Замена помпы мазда 323

Обновлено: 14.05.2024

Замена шуршащей помпы

Уже в конец заманало шуршание со стороны ГРМ. И генератор год назад капиталился, и ГРМ с роликами новые…оставалось только помпа или насос гура. Ну мало ли что, я склонялся к помпе больше, поэтому заказал GMB помпу GWMZ-39A, в комплекте прокладки есть.

Приехал в гараж(заодно планки распорные ручника поменять), сначала скинул ремень гура, завел. Шум остался. Скинул ремень гены и помпы, завел…тишина. Ничего не шуршит. Ну тут одно из двух…но я надеялся до последнего обойтись малой кровью. Покрутил шкив гены, тишина, ни звука, ни люфтов. Покрутил шкив помпы…и вот оно, это шуршание от подшипника внутри. Ну что ж, придется засучить рукава и запастись аццким терпением. Привычно разобрал КК и снял кожухи ГРМ.

Далее снял ремень ГРМ(по уже испытанной методике с одетым ремнем на 5 передаче оттолкал до совпадения меток на распредвалах и снял с передачи, поставил на ручник) и все ролики. Натяжной и один обводной крепятся к помпе, а зубчатый снял для удобства вынимания помпы. Снимать крепление подушки не стал, лень было. Слил антифриз, пока он сливался сходил за сигаретами на заправку(200м от гаража), открутил помпу, стал снимать. Да вот нетушки)) Не хочет! Сними, говорит, с меня вход на нижний патрубок радиатора! И вот тут пришлось вспоминать матерный словарь русского языка, ибо 2 болта этой коробчёнки находятся крайне не удобно, нужно с ямы залазить, а машина стоит передом не над ямой. Потратил минут 20 на то чтоб выкрутить их. Благо теперь помпа свободна и легко снялась, да не очень легко вынулась наверх, пришлось повертеть туда-сюда.

Ну да ладно. Взял новую помпу, приложил прокладку, а вот закрепить её на помпе нечем, и на блоке не к чему её приставить чтоб не съехала. Поразмыслив, вставил 2 болта в крепления помпы, продев их в прокладку и так запихивал. Извращение то еще, но где наша не пропадала! И вот помпа на месте. Так же, через япономать поставил прокладку выхода на нижний патрубок радика и привинтил его. УРА! Всё собрано, теперь проверка на течь.

Залил антифриз, кожухи не ставил, закрепил все ролики, одел ремень ГРМ и помпы. А так же поставил КК, ну и прихватил её на 2 болта, чтоб масло не фигарило во все стороны во время проверки. Завел, насладился тишиной, посветил везде где мог, течи не обнаружил, значит всё хорошо поставил)) Далее снял ремень помпы, шкив помпы, одел кожухи на место, закрепил, ну короче собрал всё до конца, ремни натянул, подлил антифриза, завел и стал выгонять пробки воздушные. Описывать сей процесс не буду, ибо все итак знают как это делается, а кто не знает, полно инфы в инете. Но заметил нюанс. По сути нам не требуется ставить морду на возвышение и т.д. и т.п. Надо просто с закрытым радиатором открыть расширительный бачёк, погазовать на 3000-4000 оборотов, пожмакать патрубки, пока они не станут нагреваться. Если печка не стала жарить, или не так сильно стала, ничего страшного. Закрываем бачёк и едем. Дело в том, что у крышки бачка есть клапан, который стравливает воздух. А пока машина едет, на оборотах разных и т.д. воздух из системы по трубке поступает в расширительный бачёк и уходит в атмосферу. Потом как машина остынет необходимо долить в бачёк до уровня. Возможно не один раз. Я доливал 2 раза за один день. И с утра завтра еще проверю. С момента выезда из гаража, до последней поездки в магаз(уже 2 раза доливал) печь заметно жарче стала греть.

Привет от помпы, или ее замена.

Всем привет.
Давненько не писал, то времени не было, то рассказывать особо не было о чем. Но вот приключился нижданчик. Началось все с того что лопнул патрубок идущий на обогрев ДЗ, выбежал антифриз, на благо случилось не далеко от гаража. Натянул по максимуму патрубок, долил воды, чтоб до гаража доехать и помчал в гараж с включенной печкой. На следующий день разобрал, заменил патрубок, слил всю жыжу с системы охлаждения, и залил антифриз. Но проблема на этом не закончилась, я не мог развоздушить систему охлаждения. Все попытки были в пропасть. Но потом как то оно вроде и прошло. Откатался я так меньше двух дней. И вот в один из дней заехал в гараж, выхожу закрывать двери и смотрю что за мной след мокрый. Первые мысли масло либо антифриз. Открыл капот но не чего толком не видно, заглянул под низ, смотрю лужица, попробовав антифриз, и скапает возле шкива коленвала. В голове было несколько вариантов: помпа, прокладка ГБЦ, сама гбц. С расстроенными чувствами побрел домой, разбирать уже ничего не хотел.
Пересмотрел мануал, и некоторые записи по замене помпы, я понял что это жопа, мало того чтобы ее купить, но и по той причини что поменять, в плане ГБЦ еще веселей. В любом из случаев нужно было разбирать всю левую часть двигателя смотреть что к чему. А разбирать там хватает.
Вкратце напишу инструкцию:
0) Сливаем антифриз
1) срываем болты на шкивах помпы и коленвала, можно также сорвать болт коленвала, можно поже.
2) отпускаем гидроусилитель и генератор, и снимаем ремни при этом ставим метки направления ремней, если вы не собираетесь их менять.
3) откручиваем и снимаем шкивы.
далее последовательность может меняется в выполнении процедур, но я делал так.
4) срываем гайки на левой боковой подушке.
5) поддомкрачиваем двигатель и снимаем крепление подушки
6) Откручиваем и снимаем клапанную крышку.
7) снимаем пластиковую защиту
После того как я снял пластиковою защиту я и увидел что течь идет из под помпы. Следовательно она под замену, но чтобы ее снять там разобрать нужно еще дай боже. Тем временем заказал новую помпу GMB (GWMZ-39A) по отзывам она наиболее качественный аналог оригинала.
8) откручиваем крепление подушки от двигателя.
9) Штопорим распредвалы и откручиваем шкивы с распредвалов.
10) Шкивной болт коленвала, он сука меня вымучил на нет пока мы его сорвали, геморройное это дело когда коробка автомат. Но тем немее ее открутили. Снял шайбу и ох…л сколько там всякой срани. Снял ремень ГРМ шестерню и шпонку.
11) открутил железную защиту.
12) Открутил и снял ролики с пружинкой, все помыл дабы при снятии помпы срань которая была за кожухами не попала в систему ОЖ.
13) Откручиваем болт который крепит генератора к помпе, откручиваем отвод от помпы(не знаю как он правильно называется) снимаем патрубок идущий к радиатору, окуратно снимаем отвод чтобы не сломать трубку, и после этого срываем все болты крепления помпы и только тогда их все откручиваем.
Вуаля и помпа у вас в руках, правда вытянуть ее что то с чем то, потому при установки новой помпы я открутил насос гидроусилителя и подвесил на проволоку.
Что ж по тому что увидел, помпа стояла либо родная, либо менялась на оригинальную, прокладка под помпой металлическая стояла и в отличном состоянии. Пошатал за вал помпы понял что ей триндец, люфт был сумасшедший. Как оказалось помпа у нас очень хрупкая и ее замена рекомендуется вместе с заменой ремня ГРМ и роликов. Скачал нормальный мануал где расписаны все затяжки болтов, и пошел в гараж ставить новую помпу. В новой помпе прокладки все идут из тонкого паранита, толи картона, потому было решено садить их на герметик. Последнее время вместо всяких герметиков типа вити рейнза и дирко, начал пользоваться эластасилом, чесно намного для меня удобней. Но тут меня ждал подвох, при затяжки болтов динамометрическим ключом, у меня лопает болт, шляпка остается у меня в руках, а болт в блоке. Тогда я думал что убю всех кто пришел бы в тот момент ко мне, ведь болты там все в таком классном месте что их высверлить это нужно снимать двигатель. Но быстро среагировав я сняв помпу, при этом повредил новую прокладку, но сумел зацепится за огрызок болта и выкрутить его. Вторая попытка увенчалась больше успехом, но пришлось ставить старую металлическую прокладку, аналогично промазал ее также герметиком. Грязь в районе сальника коленвала, и мое желанье не лазить туда часто, привела к тому что я заказал сальника коленвала, и заменил его. меняется все очень просто, старий сальник пробил саморезом, и за него и вытянул сальник, он как оказалось был уже дубовый. Новый промазал маслом, верх сальника промазал тонким слоем герметика, и с помощью наставок посадил его на место. Далее собрал все в обратном порядке, малость проигравшись с ремнем ГРМ и его метками. На данный момент авто на ходу, но на днях планирую сделать компьютерную диагностику, снятие поддона и замену его полумесецев, и т д. Причины почему это будет делаться будут описаны в следующих записях моего бортового журнала. Фотографий мало так как делал все один и с жирными руками не совсем удобно брать зеркалку.
Всем спасибо за внимание, если у кого какие вопросы будут задавайте.

Отчёт о замене помпы

В общем не прошло и 3х месяцев, как я менял печку. теперь потекла помпа, симптомы - уходит ОЖ поллитра на 500 км, вокруг шкива помпы всё зелёное (антифриз Шелл или Тексако в этом отношении весьма показателен, и к тому же, светится в ултрафиолете, что весьма полезно для поиска утечек, но не в этот раз, поскольку текло как из ведра.

Как сказано в мануале " снимите ремень ГРМ, затем снимите помпу". Агащаз.

Для замены помпы понадобятся:
1. Помпа. Причём если она оригинальная, то ещё понадобятся прокладки в количестве 2х оригинальных штук, которые надо заказать по оригинальному номеру за оригинальные деньги, и резиновое кольцо патрубка, который уходит на печку. Это кольцо тоже оригинальное и далее по тексту выше. Или можно заказать неоригинальную помпу GMB, где всё вышеперечисленное есть в комплекте. Собственно я так и поступил, после того, как под видом оригинальной помпы экзист мне привёз хз что.
2. Антифриз. Вообще при помощи шланга можно аккуратно слить старый (у меня то он был новый после замены печки, что характерно), но пару литров в любом случае надо иметь в запасе, как будет видно далее.
3. Ремень ГРМ и ролики, в случае, если после предыдущей замены прошло достаточно приличное время\пробег, поскольку раз уж всё равно снимать всю эту лабуду.
4. Прокладку клапанной крышки. Вот тут оригинал без вариантов, уж сколько я не пробовал всякие аджусы, жапонкарзы и т.п.
4. Гараж с ямой, эстакаду с досками, чтоб перекрыть проём, или яму с лебёдкой, поскольку придётся снимать правую опору и вывешивать двигатель.
5. Высокотемпературный герметик. Я уже давно использую красный "Абро".
6. Длинная головка на 17, если её уже нет в наборе инструментов. Собственно из инструментов это единственное замечание, а так стандартный чемодан вполне себе достаточен, если добавить к нему удлинитель в виде метровой трубы. А! Ещё понадобится рожковый ключ на 24 или нормальный разводной или даже газовый.
7. Помощник. Можно и одному, но вдвоём удобней и веселее.

Снятие и установка водяного насоса Мазда 323

Водяной насос ремонту не подлежит. В случае неисправности насос следует заменить. При неисправности сальника охлаждающая жидкость стекает на блок цилиндров. Водяной насос приводится в движение клиновым ремнем.

Снятие для двигателей Е1, ЕЗ, Е5

  1. Отключить кабель массы от батареи.

При этом стираются данные из памяти неисправностей двигателя или защитный код радиоприемника. Перед отключением батареи следует прочесть указания в Разделе Снятие и установка батареи.

  1. Снять нижнюю облицовку двигателя -1-.
  1. Слить и собрать охлаждающую жидкость.
  2. Ослабить болты крепления ременного шкива водяного насоса.
  3. Снять клиновой ремень -2-, см. Главу Бензиновые двигатели, Раздел Снятие и установка/натяжение клинового ремня.
  4. Отвинтить ременный шкив водяного насоса -5-.
  5. Отключить шланг охлаждающей жидкости -3-, предварительно ослабив хомут.
  6. Отвинтить болты крепления водяного насоса -5- и снять водяной насос с трубы перепускной системы -4-.
  1. Надеть на перепускную трубу новую прокладку.
  2. Вставить водяной насос так, чтобы перепускная труба полностью сидела в насосе. Затянуть болты крепления с усилием 30Нм.
  3. Проверить, чтобы водяной насос свободно вращался и нигде не зацеплял.
  4. Надеть шланг охлаждающей жидкости и закрепить хомутом.
  5. Установить ременный шкив и затянуть усилием руки.
  6. Установить клиновой ремень, см. Главу Бензиновые двигатели, Раздел Снятие и установка/натяжение клинового ремня.
  7. Затянуть болты крепления ременного шкива.
  8. Залить охлаждающую жидкость.
  9. Подключить кабель массы к батарее.
  10. Если имеются, установить время на часах и задать защитный код радиоприемника.
  11. После пробной поездки проверить герметичность системы охлаждения.

Снятие для двигателей ВЗ, В5, В6, ВР

  1. Отключить кабель массы от батареи.

При этом стираются данные из памяти неисправностей двигателя или защитный код радиоприемника. Перед отключением батареи следует прочесть указания в Разделе Снятие и установка батареи.

  1. Слить и собрать охлаждающую жидкость.
  2. Снять кожух ремня и сам зубчатый ремень, см. Главу Бензиновые двигатели, Раздел Снятие и установка зубчатого ремня двигателей ВЗ, В5, b6 (sohc), ВР (sohc).
  3. Двигатель ВР (dohc): Вынуть маслоизмерительный щуп и отвинтить направляющую трубку щупа.
  1. Отвинтить водяной штуцер -1- и снять с перепускной трубы -3-.
  1. Двигатель ВР (dohc): Отвинтить направляющий и натяжной ролики с пружиной.
  2. Отвинтить болты крепления водяного насоса -5- и снять насос.
  1. Очистить уплотнительные поверхности на блоке цилиндров, водяном насосе и водяных штуцерах сначала шабером, затем протереть тряпкой, чтобы удалить остатки уплотнения.
  2. Осторожно вставить новый насос -5- с новой прокладкой -6-. Затянуть болты с усилием 25 Нм.
  3. Двигатель ВР (dohc): Установить направляющий и натяжной ролики с пружиной и затянуть с усилием 45Нм.
  4. Надеть новую прокладку -4- на перепускной трубопровод -3-.
  5. Установить водяной патрубок -1- c новой прокладкой -4- и затянуть с усилием 25Нм.
  6. Установить и натянуть зубчатый ремень, см. Главу Бензиновые двигатели, Раздел Снятие и установка зубчатого ремня двигателей ВЗ, В5, b6 (sohc), ВР (sohc).
  7. Залить охлаждающую жидкость.
  8. Подключить кабель массы к батарее.
  9. Если имеются, установить время на часах и задать защитный код радиоприемника.
  10. Прогреть двигатель. Затем установить автомобиль на сухой поверхности и проверить герметичность системы охлаждения.

Снятие для дизельного двигателя

  1. Отключить кабель массы от батареи.

При этом стираются данные из памяти неисправностей двигателя или защитный код радиоприемника. Перед отключением батареи следует прочесть указания в Разделе Снятие и установка батареи.

Снятие и установка водяного насоса

Водяной насос ремонту не подлежит. В случае неисправности насос следует заменить. При неисправности сальника охлаждающая жидкость стекает на блок цилиндров. Водяной насос приводится в движение клиновым ремнем.

Снятие для двигателей Е1, ЕЗ, Е5

  1. Отключить кабель массы от батареи.

При этом стираются данные из памяти неисправностей двигателя или защитный код радиоприемника. Перед отключением батареи следует прочесть указания в Разделе Снятие и установка батареи.

  1. Снять нижнюю облицовку двигателя -1-.
  1. Слить и собрать охлаждающую жидкость.
  2. Ослабить болты крепления ременного шкива водяного насоса.
  3. Снять клиновой ремень -2-, см. Главу Бензиновые двигатели, Раздел Снятие и установка/натяжение клинового ремня.
  4. Отвинтить ременный шкив водяного насоса -5-.
  5. Отключить шланг охлаждающей жидкости -3-, предварительно ослабив хомут.
  6. Отвинтить болты крепления водяного насоса -5- и снять водяной насос с трубы перепускной системы -4-.
  1. Надеть на перепускную трубу новую прокладку.
  2. Вставить водяной насос так, чтобы перепускная труба полностью сидела в насосе. Затянуть болты крепления с усилием 30Нм.
  3. Проверить, чтобы водяной насос свободно вращался и нигде не зацеплял.
  4. Надеть шланг охлаждающей жидкости и закрепить хомутом.
  5. Установить ременный шкив и затянуть усилием руки.
  6. Установить клиновой ремень, см. Главу Бензиновые двигатели, Раздел Снятие и установка/натяжение клинового ремня.
  7. Затянуть болты крепления ременного шкива.
  8. Залить охлаждающую жидкость.
  9. Подключить кабель массы к батарее.
  10. Если имеются, установить время на часах и задать защитный код радиоприемника.
  11. После пробной поездки проверить герметичность системы охлаждения.

Снятие для двигателей ВЗ, В5, В6, ВР

  1. Отключить кабель массы от батареи.

При этом стираются данные из памяти неисправностей двигателя или защитный код радиоприемника. Перед отключением батареи следует прочесть указания в Разделе Снятие и установка батареи.

  1. Слить и собрать охлаждающую жидкость.
  2. Снять кожух ремня и сам зубчатый ремень, см. Главу Бензиновые двигатели, Раздел Снятие и установка зубчатого ремня двигателей ВЗ, В5, b6 (sohc), ВР (sohc).
  3. Двигатель ВР (dohc): Вынуть маслоизмерительный щуп и отвинтить направляющую трубку щупа.
  1. Отвинтить водяной штуцер -1- и снять с перепускной трубы -3-.
  1. Двигатель ВР (dohc): Отвинтить направляющий и натяжной ролики с пружиной.
  2. Отвинтить болты крепления водяного насоса -5- и снять насос.
  1. Очистить уплотнительные поверхности на блоке цилиндров, водяном насосе и водяных штуцерах сначала шабером, затем протереть тряпкой, чтобы удалить остатки уплотнения.
  2. Осторожно вставить новый насос -5- с новой прокладкой -6-. Затянуть болты с усилием 25 Нм.
  3. Двигатель ВР (dohc): Установить направляющий и натяжной ролики с пружиной и затянуть с усилием 45Нм.
  4. Надеть новую прокладку -4- на перепускной трубопровод -3-.
  5. Установить водяной патрубок -1- c новой прокладкой -4- и затянуть с усилием 25Нм.
  6. Установить и натянуть зубчатый ремень, см. Главу Бензиновые двигатели, Раздел Снятие и установка зубчатого ремня двигателей ВЗ, В5, b6 (sohc), ВР (sohc).
  7. Залить охлаждающую жидкость.
  8. Подключить кабель массы к батарее.
  9. Если имеются, установить время на часах и задать защитный код радиоприемника.
  10. Прогреть двигатель. Затем установить автомобиль на сухой поверхности и проверить герметичность системы охлаждения.

Снятие для дизельного двигателя

  1. Отключить кабель массы от батареи.

При этом стираются данные из памяти неисправностей двигателя или защитный код радиоприемника. Перед отключением батареи следует прочесть указания в Разделе Снятие и установка батареи.

  1. Слить и собрать охлаждающую жидкость.
  1. Снять кожух ремня и сам зубчатый ремень, см. Главу Бензиновые двигатели, Раздел Снятие и установка зубчатого ремня двигателей ВЗ, В5, b6 (sohc), ВР (sohc).
  2. Вынуть маслоизмерительный щуп и отвинтить направляющую трубу -2- щупа.
  3. Отвинтить болты крепления водяного насоса -3- и снять насос.
  1. Очистить уплотнительные поверхности на блоке цилиндров, водяном насосе и водяных штуцерах сначала шабером, затем протереть тряпкой, чтобы удалить остатки уплотнения.
  2. Осторожно вставить новый насос -3- с новой прокладкой -4-. Затянуть болты с усилием 25Нм.
  3. Привинтить направляющую трубу -2-маслоизмерительного щупа с усилием 25Нм и вставить щуп.
  4. Вставить новые прокладки -1-.
  5. Установить и натянуть зубчатый ремень, см. Главу Бензиновые двигатели, Раздел Снятие и установка зубчатого ремня двигателей ВЗ, В5, b6 (sohc), ВР (sohc).
  6. Залить охлаждающую жидкость.
  7. Подключить кабель массы к батарее.
  8. Если имеются, установить время на часах и задать защитный код радиоприемника.
  9. Прогреть двигатель. Затем установить автомобиль на сухом месте и проверить герметичность системы охлаждения.

Видео про "Снятие и установка водяного насоса" для Mazda 323

Замена помпы, водяного насоса мазда 323 1.6 Mazda 323 ZL (Familia) - подробная замена ремня ГРМ Замена ремня ГРМ Mazda 323F BA двигатель Z5


Замена антифриза (охлаждающей жидкости) на 323 Мазде не такая уж сложная процедура, чтобы не попытаться сделать ее своими руками. Если есть некоторый опыт в обслуживании и ремонте авто, так совсем все просто.

Когда менять и сколько заливать антифриза в Мазда 323

Периодичность замены антифриза зависит от его состояния — если он сильно изменил первоначальный цвет и плотность — значит пора менять. Также существуют специальные пробники, которые следует обмакнуть в жидкость, чтобы они показали, требуется замена или нет.

Объем охлаждающей жидкости в системе охлаждения составляет 7,0 литра. Но поскольку сливается не вся, для замены понадобится 5-6 литров.

4.0 Система охлаждения двигателя

Система охлаждения двигателя

Контур охлаждающей жидкости

ВЗ, В6, ВР (sohc)

Система охлаждения состоит из радиатора, водяного насоса, термостата и электрического вентилятора.

Контур охлаждающей жидкости управляется термостатически. Пока двигатель холодный, охлаждающая жидкость циркулирует только в блоке цилиндров и теплообменнике отопителя. При нагревании охлаждающей жидкости открывается термостат и охлаждающая жидкость начинает протекать через радиатор. Охлаждающая жидкость приводится в движение водяным насосом, который в свою очередь приводится в движение клиновым ремнем. Охлаждающая жидкость проходит через радиатор сверху вниз и охлаждается при этом протекающим сквозь пластины воздухом.

Электрический вентилятор обеспечивает дополнительное охлаждение. Когда температура охлаждающей жидкости возрастает до +91 С, термовыключатель через реле включает вентилятор. Если температура охлаждающей жидкости опускается ниже +84 С, термовыключатель автоматически отключает вентилятор.

Бачок охлаждающей жидкости служит в качестве расширительного бачка и собирает расширяющуюся при нагревании жидкость, а после охлаждения двигателя возвращает ее обратно в контур. За счет этого контур постоянно заполнен и обеспечивает хорошее охлаждение. Доливаться охлаждающая жидкость должна только через расширительный бачок.

Вентилятор радиатора может включиться автоматически при выключенном двигателе и включенном зажигании. Этот процесс, вызванный теплом в двигательном отсеке, может повторяться несколько раз. При работах в двигательном отсеке на горячем двигателе всегда следует помнить о возможности неожиданного включения вентилятора. Поэтому по возможности при работах в двигательном отсеке зажигание следует выключать.

4. Система охлаждения двигателя

4.3 Замена охлаждающей жидкости

Замена охлаждающей жидкости

В рамках технического обслуживания охлаждающая жидкость должна регулярно заменяться, см. Главу Введение.

Если охлаждающая жидкость сливается в рамках ремонта, ее следует собрать, так как она содержит антифризные и антикоррозионные средства. При замене водяного насоса, радиатора или головки цилиндров охлаждающую жидкость следует обязательно заменить. Применять только фирменную жидкость на этиленгликолевой основе. Концентрат должен согласовываться с алюминиевыми элементами. Нельзя применять охлаждающую жидкость на спиртовой основе.

  1. Отвинтить крышку на радиаторе.

Снимать крышку только, если радиатор охлажден до температуры рук, иначе существует опасность ошпариться горячей охлаждающей жидкостью. Для безопасности проложить вокруг штуцера тряпку.

  1. Подставить под радиатор чистую емкость для сбора жидкости.
  1. Слить охлаждающую жидкость из крана радиатора.
  1. Дать охлаждающей жидкости стечь полностью.
  2. Сполоснуть систему чистой водой, пока в воде не исчезнут загрязнения.
  3. Ввинтить сливную пробку на радиаторе.

Расположение бачка с антифризом


В большинстве моделей Мазды 323 расширительный бачок располагается под капотом, с левой стороны от двигателя транспортного средства. Пробу для определения состояния технической субстанции следует брать непосредственно из данного агрегата. Наличие тёмных пятен вокруг расширительного бачка Мазды 323 может свидетельствовать о протечке антифриза.

Признаками устаревания или непригодности антифриза являются следующие показатели:

  • Появление осадка белого цвета в виде взвеси. Особенно это явление заметно в холодное время года;
  • Обнаружение в системе охлаждения Мазды 323 металлической стружки и прочих инородных элементов;
  • Изменение цветового оттенка используемого антифриза на ржавый или тёмно-коричневый.

Измерить состояние и количество охлаждающей жидкости в системе Мазды 323 можно следующими способами:

  • При помощи тест-полоски — определяются изменения в химическом составе действующего антифриза;
  • Посредством щупа — устанавливается точный уровень охлаждающей жидкости в Мазде 323;
  • При помощи измерения рефрактометром или ареометром — определяются качественные и количественные показатели.

Важно учесть, что при наличии признаков непригодности охлаждающей жидкости, используемой в системе Мазды 323, необходима срочная замена антифриза. В противном случае повышается вероятность перегрева двигателя транспортного средства.

Слив жидкости и промывка системы

Немаловажную роль в подготовке к замене охлаждающей жидкости в системе охлаждения Мазды 323 имеет правильный подбор инструментов. Для работ по замене антифриза понадобятся следующие материалы:

  • Ёмкость для слива и утилизации отработанного материала (ведро, канистра, таз объёмом до 10 литров);
  • Заливочный агрегат (технический шприц, шланги, лейка или воронка);
  • Набор разнокалиберных отвёрток и ключей;
  • Плоскогубцы;
  • Чистая ветошь или салфетки;
  • Плотные матерчатые перчатки.

Транспортное средство необходимо разместить на горизонтальной панели, без малейших подъёмов и спусков. В идеале в качестве площадки для размещения Мазды 323 применяется эстакада, но при её отсутствии подойдёт гаражная яма, оснащённая подъёмником.

Слив старой охлаждающей жидкости с Мазды 323 производится в соответствии со следующей пошаговой инструкцией:

  • Выключается двигатель автомобиля, оставляется время для полного остывания технических субстанций. Это — обязательный этап, так как при нагреве охладительная жидкость расширяется и пребывает в бачке под огромным давлением. Температура кипения антифриза доходит до критических 120 градусов по Цельсию, и если в этот момент отвернуть пробку слива, резко высвободившаяся субстанция может обжечь автолюбителю руки и лицо;
  • Под блоком цилиндров, радиатором и расширительным бачком располагаются ёмкости для слива отработанного хладагента;
  • Отворачивается пробка расширительного бачка, и старая охлаждающая жидкость свободно вытекает в предназначенную для этого тару;
  • Отрывается сливное отверстие блока цилиндров Мазды 323, и высвобождаются остатки антифриза;
  • Остатки охладительной субстанции аналогичным способом удаляются из радиатора Мазды 323;
  • Все сливные пробки закрываются.

При сильном загрязнении системы охлаждения Мазды 323 рекомендуется осуществить промывку. Однако самостоятельно эту процедуру проводить не рекомендуется, так как существует необходимость в дополнительном профессиональном оснащении. Поэтому автовладельцу, чей автомобиль нуждается в системной промывке, рекомендуется обратиться за профессиональной помощью на Станцию Технического Обслуживания. Действия квалифицированного сотрудника СТО будут следующими:

  • Машина размещается параллельно полу, так, чтобы колёса не касались земли;
  • Через патрубки в Мазде 323 подключается специальный аппарат. Через один из патрубков будет закачиваться свежий антифриз, через другой — выкачиваться отработка;
  • В расширительный бачок заливается содержимое одной банки очистительного вещества, которое смешивается вместе с утилизируемой охлаждающей жидкостью;
  • Запускается двигатель транспортного средства, затем отработанная жидкость сливается вместе с очистителем.

Однако существует и другой, более простой и доступный способ промывки системы охлаждения Мазды 323. Он рекомендуется при смене действующего антифриза на несовместимую охлаждающую жидкость, так как при промывке удаляется образованный прежним хладагентом защитный слой. Для этого необходимо залить в расширительный бачок Мазды 323 дистиллированную воду, запустить двигатель на 15-20 минут, затем слить отработку. Процедуру необходимо повторять до тех пор, пока сливаемая вода не станет абсолютно прозрачной.

Заливка нового антифриза


Что касается последнего этапа рассматриваемой процедуры, на Мазде 323 замена охлаждающей жидкости производится следующим образом:

  • Проверяется герметичность сливных пробок;
  • В заливное отверстие расширительного бачка заливается свежий хладагент;
  • Заливное отверстие закрывается;
  • На 5-7 минут запускается двигатель Мазды 323 с целью упразднения попавшего в систему воздуха;
  • Проверяется количество охладителя при помощи щупа, при необходимости доливается недостающее количество.

Для заливки в систему охлаждения Мазды 323 подходят охлаждающие жидкости типа G 12 (красного цвета). Предпочтительные марки — Castrol SF, G-Energy, Freecor, Лукойл Ультра, GlasElf. В зависимости от модификации двигателя, для полной замены понадобится от 5 до 8 литров хладагента.

Аналогичным образом рассматриваемая процедура проводится и в отношении других моделей Mazda. Например, в процедуре замены охлаждающей жидкости на Мазде 626 особых отличий нет.

Как произвести замену помпы Mazda 3 своими руками


Последовательность действий при замене водяного насоса

Многие комплектующие детали, запчасти и даже узлы, можно заменить без помощи профессиональных механиков. Главное иметь в наличие все необходимые инструменты и досконально разобраться в проблеме. На автомобиле марки mazda 3 замена помпы своими руками не слишком сложная процедура, как может показаться на первый взгляд.

Если требуется заменить водяной насос, предназначенный для циркуляции охлаждающей жидкости в рубашке охлаждения двигателя, то для этого понадобятся:


Новая помпа. Лучше, если она непосредственно от производителя. Оригинальные комплектующие детали точно входят в посадочные места и служат значительно дольше контрафактной продукции.

  • Две прокладки и резиновое кольцо для патрубка.
  • Прокладка для крышки клапана.
  • Охлаждающая жидкость (Антифриз). В целях экономии денежных средств, многие используют обычную воду.
  • Ремень ГРМ. От обычных ремней, этот отличается наличием пазов и шлицов.
  • Накидной ключ для снятия ремня.
  • Эстакада или свой гараж с ямой.
  • Герметик, выдерживающий высокую температуру.

Замена помпы – это трудоемкая работа, поэтому к ней относятся с полной ответственностью.

В зависимости от поломки, ее определяют по следующим признакам. Если антифриз исчезает, значит, протечка. Перегревается двигатель – помпа перестала гонять жидкость. А что касается автомобиля мазда, то она тоже подлежит самостоятельному ремонту. В частности, на замену помпы потребуется несколько часов. Главное подготовить рабочее место и запастись всеми необходимыми инструментами.

Порядок действий при замене водяного насоса

В данной работе следует придерживаться следующего порядка:


Удаление пластикового корпуса воздушного фильтра.
Снятие воздуховода с интеркулера. Это устройство способствует охлаждению воздуха, поступающего в цилиндры двигателя от турбокомпрессора.
Удаление всех шлангов и дроссельной заслонки.
Разъединение разъемов всех датчиков.
Снятие патрубка, соединяющего помпу с печкой.
Удаление защитного кожуха, закрывающего приводной ремень водяного насоса.
Отсоединение помпы от корпуса двигателя.

Процесс демонтажа водяного насоса

При помощи домкрата поднимаем правое переднее колесо и снимаем его. Болты, которыми прикручен к помпе шкив, лучше отвернуть заранее, пока натянут ремень. Снимаем крышку клапана, все ремни, нижний пластиковый щиток, защиту ремня ГРМ, заглушку картера. Теперь фиксируем маховик при помощи треугольного напильника. Его нужно вставить между зубьями маховика. Отворачиваем на коленчатом вале фиксирующий болт. Удаляем с вала все шкивы. Снимаем крепления опоры двигателя с правой стороны. Это можно сделать, используя длинную головку.


Поскольку генератор соединен с помпой, значит необходимо отвернуть болт крепления натяжителя. Снимаем ремень ГРМ. Теперь нужно отсоединить от водяного насоса патрубок, который соединен с радиатором. После этого, снимаем водяной насос. На его место устанавливаем новую помпу и проделываем всю работу в обратном порядке.

замена помпы мазда смотрим на видео весь процесс | autovizov.ru



При неисправности сальника охлаждающая жидкость стекает на блок цилиндров. Даже канцелярский нож не мог полностью срезать.


Прочистите резьбу крепежных болтов и болтовых отверстий в блоке, полностью освободив ее от следов коррозии, в случае необходимости восстановите сорванные витки. Отключить шланг охлаждающей жидкостипредварительно ослабив хомут. Сам процесс по шагам описывать не буду, так как в инете полно статей на процедуры замены, в конце отчета приведу ссылки и архив.

Сам процесс по шагам описывать не буду, так как в инете полно статей на процедуры замены, в конце отчета приведу ссылки и архив.


Делал без ямы, домкратил подкатным, подстраховывал подставкой. Внизу даже не много лежать пришлось.


Причем, как я понимаю, на ZM сливать жижу удобнее, ибо есть краник. Пока ОЖ лилась в тазик, снимал катушки и шланги с крышки.



Все снял и нашел возле сальника КВ пятимиллиметровый слой черной маслянистой грязи. Все оттер как смог салфетками.

Отчёт о замене помпы

Прочистите резьбу крепежных болтов и болтовых отверстий в блоке, полностью освободив ее от следов коррозии, в случае необходимости восстановите сорванные витки. Удостоверьтесь в соответствии нового насоса старому по типоразмеру. Удалите с сопрягаемой поверхности блока двигателя все следы герметика и материала старого уплотнительного кольца.

Протрите сопрягаемые поверхности двигателя и нового насоса смоченной в ацетоне ветошью.


Смажьте дно и стенки канавки под установку уплотнительного кольца на корпусе нового насоса герметиком rtv, затем аккуратно вложите в канавку новое уплотнительное кольцо. Аккуратно прижмите насос к блоку двигателя, вверните пару крепежных болтов и затяните их, пока только от руки.

Не забудьте слегка смазать герметиком rtv резьбовую часть крепежных болтов и проследите за тем, чтобы направляющие штифты попали ответные гнезда. Перетягивание болтов ни в коем случае недопустимо ввиду риска деформации сопрягаемые поверхности!


Установить ременный шкив и затянуть усилием руки. Установить клиновой ремень, см.


Затянуть болты крепления ременного шкива. Подключить кабель массы к батарее.

Мазда демион замена помпы

Если имеются, установить время на часах и задать защитный код радиоприемника. После пробной поездки проверить герметичность системы охлаждения.

Снять кожух ремня и сам зубчатый ремень, см. Вынуть маслоизмерительный щуп и отвинтить направляющую трубку щупа.


Отвинтить водяной штуцер и снять с перепускной трубы Отвинтить направляющий и натяжной ролики с пружиной. Отвинтить болты крепления водяного насоса и снять насос. Осторожно вставить новый насос с новой прокладкой Затянуть болты с усилием 25 Нм.

Снятие и установка водяного насоса

Водяной насос ремонту не подлежит. В случае неисправности насос следует заменить. При неисправности сальника охлаждающая жидкость стекает на блок цилиндров. Водяной насос приводится в движение клиновым ремнем.

Снятие для двигателей Е1, ЕЗ, Е5

  1. Отключить кабель массы от батареи.

При этом стираются данные из памяти неисправностей двигателя или защитный код радиоприемника. Перед отключением батареи следует прочесть указания в Разделе Снятие и установка батареи.

  1. Снять нижнюю облицовку двигателя -1-.
  1. Слить и собрать охлаждающую жидкость.
  2. Ослабить болты крепления ременного шкива водяного насоса.
  3. Снять клиновой ремень -2-, см. Главу Бензиновые двигатели, Раздел Снятие и установка/натяжение клинового ремня.
  4. Отвинтить ременный шкив водяного насоса -5-.
  5. Отключить шланг охлаждающей жидкости -3-, предварительно ослабив хомут.
  6. Отвинтить болты крепления водяного насоса -5- и снять водяной насос с трубы перепускной системы -4-.
  1. Надеть на перепускную трубу новую прокладку.
  2. Вставить водяной насос так, чтобы перепускная труба полностью сидела в насосе. Затянуть болты крепления с усилием 30Нм.
  3. Проверить, чтобы водяной насос свободно вращался и нигде не зацеплял.
  4. Надеть шланг охлаждающей жидкости и закрепить хомутом.
  5. Установить ременный шкив и затянуть усилием руки.
  6. Установить клиновой ремень, см. Главу Бензиновые двигатели, Раздел Снятие и установка/натяжение клинового ремня.
  7. Затянуть болты крепления ременного шкива.
  8. Залить охлаждающую жидкость.
  9. Подключить кабель массы к батарее.
  10. Если имеются, установить время на часах и задать защитный код радиоприемника.
  11. После пробной поездки проверить герметичность системы охлаждения.

Снятие для двигателей ВЗ, В5, В6, ВР

  1. Отключить кабель массы от батареи.

При этом стираются данные из памяти неисправностей двигателя или защитный код радиоприемника. Перед отключением батареи следует прочесть указания в Разделе Снятие и установка батареи.

  1. Слить и собрать охлаждающую жидкость.
  2. Снять кожух ремня и сам зубчатый ремень, см. Главу Бензиновые двигатели, Раздел Снятие и установка зубчатого ремня двигателей ВЗ, В5, b6 (sohc), ВР (sohc).
  3. Двигатель ВР (dohc): Вынуть маслоизмерительный щуп и отвинтить направляющую трубку щупа.
  1. Отвинтить водяной штуцер -1- и снять с перепускной трубы -3-.
  1. Двигатель ВР (dohc): Отвинтить направляющий и натяжной ролики с пружиной.
  2. Отвинтить болты крепления водяного насоса -5- и снять насос.
  1. Очистить уплотнительные поверхности на блоке цилиндров, водяном насосе и водяных штуцерах сначала шабером, затем протереть тряпкой, чтобы удалить остатки уплотнения.
  2. Осторожно вставить новый насос -5- с новой прокладкой -6-. Затянуть болты с усилием 25 Нм.
  3. Двигатель ВР (dohc): Установить направляющий и натяжной ролики с пружиной и затянуть с усилием 45Нм.
  4. Надеть новую прокладку -4- на перепускной трубопровод -3-.
  5. Установить водяной патрубок -1- c новой прокладкой -4- и затянуть с усилием 25Нм.
  6. Установить и натянуть зубчатый ремень, см. Главу Бензиновые двигатели, Раздел Снятие и установка зубчатого ремня двигателей ВЗ, В5, b6 (sohc), ВР (sohc).
  7. Залить охлаждающую жидкость.
  8. Подключить кабель массы к батарее.
  9. Если имеются, установить время на часах и задать защитный код радиоприемника.
  10. Прогреть двигатель. Затем установить автомобиль на сухой поверхности и проверить герметичность системы охлаждения.

Снятие для дизельного двигателя

  1. Отключить кабель массы от батареи.

При этом стираются данные из памяти неисправностей двигателя или защитный код радиоприемника. Перед отключением батареи следует прочесть указания в Разделе Снятие и установка батареи.

  1. Слить и собрать охлаждающую жидкость.
  1. Снять кожух ремня и сам зубчатый ремень, см. Главу Бензиновые двигатели, Раздел Снятие и установка зубчатого ремня двигателей ВЗ, В5, b6 (sohc), ВР (sohc).
  2. Вынуть маслоизмерительный щуп и отвинтить направляющую трубу -2- щупа.
  3. Отвинтить болты крепления водяного насоса -3- и снять насос.
  1. Очистить уплотнительные поверхности на блоке цилиндров, водяном насосе и водяных штуцерах сначала шабером, затем протереть тряпкой, чтобы удалить остатки уплотнения.
  2. Осторожно вставить новый насос -3- с новой прокладкой -4-. Затянуть болты с усилием 25Нм.
  3. Привинтить направляющую трубу -2-маслоизмерительного щупа с усилием 25Нм и вставить щуп.
  4. Вставить новые прокладки -1-.
  5. Установить и натянуть зубчатый ремень, см. Главу Бензиновые двигатели, Раздел Снятие и установка зубчатого ремня двигателей ВЗ, В5, b6 (sohc), ВР (sohc).
  6. Залить охлаждающую жидкость.
  7. Подключить кабель массы к батарее.
  8. Если имеются, установить время на часах и задать защитный код радиоприемника.
  9. Прогреть двигатель. Затем установить автомобиль на сухом месте и проверить герметичность системы охлаждения.

Руководства по маркам

  • Audi
  • BMW
  • Chevrolet
  • Citroen
  • Daewoo
  • Ford
  • Honda
  • Hyundai
  • Infiniti
  • Isuzu
  • Jeep
  • Kia
  • Lexus
  • Mazda
  • Mercedes
  • Mitsubishi
  • Nissan
  • Opel
  • Peugeot
  • Renault
  • Saab
  • Skoda
  • Subaru
  • Suzuki
  • Toyota
  • Volkswagen
  • Volvo
  • АЗЛК
  • ВАЗ
  • ГАЗ
  • Иж
  • УАЗ

AutoDocBook

Читайте также: