Замена помпы 2gr fe камри

Обновлено: 06.05.2024

Замена помпы 2gr fe камри

Toyota Camry (2005+). Неисправности помпы системы охлаждения двигателя

Для обеспечения циркуляции жидкости в системе охлаждения двигателя автомобиля применяется центробежный насос, или помпа. Он может иметь механический или электрический тип привода. Если помпа неисправна, вся система охлаждения будет находиться в нерабочем состоянии, что приведет к перегреву двигателя.

Возможные неисправности помпы (центробежного насоса) системы охлаждения

Поломка насоса охлаждающей жидкости может привести к остановке всей системы. Это может серьезно отразиться на состоянии двигателя. Наиболее частыми проблемами помпы являются:

-Износ уплотнителя (сальника). В этом случае происходит утечка охлаждающей жидкости.

-Поломка рабочего колеса. При разрушении крыльчатки нагнетание жидкости становится хуже (падает давление) или вовсе прекращается.

-Заклинивание подшипников. Если смазка насоса ухудшается, что также может быть следствием подтекания жидкости охлаждения, помпа начинает работать с перебоями.

-Увеличение люфта между крыльчаткой и валом насоса. В процессе работы рабочее колесо, закрепленное на валу, может разболтаться, что приводит к нестабильной работе помпы и другим поломкам.

-Химическая коррозия. Чаще всего эта проблема затрагивает рабочее колесо насоса и возникает, если используются жидкости низкого качества.

-Разрушение под действием кавитации. Пузырьки воздуха, которые могут возникать при работе насоса, интенсивно разрушают его изнутри, что приводит к ломкости деталей и их поражению коррозией.

-Загрязнение системы. Химические отложения и просто грязь, попадающая внутрь насоса, со временем образуют твердый налет на его деталях, что затрудняет вращение рабочего колеса и прохождение жидкости.

-Разрушение подшипников. В этом случае при работе насоса появляется характерный свист. Заменить такие подшипники сложно, а потому в этом случае насос просто меняют.

-Обрыв ремня привода. При использовании некачественного ремня или несвоевременной его замене может произойти разрыв или проскальзывание.

Признаки неисправности помпы

-Посторонние шумы. Зачастую частично неисправная водяная помпа системы охлаждения при работе издает «нездоровые» шумящие или «подвывающие» звуки. Они могут быть вызваны значительным износом подшипника и/или тем, что крыльчатка помпы при вращении касается ее корпуса. Это также возникает по причине частичного выхода подшипника из строя.

-Люфт шкива помпы. Он возникает по причине повреждения или естественного износа его подшипника вращения. Диагностику в данном случае можно провести достаточно просто, достаточно пошатать вал помпы из стороны в сторону пальцами. Есть люфт имеет место, то он будет хорошо ощущаться тактильно. Обратите внимание, что образование люфта приближает момент, когда сальник помпы будет негерметичен и будет пропускать охлаждающую жидкость.

-Появление течи. Так, антифриз может подтекать как из уплотнителя, так и из других мест, например, корпуса и крыльчатки. Тосол или антифриз в данном случае можно увидеть на корпусе помпы, месте ее крепления, некоторых элементах подкапотного пространства под помпой (зависит от конструкции конкретного автомобиля) или же просто на земле под автомобилем.

-Появление запаха антифриза. В частности, его можно будет ощутить не только в подкапотном пространстве (при открытии капота), но и в салоне, поскольку его испарения будут попадать в салон через систему вентиляции. Тосол имеет сладковатый запах, иногда с привкусом спирта.

-Несоосность крепления. В частности, в отношении к шестерням привода ГРМ, а также натяжным роликам. Это можно увидеть визуально, либо приложив какой-либо ровный предмет (например, линейку) в одной плоскости с роликами и помпой. В этом случае нередко возникает ситуация, когда подъедает ремень.

-Значительное повышение температуры двигателя. И не только двигателя, но и охлаждающей жидкости, о чем будет свидетельствовать сигнальная лампа на приборной панели. В критических случаях возникает банальное закипание тосола, и из радиатора будет идти пар. Однако такая является критичной и при ее возникновении пользоваться автомобилем запрещено!

Как определить неисправность помпы

Проверить водяную помпу двигателя автомобиля на наличие неисправности достаточно просто. Самый простой метод — попробовать на ощупь, если на валу насоса люфт или его нет. Для этого достаточно взяться пальцами за вал помпы и подергать его из стороны в сторону в направлении, перпендикулярном самому валу (то есть, поперек). Если подшипник в порядке, то люфта быть не должно. Если же даже небольшой люфт имеет место, значит, помпу нужно менять.

Однако более тщательная проверка без снятия помпы выполняется по следующему алгоритму:

-Прогреть двигатель до рабочей температуры. То есть, чтобы температура охлаждающей жидкости была в районе +90°С.
-При работающем двигателе рукой пережать толстый патрубок с охлаждающей жидкостью, который идет от радиатора.
-Если помпа исправна, то в нем должно ощущаться давление. Если же давления нет или оно пульсирующее, то это означает, что помпа частично или полностью вышла из строя. Скорее всего провернулась крыльчатка помпы.

Обратите внимание, что температура охлаждающей жидкости, а значит, и патрубка достаточно высока, поэтому работать нужно осторожно, можно воспользоваться перчатками или ветошью.
Также чтобы проверить помпу, необходимо визуально осмотреть ее посадочное место. Для этого нужно демонтировать защитный кожух газораспределительного механизма для того, чтобы получить доступ непосредственно к насосу (у различных автомобилей конструкция отличается, поэтому, возможно, кожуха не будет или его не нужно демонтировать). Далее внимательно осмотреть корпус помпы, ее уплотнение и посадочное место.

Обязательно нужно обратить внимание на наличие подтеков антифриза из-под уплотнительной прокладки. Причем, не обязательно, она должна быть влажной в момент проверки. Если посадочное место и уплотнение сухое, но в районе крепления имеются засохшие (причем свежие) следы подтеков, то это означает, что при высоком давлении уплотнение все же пропускает охлаждающую жидкость. Следы подтеков имеют рыжеватый или коричнево-бурый цвет, в некоторых случаях серый (это зависит от того, какого цвета был залит антифриз в систему охлаждения).

Еще нужно осмотреть место прилегания помпы к блоку двигателя. В идеале там не должно быть подтеков охлаждающей жидкости из дренажного отверстия. Однако если есть незначительные подтеки, то помпу можно не менять, а временно попробовать избавиться от них при помощи замены уплотнителя и использования герметика.

Чтобы проверить, именно подшипник помпы ли издает соответствующий шум и свист, достаточно снять ремень со шкива насоса и раскрутить его от руки, желательно как можно быстрее.

Если подшипник неисправен — он будет издавать гул, а перекатываться с ощутимым грохотом и неравномерно. Однако такой метод подойдет для тех помп, чей шкив вращается приводным ремнем. Если же он вращается ремнем ГРМ, то для диагностики нужно будет ослаблять его усилие и проверять его работу в таких условиях.

Слабый мотор

Моторы объёмом 3,5 литров производства Тойота серии GR, моделей FE, FSE, FXE, FKS, FXS, FZE, как и у предыдущей серии MZ, бензиновые, шестицилиндровые, с V -образным алюминиевым блоком цилиндров (по три цилиндра слева и справа) с углом развала 60°. Головки, также выполнены из алюминия, в каждой головке установлено по два цельных литых распредвала с двенадцатью клапанами. Подача топлива в цилиндры выполняется инжектором. В ГБЦ для каждого цилиндра имеется по два клапана впускных и выпускных. Коленчатый вал и шатуны откованы из высокопрочной стали. Впускной коллектор, как и у движков MZ из алюминия, с наличием системы ACIS.

Общая техническая характеристика мотора Тойота 2GR-FE

Камиго;
Шимояма;
Motor Manufacturing, расположенные в (США) Алабаме, Кентукки, Западная Вирджиния.

Модель мотора 2GR-FE

Мотор 2GR-FE базовый для последующих моделей моторов этой серии. Он предназначен для автомобилей с передним и полным приводом. Основные параметры от которых зависит мощность и оборотистость двигателя, это внутренний диаметр в цилиндрах 94 мм и ход поршней 83 мм. По мощности и крутящему моменту мотор на оборотах коленвала 6200 об/мин может иметь отличие в рамках от 266 до 289 л.с. и от 332 до 353 Нм соответственно, что зависит от моделей и модификаций моторов, изготовленных для конкретных автомобилей.

У всех моделей мотора 2GR, в том числе у FE, применена система газораспределения Dual VVT-i, передача крутящего момента от коленчатого вала к распределительным валам впускных клапанов осуществляется через цепь и от них через короткие цепи к выпускным распределительным валам. На кулачках распредвалов вогнуты основания, именно такая конструкция кулачков позволила увеличить подъём клапанов, чем отличается от обычной газораспределительной системой примененной на движке 1GR-FE. Весит движок 2GR-FE (в среднем) 163 кг.

Применение 2GR-FE

Авалон GSX 30, с 2004 по 2012 гг., GSX 40, с 2012 г.;
Aurion GSV 40, с 2006 по 2012 гг.;
РАВ 4/Вэнгард GSA 33/38, с 2005 по 2012 гг.;
Эстима/Превия/Тараго GSR 50/55, с 2006 г.;
Камри GSV 40, с 2006 по 2011 гг., GSV 50, с 2011 г.;
Сиенна GSL 20/23/25/30/33/35, с 2006 г.;
Королла E 140/E 150, с 2007 по 2014 гг.;
Хайлендер / Клюгер GSU 40/45, с 2007 по 2014 гг.;
Блэйд GRE 156, с 2007 по 2012 гг.;
Марк X Zio GGA 10, с 2007 по 2013 гг.;
Альфард/Веллфайр GGH 20/25, с 2008 г.;
Венза GGV 10/15, с 2008 г.;
Харриер GSU 30/31/35/36, с 2007 по 2009 гг;
Аурион, с 2007-по 2009 гг.

ES 350 GSV 40, с 2006 по 2012 гг., GSV 60, с 2012 г., GGL 10/15/16, с 2009 г., RX 350 с 2007 по 2009 гг.

Эвора, 280 л. с., 350 Нм, на моделях Sport Pack отсечка увеличена до 7000 об/мин, с 2009 г., GTE 470 л. с., ∗S с 2011 г.;
∗Эксидж S, 2012 г., 345 л. с., 400 Нм.

Модель мотора 2GR-FSE

Модель движка 2GR-FSE с электронной системой впрыска топлива D-4S, применена на автомобилях Лексус: IS, GS 350, Тойота: Марк X и Краун. Особенность системы в сочетании впрыска топлива от обычных форсунок в головках в каждый цилиндр и распределенного впрыска топлива во впускной коллектор. С применением D-4S снизилась вероятность детонации, и увеличилась производительность.

Обычно, в подобных по конструкции двигателях с распределенным впрыском применяют доработанные форсунки и поршни, чтобы улучшить поточность воздуха в цилиндрах, но не в моторе 2GR-FSE. Система обеспечивает получение оптимально приготовленной смеси бензина с воздухом на малых оборотах при повышенном нагружении двигателя, в то же время, при работе на высоко оборотистых режимах производительность двигателя снижается. У 2GR-FSE, порт впрыска обеспечивает приготовление оптимальной топливной смеси со стандартной конструкцией поршней, и получил на выходе увеличенную удельную мощность и эффективность без применения наддува. Вместе с тем было достигнуто улучшение экологичности. Вес мотора 174 кг.

Применение мотора 2GR-FSE

Краун Атлет GRS 184, 315 л. с. и 377 Нм при 4800 об./мин., 2006 г., GRS 204, 2008 г;
Краун Гибрид GWS 204, 2008 г;
Марк X GRX 133, 318 л. с. и 380 Нм при 4800 об./мин., 2009 г.

GS 350 GRS 191/196, 2005 г., 2011 г;
GS 450h GWS 191, 2005 г;
IS 300 GSE 37, 255 л. с. и 320 Нм при 2000-4800 об/мин, 2015 г;
IS 350 GSE 21/26/31/36, 2005 г.; 2009 г., GS E31, 2013 г;
RC 350 2014 г.

Модель мотора 2GR-FXE

Применение 2GR-FXE

RX 450h GYL 10/15/16, (инжектор), 245 л.с., 2010 г;
GS 450h GWL 10, с D-4S (косвенный и прямой впрыск) 292 л.с., 2012 г;

Хайлендер Гибрид, без D-4S (инжектор) 245 л.с., 2010 г;
Краун Манджеста, 2013 г.

Модель мотора 2GR-FKS

В конструкцию мотора 2GR-FKS взята система D-4S из 2GR-FSE со всем набором, необходимым для его работы по циклу Аткинсона, нашедших применение в двигателях 2UR-GSE и 8AR-FTS. На впускных распредвалах установлена система VVT-iW, на выпускных VVT-i, что обеспечивает переход на экономичный режим на малых нагрузках.

Применение 2GR-FKS

Tacoma GRN 305/310/325/330, 2015 г.

GS 350 GRL 12/16, 2015 г.;
RX 350 GGL 20/25, 2015 г.

ДВС 2GR-FXS является гибридной версией 2GR-FKS. Он устанавливался на 2015 Лексус RX 450h (GYL 20/25).

Слабые места мотора 2GR

Система DVVT-i;
Водяной насос (помпа);
Катушки зажигания;
ЦПГ;
Радиатор системы охлаждения;
Дроссельные заслонки;
Пятый цилиндр (на 2GR-FSE).

Холостой ход . Обычный дефект на японских движках вызванный засором дроссельных заслонок. При периодическом обслуживании заслонок проблем с ними не возникает.
У водяного насоса малый ресурс. После пробега 50-70 тыс. км требует замены.

Катушки зажигания . На ДВС раннего выпуска случаи отказов катушек случались с большей вероятностью.

ЦПГ 2GR-FSE рассчитана под высококачественные моторные масла, соответственно при применении масел с несоответствующими химмотологическим свойствам маслам рекомендованных производителем возникает повышенный износ цилиндро-поршневой группы.

Дроссельные заслонки впускного коллектора загрязняются пылью из-за подсоса неочищенного воздуха из-под воздушного фильтра. При виде грязи (пыли) на заслонках, надо понимать, что пыль поступала в цилиндры и служила абразивом. Это одна из причин снижения компрессии в цилиндрах. Причина подсоса неочищенного воздуха ветхое крепление воздушного фильтра не обеспечивающее должную герметичность. Для исправления дефекта достаточно приклеить по периметру фильтрующего элемента уплотняющий материал (губку).

Пятый цилиндр на 2GR-FSE перегревается и данный дефект считается конструкционным по причине недостаточной проработки при проектировании и испытаниях. В итоге, при перегреве на гильзе цилиндра нарушается зеркало и появляются задиры. Вместе с тем, проблема сопровождается высоким расходом масла. Блок цилиндров, как уже отмечалось выше, одноразовый и ремонту не подлежит.

Самостоятельная замена помпы на автомобиле Toyota Camry

Toyota Camry – это привлекательное транспортное средство, которое отличается непревзойденным внешним видом. Считается, что данный седан является имиджевой версией. Большинство отечественных потребителей выбирают его в связи с брутальным внешним видом. В то же время, Toyota Camry отличается повышенными ходовыми качествами и чувствует себя достаточно уверенно даже на дорожном покрытии низкого качества. Таким образом, для отечественных дорог такой автомобиль становится идеальным решением. Естественно, агрегат отличается просторным и стильным салоном, а также инновационным техническим оснащением и многочисленными модификациями.

Что такое помпа и что она делает

Несмотря на обширный перечень преимуществ, неоднократно к опытным экспертам в сервисный центр обращаются владельцы данного транспортного средства, чтобы осуществить замену помпы.

Помпа двигателя автомобиля или так называемый водяной насос обеспечивает оптимальную циркуляцию охлаждающей жидкости по системе. Основополагающей функцией такого элемента является забор тепла и вывод его из двигателя. Если агрегат выходит из строя, то могут возникнуть разнообразные негативные ситуации. В том числе – и полный выход мотора из строя, что приведет к повышенным финансовым затратам. Именно поэтому важно своевременно осуществить замену помпы на автомобиле Toyota Camry любой модификации.

Отечественные автолюбители стремятся самостоятельно осуществлять ремонт различных комплектующих транспортного средства. Замена помпы не является исключением, вследствие чего опытные профессионалы создали инструкцию, которая поможет осуществить замену без дальнейших негативных последствий.

Инструменты

Прежде чем осуществить замену помпы в транспортном средстве, необходимо знать о том, что основополагающие причины осуществления такой ремонтной деятельности является утечка антифриза. При возникновении такой неисправности рекомендуется предварительно подготовить следующие инструменты и расходные материалы:

высококачественная помпа оригинального производства;

серый герметик;

фиксатор резьбовых соединений;
набор ключей и головок;
несколько видов отверток;

пустая емкость не менее 5 литров;
шланг для слива охлаждающей жидкости.

Данные расходные материалы и инструменты являются неотъемлемой частью действий, связанных с заменой помпы на автомобиле Toyota Camry.

Пошаговые этапы

Первично автомобиль необходимо разместить на яме. Такие действия важно выполнить для того, чтобы правильно спустить охлаждающую жидкость. В том случае если в системе отсутствуют антифриз, тогда автомобиль не нужно располагать на специализированном подъемнике или яме.

Одну сторону ранее подготовленного шланга присоединяем к сливному крану, расположенному в радиаторе.

Второй край шланга помещаем в пустую емкость.
Подвешиваем емкость.

Ждем полного слива антифриза.
Отсоединяем шланг и убираем жидкость в сторону.
Осуществляем нажатие на натяжитель ремня.

Демонтируем деталь, снимая ее с ролика.

Ослабляем крепление шкива при помощи накидного ключа.
Демонтируем шкив.
Ослабляем крепление помпы.

Отсоединяем крепежные клипсы коленвала и отводим его в сторону.
Демонтируем помпу. В момент монтажа может подтекать охлаждающая жидкость, но не более чем 200 – 300 г, что является несущественной потерей.
Проводим очистку привалочной поверхности.

Избавляемся от остатков антифриза.
Обезжириванием привалочную поверхность.
Новую деталь обезжириванием.
Наносим на оригинальную запчасть небольшой слой герметика.
Обрабатываем герметиком привалочную поверхность.

Прикручиваем 2 крепежные гайки и обрабатываемых фиксатором для резьбы.
Проводим монтаж помпы и в местах крепежа используем фиксатор.

Проверяем ровное расположение механизма.
Возвращаем на место датчик коленвала и защелкиваем его клипсой.
Проводим очистку шкива.
Монтируем элемент.

Все крепежные элементы обрабатываем фиксатором для резьбы.
Затягиваем шкив при помощи крепежных элементов.
Монтируем ремень на прежнее место.

Закрываем кран радиатора.
Заливаем охлаждающую жидкость.
Избавляемся от существующих потеков.

Советы профессионалов

Замена помпы на автомобиле данной марки не занимает более 2-х часов, однако компетентные эксперты рекомендуют четко следовать всем пунктам инструкции. Грамотный подход позволяет минимизировать риск возникновения сопутствующих неисправностей. В случае если владелец автомобиля сомневается в собственных силах, рекомендуется обратиться к опытным профессионалам. Мастера проведут ремонт в короткое время с использованием оригинальных комплектующих и высококачественных смазочных материалов. Ни в коем случае при осуществлении самостоятельного ремонта нельзя использовать комплектующие низкого качества и не оригинального производства.

Toyota Camry 3.5 , 2GR-FE замена помпы на месте

S Remik: Как ты открутил натяжной ролик? Немеого пошел и стал все.

bob val: Добавлю поправки )) откручиваем три гайки нижней подушки с низу под подрамником, еще один длинный болт за мотором все они очень легко откручивается кстати.. машину поддомкрачиваем, поткладываем что-то под двигатель и медленно опускаем машину. Таким образом двигатель поднимается в верх. После этой лёгкой процедуры и шкив выходит этот кронштейн на которых Если не ошибаюсь больше часа ушло я ее снял за 5 минут.. жужжит у меня машина все в один голос говорили что помпа после вчерашней замены помпы жужжание не прошло, Будем искать дальше. Смотрел сегодня видео про обгонную муфту на генераторе Мне кажется всё-таки из-за этого.. вчера когда менял помпу обратил внимание что она ржавая и как-то неровно крутится. как то так )) но всё равно спасибо за видео многое помогло:)

bob val: Спасибо ;)

R&Aガレージ: どこ走ったらそないになるんやアホゥ。

Наталья Попова: продолжение видео есть?

Г. Турисбеков: малацы ребята вы аткуда

Денис Ск: через сколько тысяч потребовалась замена?

Video on this topic

Camry 2GR FE V6

2011 Camry 2GR FE V6 with a 6 speed automatic transmission. The 2GR-FE Camry should be able to do 0-60 in 6 secs and a low 14 second 1/4 mile. I usually .

собираем двигатель TOYOTA CAMRY 3.5 2GR-FE

капитальный ремонт двигателя ТОЙОТА КАМРИ 2GR-FE DDK motor 0986223530 КИЕВ.

установка двигателя на тойота камри 3.5 2GR-FE

купить продать двигатель TOYOTA camry 3.5 2GR-FE 0986223530 DDK motors КИЕВ.

2013 Toyota Camry 3.5L (2GR-FE) (249) POV Test Drive

2013 Toyota Camry 3.5L (2GR-FE) (249) POV Test Drive Всем привет. =) Меня зовут Алексей. Люблю и просто обожаю тачки, абсолютно все.

2013 Toyota Camry 3.5L (2GR-FE) (249) Тест-Драйв.

2013 Toyota Camry 3.5L (2GR-FE) (249) Тест-Драйв. Всем привет. =) Меня зовут Алексей. Люблю и просто обожаю тачки, абсолютно.

Замена свечей зажигания Камри Лексус V6 3.5 2GR-FE

Toyota Camry 3.5 , 2GR-FE замена помпы на месте

Toyota Camry 3.5 2GR-FE замена свечей на дальней ГБЦ

Ремонт и замена помпы на Toyota Camry III (XV10)

Появившийся скрежет подшипника помпы или постоянная необходимость пополнять уровень антифриза подталкивают автовладельца к ремонту системы охлаждения. Замена водяного насоса не является сложным мероприятием. Выполнять данную процедуру рекомендуется придерживаясь нижеизложенной инструкции.

Подготовить автомобиль. Для того, чтобы не испачкаться рекомендуется помыть его переднюю часть.
На сливной кран радиатора одеть шланг подходящего диаметра.
Опустить конец шланга в емкость, в которую планируется слив антифриза.
Открыть краник. Он располагается недалеко от масляного фильтра.
Открыть крышку радиатора. В процессе слива антифриза не обязательно держать емкость руками. ЕЕ можно подвесить с помощью проволоки.

Застопорить шкив при помощи отвертки, как показано на изображении ниже. Откручивать болты крепления необходимо попеременно.

Застопорение шкива с помощью отвертки с плоским лезвием

Ключом «на 19» надавить на натяжитель ремня, используя специальное место для хвата.
Снять ремень.

Демонтированный шкив

Длинной головкой «на 10» открутить помпу.
На отливе помпы расположено крепление жгута проводов датчика положения коленвала. Чтобы ничего не повредить во время демонтажа, рекомендуется заранее отсоединить шлейф, отщелкнув клипсу.

Поддев отверткой, снять помпу. При этом выльется немного антифриза.
Зачистить посадочное место водяного насоса от остатков герметика. Для этого можно воспользоваться канцелярским ножем.
Обезжирить посадочную поверхность.

Очистка посадочного места

Обезжирить поверхность новой помпы.
Нанести небольшой слой герметика.

Нанесение герметика на обезжиренную поверхность водяного насоса

Установить помпу на место.

Установка помпы

От руки наживить болты крепления помпы.
Окончательно затягивать болты крепления водяного насоса необходимо поочередно, избегая перекосов корпуса.
Очистить шкив от загрязнения.

Очищенный шкив

Обработать болты крепления шкива фиксатором резьбы.

Обработка болта фиксатором резьбы

Зафиксировав шкив отверткой, затянуть все болты, избегая перекосов.

Монтаж шкива

Ослабить натяжитель при помощи ключа «на 19».
Одеть приводной ремень.

Закрыть краник слива антифриза.
Вернуть слитую охлаждающую жидкость обратно в систему.

Артикул и цена на оригинальную помпу для Камри 40 и аналог

Оригинальная помпа для Toyota Camry 40 с двигателем на 2.4 литра имеет артикул 302088. Цена на нее начинается от 5000 рублей. Многие автовладельцы приобретают насос с авторазборок. Стоимость бывшей в употреблении запчасти составляя 2500-4000 рублей.

Оригинальная помпа на Toyota Camry 40

Фирменная помпа для Тойота Камри 40 с силовым агрегатом на 3.5 литров имеет артикульный номер 1610039455. Ее стоимость начинается с 6200 рублей в случае нового изделия. Бывший в употреблении водяной насос имеет цену около 3000 рублей.

Существуют аналоги, ничем не уступающие по надежности и долговечности оригиналу. Наилучшие запчасти сторонних производителей сведены в нижеприведенную таблицу.

Производитель	Артикул	Ориентировочная цена, рублей
Для Камри 40 с двигателем на 3.5 литров
AISIN	WPT-142	3000-3500
BlUE PRINT	ADT39199C	3500-3800
PATRON	PWP1722	2200-2300
Для Камри 40 с 2.4-литровым двигателем
THERMOTEC	D12044TT	1000-1500
DENCKERMANN	A310117P	1200-1800
FENOX	HB1410	1300-2000
FENOX	WP0032	1250-1400

Аналог помпы

Самостоятельная замена помпы на автомобиле Toyota Camry

Toyota Camry – это привлекательное транспортное средство, которое отличается непревзойденным внешним видом. Считается, что данный седан является имиджевой версией. Большинство отечественных потребителей выбирают его в связи с брутальным внешним видом. В то же время, Toyota Camry отличается повышенными ходовыми качествами и чувствует себя достаточно уверенно даже на дорожном покрытии низкого качества. Таким образом, для отечественных дорог такой автомобиль становится идеальным решением. Естественно, агрегат отличается просторным и стильным салоном, а также инновационным техническим оснащением и многочисленными модификациями.

Что такое помпа и что она делает

Несмотря на обширный перечень преимуществ, неоднократно к
опытным экспертам в сервисный центр обращаются владельцы данного транспортного
средства, чтобы осуществить замену помпы.

Помпа двигателя автомобиля или так называемый водяной насос
обеспечивает оптимальную циркуляцию охлаждающей жидкости по системе.
Основополагающей функцией такого элемента является забор тепла и вывод его из
двигателя. Если агрегат выходит из строя, то могут возникнуть разнообразные
негативные ситуации. В том числе – и полный выход мотора из строя, что приведет
к повышенным финансовым затратам. Именно поэтому важно своевременно осуществить
замену помпы на автомобиле Toyota Camry любой модификации.

Инструменты

Прежде чем осуществить замену помпы в транспортном средстве,
необходимо знать о том, что основополагающие причины осуществления такой
ремонтной деятельности является утечка антифриза. При возникновении такой
неисправности рекомендуется предварительно подготовить следующие инструменты и
расходные материалы:

высококачественная помпа оригинального производства;

серый герметик;

фиксатор резьбовых соединений;
набор ключей и головок;
несколько видов отверток;

пустая емкость не менее 5 литров;
шланг для слива охлаждающей жидкости.

Данные расходные материалы и инструменты являются
неотъемлемой частью действий, связанных с заменой помпы на автомобиле Toyota Camry.

Пошаговые этапы

Первично автомобиль необходимо разместить на яме. Такие
действия важно выполнить для того, чтобы правильно спустить охлаждающую
жидкость. В том случае если в системе отсутствуют антифриз, тогда автомобиль не
нужно располагать на специализированном подъемнике или яме.

Одну сторону ранее подготовленного шланга присоединяем к сливному крану, расположенному в радиаторе.

Второй край шланга помещаем в пустую емкость.
Подвешиваем емкость.

Ждем полного слива антифриза.
Отсоединяем шланг и убираем жидкость в сторону.
Осуществляем нажатие на натяжитель ремня.

Демонтируем деталь, снимая ее с ролика.

Ослабляем крепление шкива при помощи накидного ключа.
Демонтируем шкив.
Ослабляем крепление помпы.

Отсоединяем крепежные клипсы коленвала и отводим его в сторону.
Демонтируем помпу. В момент монтажа может подтекать охлаждающая жидкость, но не более чем 200 – 300 г, что является несущественной потерей.
Проводим очистку привалочной поверхности.

Избавляемся от остатков антифриза.
Обезжириванием привалочную поверхность.
Новую деталь обезжириванием.
Наносим на оригинальную запчасть небольшой слой герметика.
Обрабатываем герметиком привалочную поверхность.

Прикручиваем 2 крепежные гайки и обрабатываемых фиксатором для резьбы.
Проводим монтаж помпы и в местах крепежа используем фиксатор.

Проверяем ровное расположение механизма.
Возвращаем на место датчик коленвала и защелкиваем его клипсой.
Проводим очистку шкива.
Монтируем элемент.

Все крепежные элементы обрабатываем фиксатором для резьбы.
Затягиваем шкив при помощи крепежных элементов.
Монтируем ремень на прежнее место.

Закрываем кран радиатора.
Заливаем охлаждающую жидкость.
Избавляемся от существующих потеков.

Советы профессионалов

Шум VVT-I на двигателе 2 GR FE (3.5)

Всем привет, вопрос по VVT-I на двигателе 2 GR FE (3.5).

На холодную при заводке есть шум, предположительно гремит муфта VVT-I судя по российским форумам. Буквально секунду-две.

На российских форумах пишут, что ни на что не влияет и можно ездить. Но всё же для успокоения хотелось узнать побольше.

Кто-нибудь сталкивался с этим? Как проходит эксплуатация с этим недостатком? Всё таки машин с таким движком немало у нас. Кто ремонтировал, во сколько это дело обходится?

Ест мысль устранить этот недостаток.

Нервный это нравится

отзыв был. муфты надо менять. производитель так сказал.
там еще несколько косяков в этом двигателе, не только муфты.
отзывов было несколько. есть что чинить/менять.
идите в Тесс-Авто или Тойота-Центр, там всё знают

В принципе, план Б был как раз везти к мотористам, но спасибо за рекомендации.

Брежнев это нравится

Можно забить и ездить. А можно разобрать механизм ГРМ (геморрой на пару дней с метками и т.д. при обратном сборе) и снять эти муфты VVTi, вроде есть спецы, которые чинят их.

Можете просто масло сменить на другое, а можно вообще ничего не делать и ездить.

В тессах и тойотах вы же знаете как делается - что-то не работает, значит надо менять!

А может просто натяжитель уже устал, и при холодном запуске цепь гремит?

Цепь навряд ли, звук уходит со 2-3 секунды. Не дай Бог, конечно )

Можно забить и ездить. А можно разобрать механизм ГРМ (геморрой на пару дней с метками и т.д. при обратном сборе) и снять эти муфты VVTi, вроде есть спецы, которые чинят их.
Можете просто масло сменить на другое, а можно вообще ничего не делать и ездить.

В тессах и тойотах вы же знаете как делается - что-то не работает, значит надо менять!

Зная эти центры, я про себя подумал, что навряд ли поеду туда, просто не стал вслух говорить
Испытываю комплексы посещения различного рода элитных заведений, в том числе СТО.
Хотя, если делать по уму- надо туда. Вопрос наличия денег и желания вкладываться.
Поэтому создал тему, может есть менее затратная альтернатива решения вопроса или собственный опыт безпроблемной эксплуатации. Если ни чем не грозит этот треск и при цене ремонта более 1к$, возможно есть смысл не делать пока.

Масло менять не буду, наверное. Лью 5-30 тойота по допуску, хорошо нагрузки держит, не угарает. По трассе крутил движок, расхода не замечено.

Чинка этих муфт ни чего ни даст, проделать такую работу и получить нулевой результат. Как начнет надоедать этот треск лучше поменять все 4 на новые

и не заморачиваться.

Можно забить и ездить. А можно разобрать механизм ГРМ (геморрой на пару дней с метками и т.д. при обратном сборе) и снять эти муфты VVTi, вроде есть спецы, которые чинят их.
Можете просто масло сменить на другое, а можно вообще ничего не делать и ездить.

В тессах и тойотах вы же знаете как делается - что-то не работает, значит надо менять!

сначала надо 100% диагноз получить, уже потом покупать новые и оригинальные детали

А может просто натяжитель уже устал, и при холодном запуске цепь гремит?

Цепь навряд ли, звук уходит со 2-3 секунды. Не дай Бог, конечно ) Могу и ошибаться, но на этом двигателе стоит вроде как гидронатяжитель цепи. Когда он начинает умирать, то как раз и начинает греметь цепь первые секунды после запуска двигателя т.к. давление масла он уже не держит, и ему надо его накочать.
Просто у меня подобная ситуация была, и везде был ответ либо цепь менять, либо муфту. А потом из форумов узнал, что цепь может ходить ещё очень долго, а в первую очередь именно натяжитель умирает. Ну и разница в цене соответственно агроменная,- либо 1500 за натяжитель, либо менять цепь, а заодно и всё что в комплекте идёт, за цену минимум в 10 раз больше!

Можно забить и ездить. А можно разобрать механизм ГРМ (геморрой на пару дней с метками и т.д. при обратном сборе) и снять эти муфты VVTi, вроде есть спецы, которые чинят их.
Можете просто масло сменить на другое, а можно вообще ничего не делать и ездить.

В тессах и тойотах вы же знаете как делается - что-то не работает, значит надо менять!

вам же говорят, отзыв был. тойота это считает за брак.
и это не единственный дефект этого двигателя, были еще отзывы.
ездите дальше и ничего не делайте, если денег нет машину содержать Отзыв это там, за бугром, for free
Тут же бегай сам, ищи бабки и мастеров нормальных, которые не навредят.
Так что проще забить, нежели давать ковырять всяким рукожопам. Ну или едьте в Тойота центр, вкидывайте условные единицы в тачку просто так, ведь там все, что не работает правильно должно идти под замену)))
Слова ремонт или реставрация не существует для них.

Если денег много у автора, меняйте цепь с натяжителем, всеми роликами, заодно не забудьте 4 муфты поменять, ведь гремят же. Также не забудьте про шланги маслоприемника, они тоже под отзыв попадали. Что ещё? Колпачки маслосъёмные, раз вскрыли крышку клапанную, свечки 6 шт. почти по 1000с каждая.
А теперь покажите мне того, кто все это поменяет у себя, ведь почти все тут под отзыв попало.

А теперь покажите мне того, кто все это поменяет у себя, ведь почти все тут под отзыв попало.

и такие люди есть.
они понимают, что эти деньги потрачены уже в любом случае, когда купили эту машину.
первый вариант - заплатить и ездить с удовольствием и потом спокойно продать машину.
второй вариант - не платить, ездить без удовольствия, и покупатели потом цену сломают на эту же сумму, потому что все знают про эти тойотовские косяки.

нужно поехать и посоветоваться со специалистами. когда делается отзыв, официальные сервисы ставят метку краской около таблички с номером.
краска разная для разных отзывов. специалисты разберутся. они знают что надо делать и увидят что делалось. так же можно решить, что делать а что не обязательно.
но это со специалистами надо решать а не где попало и подешевле.

По поводу отзыва из за муфт не нашел ничего, вроде был отзыв из за резинового соединения (шлангов) ввт-ай.
Я думаю правы те кто за полный ремонт по, правы и те кто за дальнейшую эксплуатацию. Лично я пошел бы на ремонт, если цена будет вменяема и при гарантиях, что тысяч 50 авто пробегает без сюрпризов. Если цена более 40 тыщ, не вижу смысла делать, буду делать уже когда прикажет долго жить, пусть и дороже дву/троекратно. Заодно посмотрим, сколько может проездить. Видимо никто не сталкивался с этим на форуме из тойото/лексусоводов
А так, съезжу на следующих выходных на диагностику.

На диагностику и ремонт надо ехать на KIA, там все остались старые тойотовские специалисты со времен перекрестка. они на этих муфтах и.т.п собаку съели , и дешевле и

качественней, и очередей сейчас у них больших нет..И ремонтируют они также Тойоту и Лексус без проблем. Сам туда езжу на ремонт.

На диагностику и ремонт надо ехать на KIA, там все остались старые тойотовские специалисты со времен перекрестка. они на этих муфтах и.т.п собаку съели , и дешевле и
качественней, и очередей сейчас у них больших нет..И ремонтируют они также Тойоту и Лексус без проблем. Сам туда езжу на ремонт.

Муфта VVT-i на 2GR не ремонтируются и чистить смысла нет, блокиратор муфты в корпусе звезды вануса то есть не сьемный как на 2AZ муфту не почистишь. Вам остается поменять натяжитель с окошки но для этого нужно снять клапанные крышки и держать что'б распредвалы на первой башке не отстрелил кулачки а то метки потом не найдешь и второй вариант с клапанной крышки открути трубку подачи масло к vvt-i и там почистить сетки vvt-i и молится что избавитесь от стартового шума. Всё третий вариант дорогое удовольствие для вас.

Замена помпы 2gr fe камри

Понадобится домкрат, чурка и стандартный набор инструмента. Еще фиксатор резьбы и набор шестигранников)

Опишу подробно процесс сборки, ну а разборку сможет провести любой «Капитан очевидность» в обратном порядке.

На фото – сняты правое колесо и ремни навесного, шкив коленвала, кронштейн, опора, ремень ГРМ и его кожух, ролики, помпа, термостат и патрубок радиатора

Чтобы движок мог висеть без опоры, я подложил предварительно под него чурку. Сама машина находится на домкрате.

Тоже самое — вид из арки:

Беру новую помпу — я купил ГМБ за 1000 ры.

Прикручиваю её на родину. Болты лучше затягивать по диагонали в несколько проходов с моментом 19 Нм.

Сначала я поставил помпу на паронитовую прокладку, которой она комплектовалась, но потом переставил на герметик, так как с прокладкой было не герметично. С герметиком проблем нет, не смотря на то что его привалочная поверхность без канавки. (Это у ГМБ, у Аисина — есть канавка)

"Заряжаю" ремень ГРМ (я купил SUN за 1000 ру.) и наживуливаю кронштейн. Затягивать его сразу не нужно. Вообще — вытащить и засунуть этот кронштейн между движком и лонжероном — мегагемор, но вообще это можно сделать, просто нужно проявить побольше упорства))

Прикручиваю обводной ролик с моментом 40 Нм, помазав как написано в мануале резьбу фиксатором:

Выставляю метки на шкивах (шестернях? как правильно?)))

Прикручиваю натяжной ролик, тоже 40 Нм и с фиксатором резьбы. Не сорвите резьбу — придется снимать и возможно менять маслонасос)))

Тут же проверятся положение коленвала — см. положение метки на фотке:

старый гидронатяжитель был совсем конченым и нажимался свободно пальцем. Я взял новый от 1mz за 1000 рублей. Оригинал.

Если с ним поиграться, то нужно будет опять взводить чеку. Делается это в тисках. Очень медленно:

Выдергиваю чеку)) — ремень натягивается:

Тут же ставлю нижнюю часть кожуха и протягиваю кронштейн — он тоже прижимает кожух.

Беру новый термостат (оригинал — 800 р.), новую резиночку и вставляю его в помпу. На фотке кстати он не правильно поставлен, там есть небольшое отверстие — оно должно быть сверху:

Прикручиваю патрубок от радиатора. Надеваю фишку на датчик. Датчик этот кстати только для работы карлсона. Всего в Проме 3 термодатчика.

Видно что метка на шкиву показывает 0 град, значит колено стоит в правильном положении — в ВМТ первого цилиндра.

Фиксирую шкив коленвала и затягиваю с моментом 200 Нм. Откручивал по такому же принципу))

Ставлю на место вторую часть кронштейна (из цветмета) и опору (гелевую):

Соединяю обе части кронштейна гайками, подлезть можно из ниши колеса и снизу.

теперь проворачиваю движок по часовой стрелке на 2 оборота за шкив коленвала. Сверяю метки. Метка на шкиве коленвала показывает 0 град, а метки на шкивах обеих ГБЦ совпадают с метками на кожухе ремня. Всё — чётко))

Если что не совпадет, то нужно только опять выстваить 0 град на шкиве коленвала по шкале и запомнить на сколько зубов не соответствуют метки на шкивах ГБЦ, снять натяжитель, переместить ремень на запомненное количество зубов, где нужно. Поставить натяжитель и второй раз, если сильно ленивые, то можно не проверять — всё после натяжения станет гарантированно правильно.

Как видно здесь не нужно париться как на 3S с натяжением и ловить метки.

…Ставлю вторую часть кожуха ремня и косынку:

Всё — можно долить антифриза до упора в радиатор и БЦ, заводить мотор и прокачивать систему. Как это сделать грамотно на проминанте — я напишу в следующей записи.

Читайте также: