2. Неисправность клапана вентиляции картерных газов

Симптомы:
- Небольшое падение давления (до 0.1 бара в среднем)
-Возможно выдавливание масла через крышку маслозаливной горловины или свечные колодцы.
- Возможно небольшое увеличение расхода топлива..
- Засорение заднего патрубка (клапана) вентиляции приводит к выдавливанию масла в районе перепускного клапана, возможен немного синий дым при полном газе.
Проблема решается заменой клапана на модернизированный с номером 06F 129 101 L (обратите внимание, с буквой L, а не с Е и т.п.,как пишут на других форумах). При замене так же необходимо заменить прокладку клапана. Номер прокладки 06F 103 483 E.
3. Износ толкателя насоса высокого давления


На этих фотографиях толкатель уже своё отжил, но износ не самый критичный.
Симптомы:
- Пропуски (провалы) по топливу, особенно при полном газе
- Пропуски по топливу могут быть как короткими, так и длинными на высоких оборотах. В особо "тяжелых" случаях возможно загорание ЧекЭнджина и перехода мозга в аварийный режим ( максимум 4500обмин), с падением давления наддува.
- Ошибка P0087 Fuel Rail / System Pressure - Too Low
- Ошибка P1093 Fuel Trim 2, Bank 1 Malfunction
- Ошибка P2293 Fuel Pressure Regulator 2 Performance
Решение - замена толкателя ТНВД. Номер толкателя 06D 109 309 C
4. Неисправность ТНВД
Симптомы:
- Возможные провалы при полном газе.
- Возможны ошибки : 004767 - Low-Pressure Fuel Pressure Regulation: Pressure too High
P129F - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Решение - замена. Номер ТНВД 06F127025K
5. Не работает моторчик впускных заслонок.
Принцип работы показан на картинке:


Симптомы:
Возможно появление ошибок:
-012599 - Intake Manifold Runner Control: Basic Setting not Completed
P3137 - 001 - Upper Limit Exceeded – Intermittent
-012691 - Intake Manifold Runner Control: Open Stop outside of Valid Range
P3193 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
-008196 - Intake Manifold Flap; Bank 1: Stuck Open
P2004 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
- 012600 - Intake Manifold Runner Control: Regulation Deviation
P3138 - 008 - Implausible Signal - MIL ON
Решение - замена моторчика впускных заслонок. Номер моторчика 06f133482e.
6. Неисправность датчика давления топлива.

Симптомы:
Возможно появление ошибок:
012555 - Low Pressure Fuel regulation: Fuel Pressure Outside Specification
P310B - 008 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
004767 - Low-Pressure Fuel Pressure Regulation: Pressure too High
P129F - 001 - Upper Limit Exceeded – Intermittent
- Машина глохнет при первом запуске "на холодную".
Решение - замена датчика. Номер датчика 06E 906 051 К. Соответственно, меняем и уплотнительное кольцо 06e 906 149b

7. Неисправность клапана N80
Симптомы:
На моём примере стала "пить" бензин и появился подсос воздуха. Когда сняли клапан - дулся во все стороны.
Решение - замена клапана. Номер 06E906517A.
_______________________________________________________________________________________________

К вышенаписанному добавлю, что заменил себе цепь распредвалов и гидронатяжитель цепи. Распредвал, со слов Жени (ymai4ik), оказался живой. Женя - neshtyag за мою ласточку

8. Цепной звук на холодную.

Долго мучился со странным звуком по утрам при запуске холодного двигателя. Звук появлялся при запуске и исчезал через 1-3 секунды.
Многие кидаются менять цепь рапредвалов. Не поможет, проверено :) Данный звук издаёт бендикс стартера. Цена вопроса у Жени "Ямайчика", по тем временам, запчасти+работа 2500 р. или около того.

Читайте также: