Замена клапанов форд фокус 3
Обновлено: 17.05.2024
Качественные ремонт и замена клапанов Форд Фокус 3, прокладок
Замена этих элементов Форд Фокус 3 – это весьма серьезный ремонт мотора, значит, и показания к нему тоже должны быть серьезными.
Все двигатели фокуса третьего поколения имеют по четыре клапана на каждый цилиндр. Цилиндров же в этих двигателях тоже четыре – и того в общей сложности шестнадцать клапанов. Уже хотя бы по одной этой цифре можно судить о высокой стоимости этого ремонта.
Назначение клапанов
Назначение этих элементов состоит в своевременной подаче топливовоздушной смеси или воздуха (в зависимости от типа мотора) в камеры сгорания и, по окончании каждого цикла его работы, выпускать выхлопные газы. По месту расположения этих элементов все двигатели подразделяются на нижнее и верхнеклапанные. Все моторы, и бензиновые, и дизельные, которыми комплектуются форды третьего поколения, принадлежат к последней категории.
Конечно, не всегда приходится менять все шестнадцать клапанов, но, как показывает практика, износ этих элементов чаще всего происходит равномерно, так что если причина необходимости замены кроется в этом, то, с большой вероятностью, придется менять все. То же самое происходит и при разрыве ремня (цепи) ГРМ. Если уж клапаны столкнулись с поршнями, то тоже сразу все. И менять придется, соответственно, все. А то еще и вместе с поршнями.
Конструкция
Клапан представляет собой монолитную стальную деталь. Тем не менее, она имеет весьма сложную конфигурацию, поэтому различные ее фрагменты имеют собственное наименование:
- нижняя широкая часть клапана называется тарелкой;
- примыкающая к ней верхняя часть именуется стержнем;
- неглубокая канавка под торцом стержня, предназначенная для крепления сухарей, называется выточкой;
- часть тарелки, которой та примыкает к блоку цилиндров, носит название фаски;
- боковина тарелки называется кромкой.
Ремонт клапана Форд Фокус 3: предпосылки
Итак, выход из строя клапанов может быть связан с двумя причинами:
- высокой степенью их износа;
- поломкой газораспределительного механизма, повлекшей за собой деформацию элементов цилиндро-поршневой группы.
Справедливости ради отметим, что если мотор автомобиля хорошо отрегулирован, его клапанная система износу практически не подвергается – в процессе своей работы те хоть и соприкасаются с различными иными компонентами ГРМ, но не истираются об них. А ведь, как известно, основная причина износа механизмов двигателя – это именно силы трения. В случае с клапанами проблема в другом: нередко они прогорают под воздействием либо горящего топлива, либо раскаленных отработанных газов.
Чтобы защитить их от этих факторов, клапаны изготавливают из высоколегированной огнеупорной стали (этим, кстати, отчасти объясняется и достаточно высокая стоимость этих элементов). Тем не менее, высокие температуры все же оказывают негативное воздействие на их состояние. Особенно, если тепловой зазор выставлен недостаточно точно. Отсюда вывод: регулярная проверка состояния клапанов Форд Фокус, их чистка и регулировка – залог долгой бесперебойной их работы.
То же самое можно сказать и обо всем механизме газораспределения двигателя и, в частности, его передачи – ремня или цепи. Обрыв ремня во время движения машины практически неминуемо ведет к рассинхронизации работы коленчатого и распределительного валов, что, как мы уже говорили, приводит к поломке всей цилиндро-поршневой группы, а это влечет за собой достаточно дорогой ремонт. Поэтому столь важно регулярно, через определенное количество километров пробега машины, менять цепь или ремень ГРМ, даже если на них нет видимых повреждений и следов износа. В этом вопросе лучше перестраховаться, чем платить за ремонт мотора внушительную сумму. С высокой степенью вероятности можно утверждать, что это будет уже не просто ремонт, а ремонт капитальный.
Помимо уже указанных причин на скорость износа клапанов негативно влияют следующие факторы:
- Экстремальный стиль вождения владельца автомобиля и, в частности, дрифтинг – езда на повышенных оборотах. Это создает усиленную нагрузку на все компоненты ГРМ, что усугубляется повышенной вибрацией двигателя при таком стиле вождения.
- Использование топлива с более низким, нежели рекомендует производитель, октановым числом либо топлива, содержащего посторонние примеси. В этом случае нарушается работа всего газораспределительного механизма и быстро изнашиваются все его элементы.
- Старые или загрязненные свечи также могут стать причиной серьезной поломки мотора.
Замена клапанов Форд Фокус 3
Замена этих компонентов ГРМ – операция сложная по нескольким причинам. Во-первых, для этого придется, как минимум, разбирать весь газораспределительный механизм, а после сборки проводить его регулировку. Во-вторых, сами клапаны в процессе их установки требуют точной калибровки. Даже фирменные комплектующие Форд в процессе монтажа приходится слегка подтачивать и шлифовать, дабы обеспечить их идеально плотное прилегание к цилиндрам.
Добраться до клапанов непросто. Сперва мастер снимает головку блока цилиндров и демонтирует распределительный вал. Параллельно с этим снимаются и свечи зажигания. Делается это по двум причинам: чтобы не повредить их в процессе ремонта, а также проверить их состояние и, в случае необходимости, очистить от масла или нагара.
Наиболее ответственный момент снятия этих отработавших свое запчастей – это их так называемое рассухаривание. В этом деле главное – не переусердствовать, дабы не повредить прочие элементы ГРМ. Производить эту процедуру самостоятельно весьма рискованно, впрочем, как и осуществлять замену клапанов в целом, не будучи специалистом в этом деле.
Состояние каждого из них можно будет оценить лишь тогда, когда те будут сняты и полностью очищены от загрязнений и нагара. Их деформация может заключаться либо в прогаре, либо в погнутом стержне. Обе эти неисправности являются поводом для замены детали. Конечно, можно вновь придать стержню первоначальную форму, но при этом нужно понимать, что прочностью и, соответственно, надежностью новых он после этой операции уже обладать не будет и очень скоро опять выйдет из строя.
Выбор запчастей для ремонта
Продолжительность жизни клапанов напрямую зависит от их качества. Конечно, лучшая замена компонентам Форд Фокус 3 – это фирменные комплектующие Форд. Но можно воспользоваться и их легально произведенными аналогами, использование которых одобрено производителем автомобиля. Главное, выбирая клапаны, убедиться в их идентичности. В первую очередь, все они должны иметь одинаковую высоту. И, конечно же, на них не должно быть ни сколов, ни царапин, ни следов каких-либо других повреждений.
На профильной станции техобслуживания хороший мастер никогда не предложит вам некачественную деталь. Прежде, чем установить новую, он обязательно убедится в ее исправности.
В процессе установки новых клапанов мастер осуществляет их притирку, добиваясь максимально ровного их прилегания к цилиндрам. После этого выставляется требуемая величина тепловых зазоров и газораспределительный механизм вновь собирается.
Регулировка зазоров в приводе клапанов Ford Focus 3
ПРИМЕЧАНИЕ
Работа показана на примере двигателя 1,6 л Duratec Ti-VCT. На двигателе 2,0 л Duratec Ti-VCT работа выполняется аналогично.
Для компенсации теплового расширения клапана конструктивно задается зазор между торцом стержня клапана и кулачком распределительного вала. При увеличенном зазоре клапан не будет полностью открываться, а при уменьшенном - полностью закрываться.
Зазоры регулируют подбором толщины толкателей. В запасные части поставляют наборы толкателей разной толщины.
Относительно привода газораспределительного механизма клапаны, расположенные справа, - выпускные, слева - впускные. Работа по регулировке зазоров в приводе клапанов всех двигателей одинакова.
Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», «на 12», «на 13», «на 16», «на 18», «на 19», TORX Е11, динамометрический ключ, специальные приспособления для блокировки распределительных и коленчатого валов, а также натяжного ролика ремня привода газораспределительного механизма, отвертка с плоским лезвием, набор плоских щупов.
1. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия.
2. Снимите крышку головки блока цилиндров.
3. Выверните и извлеките свечи зажигания.
4. Измерьте щупом зазор между кулачками обоих распределительных валов и толкателями клапанов. Запишите измеренные зазоры.
5. Проворачивая коленчатый вал за болт крепления его шкива каждый раз на 180‘, измерьте и запишите зазоры у клапанов остальных цилиндров. Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2. Необходимо заменить толкатели тех клапанов, зазоры в приводе которых отличаются от номинальных. После измерения всех зазоров установите поршень 1-го цилиндра в положение такта сжатия.
6. Снимите распределительные валы.
7. Извлеките из гнезда головки блока цилиндров толкатель клапана, у которого требуется регулировка зазора, и запишите его толщину (она указана на его обратной стороне).
ПРИМЕЧАНИЕ
Источник: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту в фотографиях серия «Ремонт без проблем» Третий Рим
Ford Focus Sedan Duratec 16V Ti-VCT › Бортжурнал › Шаг 3.1 ДВС: регулировка клапанов; замена прокладки крышки клапанов; + замена подушек стабилизатора и подшипника подвесного
время/пробег/запись:
24.02.2015 — 09.03.2015: регулировка клапанов; замена прокладки крышки клапанов;
04.03.2015: замена подшипника подвесного внутреннего шруса; замена подушек поперечной штанги стабилизатора;
16 октября 2015 года засорение топливной системе (продолжение в 3.3)
Наконец то я решил вмешаться в работу ДВС, по причине регулировки клапанов. Регулировать из надо было давно. уже на 100.000, но я дотянул до… 250.000…
Причины вмешательства:
— Машина работала как трактор… даже соседи через забор слышали как стучат клапана… я молчу о моих ощущениях и взглядах людей, когда я ездил… просто невыносимо…
— машина безбожно жрала бензин… 300 рублей мне хватало на поездку вечером до девушки и обратно в другой конец станицы… (после ремонта… по бортовому компьютеру, на момент выезда было 135 км до заправки, на момент приезда домой 118 км… учитывая, что кругов 4-5 сделал по станице…)
— реакция педаль газа унылая… машина мертвая… (сейчас все четёнько!=)… УИИИИ =)
Неприятные последствия несвоевременной регулировки клапанов…
1) несвоевременное открытие-закрытие клапанов, приведет к неполному сгоранию топлива, либо дожиганию его в катализаторе, что "ушатает" клапана… следствие – прогоревшие клапана… и… и все товарищи…
2) топливовоздушная смесь сгорает не полностью, догорая частично в нейтрализаторе выхлопных газов, разрушая его, а он в свою очередь, разрушит кольца двс и… и все товарищи…
3) бензин "жрёт як бешанная" О_О (улетает в трубу О_О)
короче можно попасть на бабло…
Выявленные проблемы во время разборки…
— свечи я смотрел давно… и… открутив свечи, две из них – 2 и 3 цилиндра, были в масле… а я в шоке… но все проще… прокладка клапанной крышки за 250.000 задубела и стала пропускать масло. оно текло в свечные колодцы… ну и попадало через резьбу в двс… ОПА. о течи свидетельствует следы струек масла…
— была проблема – на третей передаче, при обгоне… да приходилось включать. "овер драйв" фигов… при обгоне при 5000 оборотах машина… хоп… и упала мощность и резко резко и стрелка тахометра вниз… ого думаю… короче снимаю защиту. а муфта выпускного вала повернута чуть ли не на ¼ по часовой стрелке к впускному валу. да. бывает такая проблема. люди пишут на форумах и зимой перескакивает на пару зубьев ремень… ну не знаю из-за чего… ремню еще 20000 до замены. и он четенький прям. как и натяжной ролик… факт в том, что вал провернуло… или муфту VCT провернуло – у них тоже есть болезнь по той причине, что муфты VCT соединяются с валами без шпоночного соединения… тупо надеваются и затягиваются болтов усилием 60 Нм… все…
Попутно проведенные работы.
— слукавил я в прошлой статье. я не заменил подушки штанги стабилизатора, так как она покоится сверху на подрамнике, и надо, как понимаете скручивать подрамник. а тогда было… лень… ну в общем при езде все четенько на новой подвеске, кроме тех случаев, когда наезжал колесом на яму переднем… все передавалось на руль и другое колесо=) мелочь но неприятно. я заменил их … не ну а че. машина то вывешенная… об этом тоже здесь далее.
— подвеска новая. подшипники новые. но все равно на руль мелкая мелкая «тихая» вибрация передавалась… сняв привод правый, узрел, что правый подвесной подшипник работал и звучал как… барабанный проигрыш в жесткой рок музыке… пришлось новый заказывать.
Итак…
— сверху Снял высоковольтные провода и снял высоковольтные провода
— снизу Снял колесо и правую защиту- с помощью отвертки снял малый ремень навесного оборудования. стянул его со шкива, проворачивая его.
( Если честно, долгое время не решался лезть в двигатель. Дело в том, что когда-то работал на СТО стажером и мастер поручал мне менять ремни на "япошках" и прочих машинах, объясняя это тем, что это дело для «тонких рук»… это реально все бесило… особенно когда что-нибудь ронял в поддон… потом то приноровился, но было это года 4,5 назад и остались только неприятные воспоминания. Поэтому я вообще морально долго готовился лезть снова в двс. и вообще я дико боюсь, что-нибудь сломать. почему? потому что я руко*оп товарищи. Но есть монгольская поговорка: «Боишься – не делай, делаешь – не бойся». а то что давно ПОРА заглянуть в двигатель, я чувствовал. слышал и видел давно)
— сверху снял бачок ГУРа, чтобы получить доступ к стартеру
— сверху руками стянул руками со шкива водяной помпы большой ремень навесного оборудования.
— сверху подлез и выкрутил нижний болт стартера. (он посередине двс возле шкива водяной помпы)
— сверху выкрутил еще один болт стартера (кажется эти болты на 15) и выкрутил головкой с внутренней звездочкой шток с резьбой
(вообще учтите, в Ford нет болтов на 14. есть только на 15,17,18,19,21. хорошо, что в наборе у меня есть эти головки и ключи… ключ на 21 я докупал. он кстати пригодится не только в подвеске, но и выточенные под ключ места удерживания распред валов тоже на 21 )
— сверху снял крепление для бачка ГУРа вместе со стартером, сняв провода с него. и извлек генератор.
— сверху вставляя отвертку между 4 болтами шкива водяной помпы, открутил и снял его.
— снизу подставив под двс домкрат с опорой, сверху выкрутил болты и гайки опоры верхней двс и снял ее.
— сверху и снизу выкрутив все… кажется 10 о_О… болтов крепления пластиковой крышки и выкрутив болты детали крепления опоры к двс, снял их.
— снять крышку клапанов с трудом удалось… болты я открутил легко… крепления там всякие и прочие… а вот крышка прикипела намертво. резинка… в общем выглядело так – я залез на двигатель О_О… отверткой поддел крышку в нескольких местах легонько и отодрал ее с боооольшим усилием…
(кстати еще когда ремни снимал, там по книге. надо открутить шкив навесного оборудования. который затянут болтом на 18… в общем я проставку погнул, а болт не открутил… он явно не со 140 Нм затянут… на СТО его притянули пневмой. просто безбашенно… либо он так прикипел. не знаю. т.к ремень грм я не собирался менять, я решил не откручивать его… буду мучатся с этим через 15.000 — 20.000, когда подойдет время замены…)
В общем крышка снята. VCT муфты с ремнем предо мной. ну замечательно… дальше…
Дальше непосредственно идет замер толщины зазоров.
Результаты измеренных зазоров, формула расчета новых толкателей (стаканчиков) клапанов и результаты ниже в таблице 1
Что можно сказать:
_купил я для замера зазоров обычные щупы для вазовских моделей… потом в результате я парочку лепестков выкинул, чтобы быстрее пользоваться. я пользовался в основном щупами 0,3; 0,4; 0,15; 0,2 и щупы от 0,5 до 0,9
_все стаканчики вала выпускного, как видно, подлежат замене и два стаканчика впускного вала. итого 10 шт, каждый по 320-340 р… мдееее… далее будет описаны результаты разговора с мастером в результате которого я решил поставить 4 из старых толкателя и 6 заказать.
Измерял я первый раз, и смотрел предварительно видео (
_порядок работы цилиндров 1-3-4-2. в такой последовательности проворачиваем колен вал ровно на 180 градусов, поднимая каждый поршень в последовательности, описанной выше, в ВМТ — кулачки смотрят друг на друга, и не давят на толкатели, давая возможность измерить зазоры.
В общем это был первый этап регулировки – измерение старых зазоров.
Далее надо снять распред валы, чтобы вынуть стаканчики и прочитать размеры.
Надо застопорить коленчатый вал и распред валы в единственной правильно положении, в котором поршень первого цилиндра находится в ВМТ такта сжатия. для этого:
+ выкрутив заглушку из картера двигателя – она находится рядом с внутренней гранатой привода на правое колесо. устанавливаем фискирующий болт, в который упирается щекой колен вал, если прокручивать его по часовой стрелке.
(Для моего двс от компании Licota есть комплект, состоящий из регулировочных болтов и планки фиксации распределительных валов. Позже для установки муфт VCT в единственно правильное положение при сборке двигателя применяется спец инструмент «бабочка». Без это вещи невозможно правильно выставить валы и муфты VCT. Также эта бабочка и фиксирующий… болт о_О колен вала, применяются для замены ремня ГРМ. быстро, правильно и удобно. )
— сверху ослабил фиксирующий болт само натяжного ролика. Там есть ушки, совмещая которые, и стопоря их спец инструментом… или маааленькой отверткой, ремень легко снимается.
— сверху сначала выкрутил крышки защитные механизмов VCT, удерживая валы ключем на 21, а после выкрутил сами болты муфт VCT и снял сами муфты…
(учтите, что сняв крышки, что закрывают болты VCT муфт польется масло. будьте готовы. не допускайте попадания масла на шкивы навесного оборудования, дабы не "ушатать" в будущем ремни. все подтирайте тряпками. будьте аккуратны…я у меня – так как я не снимал шкив привода доп агрегатов, что закреплен на колен валу – пролилось на шкив. .и бензином чистил все… сушил.)
(снимая каждую деталь, обматывайте ее в полиэтиленовую пленку или чистые тряпки, не допуская попадания грязи и пыли. Тем более аккуратно все заматывайте, если знаете, что машина будет стоять с раскрытым ДВС неделю например.)
(муфты VCT и распред валы лучше раскладывать так, как они стоят на двс, а муфты подписать. при сборке все будет проходить быстрее, и меньше вопросов, куда смотреть и что читать на деталях)
— далее снимаем крышку переднюю, которая является частью посадочного места для сальников распред валов… четыре болта и снимаем ее…
(рекомендуется применять герметик, при установке, но в моем случае… я посмотрел. он не требуется… видимых следов течи масла – искривления поверхностей нет — видно по следам масла под крышкой, а с герметиком в этих двигателях очень очень аккуратно. Наложив его слишком много, он может при затягивании болтов, попасть в двигатель и забить масляных каналы муфт VCT. они перестанут работать… и все…ну. вы заметите)
— далее аккуратно снял сальники. руками снимаются. сальники распред валов оказались в хорошем состоянии. никаких следов подтеков. в общем – это хорошо
— открутив крышки крепления распред валов – они же составляют подшипники трения для шеек распред валов – снял распред валы, укладывая распред валы и крышки в строгом порядке, как было. кстати заметил, что третий из четырех подшипников надписями «смотрит» в другую сторону, нежели все остальные три. в результате визуальной дефектовки деталей: кулачки распредвалов имеют мизерную выработку – как потертость. как и должно быть. а рабочие зоны подшипников трения, чуть выработаны… не страшно… вообще не страшно.
Второй этап – вынимал требуемые стаканчики магнитом и записывал размеры в формулы. расчет в таблице выше.
Что могу сказать:
_ надписи внизу на стаканчиках есть и хорошо видно. просто на форумах пишут, что иногда они стираются, и тогда нужен микрометр для замера. мне повезло — надписи видны.
28.02.2015.
Сразу на следующий день после разборки двс и расчета стаканчиков – 26 числа, утром на работе в свободное время подстроил рассчитанные размеры под существующие размеры толкателей. Они идут через каждые 0,025. После расчета выяснилось, что клапанные зазоры увеличились на 0,02 на 0,05.
Позвонил в Спутник на Горького, но в результате разговора понял, что они стоят сейчас очень дорого и откуда то из Европы будут везти… О_О… я ниче не понял и позвонил в Форсаж… там сказали, что не привозят. девушка. по телефону О_О. я знаю что у нас Сто «Шанс» и «Форсаж» точно регулируют зазоры. Отец посоветовал позвонить в первый ремонтный бокс СТО Форсаж. Авто мастер Андрей удивился, почему мне отказали (обещал поговорить с продавщицами) и в результате разговора, я напросился заехать к ним вечером. Очень уж хотелось узнать о возможных нюансах в этом ДВС.
… и тут же звонят из Спутника! О_О Говорят нашли стаканчики – я им отправлял на почту письмо с таблицей, так что они знали что искать – и ждать 7 дней из Москвы. и цены сказали…
Вечером папа отвез меня в Форсаж, и в результате короткого разговора с Андреем, я узнал новость: на 1 из 3 регулируемых двс ff2 (а у нас их по станице тьма) все равно двигатель громыхает. иииииихаааа! Суть в том, что стаканчики, разбивают колодца, в которых они ходят и гуляют вправо-влево – и этот стук ничем уже не убрать… хех… (технологические операции: наплавка, проточка и прочее… или покупка новой головы… ни средств, ни смысла я не вижу) Вот поэтому я решил оставить 4 свои старые толкатели, и заказать только 6 отсутствующих стаканчики.
В общем едем в Спутник и заказываем стаканчики примерно на 1900 р. Прокладка крышки клапанов FoMoCo стоит нынче аж 5000 р! Подобрали аналоги итальянский из средней ценовой категории за 1500 р. Позже — когда она пришла – осмотрев ее, качеством был доволен =) кстати стаканчики FoMoCo =)… в общем также дозаказал подвесной подшипник Febest привода колеса ценою в 1000 р примерно. Заодно купил воздушный фильтр ДВС и салонный фильтр. Заменю сразу. Это все встало в 800 р.
В итоге примерно я потратился примерно на 4000 р всего.
04.03.2015
Сегодня вечером пошел дальше разбирать машину. Снял подшипник подвесной внутреннего шруса сначала. Кратко о снятии на фото.
Я его распилил. пробовал спрессовать методом молотка как в мануале, но он прикипел и поэтому я за 5 минут его распилил… и все… только жесть, только хардкор. (Eskimo Callboy – Party At The Horror House (А))… На этом я больше в этот вечер не заморачивался.
Далее было решено заменить то, пока двигатель вывешен, что не заменил зимой – подушки поперечной штанги стабилизатора…
Что могу сказать:
_ощутил на себе, что такое 115 Нм усилия затяжки! таким моментом затянуты болты крепления подрамника к кузову… большоооой палкой я их откручивал…
В общем вечер закончился большим синяком кровяным на пальце. да я ушатал палец об машину со злости… короче суть в чем… ни в одном мануале не сказано, что к подрамнику крепятся на резинках выхлопной коллектор. на двух. я все болты открутил, а он остался висеть на подушке двс и на этих долбанных резинках. снять их естественно не представляется возможным, из-за неудобства между полом и машиной, да и сделаны они не как на советских машинах. это большие толстые резинки, надетые на крючки с большими расширениями на конце. чтобы не слезли. я пытался заменить подушки, не вынимая рамы… короче вечер закончился тем, тчо я с психу разрезал подушки, вынул штангу, снял старые, надел новые подушки и забил крепления на них молотком. и свалил спать. все…
09.03.2015 выходной день. сборка и поездка. впечатления.
Заезжает за мной Антон Федченко в 10 часов и понеслось… поехали посмотрели в Спутник как выглядит устройство (одноразовое) для установки ремней доп агрегатов… комплект этого всего – 2 ремня и 2 натяжных устройства… очень хитрых – стоит 2700 р… мдеее… В общем приехав домой, я крутил по часовой стрелке ДВС за болт коленвала, а он натягивал руками, и маленькой отверточкой ремни. Все запрессовали и даже не ушатали их, чем были очень довольны =)
Далее шла сборка подвески, установка всех болтов, с замком резьбовым – жидкость, которая предотвращает раскручивание болтов. Болты опоры верхней двс затягивал с усилием 80 + Нм. Все делали аккуратно, но быстро. По уровню долили масла, ибо через крышечку убежало так, что масло в ДВС было ниже минимума.
Что могу сказать:
_ ремни навесных агрегатов двумя людьми устанавливаются. можно без спец инструмента (хоть они и одноразовые, при аккуратном снятии и установке, походят еще. главное не "закосячить" — не порвать, не оставить разрывов на ремне после себя и прочих косяков. не допускать попадания масла.
_ я убедился, что нужна защита… за 2 года езды я не налетал двигателем на камнги (у меня вообще нет защиты), но она нужна — именно заводская — простая — для защиты от воды картера ДВС и от камней больших и маленьких. Камни маленькие позалетали по ручейки ремней… сидел, чистил ремни… защита нужна…
_ затягивайте резьбовые соединения, особенно крышки подшипников распред валов, болты крепления шкивов, роликов, крышку клапанную согласно таблице усилий затяжки Нм. Она есть в книге (ссылка 1) по ремонту ДВС.
В итоге мы собрали ДВС к 3 часам и. настало время запускать его.
Антон повернул ключ а я стоял возле ДВС… Я хорошо понимаю, как в тех ТВ программах, люди пускают мотор в первый раз и радуются… Радость моя тоже была велика! =)
При первом запуске
— двигатель стал странно работать. стучать. и подтраивать – как выяснилось просто недовткнули провод первого цилиндра
— двигатель шелестел… я не смазывал при установке крышки подшипников трения на распред валах моторным маслом. а надо было… позже пропал этот шелест
— обороты двс были 1300 примерно
— двигатель при подъеме до 4000 показал check engine. Муфты VCT не выставились правильно. или датчики не синхронизировались
В общем останавливаем ДВС и устранив косячки запускаем снова…
ЧЁТЕНЬКО=) я даже стал слышать прогоревшую где-то выхлопную трубу. она возле двс глее то тихо тихо «бухыкает»… и check engine больше не появлялась=)
— постукивание все таки осталось, но… 5-10% от тех 100% что было! – доволен как гусь…
Когда обороты упали до 800-900 – двс прогрелся, поехали… у меня не стоит пластмассовая планка перед лобовым стеклом, поэтом я ДВС слышу хорошо… тут 190 км. и слышен рев мотора! не клапанов. звучит оп иному. отзыв на педаль газа резкая – четкая! круто! это кайф=) после проделанной работы=) еще проверю после поездки, что там в свечных колодцах и снизу ДВС. Надо убедиться, что ничего не течет. А так все рооовно… и параллельно замененный подшипник подвесного… никакой вибрации на руль. абсолютно=)
Надеюсь, вам статья моя поможет =)
16 октября 2015 года Неделю назад я "потерял" свою машину. Она "умерла". Сначала я потерял работу, потом меня бросила девушка. набухаться, накуриться, по***аться не могу. даже убить себя не могу. куда дальше. нуууу… как куда. после приступов "эпилепсии" "умерла" машина.
— чихание
— скачут обороты при запуске
— плохой запуск.
— провалы при резком нажатии на педаль газа. обороты вообще обваливаются и машина совсем глохнет.
— машина причём не всегда так. а то поработает ровно, то начинает "прыгать" оборотами…
— последний раз я приехал домой и вообще стали обороты БЕШЕНО себя вести! до 2000 скаканут и до 300 упадут
— мотор как будто подтраивал с 1000 до 2000 оборотов
— выстрелы из выхлопной трубы.
ну всё думаю. это полный… приплыли… снимайте боты — сушите вёсла.
Я уж грешным делом подумал, что проблема вся в том, что валы провернуло, потому как последнее время я безбашено наваливал ей. выжимал всё что могла дать бедненькая старушка. "Check engine" не горит. на что ещё думать. боюсь худшего. слегка разбираю мотор, снимаю крышку и вот что вижу… не провернуло…
Замена клапанов форд фокус 3
В двигателе Duratec 1,6 Ti-VCT, с изменяемыми фазами газораспределения (Twin independent Variable Camshaft Timing), нередко присутствует проблема стрекотания при запуске двигателя, а также «дизельный» звук при работе. Проблема возникает из-за износа фиксирующего штифта внутри муфты VCT. Гидрокомпенсаторов в таком двигателе нет, просто толкатели в виде стаканчиков. Меняются под ремонтный размер при необходимости регулировки зазоров клапанов.
Данная проблема была и у моего двигателя, решилась она заменой данных муфт, делал попутно с заменой ремня ГРМ. Сами элементы пока не разбирал и не пробовал ремонтировать. В данный момент они лежат в гараже. Планирую этим заняться, обязательно сделаю запись.
Все предварительные работы по разборке описаны в статье о замене ГРМ тут. Чтобы понять как добраться до этого момента, желательно сначала ознакомиться с ней.
Разборка
Сейчас ГРМ снят, а сами муфты (шестерни ГРМ) зафиксированы инструментом «бабочка». Нам нужно снять клапанную крышку двигателя открутив 10 болтов. Клапаны гидромуфт отключаем, выкручиваем болты крепления и вынимаем из колодцев. Также отсоединяем разъемы датчиков положения распредвалов и трубку отвода картерных газов, идущую на воздушный фильтр.
Крышка может оказаться прикипевшей. Аккуратно приподнимаем, стараясь не повредить алюминий на головке и саму крышку из твердого пластика. Заглянув в хвостовую часть распредвалов, мы выясним верно ли они установлены в данный момент. Пазы хвостовиков должны быть на одной линии, в них должен вставиться специальный инструмент – планка с выемками. При этом бабочка должна стоять на муфтах, а метки на них и бабочке совпадать. Чертежи бабочки и остальных инструментов тут.
Если в данный момент немного не так как должно быть, а такое встречается (фото ниже), то при сборке мы сможем все сделать, как положено.
Снятие шестерен VCT
Итак, для начала выкручиваем пробки, которые закрывают болты крепления шестерен VCT, понадобится шестигранник, а лучше подходящий по размеру Torx. Они из мягкого металла, легко сорвать грань, осторожнее. Резьба обычная, правая. После снятия пробок выкручиваем болты муфт ключом Тorx, здесь тоже обычная правая резьба.
После этого можно снять бабочку и снять шестерни ГРМ. Как видим, здесь тоже нет шпоночной посадки, поэтому при установке новых шестерен желательно использовать новые оригинальные болты. Соблюдаем момент затяжки. Первая стадия 25 Н∙м, вторая – доворот на 75 градусов.
Муфты очень удобно затягивать, когда они расклинены бабочкой, также на распредвалах есть грань под ключ 21 в районе 1-го цилиндра, ее тоже используем при окончательной затяжке болтов. Планку на хвостовиках распредвалов для их удержания использовать нельзя. Хвостовики могут сломаться.
Установка муфт VCT
Таким образом установку и затяжку муфт на распредвалах проводим с соблюдением следующих условий:
- Хвостовики валов находятся на одной линии и их придерживает спец. планка;
- Клапаны первого цилиндра закрыты (кулачки смотрят вверх и к центру);
- На муфтах установлена «бабочка» (ее ставили до снятия ГРМ, сейчас ставим также);
- Метки на муфтах находятся вертикально.
Коды запчастей
Муфта впуск 1700007 (или 1796573)
Муфта выпуск 1700011 (или 1798086)
Болт муфты 1331012 или 1857708 – 2 шт.
Прокладка клапанной крышки 1319177 Ford (ставил Victor Reinz 713665900)
Ремонт двигателя Ford (Форд) C-Max
(1 поколение [рестайлинг] минивэн 1.6 MT)
Мы производим все виды ремонта двигателя , начиная от частичного ремонта агрегатов и заканчивая капитальным ремонтом двигателя.
Частичный ремонт двигателя обычно не подразумевает снятия двигателя и его последующей установки, что значительно уменьшает стоимость ремонта.
- замена прокладки ГБЦ,
- замена топливного насоса высокого давления,
- замена маслосъемных колпачков,
- замена клапанов,
- замена элементов газораспередлительного механизма и системы выпуска.
Стоимость такого ремонта варьируется в зависимости восстанавливаемых или заменяемых механизмов двигателя
Стоимость капитального ремонта составляет от 0 рублей.
АКЦИЯ ДО 31 МАЯ!
ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ - БЕСПЛАТНО
ЭВАКУАТОР В ПРЕДЕЛАХ КАД - БЕСПЛАТНО
В стоимость капительного ремонта двигателя входит:
- снятие двигателя;
- деффектовка узлов и агрегатов, требующих замены или восстановления;
- ремонт кривошипно-шатунного механизма или его замена;
- восстановление поршневой группы, замена колец;
- ремонт клапанных механизмов ГБЦ;
- замена всех прокладок;
- замена всех фильтров;
- замена масла;
- установка двигателя
Стоимость ремонта
| Наименование | Цена, руб |
|---|---|
| Регулировка клапанов | 1000 |
| Замена прокладки ГБЦ | 4000 |
| Замена распредвала | 6000 |
| Замена прокладки коллектора | 1000 |
| Замена сальника коленвала | 1500 |
| Замена маслосъемных колпачков | 5500 |
| Замена масляного насоса | 1500 |
| Замена поршневых колец | 8000 |
| Замер компрессии | 800 |
| Диагностика эндоскопом | 1200 |
| Промывка инжектора | 1200 |
| Замена клапанов | 15000 |
| Замена бензонасоса | 2000 |
| Замена масла (с фильтром) | 500 |
| Замена двигателя | 12000 |
Когда необходимо ремонтировать двигатель ?
- повышенный расход масла в двигателе;
- белый, серый или черный дым из выхлопной трубы;
- нагар на свечах зажигания;
- неравномерная (подтраивание) работа двигателя на холостом ходу;
- повышенный расход топлива;
- перепады мощности двигателя;
- стук, скрежет, завывание в двигателе и другие посторонние звуки;
- низкое давление масла в двигателе;
- перегрев двигателя.
Диагностика двигателя в нашем сервисе бесплатна. Мы готовы ответить на все Ваши вопросы по телефону: 715-15-89
Если Вы уже были на диагностике и Вам известна проблема автомобиля, то Вы всегда можете позвонить нам по телефону 715-15-89 и проконсультироваться по конечной стоимости ремонта вашего .
Через сколько менять ГРМ на автомобилях Ford Focus?
Полный расклад по всем двигателям и модификациям
Какой привод ГРМ на Вашем Форд Фокус? Цепь или ремень?
Зубчатый ремень привода ГРМ появился на серийных моделях не так давно. До этого распредвал приводился в движение либо через систему шестерён (на совсем уж древних ДВС), либо металлической цепью.
Автомобили Форд Фокус, в зависимости от модификации, могут иметь в конструкции привода ГРМ как цепь, так и ремень, это зависит от модели установленного двигателя.
Какие двигатели с цепью, а какие с ремнём? Чем цепь лучше или хуже ремня? Через сколько км. пробега нужно менять цепь, а через сколько ремень? Какие запчасти лучше использовать при замене? Обо всем этом и многом другом, поговорим в данной статье.
FORD FOCUS I (1 поколение)
Двигатель Форд Фокус 1, точнее двигатели в нашей стране предлагались только бензиновые.
Следующие два мотора Focus I рабочим объемом 1.8 и 2 литра из серии Zetec-E являются братьями близнецами. Разница лишь в диаметре цилиндров. В приводе этих двигателей используется ремень ГРМ.
FORD FOCUS II (2 поколение)
Что касается Форд Фокус второго поколения, то на нашем рынке для данной модификации использовалось шесть двигателей, не считая топовые спортивные комплектации RS и RS500.
FORD FOCUS III (3 поколение)
Модельный ряд двигателей на автомобилях Форд Фокус 3 поколения значителен. Это модифицированные 1.4 и 1.6 экобуст движки, а также 2.5 турбо моторы, имеющие 300 л.с. в RS версиях.
- Двигатель Ford Focus Duratec Ti-VCT 1,6 л. 105 л.с. Имеет ременный привод ГРМ.
- Двигатель Ford Focus Duratec Ti-VCT 1,6 л. 125 л.с. Также имеет ременный привод ГРМ.
- Двигатель Ford Duratec HE Ti-VCT 2,0 л. 150 л.с. создан Mazda. Это GDI двигатель с цепным приводом ГРМ.
Что лучше — цепь или ремень?
Конечно, однозначного ответа на этот вопрос никто не даст, так как каждый из типов имеет как преимущества, так и недостатки, но провести сравнение возможно, и каждый сможет самостоятельно сформулировать. что лучше именно для него.
1. Ресурс. Здесь цепь однозначно выигрывает, поскольку завод даёт гарантию на цепные приводы ГРМ не менее 200 000 км. Ремень же может прожить от 50 до 100 тысяч пробега. А возможно и больше, так как в тех. регламенте Форд Фокус Вы не увидите рекомендаций по замене ранее чем через 120 000 км.
2. Шумность работы. Ремень почти не шумит, а цепь работает шумновато и чем старше цепь, тем сильнее она вытягивается и сильнее шумит. Насколько это актуально в условиях неплохой шумоизоляции Фокуса, зависит от слуха автовладельца, но факт остаётся фактом.
3. Цена замены. Здесь ремень выгоднее, поскольку и он сам и его замена в разы дешевле цепи. Но и менять его нужно чаще, а замена ремня ГРМ на Фокусе — ещё та акробатика. При этом шкивы не установлены на шпонки, а фиксируются на конус, что осложняет и замену, и настройку, и сборку двигателя.
4. Характеристики работы. Цепь в этом плане лучше, поскольку во время работы она не растягивается, поэтому углы установки фаз газораспределения всегда стабильные. Но при этом ремень эластичен и отлично гасит крутильные колебания. А они влияют на ресурс вкладышей коленвала и постели распредвалов. Зато ремень боится резких перепадов температур, не переносит масла и антифриза, изнашивается независимо от пробега.
5. Ременной ДВС быстрее раскручивается. Это тоже общеизвестный факт, который обусловлен тем, что ремень имеет наибольший КПД. То есть он создает наименьшее сопротивление на весь механизм ГРМ. Это обстоятельство позволяет раскручиваться быстрее, в то время, как цепной создает наибольшее сопротивление на всю систему, что и негативно отражается на наборе скорости.
Как видим, у каждого типа привода есть свои недостатки и положительные стороны, поэтому подходить к этому вопросу с точки зрения «что-то 100% лучше» бесполезно.
Поэтому дадим лишь одну рекомендацию — независимо от типа привода, следите за его состоянием как можно чаще и применяйте необходимые меры при первых же признаках неисправности. Для того, чтобы держать данный узел под контролем, проводите регулярное техническое обслуживание, в процессе которого, проводится осмотр и диагностика основных узлов автомобиля.
Подходящие услуги нашего автосервиса:
Через сколько менять ремень ГРМ?
По регламенту ремень ГРМ на автомобилях Форд (ДВС Duratec 1,4L и 1,6L) должен заменяться каждые 120 000 км. пробега или 8 лет эксплуатации.
Это официальные цифры, то есть усреднённый показатель, в рамках которого Форд предполагает сохранение работоспособного состояния ремня ГРМ на Фокусах. Однако важным параметром являются моточасы. Одно дело, когда машина ездит в трассовом режиме с постоянной высокой скоростью и совсем другое - передвижение в условиях мегаполиса с его светофорами и тотальными заторами.
Вместе с ремнем рекомендовано менять ролики. Они отвечают за нормальное вращение рабочих систем с нормальным сопротивлением. О роликах забывать не следует, замена только одного ремня может привести к разным проблемам - от повторной замены, до быстрого обрыва.
Ремень ГРМ на Форд Фокус также следует менять, если вы заметили:
- наличие механических повреждений с зубчатой стороны ремня, его высокая, визуально определяемая степень износа;
- наличие трещин и других повреждений с внешней стороны привода;
- масляные следы на поверхности ремня, способные разрушить материал.
Также, на сокращение регламентного срока замены влияют и другие факторы, а именно, стиль езды и условия эксплуатации. Но за многолетнюю практику, мы не разу не встречали автовладельца, который бы считал что его автомобиль эксплуатируется в неправильном режиме, поэтому совет один - обращайте внимание на состояние ремня и применяйте меры заблоговременно.
Подходящие услуги нашего автосервиса:
Через сколько менять цепь ГРМ?
По регламенту Форд цепь ГРМ должна заменяться:
- 1.8L (бензиновые) рекомендуется каждые 200 тыс км. пробега.
- 2.0L (бензин) — 240 тыс км. (г/в до 12.2015), начиная с 01.2016 — 200 тыс. км.
При этом регламент на замену здесь скорее носит рекомендательный характер. Цепи рвутся крайне редко, при предельном растяжении, когда метки уже ушли и мотор потерял тягу, поэтому нужно ориентироваться на степень износа цепи и деталей привода ГРМ.
В среднем, по отзывам владельцев Фокусов всех поколений, цепная передача ГРМ служит от 200 до 350 тыс. км. пробега. Показатель варьируется в зависимости от стиля езды водителя и качества применяемого моторного масла, которым смазываются звенья и шестерни.
Цепь ГРМ на Форд Фокус также следует менять, если вы заметили рокочущий звук, доносящийся из-под крышки при работе силового агрегата. Рокот ослабленной цепи ни с чем не спутаешь, он слышен с той стороны, где расположен механизм газораспределения. В принципе, других внешних показаний к замене нет, так как на звук влияет любая из неисправностей, будь то растяжение, люфт или износ натяжителей.
Общие признаки износа привода ГРМ и последствия неисправности
Хоть ремень, хоть цепь ГРМ, являются важнейшим автомобильным узлом, призваным обеспечивать нормальное функционирование газораспределительной системы и двигателя в целом. Благодаря приводу коленчатый и распределительный валы вращаются одновременно и, соответственно, выполняется синхронная работа поршней и клапанов. Поэтому, при неисправности, меняется работа двигателя, в принципе.
1. Нарушение запуска двигателя, падение его мощности, неровная работа на х/х
Если привод ГРМ значительно изношен или растянут, он в процессе работы может перескакивать на несколько зубьев. В результате этого нарушается работа системы зажигания. Выражается это в преждевременном или, наоборот, запоздалом воспламенении топливной смеси, в итоге двигатель запускается неуверенно, а после запуска начинает сильно вибрировать и резко терять тягу.
2. Появление дыма из выхлопной трубы сопровождаемое повышением расхода
Неисправность выявляется в том числе и по выхлопу. Появление характерных хлопков при работе двигателя, а также черного дыма говорит о перенасыщенной топливной смеси, ее неполном сгорании. Одной из вероятных причин данного проявления служит изношенный привод ГРМ.
3. Полная остановка двигателя
Полная остановка автомобиля на ходу может означать, что произошёл обрыв. В таком случае, при попытке запуска мотор не будет заводится, а стартер будет вращаться легче обычного.
Последствия очевидны. Если откладывать визит в автосервис на неопределенный срок, при обрыве к уже неисбежной замене привода Вы получите следующие дополнения:
- Часто - погнутые клапана.
- Реже - пострадавшие поршни и рабочие камеры ГБЦ.
- Очень редко, но не исключено - необратимые повреждения сопряженных агрегатов.
Как выбрать новый комплект ГРМ для замены?
Как и прочие автомобильные запчасти, цепи и ремни ГРМ подделываются кустарными и китайскими производителями, после чего попадают в продажу. У многих автовладельцев возникает вопрос, стоит ли брать оригинальные детали или можно сэкономить приобретая аналог. Давайте разберемся, что к чему.
Оригиналы: цена на оригинальные детали от Форд, конечно, выше. Но у них есть несомненный плюс – они полностью подойдут под тип и геометрию (габариты и межосевой интервал). Или, как говорят автолюбители, «встанут как родные», а значит, и прослужат дольше.
Оригинальная деталь не обязательно должна быть изготовлена Фордом — для Фокусов натяжные детали могут производить компании под другим брендом. Но все они устанавливаются на конвейре Форда, то есть идеально подходят для Фокусов.
Аналоги. Есть также качественные аналоги. Цена и качество могут не слишком сильно отличаться от оригинала. На них нет этикетки Форд, однако они могут подойти по характеристикам. Среди тех, что пользуются популярностью и подходят для Фокуса, выделяют два бренда:
- Bosch из Германии. Фирма, славящаяся в России качеством продукции. Выпускает комплектующие и для других автомобильных систем.
- Dayco из Италии. Компания, специализирующаяся именно на выпуске ремней ГРМ.
Подделки. О дешевых деталях из азиатских стран, подделываемых под бренд или даже аналоги, говорить излишне. Опытный глаз автомастера отличит их сразу. Служат они, как правило, недолго. В нашем автосервисе для замены заказываются ремни только у проверенных поставщиков.
На что обратить внимание при покупке цепи ГРМ?
Проверьте цепь на прогиб: возьмите её за один конец и держите плашмя. Второй конец должен провисать не больше, чем на 10 мм.
Если вы обновляете цепную передачу при значительном пробеге авто (150—200 тыс. км), то придётся поменять все сопутствующие элементы — шестерни, натяжитель и успокоитель.
Солидные производители поставляют наиболее полные комплекты для выполнения замены цепи ГРМ. Они включают в себя кроме перечисленного, необходимые прокладки и уплотнения, крепеж.
Цепной привод ГРМ весьма чувствителен к качеству смазки. Несоблюдение рекомендаций автопроизводителя относительно количества масла, его качества и периодичности замены увеличивает риск возникновения неприятностей с цепью. У многих двигателей натяжитель цепи запитан от системы смазки, поэтому качество его работы зависит от уровня давления масла.
На что обратить внимание при покупке ремня ГРМ?
Современный ремень ГРМ — это высокотехнологичная деталь, обладающая высокой прочностью, устойчивостью к повышенным динамическим нагрузкам и износу. В качестве материала для изделия на Форд Фокус используют неопрен либо полихлорпрен, усиленные стекловолоконным, нейлоновым или хлопковым кордом.
Если вы боитесь ошибиться с выбором изделия для замены, обратитесь к специалистам нашего сервиса. Они по VIN-коду подберут подходящий для вашего автомобиля ремень ГРМ.
Выбирая ремень ГРМ на замену, оценивайте его эластичность. Качественное изделие должно хорошо гнуться. Высокая жесткость ремня говорит о его низком качестве.
Дефекты вроде наплывов, пор или зубцов недопустимы.
Старайтесь покупать детали у проверенных продавцов, чтобы уберечься от подделок. На замене ремня ГРМ не экономьте. Пользуйтесь услугами квалифицированных специалистов, которым вы полностью доверяете.
В нашем автосервисе стоимость замены цепи и ремня ГРМ, как и в принципе ремонта автомобилей Форд — одна из самых низких в Зеленограде. Хотя сама процедура с учетом месторасположения ремня и занимает определенное время даже у наших опытных мастеров.
Читайте также: