Замена масла в двигателе тагаз тагер дизель 2 9

Обновлено: 13.05.2024

Замена масла и масляного фильтра на ТагАЗ Tager

Как и для многих других моделей авто, замена масла двигателя ТагАЗ Tager производится раз в 10 тысяч километров пробега.

Для замены масла двигателя желательна яма или эстакада, но при необходимости можно обойтись и без этого — высокий клиренс автомобиля Tager позволяет открутить сливную пробку в положении «на земле».

Сначала нужно прогреть двигатель, установить автомобиль на стояночный тормоз (ручник), открыть капот. Если на автомобиле установлена нештатная защита картера — необходимо снять ту ее часть, которая закрывает поддон картера двигателя со стороны сливной пробки.

Далее, требуется подготовить емкость для отработанного масла (объем масла, в зависимости от объема установленного двигателя, — от 6 до 8 литров) и установить ее под картер двигателя. После этого — открутить сливную пробку ключом или головкой S17.

Под капотом нужно открутить крышку масляного фильтра.

Удобнее всего это сделать съемником масляного фильтра накидного типа, например, таким:

Теперь можно заменить масляный фильтр. Для этого сначала нужно вынуть старый фильтр из корпуса (осторожно: в фильтре находятся остатки масла!).

Затем нужно снять с крышки фильтра уплотнительное резиновое кольцо и заменить его новым, предварительно смазав кольцо моторным маслом. Можно отработанным.

Теперь можно установить новый фильтр на место, затянуть крышку.

С новой медной уплотнительной шайбой (идет в комплекте вместе с новым масляным фильтром) необходимо закрутить сливную пробку поддона.

После этого остается залить свежее моторное масло (около 7.5 литров), проверить его уровень с помощью щупа и завести двигатель. Если после внимательного осмотра масляного фильтра и сливной пробки найдены подтеки масла — необходимо подтянуть потуже. После этого требуется заглушить двигатель и через несколько минут еще раз проверить уровень масла по отметкам на щупе, при необходимости долить масло.

Если для выполнения работ Вы снимали защиту картера — нужно установить ее на место. Все готово!

ТагАЗ Tager 3D 2.9 TD › Бортжурнал › Замена масла с элементами ремонта.

Всем привет. После последней замены масла, так же как и после замены прокладки ГБЦ проехал я 10 к. Пролетел почти год. Авто используется в основном в непогоду и зимой. Давно зрел вопрос о замене прокладок поддона, на 2.9 он составной из 2х частей и замена сальников и подшипников полуосей переднего моста. Как раз все это я подвёл под замену масла в двс. Все работы проводились у sol161 , как обычно все на высшем уровне.
По работам открутили и опустили чуть вниз рулевую рейку, сняли передний мост, сняли поддон, поддон снимали в несколько этапов, первым сняли нижнюю часть поддона, далее открутили верхнюю часть поддона, но она просто так не снялась так как упёрлась в рулевую рейку, навесу открутили масло приёмник от масло насоса и все получилось. Поддон на Тагазе был посажен просто на герметик, с правой части поддона по ходу движения герметик выдавило и оттуда масло текло маленьким ручейком. По саненгу идут прокладки поддона, я их купил в оригинале. Все было вымыто, обезжирино и прокладки промазаны герметиком. Поддон собирали также в 4 руки на весу, с прокладками герметиком маслоприемником и плюс ко всему успевали подтирать стекающие капли что бы они не попали на прокладки. Масло залил Лукойл Genesis 10w-40. Вошло 10.5л
Далее мост. С одной стороны был мокрый очень. Раз снят. Значит меняем все с 2х сторон, что бы не было потом вопросов. Начали менять с правой стороны где текло. При снятии полуоси обнаружилось что на сальнике моста нет наружнего уплотнительного кольца. Хммм. Толи кто то уже там был, то ли так собрали на заводе. С левой стороны было сухо и колечко было на месте. Все собрали, обновили масло на Ликви Молли 80-90 и собрали и все в обратной последовательности. На все про все ушло часов 10. Из них большую часть времени Андрей уделил мойке и чистке всех деталей и болтов и гаек, так как чистота в приоритете перед сборкой. Все собрали и в путь))) все номерочки на фотках.

ЮЖНЫЙ РЫБОЛОВНО-ОХОТНИЧИЙ КЛУБ

Всё о ТагАЗ Tager(опыт экплуатации, тюнинг, ремонт)

Есть и такие высказывания .
Небольшой обзор на этот раз посвящен автомобилю ТАГАЗ Tager, дизелек, 2.9 литра.

Сразу оговорюсь, данным авто я, лично, не владею, отзыв написан по опыту работы у официального дилера. пишу о том, с чем сталкивались за год обслуживания данной модели ДЖИПППА

По слухам, якобы лицензионный Мерседесовский. но от этой темы одно название, на деле, что-то по качеству все хромает.
Не редки потеки масла через разнообразные сальники и прокладки, не критично, но неприятно.
В сервисе с бензиновыми движками работать проще!
С дизельками проблем глобальных почти не было, как правило, наблюдается утечка солярки через соединения трубок высокого давления к форсункам, а также преждевременное разбухание резиновых трубок топливой обратки, ну это так, мелочи жизни. )))
Дизельки на Тагере сравнительно простые, с механическим ТНВД, поэтому к соляре, в отличие от Кайронов, не капризны.
Не любит движка, когда в баке мало соляры. если хапнет воздух. а случается это при движении в горку, завести машину одному практически нереально Очень много таких авто привозили на веревке.
Отсюда вывод - держи бак полным))). и будет тебе счастье)))
Единственно, что всегда напрягало меня в дизеле Тагера - работает нереально шумно. как трактор. порой там слышен такой букет всяких звуков, что диву даешься.
Нердки случаи, когда на дизельках загорается лампа "Проверь ДВС" (Чек). с чем связано - выяснить не смогли. практически не лечится. при чем если снять все разъемы с блока управления двигателем - авто заводится и ездит. весело)))

Это вообще. пипец. хочется спросить у конструкторов: "Вы чего там такое курите на досуге. "
Приезжает оригинал - Сан Енг Корандо, чудный авто. скорости включаются шикарно, ручка МКПП с нормальными четкими ходами.
Садишься в Тагер и охреневаешь. ручка переключения передач как в камазе. километровые ходы. надо же так модернизировать хорошую задумку в откровенную шляпу. Вот это вообще НЕ ЗАЧЕТ ТАГАЗУ.
Ну и самая веселая особенность - порой эта самая ручка остается у тебя в руках. и ладно, если тачка в нейтрали. много горя хапнули владельцы с этой заманухой. Причина - вылетает штифт на кулисе МКПП. лечится установкой подходящего болтика и самостопорящейся гайки. правда приходится попотеть, так как при данной процедуре приходится работать на ощупь. т.к. мешает коробка передач. кулису практически не видно.
Еще одна из проблем - износ и поломка вилки включения сцепления - практически поголовное явление. лечится заменой вилки, но требуется демонтаж МКПП. в основном делали по гарантии, только вилок на всех не хватала, так что рекомендую держать в запасе)))
Нередки случаи нечеткого включения (со скрежетом) 3-й передачи. меняли синхронизаторы с шестернями.

В целом, надежная!
Передок на торсионах - легко регулируется дорожный просвет, захотел - поднял морду, захотел - опустил.
Если передок занижен, что встречается довольно часто - нередки случаи поломок стоек переднего стабилизатора.
Энергоемкость хорошая.
Тормозная система адекватная, но бывают проблемы с системой ABS. но это редко.

***
Система полного привода
***

Постоянно ведущие - задние колеса. Межосевого дифференциала нет.
Поэтому передок подключается по мере необходимости, можно делать это прямо в движении, при помощи спец. переключателя.
Есть пониженная передача, но для ее включения требуется полная остановка авто.
Самый больной вопрос - ненадежность пневматической системы подключения передка - нерельно высокий процент отказа система, особенно в самый неподходящий момент. Лечится заменой сальников либо, в некоторых легких случаях, продувкой воздушных магистралей.
Рекомендую сразу ставить на передок механические хабы. Это обходится в итоге дешевле, чем замена сальников. )))

В целом, сделан неплохо. не гремит, не скрипит. Сидения, на мой взгляд, удобные.
Но кожа на руле и ручке МКПП быстро затирается.
Нередки случаи отказа в работе элеметов подогрева сидений.
Обзорность в машине не очень, площадь остекления маленькая. наружные зеркала маленькие. немного напрягает. Бывают случаи выхода из строя моторчиков электрорегулировки зеркал.

Это проблема. порой доходящая до абсурда.
Все лето 2010 года на территории простоял Тагер в ожидании раздатки - так и не дождался, с ТАГАЗА не смогли привезти, ее там попросту не было.
Таже ситуация со многими кузовными деталями.
Банальная ситуация - почти полгода пытались заказать со склада РЗГА задний правый фонарь - бесполезно, его там как не было, так и нет. Кое-как нашел б/у. был, конечно, вариант заказа фонарей от корандо через Екзист, но нужно заказывать оба, т.к. они с ТАГАЗОВСКИМИ различаются. цена вопроса 10 килорублей за пару. кусается)))

Вот такой вот своеобразный автомобиль. на любителя.
Made in Russia.
Отдельный пламенный привет ТАГАЗУ. Когда же вы перстанете над согражданами издеваться и делать нормальную продукцию.

ТагАЗ Тагер 2010 — отзыв владельца

Приветствую всех любителей авто, просто читающих. а также отдыхающих!

Небольшой обзор на этот раз посвящен автомобилю ТАГАЗ Tager, дизелек, 2.9 литра.

Сразу оговорюсь, данным авто я, лично, не владею, отзыв написан по опыту работы у официального дилера. пишу о том, с чем сталкивались за год обслуживания данной модели ДЖИПППА :)

По слухам, якобы лицензионный Мерседесовский. но от этой темы одно название, на деле, что-то по качеству все хромает.
Не редки потеки масла через разнообразные сальники и прокладки, не критично, но неприятно.
В сервисе с бензиновыми движками работать проще!
С дизельками проблем глобальных почти не было, как правило, наблюдается утечка солярки через соединения трубок высокого давления к форсункам, а также преждевременное разбухание резиновых трубок топливой обратки, ну это так, мелочи жизни. )))
Дизельки на Тагере сравнительно простые, с механическим ТНВД, поэтому к соляре, в отличие от Кайронов, не капризны.
Не любит движка, когда в баке мало соляры. если хапнет воздух. а случается это при движении в горку, завести машину одному практически нереально :) Очень много таких авто привозили на веревке.
Отсюда вывод - держи бак полным))). и будет тебе счастье)))
Единственно, что всегда напрягало меня в дизеле Тагера - работает нереально шумно. как трактор. порой там слышен такой букет всяких звуков, что диву даешься.
Нердки случаи, когда на дизельках загорается лампа "Проверь ДВС" (Чек). с чем связано - выяснить не смогли. практически не лечится. при чем если снять все разъемы с блока управления двигателем - авто заводится и ездит. весело)))

***
Система полного привода
***

Вот такой вот своеобразный автомобиль. на любителя.
Made in Russia. )
Отдельный пламенный привет ТАГАЗУ. Когда же вы перстанете над согражданами издеваться и делать нормальную продукцию.

Форум: ТагАЗ Tager

Тагаз Тайгер 2.3 мт-2, 2010 пробег 52тыс. машина на любителя, со своими достоинствами и недостатками. Могу сказать мне с машинами везет, пока кроме сгоревших сигналов проблем нет (залил когда брод переезжал). купил первые попавшиеся и установил выше, под решетку радиатора. Поменял резину, поставил размерность 225*75*16, 30 грязь, 70 трасса, машина по ощущениям побежала шустрее, да и по раскисшей грязи кидает не так.

Живу я в Архангельской области. Покупал ТагАЗ Тайгер дизель 2,9 съездить на природу на рыбалку, машина нравится, приёмистая, тяговитая, но маловат клиренс. На 4000км отказал датчик уровня топлива, в результате обсох, однако это не самое страшное, при морозе больше 20 отказало включение переднего моста. На Сто по гарантии сделали, но ненадолго, на несколько дней, во второй раз мне объяснили, что эта неисправность происходит почти на каждом Тайгере, перемерзают ваккумные трубки на включение моста, а так как у нас мороз всю зиму, то намучался я немало. Мост отключается неожиданно, в результате разворачивало на трассе на 360 градусов, буксовал на ровном месте. Интересно когда завод отзовёт Тайгеры с этой неисправностью.

Машиной пользуюсь редко, за 3 месяца не проехал еще и тысячи км. Но каждый выезд на Тагаз Тайгер -для меня праздник. Для сравнения: постоянно езжу на Форд-Мондео 2,3 с автоматической коробкой. Двигатель (дизель 2,6) стал работать тише, передача вторая меня немного заботит не всегда четким включением, но владельцы, с которыми иногда удается пообщаться, говорят, что притрется, главное терпение. По расходу топлива укладываюсь в 10 литров. Разговаривал по поводу ТО, советуют перед ним самому снимать защиту картера, там максимум 3 позиции (картер, КПП, раздатка). Так вот снять-поставить каждую стоит 500 рублей. Не дороговато-ли для такой простой операции. Для себя наметил ТО на Ташкентской, на территории 19 ТМП. Льют Ликви Моли 5-40 синтетику, объявленная цена 6500р.

К отзыву Евгения о Тагаз Тайгер, как решился вопрос с хабами ?

Тагаз Тагер 2011 апрель, прошёл 10 тысяч всё нравится, особенно проходимость, минусы коробка шумит, и всё откручивается болты под капотом, саморезы в салоне нахожу, из-под панели крошатся, мт-3. во всём остальном машина класс.

много всего написано про тагер тагаз хорошего, плохого. вот вам еще еще один комент, надеюсь кому нибудь сгодится. в свое время пришлось мне поюзать всякого рода уазы, газы, тазы (наш авто пром в заду планеты всей), это понятно. после тазов приобрел себе корандо 97 гв и счастье наступило в тот же миг, удобства салона по сравнению с тазами необсуждаемо по проходимости дизельный корандик уазу может дать фору, на асфальте даже сравнивать нечего. так вот имея опыт общения с корейцами, купил тагер, ну на первый взгляд различий не много, а точнее одно. собран тагер корявыми ручонками, поюзал я его два года, надоело прорехи заводские латать да и продал от греха по дальше, и юзаю сейчас муссо корейской сборки. и салон побольше и не козлит, вот так то господа.

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ.

1. Поверните пластиковую крышку
против часовой стрелки и снимите ее.
2. Отожмите пружину, удерживаю-
щую лампочку.
3. Извлеките лампочку из корпуса
фонаря.
4. Отсоедините лампочку от про-
водки.
5. Замените лампочку.
6. Подсоедините новую лампочку к
проводке.
7. Устанавливая лампочку, совмес-
тите выемки на патроне лампочки

с выступами на корпусе фонаря.
8. Установите пружину фиксатора.
9. Установите пластиковую крышку,
повернув ее по часовой стрелке.

БОКОВЫЕ ПОВТОРИТЕЛИ
УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА
Замена лампочки:

1. Прижав пружину фиксатора, при
помощи отвертки с плоским лезви-
ем снимите повторитель в сборе.
2. Поверните патрон лампочки
против часовой стрелки.
3. Извлеките лампочку из повтори-
теля, потянув ее из патрона.
4. Вставьте новую лампочку.
5. Установите патрон лампочки,
повернув его по часовой стрелке.
6. Установите повторитель в сборе
на место.

ЗАДНИЕ КОМБИНИРО-
ВАННЫЕ ФОНАРИ (СТОП-
СИГНАЛЫ / ЗАДНИЕ
УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ,
ФОНАРИ ЗАДНЕГО ХОДА,
ЗАДНИЕ ПРОТИВОТУМАН-
НЫЕ ФОНАРИ*)

Замена лампочки:

1. Откройте заднюю дверь.
2. Выкрутив два винта, извлеките
фонарь в сборе.
3. Отсоедините разъем от заднего
комбинированного фонаря.

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ.

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

4. Поверните патрон лампочки про-
тив часовой стрелки.
5. Извлеките патрон лампочки из
корпуса фонаря.
6. Прижмите лампочку к патрону
и поверните ее против часовой
стрелки, чтобы извлечь из патрона.
7. Установите новую лампочку,

прижав ее к патрону и повернув по
часовой стрелке.
8. Установите патрон с лампочкой
в фонарь, поворачивая его по ча-
совой стрелке.
9. Подсоедините разъем проводки.
10. Установите на место фонарь, на-
дежно затяните винты крепления.
11. Закройте заднюю дверь.

ПОДСВЕТКА НОМЕРНОГО
ЗНАКА

Замена лампочки:

1. Сняв два винта, извлеките фо-
нарь в сборе.
2. Извлеките патрон из корпуса
фонаря, повернув его против часо-
вой стрелки.

3. Прижмите лампочку к патрону и по-
верните ее против часовой стрелки.
4. Установите новую лампочку,
прижав ее к патрону и повернув по
часовой стрелке.
5. Установите патрон с лампочкой
в фонарь, повернув его по часовой
стрелке.
6. Установите на место фонарь в
сборе.
7. Закрутите винты крепления.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СТОП-СИГНАЛЫ С ВЕРХ-
НИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ

Замена лампочки:

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ.

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

1. Откройте заднюю дверь.
2. Выкрутите два винта и снимите
крышку фонаря.
3. Прижав лампочку, поверните ее
по часовой стрелке или против ча-
совой стрелки, чтобы извлечь ее
из патрона.
4. Замените лампочку.
5. Установите на место крышку фо-
наря, закрутите винты крепления
крышки.
6. Закройте заднюю дверь.

ПЕРЕДНЯЯ ЛАМПА САЛОНА

Перед заменой лампочки от-
соедините

отрицательную

клемму аккумулятора. Провод
может быть под напряжением.
Прикосновение к проводу под
напряжением может стать
причиной серьезных травм.

1. Отверткой с плоским лезвием
снимите линзу лампы.
2. Прижмите лампочку к пружин-
ной клемме.
3. Извлеките лампочку.
4. Замените лампочку.
5. Установите на место линзу.

ЗАДНЯЯ ЛАМПА САЛОНА

Замена лампочки:

ЛАМПА БАГАЖНОГО ОТ-
ДЕЛЕНИЯ

Замена лампочки:

1. Отверткой с плоским лезвием
снимите линзу лампы.
2. Прижмите лампочку к пружин-

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ.

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

ной клемме.
3. Извлеките лампочку.
4. Замените лампочку.
5. Установите на место линзу.

ЛАМПА ПОДСВЕТКИ ПОД-
НОЖКИ

Замена лампочки:

1. Отверткой с плоским лезвием
снимите лампу в сборе.
2. Поверните патрон лампы против
часовой стрелки, извлеките патрон
из корпуса лампы.
3. Извлеките лампочку из патрона,
потянув ее на себя.

4. Вставьте лампочку в патрон,
прижав ее к патрону.
5. Установите патрон на место, по-
вернув его по часовой стрелке.
6. Установите лампу в сборе на
место.

Уход за авто омобилем УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ.

Уход за авто

УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ

УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ.

УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

При использовании чистящих и
моющих средств по уходу за ав-
томобилем следуйте рекоменда-
циям производителя этих средств.
Некоторые чистящие средства
содержат токсичные и легковос-
пламеняющиеся компоненты. Не-
соблюдение правил безопаснос-
ти может стать причиной травм
и повреждения имущества. Для
ухода за автомобилем не следует
использовать быстро испаряющи-
еся жидкости, например, ацетон,
растворитель для лака и эмали,
жидкости для снятия лака, а также
такие чистящие средства, как хо-
зяйственное мыло, отбеливатели
и восстановители, за исключением
рекомендованных производителем
для удаления пятен с ткани. Запре-
щено пользоваться средствами,
содержащими четыреххлористый
углерод, бензин и керосин. Если
Вы используете чистящие и мою-
щие средства в салоне, откройте
все двери, чтобы обеспечить до-
статочную вентиляцию. Нехватка

свежего воздуха и пары некоторых
чистящих средств могут стать при-
чиной недомогания.
Чтобы избежать появления пятен
на сиденьях со светлым покрыти-
ем, следите, чтобы на сиденьях не
оставалась ткань с неустойчивой
окраской. К таким тканям относят-
ся, например, вельвет, окрашенная
джинсовая ткань, замша, а также
цветная бумага.

УХОД ЗА САЛОНОМ АВТО-
МОБИЛЯ

Современные отделочные матери-
алы требуют соблюдения опреде-
ленных правил по уходу и исполь-
зования правильно подобранных
чистящих средств. Несоблюдение
правил может повлечь за собой по-
явление трудновыводимых пятен.
Покрытые тканью поверхности са-
лона рекомендуется периодически
чистить при помощи пылесоса или
мягкой щетки. Кожу и виниловые
покрытия следует регулярно про-
тирать чистой влажной тканью.
Пятна удаляются при помощи чис-
тящих средств.

Уход за ремнями безопас-
ности:

− Следите за чистотой и сухостью
ремней безопасности.
− Ремни моются только теплым
мыльным раствором.
− Не отбеливайте и не красьте
ремни, это может значительно
ухудшить их прочность.

УХОД ЗА СТЕКЛОМ

Стекла следует регулярно проти-
рать. Моющие средства для сте-
кол быстро удалят налет от табач-
ного дыма и слой пыли. Никогда не
используйте абразивные пасты и
иные средства для очистки стекол
и гладких поверхностей в салоне,
чтобы избежать появления цара-
пин. Использование абразивной
пасты для очистки внутренней по-
верхности заднего стекла может
привести к поломке отпотевателей
стекла. Не рекомендуется наклеи-
вать на заднее стекло изображения,
так как впоследствии могут возник-
нуть сложности с их снятием.

УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ.

УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ

Уход за наружной поверх-
ностью лобового стекла

Если стеклоомыватели не могут
полностью очистить лобовое стек-
ло, а также в том случае, если щет-
ки стеклоочистителей дребезжат
во время работы, на стекле могут
быть пятна воска или иного похо-
жего вещества. Очистите стекло
при помощи чистящего средства
(не абразивного). Если при про-
мывке стекла водой на нем не об-
разуются капли, стекло чистое.

МОЙКА АВТОМОБИЛЯ И
УХОД ЗА КУЗОВОМ

Полировка лакокрасочно-
го покрытия

Полировка гарантирует яркость
цвета и блеск лакокрасочного пок-
рытия, а также влияет на защиту
кузова от коррозии.

Мойка автомобиля

Лучше всего сохранению полиров-

ки кузова способствует регулярная
мойка автомобиля. Автомобиль мо-
ется теплой или холодной водой. Не
следует мыть автомобиль горячей
водой, также не рекомендуется мыть
его под прямыми солнечными луча-
ми. Не следует использовать жест-
кие моющие средства и мыло с вы-
сокой щелочностью. Следите за тем,
чтобы моющее средство, нанесен-
ное на кузов, не высыхало на нем.
Наши автомобили рассчитаны на
работу в обычных климатических ус-
ловиях. Помните, что во время мойки
автомобиля под высоким давлением
вода может попасть в салон.

Полировка и нанесение
воскового защитного пок-
рытия

Время от времени рекомендуется
полировать кузов и наносить на
него восковое защитное покрытие.
Это способствует защите лакокра-
сочного покрытия от повреждений.

Защита металлических
блестящих поверхностей
автомобиля

Чтобы сохранить блеск, металли-
ческие детали рекомендуется ре-
гулярно протирать. Как правило,
все загрязнения с них можно уда-
лить простой водой.
Особое внимание следует уделять
алюминиевым деталям отделки. Для
ухода за ними не рекомендуется
пользоваться политурами с содержа-
нием хрома, едкими веществами, мы-
лом с высокой щелочностью, а также
не следует подвергать их обработке
паром. Рекомендуется покрывать все
блестящие металлические детали
восковой защитной пастой.

УХОД ЗА АЛЮМИНИЕВЫ-
МИ КОЛЕСНЫМИ ДИСКА-
МИ И ДЕКОРАТИВНЫМИ
КОЛПАКАМИ КОЛЕС

Регулярная мойка позволит сохра-
нить внешний вид колесных дисков
и колпаков в неизменном состоя-
нии. Не следует пользоваться аб-

УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ.

УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ

разивными чистящими средствами
и жесткими щетками, так как они
могут повредить поверхность дис-
ков и колпаков.

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

При создании автомобиля TAGER
использовались передовые техно-
логии защиты от коррозии. Боль-
шая часть деталей защищена
специальными покрытиями, позво-
ляющими надолго сохранить вне-
шний вид автомобиля, надежность
и безопасность. Поверхностная
ржавчина на некоторых деталях,
обычно недоступных обозрению
(например, узлы, расположенные
в двигательном отделении и под
днищем автомобиля), не влияет
на их надежность. Поэтому такие
детали не нуждаются в защите от
коррозии.

Повреждения металли-
ческой обшивки кузова

Если требуется отремонтировать
или заменить часть обшивки кузо-
ва, убедитесь, что на СТО имеются

подходящие для Вашего автомоби-
ля антикоррозийные покрытия (см.
также «Повреждение полировки»).

Отложения солей и иных
веществ

Хлорид кальция и прочие соли,
растворители, дорожный битум,
смола, сок растений, химические
вещества, выбрасываемые в воз-
дух заводами и фабриками, могут
стать причиной повреждения поли-
ровки, если их вовремя не убрать с
лакокрасочного покрытия. Промы-
вание водой не всегда позволяет
добиться желаемого результата.
Если на автомобиле остались сле-
ды загрязнений, воспользуйтесь
чистящими средствами. Исполь-
зуйте только те чистящие средс-
тва, которые не могут повредить
окрашенную поверхность.

Повреждение полировки

Все неровности и царапины на по-
лировке рекомендуется устранять
как можно быстрее. Металл без
покрытия подвержен коррозии и, в

результате, стоимость ремонта кузо-
ва может возрасти. Если поврежден
большой участок полировки, обрати-
тесь в СТО Вашего дилера.

УХОД ЗА ДНИЩЕМ КУЗОВА

Вещества, которыми посыпают
дороги во время гололедицы, мо-
гут скапливаться на днище кузо-
ва. Если эти вещества вовремя
не были удалены, они могут стать
причиной коррозии днища, топли-
вопровода, рамы, пола и выхлоп-
ной системы, даже если эти узлы
были защищены от коррозии.
Рекомендуется каждую весну (как
минимум) смывать накопившиеся
на днище вещества простой во-
дой. Особое внимание обращайте
на участки, где могла скопиться
грязь. Труднодоступные места на
раме перед мойкой рекомендуется
вычистить. Дилеры нашей компа-
нии могут провести всю процедуру
по обслуживанию за Вас.

УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ.

УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во время мойки двигателя с него
смывается смазка, масло и топ-
ливо. Поэтому мыть двигатель
рекомендуется только на обо-
рудованных соответствующим
образом заправочных станциях
или на мойке Вашего дилера, обо-
рудованной маслоотделителем.
Отработавшее

масло, тормозная жидкости,
трансмиссионная жидкость, ан-
тифриз, аккумуляторы и шины
утилизируются в соответс-
твии с местными правилами и
законами. Перечисленные выше
жидкости нельзя сливать в кана-
лизацию, емкости с ними запре-
щено выбрасывать в мусорные
баки. Соблюдайте правила по за-
щите окружающей среды!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖ-
НОСТИ

Перед началом движения

Перед тем, как начать движение,
проверьте указанные ниже детали
и узлы. Это обеспечит Вам ком-
фортность и безопасность движе-
ния.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Осмотр автомобиля проводит-
ся на ровной поверхности в ука-
занном ниже порядке.

Проверка узлов и дета-
лей, которые могут стать
причиной неисправности

Проверьте узлы и детали, которые,
по Вашему мнению, могут стать
причиной неисправностей и за-
труднить движение.

Наружный осмотр авто-
мобиля

− Проверьте состояние шин, дав-
ление в шинах.
− Проверьте боковые зеркала зад-
него вида и подсветку номерного
знака на наличие повреждений и
загрязнений.
− Проверьте состояние всех фар и
фонарей.
− Проверьте, нет ли под автомо-
билем следов утечки технических
жидкостей.

На водительском месте
необходимо проверить:

− Положение внутреннего и наруж-
ных зеркал заднего вида.
− Работу стояночного тормоза.
− Работу сигналов неисправности
и индикаторов на панели прибо-
ров.
− Положение сиденья водителя.
− Работу фар, указателей поворо-
та, сигналов заднего хода, подсвет-
ки номерного знака, стоп-сигналов.

УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ.

УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Проверяя работу фар и фонарей,
попросите кого-нибудь помочь
Вам или внимательно следите за
отблесками на покрытии кузова.

Проверка моторного
отсека:

− Уровень моторного масла.
− Уровень жидкости для рулевого
управления.
− Уровень тормозной жидкости.
− Уровень охлаждающей жидкос-
ти, шланги и патрубки системы ох-
лаждения.
− Ремень привода навесных агре-
гатов.
Всегда пользуйтесь ремнями безо-
пасности.
Водитель и пассажиры должны
быть пристегнуты ремнями безо-
пасности.

Пассажиры, не пристегнувшие
ремни безопасности в соот-
ветствии с рекомендациями,
могут пострадать во время
аварии. Соблюдайте рекомен-
дации по ремням безопасности.
Перед началом движения озна-
комьтесь с принципами работы
регулируемых сидений, ремней
безопасности и подушек безо-
пасности.

Заботьтесь о детях!

Дети должны находиться на за-
дних сиденьях.
Если в автомобиле находится ребе-
нок, взрослые должны проследить
за состоянием дверей, окон, рем-
ней безопасности и сидений, что-
бы ребенок не мог повредить себе
руки, ноги или иные части тела.
Не оставляйте детей в автомобиле
без присмотра.
Ребенок может случайно завести
двигатель, вызвать возгорание
или иным образом причинить вред
себе и автомобилю.

Летом температура в сало-
не автомобиля, оставленного
под прямыми лучами солнца,
резко возрастает, и здоровью
ребенка, оставленного в авто-
мобиле без присмотра, может
угрожать опасность. Не остав-
ляйте ребенка в автомобиле с
закрытыми окнами.

ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ

Если во время движения возникла
неисправность:
− Если загорается сигнал неис-
правности какой-либо системы ав-
томобиля, немедленно остановите
автомобиль в безопасном месте и
примите меры, необходимые для
его дальнейшей транспортировки.
− В случае сильного удара по дни-
щу немедленно остановите авто-
мобиль в безопасном месте и про-
верьте состояние днища, а также
тормозную и топливную системы
на наличие утечек.
− Если во время движения лопнула
шина, крепко перехватите рулевое

Замена масла в двигателе тагаз тагер дизель 2 9

Всем Доброго времени суток! Являясь владельцем данного автомобиля, решил написать отзыв, благо за спиной 1,5 года эксплуатации и 55 000 км пробега. Приобрел этот автомобиль, можно сказать, случайно. На тот момент подыскивал для себя Ниву(шевроле), ну и краем глаза посматривал подержанные кроссоверы, внедорожники разных производств. Не сказать, что не интересовался и Тагазом (Тагер и Роуд партнер), интересовался-вычитал всю подноготную в инете, побывал в автосалонах…В общем-ничего интересного-уродливый внешний вид, сыпется коробка и т.д. и т.п. Более именитые внедорожники-за 500-600 т-ну, это, как минимум, несерьезно. Итак, покупаю ШНиву (хотя все друзья, родственники отговаривают- у них то опыт эксплуатации имеется!)! Уже в КОТОРЫЙ раз листая страницы обьявлений, практически наизусть зная перечень автомобилей, неожиданно натыкаюсь на свежее объявление о продаже Тагера 10г.в. по низкой цене. Чисто из любопытства звоню: «Почему так дешево?» -Нужны деньги на покупку квартиры (Естественно, а ты как думал?) -Битая? -Нет. -Что не работает? -Все работает. На этом разговор заканчивается. Вроде бы все, я забыл об этом разговоре, смирился о предстоящей покупке ШНивы. Но в один день продавец тагера сам мне позвонил, попросил меня взглянуть на его машину. Я, без лишнего энтузиазма, согласился (Раз сам позвонил, значит никто не берет, раз не берут-то точно хреновая машина). Встретились-посмотрел-машина в хорошем состоянии. Запрашиваемая цена мне позволяла эту машину перепродать (в худшем для меня раскладе). Подумав еще 1 неделю, купил это авто. Первые ощущения были не очень: посадка водительского места, габариты, тяжесть автомобиля, большой радиус разворота, чувствительные крены в поворотах не давали мне чувство комфорта. Расход топлива составлял 12-13 л. Плюс постоянное ожидание поломки держали мои нервы в постоянном напряжении. Но время шло, я постепенно привыкал к автомобилю: посадку отрегулировал (сиденье имеет лифт), к габаритам привык. Единственное, что не нравилось-очень жесткая подвеска, на кузов передаются мельчайшие трещины в асфальте, не говоря уже о шоссе, руль то и дело норовит повернуть туда, где есть мало-мальская колея, есть эффект козления (как на Нивах). Что делать… Видимо на то и джип… Постепенно поменял масло в двигателе, все фильтра,свечи (кстати, их мне отдал бывший хозяин) прошприцевал кардан. В машине все работает, отказов нет. Спустя, прим. Ч-з месяц заехал на осмотр ходовой-выявили конченые втулки на стабилизаторах, стойки стабилизатора передние, люфт подшипников задней полуоси. Вначале поменял втулки и стойки стабилизатора, заодно подкрутили торсионы (передок машины у меня был заметно ниже задней части) и… И машина стала просто неузнаваемой-не козлит, руль держит всегда прямо, никуда не сворачивает, глотает любые неровности- стало комфортно. Дорогу держит просто отлично. Разгонялся до 160 км/ч-идет легко, только двигатель ревет. На этом у меня все переживания закончились, далее я все больше и больше влюблялся и зауважал свой автомобиль. Поездки стали для меня удовольствием, ощущения-как будто едешь на корабле (или в танке, но с комфортом) Дальше постараюсь дать объективную информацию об опыте эксплуатации и не только. ДВИГАТЕЛЬ. Тяги в движке-самое то-ни много, ни мало. Хорошо разгоняется при любой загрузке. Аппетит-от 9,5л (лето,трасса-скорость 90-100 км/ч) до 13,5л (зима, город, пробки). У меня средний расход 10,5-11,5 л на сотню. Масло, свечи фильтра меняю ч-з каждые 10 т.км. Привод ГРМ-цепной. По движку никаких проблем нет. На днях заезжал на сход-развал в а/сервис (он, оказывается, специализировался на ремонте «немцев»), каково же у них было удивление, когда у меня под капотом они заметили «мерина». Мое авто вызвало бурное обсуждение. Но все дружно согласились в том, что это один из самых надежных мерсовских двигателей. На 80 тыс. поменял термостат. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ. Вопреки информации в инете о крайне ненадежных коробках, установленных на Тагерах, у меня проблем с КПП нет, но в то же время надо отметить, что иногда передачи с 5 на 4 включаются с хрустом. Рычаг КПП имеет очень большие ходы (как на ЗИЛах), что в первое время крайне непривычно. На 83 000 км поменял сцепление. Тут немного остановлюсь- т.к. кому-то это может пригодиться. В один из дней туго стали включаться передачи, пока совсем не перестали. При выключенном движке все передачи включаются, в заведенном нет. Беглый осмотр показал, что шток рабочего цилиндра имеет очень малый ход, а по сему винить следует главный или рабочий цилиндры сцепления. Не долго думая, приобретаю гл.цилиндр, меняю, прокачиваю и… пшик. Изменений нет. Зажусь за нубук, ищу инфу-в форуме пишут про рычаг сцепления. Лезу под машину -рычаг в норме. Сбой. Что может быть? Снимаю пыльник с рычага, пытаюсь осмотреть что внутри КПП и… вижу проткнутый опорным болтом рычаг. Далее заказываю родной рычаг на Тагер, после прихода пытаюсь поменять, но не тут то было… Оказывается, чтобы поменять рычаг нужно снимать коробку (или подвинуть его на 10-15 мм). Тут я сдаюсь, звоню в сервис: «Сколько стоит замена рычага?» - 5000 руб - А если сцепление в сборе заменить? -5300 руб Быстро перевариваю информацию и дохожу до мысли, что все-таки выгоднее будет заменить сцепление в сборе, ведь как-никак пробег все равно уже приличный. В общем, заменил все. Стоит отметить что диск сцепления, выжимной были уже в плохом состоянии. Вряд ли доходили бы до 100000 км. На заметку-при похожем случае , вместо Тагеровского рычага можно воткнуть Корандовский (они разные). В этом случае не придется скидывать КПП, но нужно будет удлинить шток рабочего цилиндра сцепления. ХОДОВАЯ. Ранее я немного написал-необходимо лишь вовремя менять резиновые втулки, и авто будет вести себя всегда предсказуемо отлично. За время эксплуатации успел поменять правый задний подшипник полуоси, вследствии того, что при осмотре выявился небольшой люфт. Недолго думая, заказал запчасти, по приходу которых узнал, что подшипники полуоси имеют ЗАВОДСКОЙ ЛЮФТ (для компенсации тепловых расширений), и их в основном ставят на маленькие грузовики. Делать нечего, пришлось поменять. Люфт не исчез, но все равно уменьшился. На заметку-при замене подшипника необходимо снимать и кольцо АБС-тут надо быть очень аккуратным,(в некоторых мастерских их снимать не умеют и просто спиливают), иначе придется менять это кольцо. Лучше заранее подготовиться к этому моменту и найти запчасть. Тормозные колодки менял сам, стоят дешево. Недавно потек один амортизатор- поменяю по кругу, наверное. Плохо начал держать ручной тормоз (до этого было просто замечательно)-при осмотре обнаружил, что левый трос заклинил. Придется менять. ПОЛНЫЙ ПРИВОД. Весной отказал передний привод, оказалось, что в трубках образовался конденсат, вследствии перепада температур. В сервисе предложили 2 варианта: 1. Поменять все сальники на ступице, т.е. полный разбор ступицы. 2. Поставить ручное переключение на ступицах. Сами же сказали, что замена сальников и продувка магистрали-все это временно, и рано или поздно (до 1 года) процедуру необходимо повторить. Поэтому я решил поставить ручное переключение, но не хабы AVM450, которые мне предлагали, а крышку с переключателем (Омские) на свои родные хабы. Цена вопроса 3000 руб. Конечно, неудобно, выходить, включать-отключать хабы, но с другой стороны очень надежно. Вообще, для себя я делаю так: если предстоит проехать по плохой дороге, заранее включаю. Зимой по городу практически всегда хабы во включенном состоянии. При этом заметного расхода бензина при включенных хабах не заметил. Полный привод с понижайкой-это конечно ВЕЩЬ. Только на настоящем полном приводе можно узнать, что такое кроссовер и внедорожник. Так же скажу- зимой без переднего привода это авто просто беспомощна-намного хуже жигулей. САЛОН. Оформление салона старовато, конечно, но неплохо. Все на своих местах. Не нравиться отсутствие освещения регулятора фар. Со временем начинают вибрировать спущенные боковые стекла. Задние сиденья складываются и превращаются в отличное спальное место для двоих. Так же сложив сиденья вперед можно серьезно увеличить объем багажника. В стандартном положении объем багажника кажется маленьким, но до сих пор не было ни одного случая, чтобы я не увез то, что мне нужно. КУЗОВ. Как говориться, на цвет и вкус… К внешнему виду я давно привык. Это даже здорово-никто не угонит. Самое главное-нет ржавчины. Слабое место- брызговики, они пластмассовые и легко разбиваются зимой при контакте с сугробами. Итак, все что вспомнил, все написал. Может, что-то и добавлю позже. Мое мнение по этому авто: добротный автомобиль для ежедневного использования для практичных людей.

Концепция Tagaz Tager заслуживает всяческого уважения

Вопрос спорный: как мы знаем, у современных Wrangler до сих пор неразрезные мосты и спереди, и сзади, а у Korando и его лицензионной версии, Tagaz Tager, спереди – независимая торсионная подвеска на поперечных рычагах. В остальном же все и правда по-армейски брутально: есть и полноценная рама, и задний неразрезной мост на пружинах и тягах.

Как ни странно, Tager может быть и моноприводным, так что будьте внимательны при осмотре. Версии же с колесной формулой 4х4 имеют раздаточную коробку с понижающей передачей и подключаемым передним мостом. Кстати, задействовать его можно на скорости до 70 км/ч! Для повышения проходимости редуктор заднего моста комплектуют дифференциалом повышенного трения. В передних колесах установлены хабы с вакуумным приводом, раздаточная коробка переключается электроприводом. То есть рычагов смены режимов трансмиссии в салоне нет – только «крутилка» на приборной панели.

В свое время исходник – SsangYong Korando – был построен с применением лицензионных «мерседесовских» агрегатов. Их же, разумеется, получил и «таганрожец». Под агрегатами понимаются два бензиновых мотора – старых добрых рядных М161 рабочим объемом 2.3 литра и M162 рабочим объемом 3.2 литра, а также пара дизелей – 2.6-литровый ОМ 661 и 2.9-литровый OM 662. Все моторы хорошо знакомы поклонникам Gelandewagen и прочих «мерседесовских» раритетов. Они гарантируют бесхлопотную эксплуатацию в течение долгих лет и отсутствие каких-либо врожденных болезней. Как и для Mercedes-Benz в свое время, важно использовать моторные масла надлежащего качества и соблюдать периодичность прохождения ТО. Однако некоторые привнесенные «усовершенствования» порой выходят боком. Так, бензиновый мотор рабочим объемом 2.3 литра может подкинуть сюрприз в виде потекшей и даже заклинившей помпы. Новая помпа стоит около 2000 руб., ее замена обойдется в 5000 руб. вместе с промывкой системы. Так как поломка помпы часто происходит в период между 20 000 и 30 000 км пробега, большинство «трехлеток» уже прошли через эту процедуру. Поклонники Tager советуют сразу установить «мерседесовский» аналог, цена которого немного больше – 3500 руб.

Дизели более требовательны к применяемым маслам и к топливу, но в силу предельно отработанной конструкции – никаких common rail, только классический ТНВД – и не слишком высоких применяемых технологий (соответствие стандарту Евро-3 достигается только благодаря катализатору) за Tager, как и за его предшественниками, закрепилась слава «всеядных» машин, не особо боящихся провинциальных заправок. Наиболее надежным считается 2.9-литровый дизель – это чисто немецкая конструкция, которой не коснулась рука корейского, а затем и таганрогского технолога. Вопреки распространенному заблуждению, на этом «мерседесовская» начинка Tager заканчивается и начинаются трансмиссионные вариации, лучше или хуже воспроизводящие разнообразные прототипы.

В качестве трансмиссий предлагают 4-ступенчатый «автомат» и 5-ступенчатую МКПП. И если «автоматы» не вызывают нареканий вплоть до 100 000 км пробега, то «механика» с двигателем 2.3 л создает регулярные проблемы, вызванные неправильным подбором материала вилок переключения передач и синхронизаторов. Заводской брак! Это самая частая поломка Tager, причем выполненная переборка не гарантирует отсутствия рецидивов. В свое время ТагАЗ вынужден был организовать на своем предприятии специальный цех по гарантийному ремонту коробок, и все равно они часто переключаются с хрустом. Стоимость комплекта синхронизаторов на одну передачу – около 2500 руб., работа по его замене – порядка 25 000 руб. у «официалов» и почти вдвое меньше на непрофильном сервисе. При ремонте коробки могут потребоваться подшипники валов (около 1500 руб. за штуку) и прокладки с маслом – еще тысяч на пять.

На машинах с дизельными двигателями механические КПП еще и гремят внутренностями из-за больших крутильных колебаний коленвала, изнашиваются еще сильнее и по большому счету вообще не годятся дизелю в пару.

Винить сам ТагАЗ в этом не совсем справедливо – маркетологи SsangYong утаили от наших инженеров истинные масштабы проблемы. Корень ее кроется в крайне низком качестве производства большинства деталей коробки передач, которую корейские партнеры ТагАЗа, похоже, производили на безымянных китайских заводах. Кроме того, даже после неоднократной переборки из-за несоосности половинок корпуса коробки могут «умереть» подшипники валов, попортив при этом и сам корпус. Тут приговор прост и ясен – замена КПП.

Наиболее продвинутые обладатели Tager 2.3 научились устанавливать восстановленные коробки Т5 от Korando или гораздо более современные TSM54 от Rexton. С минимальными переделками их можно считать взаимозаменяемыми, но цена вопроса от 50 000 до 100 000 руб. только за «контрактный» агрегат уже не выглядит демократичной. Кардинально устранить все проблемы с «родной» КПП удается, лишь подвергнув все ее части, вплоть до корпуса, точной подгонке с расточкой и установкой новых опорных поверхностей подшипников, что можно приравнять к эксклюзивному инженерному тюнингу – как вы понимаете, весьма недешевому. Подобная процедура не каждому по зубам, поэтому большинству обладателей тагазовских вездеходов остается мириться с треском или осваивать архаичную технологию переключения с двойным выжимом сцепления.

Кстати, о сцеплении. Вторая по распространенности неисправность у самой частой комплектации 2.3 литра, «бензин» с МКПП, – поломка вилки выжимного механизма (банальное «протыкание» ее опорным пальцем). Стоимость детали – 900 руб., работа по замене – 12 000 руб. у «официалов» и примерно 5000–6000 руб. в неофициальном автосервисе. «Рекстоновская» КПП TSM54 имеет принципиально иной механизм выжима сцепления без вилки и с этой точки зрения также надежнее.

Тормоза на бездорожье работают достаточно адекватно, но на высоких скоростях они не слишком информативны, что вкупе с валкостью в виражах приучает владельцев к «бюргерской» вальяжной езде без лишних напряжений и экстремизма на асфальте.

Таганрожско-корейский внедорожник хорошо заводится даже в 30-градусный мороз, но его полноприводные атрибуты могут спасовать на зимней дороге. Вакуумные механизмы подключения передних колес зимой зачастую становятся совершенно беспомощными. Все, кто предпочитает иметь полноценный вездеход круглый год, меняют продвинутую, но капризную систему на надежные механические хабы. Да, придется выходить из теплого салона и крутить вручную «флажки», но зато полный привод гарантирован. Стоимость комплекта механических муфт подключения колеблется от 10 000 до 15 000 руб. С их заменой даже начинающий автолюбитель самостоятельно справится без проблем. Электромоторчик переключения раздаточной коробки обычно проблем не вызывает, как и сама раздатка.

Более-менее надежна и электроника, которой в Tager, впрочем, не так много. Среди чемпионов по отказам – блок регулировки температуры (3200 руб. + замена 2000 руб.). Достаточно крепкий кузов не издает скрипов даже после серьезного пробега – вот они, достоинства рамной конструкции. Досаждают лишь туго закрывающиеся двери, требующие увесистого хлопка.

Особое внимание обладателям Tager нужно уделить крестовинам кардана. Они нуждаются в регулярном шприцевании, чего не делали некоторые официальные дилеры ввиду отсутствия такого пункта в перечне работ ТО.

Подвеска весьма энергоемка и охотно «глотает» большие колдобины. Управляемость от этого, конечно, страдает – машина «валится» из стороны в сторону, не резко реагирует на движения рулем. Но для автомобиля, ведущего род от армейских вездеходов, это вполне простительно. По крайней мере, 120 км/ч по трассе на нем поддерживать можно, благо шумоизоляция на высоте и вибраций минимум.

Единственное, что может огорчить в подвеске, – быстро «устающие» пружины сзади, которые обычно меняют на усиленные (комплект пружин – 5000–6000 руб.), и амортизаторы, которые лучше сразу заменить на Kayaba (около 2000 руб. за один). Торсионы можно просто подкрутить, подняв таким образом кузов на 4–5 см и избавив Tager от еще одного врожденного недоразумения – способности черпать передним спойлером дорожную грязь на серьезных ухабах. Помимо самого спойлера под бампером расположены противотуманные фары, продолжительность жизни которых на внедорожном участке стремится к нулю.

А бездорожье Tager любит, благо сочетание моста сзади с торсионной передней подвеской позволяет очень многое. Добавив к этому знаменитую тяговитость «мерседесовских» двигателей, получим отменную способность лазать по лесам и горам даже на штатной резине. Ну и как основа для офф-роудного тюнингового проекта Tagaz Tager имеет право на жизнь.

Для рядового же пользователя эксплуатация, особенно напряженная, подобного автомобиля неизбежно выльется в обширные знания врожденных болячек, в поиск подходящих неоригинальных и взаимозаменяемых узлов и деталей, доступных сервисов и соблюдение технических ограничений. Пользоваться услугами официальных дилеров довольно накладно. Судите сами: стоимость стандартного ТО с заменой масла в моторе и всех фильтров на сертифицированном сервисе составит примерно 10 000–15 000 руб. Раз в 40 000 км регламентировано большое ТО, при котором к стандартному объему добавится замена масла в КПП, раздаточной коробке, редукторах, шприцевание кардана. Такой объем работ в зависимости от комплектации автомобиля потребует 17 000–28 000 руб. Цены, может, и нормальные – но только для дорогих импортных внедорожников.

С другой стороны, Tager устроен довольно просто и с его ремонтом справится любой нормальный сервис. Однако главный вопрос – поиск качественных и доступных по цене запчастей – ограничивает область применения этих внедорожников вдалеке от крупных мегаполисов, в то время как именно глубинка с традиционным бездорожьем – его стихия. Привлекательный по цене, Tager в большинстве случаев «вещь в себе» с довольно обширным списком заводских и дилерских недоработок. Он доступен по цене, но в эксплуатации требует внимания, погружения в тему и, увы, расходов.

Мнение владельца: Сергей, Tagaz Tager T2, 2.3 л, 2009 г. в.
В свое время Korando привлек «мерседесовской» начинкой и доступной ценой. Когда брал Tagaz Tager в 2009 году, другого полноценного вездехода ценой до миллиона рублей за новый не было. Конечно, в сравнении с «Нивами» и «УАЗами» «тигренок» казался комфортным, хотя коробка отказалась переключаться вниз с пятой передачи сразу по выезду из салона, и через пару недель захрустела еще и третья. КПП дважды меняли по гарантии, потом гарантия кончилась и больше я к «официалам» не ездил. Мне в профессиональном сервисе по ремонту коробок «откапиталили» ее как следует – два года не хрустела, сейчас опять «подает голос».

Обслуживаю машину исключительно сам, благо есть условия и знания. Амортизаторы текли, все пришлось поменять. Под пружины установил проставки, отрегулировал торсионы. Заменил передний бампер на силовой. Добавил пару прожекторов дальнего света вместе с бампером и кенгурином. Муфты передних колес сразу снял и поставил механические. Вот и все дополнительное оборудование.

Пробег – 86 000 км. К мотору претензий нет – лишь поменял генераторный ремень. Если не гнать выше 90, едет спокойно. На скорости повыше управляется лениво и расход под 20 литров. А по городу 15 – обычное дело, опять же, если ехать спокойно.

Читайте также: