Замена крыльчатки на лодочном моторе сузуки 30

Обновлено: 27.04.2024

Ремонт системы охлаждения

Основным компонентом системы охлаждения лодочного мотора является крыльчатка и её периодически приходится менять по причине обычного износа, неправильного зимнего хранения, некачественного материала, из которого её изготовили или, как иногда бывает с малоизвестными китайскими моторами, которые заводятся в обратную сторону и заворачивают крыльчатку в обратную сторону из-за чего её лопасти ломаются, ну и бывает, что лопается стопор чашки помпы. И сегодня для вас подробный разбор процесса ремонта системы охлаждения лодочных моторов.

Для начала рекомендуем повесить мотор на импровизированный транец или что-то вертикальное, что его заменит. Без этого заниматься разборкой и ремонтом будет неудобно.

У старых моделей лодочных моторов Tohatsu тяга передач соединяется с рычагом под блоком цилиндров, где-то в районе поддона. Фиксируется соединение пластинкой. В этом случае пластинку нужно откинуть с помощью отвертки вверх по оси.

Ослабляем хомут тяги переключения передач (для облегчения процесса можно включить заднюю передачу), откручиваем болты, которыми крепится редуктор. В зависимости от модели мотора, таких болтов может быть два или четыре.

Если вы ремонтируете систему охлаждения старого лодочного мотора или (не дай бог) какой то неизвестной китайской мануфактуры, смотрите, чтобы трубка охлаждения не выдернулась вместе с сапогом и не увлекла за собой прорезиненный держатель, который в свою очередь сидит в пазу канавки охлаждения уже в блоке цилиндров. Происходит это по причине смывания смазки в районе контактов с резиновым уплотнение помпы. То место, где трубка контактирует с помпой предварительно рекомендуется обработать силиконовым спреем.

Сапог резко не дергаем, а нежно вытаскиваем, как с ноги любимой женщины.

Если вы все таки выдернули трубку охлаждения вместе с сапогом, то после ремонта самой системы охлаждения вам придется снимать блок цилиндров и вставлять держатель на свое место.

После снятия сапога нам понадобится нечто подобное (см. фото). С помощью такого приспособления нам нужно, чтобы сапог держался на антикавитационной плите и не выскальзывал. Если такой штуки у вас нет, то можно взять толстую фанеру и в ней уже сделать вырез в форме створа сапога.

Перед собой мы видим помпу (водяной насос), которую держат четыре болта. Откручиваем их и поднимаем её наверх. Патрубок помпы скорее всего будет уже без смазки и чтобы вытащить его воспользуемся отверткой.

Помпа системы охлаждения ПЛМ
Откручиваем болты

После снятия водяного насоса уже можно оценить состояние собственно крыльчатки. Вертикальный вал, на котором сидит крыльчатка, всегда вращается по часовой стрелке, т.о. лопасти крыльчатки будут загнуты в другую сторону.

Крыльчатка поднимается наверх по валу, зачастую вместе с корпусом помпы. Не потеряйте стопорную шпонку, которая находится между крыльчаткой и валом.

Поднимаем крышку вместе с крыльчаткой

У нашего мотора крыльчатка еще в хорошем состоянии. Лопасти все на месте, есть потертости, разрывов нет. Но раз разобрали, то меняем её.

Старая и новая крыльчатки

Перед установкой новой крыльчатки вал нужно очистить, стереть с него нагар и нанести смазку тонким слоем. Далее надеваем шпонку, на неё саму крыльчатку, так, чтобы шпонка попала в свой паз.

Некоторые китайское производители часто не заморачиваются с точным подбором крыльчатки под диаметр вала и на заводе её просто забивают на вал молотком. Вам так делать не советуем, воспользуйтесь лучше напильником или наждачкой, сберегете сальники и шестерни.

Новая крыльчатка на своем месте

После установки крыльчатки, надеваем на вал корпус помпы. Внутреннюю часть корпуса лучше предварительно немного смазать, чтобы первые обороты не повредили лопасти. Прокладки конечно лучше все поставить новые. Надевая и надавливая корпус помпы на саму крыльчатку нужно вращать рукой вал по часовой стрелке (делать это нужно на нейтральной передаче), не забывая при этом совместить патрубок системы охлаждения с уплотнение на корпусе. Такое вращение вала необходимо, чтобы лопасти крыльчатки загнулись в нужную сторону и приняли свое рабочее положение.

Если захотите проверить свою работу и работу новой системы охлаждения до установки сапога, то зажмите в шуруповерт или дрель вал, опустите редуктор под воду, чтобы отверстия водозабора были под водой и прокрутите вал (главное ПО часовой стрелке). При вращении вала из уплотнения вертикальной трубки пойдет вода.

После установки корпуса помпы, смазываем смазкой болты и равномерно, постепенно затягиваем их. Чрезмерных усилий применять не нужно, чтобы не сорвать резьбу. Перед установкой сапога на место смазываем шлицы вала и уплотнение вертикальной трубки системы охлаждения вашего лодочного мотора. Вставляя сапог на месте вам понадобиться одновременно совместить трубку охлаждения, шток переключения передач и вал. Приготовьте заранее фонарик, он вам пригодится.

Мотор Suzuki DF 25AS/ DF 30AS эксплуатация (Просматривает: 1)

количество зубов венца расчитываеться от модуля шестерни бензикса, я ставил стартер с мотоблока с левым вращением. венец наружный диаметр 200мм, внутренний 171 мм. натяг под горячую посадку 0,015 итого чистый диаметр 170,85. тому кто будет нарезать зуб отдай бензикс он посчитает модуль зуба.

извиняюсь наружный диаметр венца 210мм

Anderer

извиняюсь наружный диаметр венца 210мм

dbnfkbq

CeBеР

Вложения

Vadim 8277

vrg2000

Может быть что угодно:
1 Забилась мусором заборная решетка. Как следствие забиты мусором или илом каналы охлаждения двигателя
2 Умирает крыльчатка помпы (но если струя из контрольки идет то маловероятно)
3 Умирает температурный датчик (маловероятно)

Предполагаемые действия для решения проблемы - промыть двигатель хорошим напором воды через канал промывки на "ноге".

Владимиррр

vrg2000

Основываясь на мануале можно сказать что такого выхода у мотора нет.

Система nmea 2000 предполагает наличие совсем других моторов и средств навигации и картографии.

Real_Energy

У меня на DF-30 таже проблема. Вода из контрольки идет холодная. Срабатывает перегрев после тролла (1 час где то). Достаточно прогнать на высоких оборотах и еще на час хватает . Ответа на вопрос я не знаю. Друзья говорят надо диагностику делать. Но не катать же диагноста на лодке час на троллинге, что б он ошибку засек. А без этого диагностика ничего не покажет.

Vadim 8277

Проблема скорее всего в помпе хотя на вид она в отличном состоянии. Проверяется все очень просто. Снимаем крышку термостата, вынемаем термостат, заводим мотор на холостых и смотрим в в отверстие где стоял термостат. Вода из отверстия не идёт вообще хотя с кантрольки бежит тоесть охлаждения нет. Стоит поднять обороты хотя бы до 1500 вода до термостата поднимается хорошо и охлаждения есть. Контролька на нашем и не только моторе не показывает охлаждения мотора а показывает только то что помпа крутит и всё. Если заклинит термостат не перегреть мотор поможет только датчик.
Вообщем при слабом давлении помпы вода может без проблем доходить до контрольки но не поднимается выше к термостату. Я грешу на помпу а что именно крыльчатка или стакан не знаю.
Кстати думаю что лучше не катать мотор с таким плохим охлаждением на холостых т.к. накипи в блоке будет много в верхней части блока со всеми вытекающими.

А зачем диагностику делать если и так видно что срабатывает перегрев и горит лампа перегрева?

Система охлаждения подвесного лодочного мотора

Правильно работающая система охлаждения – важнейшее условие длительной и бесперебойной работы подвесного двигателя. Если Вам показалось,что возникла проблема с охлаждением двигателя (например отсутствует контрольная струя воды) - необходимо немедленно остановить мотор для выяснения причины.

Часто проблема возникает либо в связи с износом или повреждением крыльчатки водяной помпы, или засорением каналов охлаждения.

Продавцы крыльчаток охлаждения утверждают, что замену крыльчатки следует производить каждый раз, когда снимается редуктор. Никогда не допускайте повторного использования изношенной крыльчатки!

Продавцы редукторов утверждают, что редуктор меняется каждый раз, когда.

В свободной стране каждый решает для себя самостоятельно как часто менять крыльчатку системы охлаждения и редуктор, руководствуясь нижеизложенным описанием и понимая принцип работы системы охлаждения на лодочном моторе.

Схема устройства охлаждения лодочного мотора

Система охлаждения подвесного лодочного мотора как правило - проточная водяная. Состоит из заборника, насоса и трубопроводов (см схему-рисунок).

В одноцилиндровых моторах охлаждающая вода может подаваться из-за борта напором потока, который отбрасывается гребным винтом и улавливается специальным водозаборным носком, имеющимся на корпусе редуктора.

В моторах большей мощности охлаждающая вода подается насосом, в качестве которого используют преимущественно помпу коловратного типа. Посредством шпонки она устанавливается на вертикальном вале.

Отсутствие охлаждения у лодочного мотора сразу обнаружить удается далеко не всегда.
Первым признаком перегрева двигателя будет постепенное уменьшение числа оборотов. При прекращении подачи воды в систему верхний цилиндр, имеющий более высокую начальную температуру, перегревается быстрее и оказывается более поврежденным.

У моторов, остановленных на этой стадии перегрева двигателя, не обнаруживается ни задиров в цилиндрах, ни заклинивания поршней.

На самом деле все устроено гораздо сложнее и технологичнее, нежели на показанной выше условной схеме. Для того, чтобы убедиться в этом достаточно посмотреть на схему охлаждения лодочного мотора Mercury F30/F60

Система охлаждения ПЛМ. Принцип работы. Неисправности.

Есть вопрос к знатокам. У многих бывали вопросы по системе охлаждения. Перегревается, недогревается или не течет вода из контрольного отверстия. Но сначала нужно понять принцип работы, тогда многие вопросы отпадут сами.

Я вижу принцип работы так: Вода под давлением помпы и набегающего потока поднимается в блок. Термостат при этом еще закрыт. Чтобы не возникла воздушная пробка в блоке есть отверстие (так называемое контрольное). Таким образом вода заполнят рубашку и начинает нагреваться до тех пор, пока не откроется термостат. Затем она выходит через систему выпуска отработавших газов.

В таком случае вода должна прогреваться в блоке до температуры открытия термостата.

Почему течет холодная вода из контрольного отверстия при прогретом моторе. Неисправность термостата или это нормально.

Мотор SUZUKI DF-15 RL

Собственно вопрос возник из этой темы:

Из: Украина, Харьков
Судно: риб "Falcon-450"

В старых 2-т моторах контролька бралась либо из верхней точки блока ( или термостата), либо из штуцера в верхней точке крышки выхлопных окон ( поэтому вода из контрольки и была теплая, т.к. она проходила через блок). В данном случае контролька показывала НАЛИЧИЕ ВОДЫ В БЛОКЕ.

В современных как 2-х, так и 4-х тактных двигателях контролька берется из магистрали нагнетания помпы ПЕРЕД БЛОКОМ и посему является только показателем того, что в помпе есть вода и она как-то до этой контрольки доходит, но это совсем не означает что давления воды хватает на заполнение блока (Был у меня в прошлом году случай с Parsun-9,8, у которого вода из контрольки шла, но не поднималась выше нижнего цилиндра). В таких моторах вода из контрольки всегда холодная. В таких двигателях нужно следить за давлением контрольной струи, если шпарит хорошо, то и мотор охлаждается, если на Х.Х. течет еле-еле, то перегрев вполне возможен. Очень часто в контрольное отверстие на ноге вкручена пластмассовая пробочка с тонким отверстием под струйку контрольки, если её потерять ( случайно отломать при погрузке или транспортировке) , то вероятность перегрева и задира поршней 100% (к примеру. Сузуки ДФ-2.5, Сузуки ДФ-50 и выше. ) из-за падения давления в магистрали нагнетания воды.

Рулевой 2-го класса

Из: Петербург
Судно: Минитонник
Название: Truffaldino

, то вероятность перегрева и задира поршней 100% (к примеру. Сузуки ДФ-2.5, Сузуки ДФ-50 и выше. ) из-за падения давления в магистрали нагнетания воды.

За DF2.5 согласен, только потерять ее не просто, а только по неловкости и раздолбайству, эксплуатировать без неё нельзя,а вот что касается моторов DF50 и дальше, не так, охлаждение и без "писалки" достаточное, я уже не говорю о системе предупреждения не только о максимальной температуре, но и скорости изменения температуры блока.

Из: Украина, Харьков
Судно: риб "Falcon-450"

Я эти моторы приводил как пример сознательной конструктивной закладки производителем ( а ничем другим такую конструкцию оправдать нельзя. ) повышеной вероятности выхода мотора из строя. Сузуки от 50 и выше при потере "ссыкалки" работают в принципе нормально, но система предупреждения о перегреве при этом довольно часто срабатывает (было несколько таких случаев). Непосредственно 4-т Сузуки по причине потери затычки контрольки в капремонт пока не попадали ( даже ДФ-2.5, мотор конечно по ряду параметров сильно глюкавый, но довольно перегревоустойчивый), а вот с другим производителем подобное уже случалось, хотя это и от владельца сильно зависит. У того мотора сработок по перегреву было очень много, но владелец на писк похоже внимания не обращал. Электроника (при вменяемом владельце) при подобных проблемах срабатывает довольно оперативно, может поэтому собственно сильных проблем и небыло.

Из: Санкт-Петербург
Судно: Моторно-парусное
Название: Лютый СП-50

Я так понимаю, что контрольку перенесли вниз из-за "безопасности"??

Подскажите пожалуйста, может знаете, есть-ли какое-нибудь отверстие в верхнюю часть рубашки мотора suzuki df-15 .

Можете посоветовать что-нибудь по этой теме?:

Из: Бор

Здравствуйте! Скажите пожалуйста в парсуне 9.8 была трубочка из контрольки или нет, у меня по моему небыло, а перегрев случился на 3 году эксплуатации.

Из: Украина, Харьков
Судно: риб "Falcon-450"

Не понял вопроса. Отверстие контрольки в этом моторе есть, внизу справа в задней части мотора. Насчет перегрева на 3-м году - для китайцев это нормально, у них крыльчатки недолго ходят, года 2-3.

Из: Бор

Извините! Вопрос такой в контрольном отверстии parsun 9.8 должна быть трубочка уменьшающая диаметр контрольной струи или нет?

Я интересуюсь потаму что дело не в крыльчатке из контрольки льет очень хорошо но перегрев случился на полном ходу когда проехал метров 400.

Из: Украина, Харьков
Судно: риб "Falcon-450"

Бы у меня в этом году П-9,8 с проблемой перегрева на полном ходу ( по словам владельца). Владелец еще утверждал что на максималке контролька вообще пропадает. Разобрал-посмотрел-собрал, так ничего и не понял, все нормально, на холостом вода шпарит как бешеная. Думал может он пакет полиэтиленовый на ногу поймал, или лист кувшинки - так нет, крыльчатка целая без характерных повреждений. Я вообще-то думал на этом моторе контрольку вывести из выхлопа блока ( там стоит болт-заглушка, где-то на уровне верхнего цилиндра, через него удобно контролировать наличие воды в блоке), но так и не сподобился, отдал владельцу. Да. трубочки там вроде как нет, просто есть отверстие в фланце дейдвуда. Отверстие обычно больше 2 мм нежелательно. Один такой непонятный мотор был. правда у владельца фамилия была что-то типа "Неудачный", может из-за фамилии глюки пошли.

Замена масла в лодочном моторе сузуки

Регулярная проверка мотора, настройка в случае необходимости и периодическая замена масла и расходных материалов является самой эффективной мерой поддержания мотора в хорошем состоянии. Все это можно сделать самостоятельно, без обращения в мастерские и специализированные центры обслуживания. На сегодняшний день цены на масло и фильтры опустились на доступный уровень для всех владельцев лодочных моторов и соответственно теперь для продления и увеличения срока службы двигателя достаточно и малых средств.

Общеизвестно, что длительность использования масла напрямую влияет на его смазывающие характеристики и если значительно затянуть с его заменой, то это заметно увеличит термическую и фрикционную усталость движущихся частей.

Что нам нужно для замены масла

На примере одного из моторов Сузуки средней мощности расскажем как менять масло.

инструкция по эксплуатации мотора
масляный фильтр
моторное масло
шланг с муфтой
вода 200 л. в емкости
гаечные ключи
поддон
комплект насадок
удлинитель головки
прокладка для пробки
ключ для снятия масляного фильтра
воронка
тряпки

Порядок замены

Снимаем верхнюю крышку/капот. В инструкции к мотору находим место расположения пробки сливного отверстия и масляного фильтра. Используя гаечный ключ и удлинитель головки снимите боковую крышку. Вытащите щуп для измерения уровня масла.

Подставьте поддон под примерно то место где находиться маслосливное отверстие. Пробка маслосливного отверстия часто окрашена в белый цвет. Гаечным ключом открутите пробку и дайте маслу полностью стечь. ОСТОРОЖНО. оно горячее, мы ведь прогревали мотор. Оставьте вытекать масло минут на 5 минимум. Затем поменяйте уплотнительную прокладку на пробке на новую и вкрутите пробку на место затянув ее с помощью ключа.

Ключом снимите масляный фильтр. Возьмите новый фильтр и вотрите в новую прокладку немного чистого масла. Поставьте новый фильтр на место и затяните вручную, но не слишком туго, дабы не сорвать резьбу.

В то отверстие, из которого вы вытащили щуп вставьте воронку. Залейте столько масла, сколько предусмотрено и описано в инструкции для вашего мотора. Поставьте щуп на место и запустите мотор, дав ему поработать несколько минут.

Заглушите мотор и дайте ему постоять 5 минут. Вытащите щуп, протрите его, вставьте и вытащите снова и проверьте уровень масла. Если уровень масла в норме, соберите все крышки в обратном порядке. Если уровень недостаточен, долейте масла.

Советы по замене масла в моторе

Меняя масло в самом моторе, рекомендуется также заменить его и в редукторе. В редукторе масло трансмиссионное.

Замена масла в лодочном моторе

Никаких особенных трудозатрат замена масла в лодочном моторе не требует. Зато вовремя проведенное техническое обслуживание (сезонное) является гарантией безотказной работы агрегата в течение долгих лет. Действительно ли упомянутая процедура настолько проста, что не требует специальных знаний и опыта? Давайте разберемся.

Ваши пошаговые действия

Для начала нужно вывесить движок вертикально, а затем снять сливные пробки. В каком порядке — на ваше усмотрение.

Далее нужно пронаблюдать, какого цвета отработка начинает поступать в заранее подготовленную емкость. Темная? Это нормально.

Вытекание прозрачной субстанции характерно для моторов, которые прошли обкатку. В составе отработки могут даже встречаться блестки, именуемые стружкой. Если ее частицы мелкие — это хорошо. В противном случае можно говорить о серьезных нагрузках, которым подвергался редуктор.

Если вы видите, что через сливные пробки проходит отработка цвета кофе с молоком, то это тревожный сигнал, который намекает на проблемы с герметичностью редуктора.

Маслу нужно дать стечь полностью. Через пару минут после удаления сливных пробок струйка отработки может стать совсем тоненькой. Некоторые тут же принимаются заправлять новое. И делают они это совершенно напрасно, так как ослабление струйки — верный признак того, что слито только 40—45% масла. При отсутствии достаточного времени для вытекания отработки можно использовать насос, при помощи которого в редуктор подается дополнительное давление. Обратите внимание: субстанция из него будет выходить брызгами и под прямым углом. Поэтому неплохо бы сразу прикинуть угол отхода и принять соответствующие меры. Как только вы убедились, что старое масло вышло полностью, переходим к заливке нового.

Некоторые владельцы лодок настоятельно рекомендуют промыть редуктор бензином, прежде чем заливать новое масло. Однако значимость такой процедуры при отсутствии проблем с ним [редуктором] сомнительна.

Итак, новое масло следует закачивать снизу, приставив тубу к соответствующему отверстию. Почему снизу? Потому что заливка через верх невозможна из-за избыточного давления, которое будет образовываться в процессе. Покупать специальный насос можно только в том случае, если у вы являетесь владельцем сервиса по обслуживанию плавсредств.

Закачку следует производить до тех пор, пока масло не покажется в верхнем отверстии. После этого закручиваем верхнюю пробку, не убирая тубы. Целесообразно на этом этапе заменить обе — верхнюю и нижнюю — прокладки. Теперь пришла очередь вернуть на место нижнюю пробку. Не обращайте внимания на то, что какое-то количество масла вытекло после того, как вы убрали тубу. В верхней части уже создано разряжение, а потому оно ни при каких обстоятельствах не хлынет вниз.

Затягивать болты нужно, прилагая минимальное усилие. Его должно хватить только лишь на плотное прижатие прокладки. Иначе к следующему ТО не забудьте приобрести специальную отвертку — ту, которая отбойная.

Что лить?

Разумеется, нельзя обойти своим вниманием вопрос, какое масло для лодочного мотора выбрать. Здесь следует целиком и полностью довериться производителю: в инструкции по эксплуатации им довольно понятно освещен этот момент. Различают три типа масла: двух- и четырехтактное, а также трансмиссионное. Например, цена первого может варьироваться от 60 до 500 рублей. Понятно, что варианты менее чем за 200 рублей, рассматривать не стоит. Очень хвалят масла Quicksilver: четыре литра двухтактного обойдутся вам в 1 980 рублей, а аналогичное количество четырехтактного — в 2 260 рублей.

Как бы удивительно это ни звучало, многие владельцы лодок никогда не выполняют специальных действий по организации этого мероприятия, значительно сокращая ресурс агрегата.

Несложная операция, которую можно выполнить своими руками. Занимает она не так уж много времени, а конечный эффект — потрясающий. Кстати, понесенные расходы будут минимальны.

Относительно того, какое масло для 2-тактных лодочных моторов лучше всего, судоводители будут спорить, наверное, всегда. Но где же истина? Какой вариант наиболее приемлем?

Замена масла в редукторе лодочного мотора: особенности, описание процесса и рекомендации

Лодочный мотор нуждается в периодическом обслуживании. Его составляющие в процессе работы подвергаются значительным механическим и температурным воздействиям. Чтобы сохранить целостность рабочих поверхностей и продлить срок эксплуатации двигателя, применяется специальное моторное масло. Особенно в нем нуждается редуктор. Поэтому, желая продлить срок службы железного сердца транспортного средства, необходимо ежегодно проводить замену смазки.

Замена масла в редукторе лодочного мотора вполне может осуществляться своими силами. Сервисное обслуживание обойдется гораздо дороже. Со временем любое масло перестает справляться с возложенными на него функциями. Поэтому техобслуживание проводится минимум раз в год, а то и чаще.

Особенности двигателя лодки

Замена масла в редукторе лодочного мотора имеет ряд особенностей. Это связано с устройством двигателя. Редуктор и винт в процессе работы находятся под водой. При этом двигатель устроен так, что его системы охлаждаются при помощи речной или морской воды. Она поступает по специальным каналам внутрь мотора и приводится к трущимся механизмам.

Детали редуктора защищены от попадания влаги специальными сальниками. Но со временем их герметизация неизбежно нарушается. Некоторое количество воды попадает внутрь. Это одно из основных отличий, характеризующих лодочные моторы. Замена масла в редукторе в этом случае требует применения специальных средств.

Автомобильные масла хоть и стоят дешевле, не подходят для этих целей. Они не способны удерживать такое количество воды во взвешенном состоянии, не допуская ее контакта с металлическими деталями. Качественное моторное масло для лодочного двигателя надежно защищает механизм от коррозии.

Состав и вязкость

Определенного состава обслуживающего вещества требуют лодочные моторы. Замена масла в редукторе происходит с участием средств особого состава. В него входит определенный набор присадок. Они обеспечивают качественную защиту от коррозии.

Также масла для лодочного мотора имеют в составе специальные эмульгирующие добавки. Они связывают воду, предотвращая ее попадание на поверхности.

Стандарт API

Вязкость масла может определяться также по системе API. В этом случае требуется применять средства GL-4 и 5. Первая разновидность применяется при обслуживании гипоидных или конусных передач, которые работают при легких или средних нагрузках. Замена масла в редукторе подвесного лодочного мотора чаще всего предполагает применять средство класса GL-4. Но следует в первую очередь заглянуть в инструкцию по эксплуатации от производителя. Там обозначены рекомендации по выбору смазочных материалов.

Стационарные двигатели чаще работают при значительных нагрузках. Поэтому для них предпочтительнее применять масло класса GL-5. В нем присутствует достаточное количество противозадирных присадок, которые предотвращают износ деталей. В нагруженных механизмах со значительными осевыми сдвигами это крайне важно. Особенно если есть вероятность попадания внутрь некоторого количества воды. Чаще всего при выборе масла обращают внимание на мощность двигателя.

Мотор «Ямаха»

Каждый производитель двигателей для лодки допускает применять для своих механизмов определенные виды масел. Это обязательно учитывают при их замене. Также необходимо знать, какой состав был залит внутрь изначально. Некоторые виды присадок могут быть несовместимы.

Замена масла в редукторе лодочного мотора «Ямаха» требует специальных средств. Производитель рекомендует для передач применять специально разработанную смесь. Yamalube Gear Oil применяется для всех лодочных двигателей представленного бренда.

Специальный набор присадок демонстрирует хорошие противозадирные качества. Прочная пленка при этом покрывает рабочие поверхности. Средство было протестировано в лабораторных условиях компанией «Ямаха». Представленному средству был выдан официальный допуск.

Двигатель «Меркурий»

Замена масла в редукторе лодочного мотора «Меркурий» происходит по другой схеме. Производитель таких двигателей допускает применять только определенный тип смазочных материалов под названием Quicksilver.

В группу этих масел входит 3 средства. Для подвесных моторов с мощностью до 70 л. с. применяется серия Premium.

Для стационарных двигателей с мощностью выше 70 л. с. потребуется приобретать серию High Performance. Следует отметить, что смешивать представленные смазочные материалы нельзя. В них пакет присадок очень разный. Если их сочетать, действие компонентов будет значительно снижаться.

Конфликт присадок приведет к образованию ржавчины на рабочих поверхностях. При этом придется очень скоро ремонтировать мотор или вообще приобретать новое устройство. Поэтому к выбору масла необходимо подойти очень ответственно.

Устранение отработанного средства

Когда производится замена масла в редукторе лодочного мотора «Сузуки», «Ямаха», «Меркурий» и т. д., необходимо начать со сливания отработанной смазки.

Для этого двигатель следует поставить вертикально. Далее откручиваются специальные пробки для сливания, которые есть у редуктора.

Отработанное масло будет иметь темный цвет. Если вытекает масса, оттенок которой похож на кофе с молоком, возможна разгерметизация системы. Небольшое потемнение жидкости считается нормой.

Если в процессе вытекания буквально через минуту струйка масла уменьшилась, значит, образовалась пробка. Это довольно частое явление.

Ускорить процесс позволит автомобильный насос. Насадку, соответствующую выходу сливных отверстий, при необходимости можно сделать самостоятельно из подручных средств. После подачи давления отработанная смесь быстро устраняется из редуктора. Может быть много брызг, поэтому следует выполнять работу на улице в специальной одежде.

Заливка нового масла

Некоторые владельцы представленных транспортных средств утверждают, что перед заливкой новой смеси двигатель нужно промыть бензином. Но замена масла в редукторе лодочного мотора «Парсун», «Меркурий», «Сузуки» и множества других по этой технологии неприемлема. Сальники теряют при этом свою эластичность.

В нижнее отверстие вставляется носик емкости с новым маслом. Заливать смазку следует в таком количестве, чтобы она показалась в верхнем отделении.

Далее носик емкости не вынимают. Закручивают крышку на верхнем отверстии. Перед этим следует заменить прокладку. Даже если она выглядит неизношенной, ее нужно обновить. После этого нижний болт тоже закручивается. Также требуется заменить прокладку. При закручивании усилие прилагать не стоит.

Количество смазки

Замена масла в редукторе лодочного мотора не вызывает трудностей. Следует отметить, что количество смазывающего вещества, которое заливают в редуктор, зависит от мощности двигателя. Это связано с большими габаритами мотора.

В среднем для оборудования мощностью 6 л. с. потребуется около 200 мл смазки. Двигатель до 30 л. с. потребует залить в него около 420-450 мл средства, а до 50 л. с. – 600 мл. Если же на лодке установлен стационарный мотор мощностью больше 70 л. с., масла уйдет в течение процедуры практически целый литр.

Ознакомившись с особенностями и инструкцией, которые подразумевает замена масла в редукторе лодочного мотора, можно своими руками выполнить все действия. Это убережет двигатель от поломок и продлит срок его эксплуатации.

Переборка редуктора Suzuki DF 50. Профилактика.

Слил масло залил масло. Что может быть проще? Но существует закон подлости. Вот чтобы закон этот минимализировать , решил сделать профилактику редуктора, заменить все сальники и резинки.
Вскрываем помпу.

Откручиваем( очень легко) корпус помпы.

Не понравилась крыльчатка. хорошая крыльчатка выпрямляет лопасти почти сразу.

Под крыльчаткой в хорошем состоянии пластина помпы и сам корпус помпы без выработки. Не понравилось что система без стакана. и когда корпусу придет БП то менять придется корпус, который намного дороже чем стакан.
идём дальше. Прокладку спасти не удалось. приклеилась намертво.

Тут обнаружил болтающийся кусок холодной сварки. Ей пытались создать бортик пластины. У него функция только центровать пластину помпы, не более. А вот попавший бы рано или поздно в систему охлаждения кусок холодной сварки принес бы как минимум серьезную поломку мотора и долгий поиск причины.
вот в этом месте предыдущий хозяин пытался что то изобразить.

после неудачных попыток вскрыть аккуратно сам редуктор, отвёз его специалисту по сузукам. Там куча приспособлений для съёмки обойм,валов,и ТД. Первый раз после солёной эксплуатации, я всегда к спецам- ибо обломать можно легко все что угодно. А вот потом все откручивания и снимается легко ,ибо эксплуатация в пресной воде.

Трагических вещей не случилось. Все живое и в отличном состоянии.

один сальник начал покрываться эмульсией.

Вернее на нем были обнаружены капли эмульсии. Т.е. вопрос был сезона одного.

Я сейчас готовлюсь к летней экспедиции по Зее, и должен знать что редуктор перебран и работает идеально.

В конце неделе соберём редуктор ,проверим на герметичность , воткну крыльчатку и все, один из многочисленных этапов подготовки пройден.
Проверили редуктор на герметичность- 1.5 кг держит более минуты. Заодно зашкурил, подкрасил сам корпус.

Ну и конечно чистка наждаком анода.

Комментарии: 5

После какого "пробега" крыльчатку посоветуете менять? И осматривать редуктор?

Крыльчатку по умолчанию меняю раз в два года. Если сам ее же новую ставил. Сейчас после кого то была- уже гнутая. А вообще раз в два года. Сам редуктор - если масла по мануалу. осенью каждый год. Без эмульсии и без стружки на пробках- то не лезть вообще.

Если конечно включаются передачи без треска, ударов и т.д. Т.е если все работает.

Замена крыльчатки на лодочном моторе. Как провести замену крыльчатки помпы лодочного мотора

KOMMENTARE • 79

Да. Не понятно КАК ее провернуло. Опустил мотор, пока качаешь, пока то-се.Вода теплая.Оттает.
Ну, да ладно.Линейные размеры крыльчатки какие?

Полезная инфа. Спасибо👍

Также дрюкался на воде с китайцам пару раз,купил японца надоело по мелочам разбирать собирать, дерьмо полное.

Точно также поступил

Приятно слушать спеца!

Серега у нас такой, старается )

Добирался до помпы в полевых условиях и на Хангкае-5, и на Хангкае-9,9. Всё выполнимо, если руки из плеч.
На обоих моторах крыльчатка оказывалась в норме. На 9,9 прогнулась пластина под крыльчаткой (на 6:40 в этом видео её видно), менее 1мм зазор с линейкой, но помпа не качала нормально. Рихтовка (нежно молотком) позволила помпе проработать до конца рыбалки, дома - замена пластины на новую. После 2 года запасную пластину таскал на рыбалку в машине, пока не потерял.
На Хангкае-5 оказался износ (проточки) на стакане помпы и пластине под помпой. Ремонтировать на природе нечем (позже заменил всю помпу). При сборке 2 часа попадал валом в движок, изматертлся и сам, и помошники. Уж думал домой уезжать, но последний раз попытаться - встал вал легко и просто. Но помпа-то не работала. Поэтому снизу над водозабором помпы прифигачил карман-водозаборник из жести (у меня крыло стоит, между ним и кавитационной плитой мотора и зажал карман). На скорости напором воды в карман получалось охлаждение. Завёл - сразу скорость врубай, остановился - глуши мотор. На месте охлаждения не было. Этот эрзац-метод позволил продолжить рыбалку на 3 дня, ну а дома - нормальная замена всей помпы.
На Хангкае-5 при рассоединении зажима тяги включения скоростей (под резиновой заглушкой в "ноге"), выкручивать винт полностью не надо, только ослабить. Иначе из ноги придётся детали зажима вытряхивать и долго через отверстие его собирать. И при посадке редуктора в мотор следить, чтобы тяга скоростей попала сразу в своё отверстие, а не упиралась внутри.
11:00 затягивая винты помпы, надо не только не сорвать резьбу, но и не разрушить корпус помпы: он пластиковый и, с учетом китайского производства, довольно хрупкий. На Хангкае-5 при закручивании треснул (хорошо, что старый, а новый был уже куплен комплектом). Так что без фанатизма.

душевный чих мотора при перегазовке.
Снимайте 2 серию, "Регулировка зажигания на воде".
Удачи!

Помпу надо одевать по часовой стрелке, иначе лопости не лягут как надо.

Что за накладки на лодке с верху на болонах.

@Евгений Есев они вал проворачивали по часовой. А здесь корпус против часовой. Теже яйца только в профиль.

Трим SUZUKI DF60

У Вас в профиле указан славный град Петра.
Зайдите в любой салон Сузуки, естественно не авто и не мотоциклетный, и поговорите с продавцами.
Мы можем лишь предположить, а они, надеюсь, дадут более квалифицированную консультацию. Не исключаю, что для данной модели ПЛМ это норма.
Если начнут тупить, примените настойчивость или обратитесь к их более опытным коллегам.
Удачи!

PS. Не забудьте для консультации записать VIN-номер.

VasNEVA

Новичок

Moysha1968

Старожил форума

А насколько примерно градусов нога при опускании не доходит до перпендикуляра?

Сильно ли это мешает начальному этапу выхода в глиссирующий режим?

Если не сильно, то я б вааще не заморачивался.

VasNEVA

Новичок

Moysha1968

Старожил форума

В моём понимании начальный этап это когда нога мотора стоИт параллельно транцу.

Но даже если этого не будет, то ничего страшного не произойдёт, ну максимум при полной загрузке лодка выйдет в глиссер на пару секунд позже.

VasNEVA

Новичок

Вложения

Sergeymark

Коллега

В моём понимании начальный этап это когда нога мотора стоИт параллельно транцу.

Вложения

Moysha1968

Старожил форума

По первому пункту соглашусь, возьмём поправку на то, что если транец не перпендикулярен, то нога должна быть перпендикулярна днищу.

А вот представленный рисунок в корне не верен.
Нахождение антикавитационной плиты хоть и желательно параллельно днищу, но она не должна быть с ним на одной линии.
Или чуть выше (для увеличения скорости), либо чуть ниже (для увеличения мощности).

Sergeymark

Коллега

Sergeymark

Коллега

Moysha1968

Старожил форума

Sergeymark

Коллега

Вложения

Moysha1968

Старожил форума

Ну давайте тогда скажем, что вал должен находиться перпендикулярно линии воды.
Можно ещё кучу всего придумать, чтобы ТС окончательно запутать.

Суть при этом будет одна и та же.

Кстати, не подскажете, на каких моделях лодок транец не перпендикулярен днищу?
Было бы вааще здорово, если б Вы объяснили причину такой конструкции.

Sergeymark

Коллега

Суть при этом будет одна и та же.

Вал винта(=кавитационная плита) параллелен воде, что тут путать, рейка к килю и рейка к плите.

Я даже не знаю у каких лодок 100% перпендикулярен (говорю о действительно маломерных до 6 метров) . А так казанки, нептуны, МКМ, wellboat, ПВХ (на тех что обращал внимание).
Почему так делают не знаю.

Вложения

VasNEVA

Новичок

Moysha1968

Старожил форума

Вал винта(=кавитационная плита) параллелен воде, что тут путать, рейка к килю и рейка к плите.

Moysha1968

Старожил форума

Ну так Ваша то задача состоит в том, чтобы мотор (редуктор) опускался перпендикулярно горизонту, вне зависимости от строения кормы и всего прочего.
В этом случае и кавитационная плита будет параллельна уровню воды.

Сейчас, при полностью опущенном моторе плита параллельна уровню земли/воды или нет?
Если нет, то примерно сколько градусов не дотягивает?

Sergeymark

Коллега

Вложения

Sergeymark

Коллега

Слово транец, плотно вошедшее в обиход, среди любителей водного отдыха происходит от английского слова «transon», что обозначает плоский срез кормовой части шлюпки, яхты, или любого другого плавательного средства.

Сегодня различается три основных вида транца – транец на моторных лодках и катерах с жестким корпусом, стационарный транец на надувных лодках ПВХ, и подвесной транец на небольших надувных лодках, или туристических катамаранах.

Транец на моторных лодках и катерах с жестким корпусом
Обычно, кормовая часть лодки, или катера с жестким корпусом, в кормовой части имеет небольшой вырез, усиленный транцевой доской, на который и устанавливается один, или несколько подвесных лодочных моторов.

Лодочные моторы. Ремонт системы охлаждения.

Вывешиваем лодочный мотор на вертикальный транец. Без этого можно пройти все этапы ремонта, но это очень неудобно, если не на начальном этапе, то на следующих-точно.

Ослабляем его на пару оборотов. Для моторов от 9.9 л.с. тяга вынесена наружу, придется открутить винты стяжки полностью.

Снятие редуктора лодочного мотора, тяга передач
тягой рычага непосредственно под блоком цилиндров, в глубине поддона. Фиксируется крайней

пластинкой, которая при помощи отвертки откидывается по оси наверх.

Ослабив хомут тяги передач (для удобства на маломощных моторах включаем заднюю передачу) ,

откручиваем болты крепления сапога, т.е. самого редуктора. На разных моторах, в зависимости от мощности, их может быть от двух до четырех.

Далее просто вытаскиваем сапог из ноги. Один маленький, но очень важный нюанс: если мотор довольно стар, или он неизвестного китайского

Снятие сапога, редуктора лодочного мотора при ремонте системы охлаждения
мастера, то трубка охлаждения, которая со временем смывания смазки в районе контакта с резиновым уплотнением помпы, может выдернуться вместе с сапогом и увлечь за собой прорезиненный держатель, который входит в паз канавки охлаждения в блоке цилиндров(цилиндра).

Значит, резко дергать сапог не следует, а контакт трубки с помпой на некоторое время залить спреем со смазкой.

Если же мы неаккуратно выдернем сапог вместе с трубкой охлаждения,

то нам после ремонта помпы предстоит еще и снятие блока цилиндров, Редуктор ПЛМ - помпа системы охлаждения
дабы вставить держатель трубки на свое законное место.

Мы извлекли сапог, теперь нам в идеале, понадобится закрепленный лист фанеры с вырезом под размер створа сапога, что бы антикавитационная плита ложилась прямо на лист, а вырез держал сапог от попытки вырваться.

Откручиваем четыре болта помпы и поднимаем ее наверх. В большинстве случаев, патрубок будет уже давно без смазки, и трение не позволит его высвободить. Разборка помпы лодочного мотора, замена крыльчатки системы охлаждения

Мы просто поможем ему в этом длинной отверткой. Сняв крышку водяного насоса, оцениваем состояние крыльчатки. Вертикальный вал, иначе называемый рессора, Разобранная помпа лодочного мотора, крыльчатка системы охлаждения
всегда вращается по часовой стрелке, следовательно, лопасти крыльчатки будут загнуты в обратную сторону.

Для наглядного примера- этот мотор, не совсем качественного производства довольно продолжительное время вращал коленвал в обратном направлении (причины этого мы еще рассмотрим), пока владелец не заметил отсутствие контрольной струи системы охлаждения. Крыльчатка успела за это время поменять направление лопастей и теперь подлежит замене.

Перегрев двигателя, скорее всего, уже произошел.

Крыльчатка должна просто подниматься наверх по вертикальному валу, но на данном моторе она, очевидно, забита молотком, т.к. диаметры отверстия импеллера и рессоры не совпадают. С помощью рычагов в виде отвертки мы все-таки ее поднимем. Между крыльчаткой и валом находится стопорная шпонка, которая входит в вырез крыльчатки, важно ее не потерять.

Далее стираем с вала нагар и наносим на него тонкий слой смазки, устанавливаем на свое место шпонку и сверху надвигаем новую крыльчатку.Смотрим, что бы в прорезь крыльчатки попала шпонка. Впрочем, иначе, крыльчатка не установится.

На супердешевых китайских лодочных моторах ее как правило, приходится подгонять по размеру напильником и убирать все заусенцы. Но их родные производители просто используют молотки и кувалды, что плохо сказывается на сальниках и шестернях.

Установив крыльчатку, сверху надвигаем крышку помпы, предварительно нанеся немного смазки на металлическую чашку, в которой вращается импеллер, при необходимости, нужно заменить все прокладки. Вращая рукой вертикальный вал по часовой стрелке, медленно и с усилием надавливаем на корпус помпы, при этом совмещая патрубок охлаждения с его уплотнением на корпусе.

На него можно так же нанести немного смазки, но следить, что бы она не забила патрубок. При вращении вала по часовой стрелке, лопасти крыльчатки будут загибаться в обратную сторону, и крышка помпы постепенно встанет на свое место.

Вращать рессору лучше на нейтральной передаче, настраиваем ее просто пассатижами, поднимая или опуская шток передач и вращая гребной вал. Далее наносим смазку на болты корпуса помпы и затягиваем плотно и равномерно, но не изо всей силы, и, нанеся немного смазки на шлицы вала и уплотнение вертикальной трубки охлаждения, устанавливаем сапог обратно. При этом нам нужно почти одновременно вставить трубку охлаждения, рессору и шток передач. Надо использовать фонарик.

Проверить работу помпы лодочного мотора до установки сапога обратно, можно дрелью или шуруповертом, зажать вместо биты вал и опустив редуктор в воду, так, что бы водозабор был под водой, разумеется. При вращении дрелью рессоры по часовой стрелке, из уплотнения вертикальной трубки будет идти фонтанчик.

Читайте также: