Замена помпы на рено сценик рх4

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Замена помпы на рено сценик рх4

Это в тему. Такое ощущение что как родного ждут.:yahoo:
Хотя никто не запрещает же поискать где подешевле. Приходится потрудиться и с поиском аналогов по запчастям. Во многом конечно всё зависит и от того - умерла ли какая деталь сама от естественного износа или её убили. А цены на запчасти я думаю определяются и немассовостью.

Кстати вот шаровые уже давно перепресовывают, а пресловутый кардан всплывает и на Хондах и на Тушканчик/Спортаж. По поводу фазорегулятора - так на 100 тыс полюбому вроде хватает. И кстати ниссановский 2,0 тоже не без болячек(про 2,5 не знаю). Уже много инфы встречалось про повышенный расход топлива вследствии увеличения длинны цепи и ухода фаз газораспределения - так что цепь это ещё не панацея от всех бед.

А личное мнение таково - производители уже научились делать машины под определённый пробег(гарантийный), а потом платите деньги господа, со старыми авто ходящими без ремонтов они сильно тогда промахнулись!:ireful3:

Насколько я понял в Москве по карданам рулит фирма "Еврокардан" - грозятся изготовить что угодно. Вопрос в другом - а оно надо? Если задолбал родной, тогда - да, а если водитель спокоен как удав, думаю и родной походит.

Что по расходу масла, да это я уже знаю, но даже заинтересованный в ремонте сервисмен твердит что это норма, а у брата был Компасс с 40 тыс пробега, так к замене масла тоже весь уровень выжирал.

Клинивший дроссель - неприятно, но и замена легко(не как на Вольво например с CAN интерфейсом), да и у других производителей не лучше.

Немного смущают отзывы по коробке, риск сорвать первую и заднюю(она тут дюже скоростная). Но может только пугают. Помню на 10-ке мне тоже говорили - коробку рвёт, но это видимо как ездить. Когда человек представляет физику процессов в трансмиссии он сначала выбирает свободные хода всего механизма , а уж потом позволяет колёсам сорваться в букс.

Привет коллеги.
Я машиной доволен. Насчет сервиса: если официальный, то конечно дорого.
По своей (владею 1,5 года):
-полетел стартер - официалы сказали замена целиком (примерно 14000+работа). Вывод: полазил в интернете, редуктор стартера через Экзист 1300, бендикс 600 + работа (снять, перебрать, поставить) 1000 Итого 3000
- Кардан переделал сам на разборный (крестовины и подвесные ВАЗ классика): полгода полет нормальный. Летит скорее всего из-за того, что подшипник очень маленький. Разница между наружным диаметром и внутренним примерно 2 см (1 см на сторону, а следовательно шарик еще меньше). Вот и не выдерживает. Первый кардан отходил около 90 тыс., а второй и 30 тыс. не проходил.
- накрылись задние амртизаторы (брал машину были полуживые, потом совсем накрылись) Итог: поставил от Газели (газовые) с сайлентблоками ВАЗ 2108 (рычажные). Получилось аморт. 600*2 + 4*45 сайленблоки. (родные 3500 шт.)
-потек сальник хвостовика заднего редуктора. Родной 3700 (в Экзист). Поставил аналогичного размера от какого-то компрессора за 60 руб. Уже стоит год.
По расходу масла (пробег на текущий момент 131500) Немного сочиться через разъем поддона с картером (в одном месте), но от замены до замены (10000) залил около литра (при поддержании почти МАХ уровня). Сейчас после замены прошел 1500 - уровень стоит.
На счет стекла: у меня без подогрева, но с антибликом. Люка тоже два, но воды пока не замечал.
Автомобиль отличный. Зимой показал нелохую проходимость по рыхлому снегу. В городе очень удобен и в движении и в парковках. Нехватает конечно парктроника сзади, но ничего привыкаешь. Осенью 11 мешков картошки в салон положил, а он ничего только присел. И хочется конечно что-нибудь с магнитолкой замутить (типа ДВД), но не хочется терять подрулевое управление. Жалко, что такой новый не купить.
Ладно посмотрим в будущем на Колеос (хотелось бы МАХ комплектацию, но с механикой).

Да забыл добавить: коврик в багажник подошел от Ниссан-кашкая один в один (400 р на рынке)

62alex. Что это за устройство? Это типа чейнджера подключается сзади магнитоллы или типа МР3-плейера в FM-модулятор, а куда видео (нужен ТВ или у него свой).
Если не сложно бы фото или ссылку, где можно посмотреть.

И еще хотел спросить: чей салон лучше Рекса или Колеоса? Ну в смысле простора, трансформируемости, удобства посадки. Все таки ездили и на том и на другом.

Александр, а вы имеете какое-то отношение к ремонту автомобилей? Если можно, расскажите поподробнее про симптомы неисправностей 1 и 5 передач. Кстати как я понимаю шестерни 5-й передачи довольно легко менять?

62alex, Алексей, по поводу лобового стекла у меня сильное подозрение что оно уже не с обогревом, так как сняв пластиковые щитки я не увидел проводов к стеклу, если конечно они не проходят несколько по другому. Реле в этом случае легко доступны и у меня они подключены и чистые/сухие. А вот рядом с реле разъём с двумя очень толстыми проводами без вставленной ответной части - что это я не представляю?

Небольшой отчёт о пробеге на 525 км и проблемах возникших во время него!:)
Предистория такова - приболела на родине родительница, а так как народец в тех местах уже повывелся, да и не совсем верилось её словам что всё нормально и ничего страшного, то решили мы с сестрой смотаться туда и обратно.

Уехали в среду после обеда. Температура за бортом в Московской области держалась в пределах -23,24. За Рязанью температурка поползла уверенно вниз. Интересно было видеть как циферки менялись на дисплее. В итоге ближе к Шацку датчик показал -30. Я уже читал что в Колеосе вроде меньше и не кажет, ну думаю всё же родственники - значит и тут так будет, но оказывается на RX4 датчик работает и дальше. Правда насколько дальше не знаю, но -31 показал.

Ближе к Умёту(шашлычный посёлок - почти 4 км шашлыков и не только) стал отмечать появление нездорового шума при сбросе газа и торможении двигателем, а при отклонении руля вправо от среднего положения по своей левой стороне ощущалась очень сильная вибрация. Первая мысль - умирает ШРУС, но странно что вот так внезапно и без особых нагрузок. Хотя было подозрение и на ослабление колёсных болтов, но протягивать на таком морозе не решился.

В итоге оставшийся участок пути проделал на малой скорости, а в поворотах вообще еле катился, прогрессирование шума и вибрации немного остановилось.

После приезда авто сразу загнал в гараж и обнаружил что на левом переднем колесе обломан и отсутствует один болт. Поддомкратив стало понятно что шум и вибрация шли от начавшего уже болтаться колеса. Попытка отвернуть оставшиеся болты привела к обрыву ещё двух, а два вывернулись целыми.

В итоге - на улице -30, в гараже при ещё тёплой машине -23. Принял решение высверливать остатки болтов. К сожалению сидя попой на бетонном полу, даже с подложенной под оную часть тела подкладкой из телогрейки вытерпеть более 30 минут было сложновато. Со всех частей тела пот течёт от усилия, а как только приостановишься передохнуть так сразу подмерзаешь.

Просверлив один болт понял что подобраться к его останкам мешает тормозной диск и если его убрать то дело пойдёт быстрее. А вот тут французы приготовили сюрприз - ну кто же знал что там болты на суппотре с головой на 18. Дальше я просто стал засыпать и решил отложить всё на следующий день.

Поиски головки или хорошего ключа на 18 увенчались успехом только уже после обеда (огромное спасибо односельчанину за ключи). Тормозной суппорт снят, затем и тормозной диск. Тут обнаружилось что болты торчат с другой стороны ступицы на 4-5 мм. После неудачных попыток выбить или выкрутить уже рассверленный обломок принял решение - снимаю поворотный кулак, выпресовываю ступицу, хотя конечно жаль было гробить подшипник.

Со снятой ступицей болты были демонтированы за 3 часа с переодическим чаепитием и думами как заказать и получить из Москвы подшипник и болты.

Вообщем в пятницу вечером из столицы выехал гонец с запчастями - подшипник ступицы, головка на 18, головка на 21, ключ на 21, болты колёсные, герметик для фиксации резьб болтов крепления тормозного суппорта. Всё было получено в субботу утром. До обеда был запресован подшипник в кулак и ступица в подшипник - посадка очень тугая, но всё получилось. А дальше уже легче и всё было собрано. Колёсный диск почти не пострадал, но для пущей уверенности посадил за руль человека и заставил кататься по кочкам и дороге, а сам смотрел со стороны. Виляния и биения на глаз не заметил, да и на руле никак не ощущалось.

Обратная дорога пройдена с почти до конца убавленным звуком магнитолы, но ничего критического не произошло и на подъзде к столице скорость уже доходила до 130-140 км/ч.

Вот такие выходные. Что могло вызвать такое, ошибки при переобувании с летних колёс на зимние, температурные испытания, некачественные болты или же стечение всех этих факторов вместе - у меня нет чёткого ответа.

Что отмечу ещё - при замене колодок потребуется не совсем стандартный шестигранник на 7, стойка и кулак притянуты болтами с головами и гайками на 21, стопорный болт шаровой опоры с головой и гайкой на 16, рулевая тяга с гайкой на 21 и под ключ 13 на самой тяге.

По поводу отопителя в такой мороз - если бы не ТЭНы в системе охлаждения то не уверен что в салоне была бы положительная температура. Они явно работали всю дорогу.

По поводу охлаждаемого бокса перед скоростным рычагом - честно говоря ожидал что зимой он будет отапливаться и без задней мысли положил в него бутылочку сока погреть. Через 2 часа вытащил кусок льда - он и зимой оказался холодильником:(/:).

:)Спасибо всем кто прочтёт до конца и не будет ругать за столь длинное повествование:)

Замена помпы, антифриза, бачка расширительного, болтов крепления помпы

После поездки до родных и обратно, рэкс со снедью и котом на борту не предвещал сюрпризов, но стоило доехать до гаража, чтобы повидаться с братом, пепелац дал сбой. Довёз, молодец, это главное. Перейдём к проблеме: только я доехал до гаража и заглушил двигатель, вышел из машины, поздоровался с братом и в тот же миг с ним вместе стали наблюдать картину — с правой стороны снизу и по защите началась течь с паром, ну понятно — антфриз убегает. Открываю капот — патрубки все целы, бачок на месте, уровень между минимумом и максимумом, двигатель и всё вокург сухое, со стороны ремня навесного оборудования всё в антифризе, ремень больше чем на ручеек наружу торчит, почти слетел. Вроде всё понятно, но надо удостовериться, поправил ремень, завёл — течь пропала, заглушил, открыл крышку расширительного бачка и потекло аккурат снизу под помпой. Помпа под замену, ОЖ давно хотел поменять, а тут и "момент удобный настал".
Заказал помпу

Hepu P 054, ценник около 2к рэ (реношная 4к), помпа с прокладкой в комплекте, крыльчатка жаль не литая как на старой,
антифриз

AGA Z40 7 литров цвет красный (соответствует требованиям VW TL-774D (G12)) ценник 700рэ, бачок расширительный

Asam 32105 цена 500рэ, но с чёрной крышкой а не как на картинке, хотя экзист выдает такую картинку, так как на старом бачке была снаружи микротрещина длинная по шву, решил тоже махнуть, и самое главное — ВАГовские болты

VAG N 907 356 04 — 10 шт (1 про запас) 70рэ за штуку. Заводские болты идут под головку

Е8, что заставляет изрядно поЕ8аться при их откручивании, но про это чуть позже. Кстати параметры заводских болтов М7х25, ВАГовские — М7х28 (длину чуть укоротил болгаркой) под 10ый ключ или внутренний шестигранник на 5,5мм вроде, что удобнее в разы Е.ных заводских.

Помпа пришла на 3ий день после заказа, болты пришлось ждать с недельку.
Приступил к ремонту — снял бачок расширительный, снял защиту двигателя, подставил тазик, слил ОЖ, сняв патрубок нижний с радиатора, но в радиаторе остаётся жижа ниже крепления патрубка, под рукой был распылитель обычный бытовой, открутил его от бутылки, просунул трубочку в низ радиатора и остатки ОЖ выкачал из радиатора. Далее поднял машину на домкрате, поставил на пенёк берёзовый для уверенности, снял колесо правое переднее, локер, ремень навесного

и осталось то всего 9 болтов открутить

и заменить помпу и всё в обратном порядке.

Здесь то и началось веселье, сам доступ к болтам не совсем удобный, 7 болтов поддались относительно легко, пришлось повозиться на самом деле, у 2х болтов сорвались
нахрен головки, всё из-за пресловутой головки Е8, головку к болту прижимать плотно не получалось из-за ограниченного пространства, и при откручивании головки болтов благополучно слизались. С нижним болтом разобрался болгаркой, срезал головку болта крест-накрест, отпилив заодно нахрен крепления для шкива, головку верхнего болта рассверливал, долго и мучительно.

Варианты типа набить головку поменьше на слизанные головки не сработали, прокручивало сразу, потому что нормально не набить места мало, да и прикипели шляпки болтов к помпе конкретно. Отмечу, кроме 9ти болтов крепления самой помпы есть ещё 10ый болт, который крепит к помпе пластиковую защиту ремня ГРМ, но у меня эта пластмасска обломилась, но в механизм ГРМ осколки не попали, что уфф, пронесло.
Снял старую помпу

, осмотрел, чёт никаких обозначений по фирме и году не обнаружил, странно, но ладно, подшипник развалился и люфтил что и стало причиной течи, на помпе прикипевшие остатки прокладки.
Перед установкой новой помпы осталось выкрутить шпильки, образовавшиеся от болтов, и зачистить площадку от старой прокладки. Сейчас шпильки свободны, на резьбе, думал с легкостью откручу плоскогубцами, хрен там, ладно, взял головку на 6мм набил на нижнюю шпильку

, открутил, тут всё просто, с верхней не так удобно, подлезть набить не получается, набор джонсвэй на 3/8 у меня, ладно вижу отверстие есть в кузове, решил расширить его что-бы подлезть удобнее было, головку верхнего болта я рассверливал поэтому остатки шляпки остались, набивал сначала 8ую головку, прокручивал, потом 7ую прокрутил и на
6ой через карданчик

Зачистил площадку под прокладку — срезал аккуратно остатки старой прокладки, почистил поверхность мелкозернистой шкуркой и обезжирил.

Начал установку новой помпы, крепил ваговскими болтами, укоротил на всяк до длины заводских болтов, закручивал привычной головкой на 10мм, сначала наживил все болты, потом протянул от ближнего к центру по и так далее по кругу все 9 болтов.

Затем последовал шкив, установка ремня навесного, все патрубки на места, бачок новый на своё место. Начал заливать ОЖ, открутил для стравливания воздуха заглушку, которая расположена на патрубке печки получается если смотреть то расположена левее вакуумного усилителя тормозов и заходит в салон, не фоткал, предстваляет из себя пластиковый болтик. Прокачивал нижний патрубок радиатора вручную сжимал-расжимал, залил пятилитровку, запустил двигатель, включил печку на максимум, откручивал периодически болтик чтобы стравить остатки воздуха, ОЖ ушла в систему, долил еще 1 литр, когда пошла ровным потоком ОЖ, закрутил болтик, долил ещё где-то пол-литра. Минут через 20-30 стрелка поднялась до середины — печка дует теплым воздухом, вроде всё ок. Проехал пару километров до уклона, задрал морду, ещё с полчаса потарабанила машина, долил остатки ОЖ из литровки до средней отметки в бачку и всё. Проехал 2000 км после замены на данный момент написания поста, всё в порядке.

Подготовка к замене роликов ГРМ, ремней и помпы

Решил заранее закупиться запчастями. Так как скоро подходит замена роликов и ремня ГРМ. В этот раз решил заменить и помпу, потому что после пригона авто из Европы и на первой замене ГРМ помпу не менял.

Заказывал через Экзист BY по советам друзей Рэксоводов.

Ремкомплект ГРМ INA 530 0038 10 за 113$. В него входят три ролика и ремень. Всё это в коробке.

Меня смутило что один только ролик в мешочке. Остальные так просто лежали.

Дальше начал осматривать ролики. Насколько знаю INA немецкая фирма, на двух роликах надпись Франция, а на ребристом Словакия.

На ремне надпись страны Великобритания, номера и лейбл INA.

Кроме комплекта в коробке был подарочный купон и наклейка INA.

Подведу некий итог по ремкомплекту. Можно приобрести по отдельности ролики и ремень. Если бы заказывал отделько каждый ролик INA и ремень Gates, то обошлось бы мне в 153$, а так получилось экономия в 40$. Я не специалист по подделкам и незнаю является ли данный комплект оригиналом.

Насос водяной или помпу Hepu P 054 приобрёл за 36$.

В коробке без дополнительной упаковки находилась помпа и прокладка.

Забрал поликлиновый ремень GATES.

Итого: 1.588.500 белок или 167$

Renault Scenic RX4 2002, 102 h. p. — scheduled maintenance

Comments 16

Подскажите f9q 740 по вину бьёт только 2ролика зубчатый на бьёт? Так как быть и зубчатый это куда ставится? Ваще не помню.

Помпа похожа с оригиналом ?

Странная все же конструкция у моего RX-4 бенз ( на шкиве коленвала 5 ручейков ) на шкиве генератора 6 ) на шкиве компрессора кондиционера 6) на шкиве насоса гур 6 ) . Вот интересно как на ваших ?

в моём все шкивы на 6 дорожек

Тоже недавно брал дайко отдал 1 000 000 брал на рынке а с экзиста дороговато выходит

О, значит себе такой же комплект приобрету весной :)

Будь внимательным…У меня то дизель…

Ну вот, я же тебе говорил что комплект дешевле выйдет ;-)
Просто многие, когда начинаю сравнивать стоимость комплекта и по отдельности, почему сравнивают оригинальные комплекты или достойных производителей типа Ина, Гатес, СНР, Дайко, а по отдельности считают Мапко, Патрон, Оптимал, ДжиПи, Стеллокс и прочую дурь. А это не корректное сравнение.
То что разные страны указаны, не думай. Вот если бы на нихз на всех было написано Германия или EU, это был бы повод задуматься. …Вообщем не заморачивайся, комплект достойный.
В оригинальном реновском комплекте тоже сборная солянка идет Австралия, Англия, Корея, Испания, Франция…
И у Ina дополнительно паразитный ролик есть.
У Hepi с помпой прокладка, тоже хорошо, т.к. у многих он отдельно идет.

А по подробнее о Германия и EU для непосвященного, если можно

а что тут подробнее, вроде уже как все знают, куда перенесли производство из Европы ))).
Суть следующая, на упаковки мы можем увидеть Made in Германия, Австралия (кстати не плохой вариант, внутри япония и корея), EU возможно, что то еще, написал то, что держал в руках, а вот на самих деталях — внутри упаковки, будут комплектующие на которых будет уже маркировка Бразилия, Испания, Португалия, Корея, Словения (или Словакия…) и т.д. в плоть до Польша (кстати хорошие РТИ делают поляки). Вот! И весь этот винегрет, есть гуд!
А вот когда берешь ролик, а на нем написано Германия, Франция, Япония тут, стоит задуматься…

Renault Scenic 3. Ремонт. Замена ремня ГРМ и помпы.

Подскажите пожалуста момент усилия затяжки коленвала ролика и распредвала есть свои или от руки.

судя по положению натяжного ролика его натягивали по часовой стрелке а нужно против часовой, это и в мануале написано.

Подскажите как на к9к с dsg без пневмопистолета открутить шкив?
Как фиксировать коленвал?

Сегодня или завтра, я скину ролик именно по этому вопросу.

У меня на Меган 3 1,5 дизель не такие немного расстояния между метками на ремне, как у вас на фото. Такое может быть?

@Андрей Одесса Да, метки заводские снаружи. Я сбоку дорисовывал для удобства. Всего на ремне 123 зуба. Ставить ремень по направлению вращения, нижнюю метку которая отмечена с двух сторон, совмещаем с меткой шестерни коленвала. А верхнюю левую с меткой шестерни распредвала. Между ними с левой стороны, если смотреть с торца, будет 55 зубьев. А на ролике мерили по впадинам.

@Автомобиль. Механика. Охота. car у меня метки снаружи нарисованы на старом и на новом ремне. Между первой и второй 21 зуб

Это метки заводские на ремне, они изнутри нанесены, я их просто снаружи подрисовал чтобы видно было хорошо. У вас думаю так-же просто с ракурса может по другому смотрятся. Вы посчитайте зубья между метками.

какой размер ключа внешний тнвд что бы держать .

михаил чер Головка 12 гранная 32 мм. Приваренная к накидному ключу 30х27. Вместо 27-го. и выставленная под нужным углом.

А как правильно устанавливается обратно шкив ТНВД? До его снятия ставили метки или ставили как попало?

там шпонка есть - не ошибёшся. во всяком случае на той модификации как на видео.

Можно и без слов, но нахрен эта музыка. Ты сам, я к автору, пробовал смотреть ремонт холодильника под музыку, а ремонт авто? Может лучше шум гайковерта, позвякивание ключей, твоё кряхтение, по нему можно будет судить о моменте затяжки болтов, всё-таки информативнее будет. Что даёт музыка, вот что? С какой целью ты или вы её вставили? У вас есть ответ? Такие как вы обычно отвечают - "чтобы не скучно смотреть". Думаешь это смотрят скучающие? Тут люди за знанием, а вы делитесь своим уникальным опытом. И зачем здесь музыка? ПОДУМАЙ ТЕ!

@Автомобиль. Механика. Охота. car к4м по ремню

@Александр Александров на неделе буду собирать двигатель k9k 832.

@Александр Александров по ремню ?

Ждём с нетерпением.

@Автомобиль. Механика. Охота. car Делайте учебный ролик.

Чтоб купить комплект грм нужно знать какой двигатель, а как узнать какой у меня двигатель?

Сергей Палёха По VIN номеру.

*На 636 мотор ремень короче*

Если бы не музон. не смотрел бы

а что вообще нужно купить кроме ремня , из чего состоит комплект по замене ремня ГРМ ?

Bravo le changea courroie distribution motor renault scinic

все доступно. а зачем номера в авто "замазывать"?

Уважаемый автор, подскажите если замечали такую особенность? после замены ГРМ, приводного и роликов вырос расход ДТ на 2-3 литра, но сейчас вроде снижается, но очень заметно было сразу - возрос до 13 литров на 100 км. Я понимаю, что снималась клемма с АКБ и компьютер может сейчас выдавать не совсем достоверные данные, но стал странно тянуть - ведет себя мотор как бензиновый, т.е. достигает максимального крутящего момента и мощности при 3000-4000 оборотов. До замены легко подхватывал с низов. у меня EDC. теперь, чтобы набрать скорость EDC переключает на пониженную и только набрав 3000 оборотов машина начинает тянуть. Может сталкивались с такой особенностью или есть какое-то разумное объяснение.
Буду признателен. Не исключен вариант, что не выставили метки и ошиблись на зубок. менял не сам, но у надежных людей )))) сам себя насмешил ))).

@Счастливчик 2008 Счастливчик не переживайте, расход снизится постепенно. Точнее показания компьютера придут в норму. Это связано со снятием клеммы аккумулятора во время замены ремня. Коробка адаптируется и все через недельку придет а норму.

@Сarnivorous-86 Дмитрий ну вы решили проблему?то у меня похожая ситуация

@Автомобиль. Механика. Охота. car у меня 837 мотор 2015 год.

@Автомобиль. Механика. Охота. car спасибо. Странно. Многие говорят о какой-то синхронизации. Я не совсем понимаю, скорее всего речь идёт о каких-то компьютерный настройках. Но что характерно, он начал падать (расход)

После замены ремня не должно ничего меняться. Значит у вас неправильно выставлены метки. Я на днях вернулся из Крыма. Туда из Краснодара в Евпаторию проехал 537 километров. Расход составил 5,0 л/на 100 км. Осталось топлива больше полубака.Скорость была 90-130 км\час.

Подскажите пожалуйста, ето правильно што когда ремень настроение, через каждые 2 полных поворотов каленвала, линии смещается на один зубец? По номерам между двумя отметкой все совпадает. Машина BZ14

Ремонт ГУР (гидроусилителя руля) Renault Scenic

Как определить, что ГУР (гидроусилителю руля) требуется ремонт? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

грязная жидкость ГУР
течи в местах крепления шлангов, уровень жидкости заметно снижен
вращение руля заметно затруднено
шум при работе насоса ГУР

Доверяйте ремонт системы ГУР только профессионалам!

ВАЖНО

Гидроусилитель руля Renault Scenic используется для повышения комфорта эксплуатации и обеспечения лучшей управляемости.
Для обслуживания и ремонта узла рекомендовано использовать только оригинальные и сертифицированные запчасти и расходные элементы.
При возникновении неисправностей в гидроусилителе появляется целый ряд специфических признаков.
Частота обслуживания и ремонта узла зависит от условий эксплуатации автомобиля.
Ремонт ГУР Renault Scenic может быть выполнен поэлементно, полной замены не требуется.

НАЗНАЧЕНИЕ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ Renault Scenic

Рулевое управление в автомобиле может быть реализовано с использование усилителя – устройства, которое обеспечивает легкость вращения рулевого колеса независимо от внешних условий. Многие модели автомобилей оснащаются гидроусилителем руля – ГУР, которые за счет давления жидкости передает усилие с рулевого колеса на рулевой механизм – рейку или червячную передачу. Помимо легкости руления усилитель обеспечивает лучшую управляемость Renault Scenic, поскольку его применение позволяет сократить число оборотов руля с 4-5 всего до 2-3.

Конструктивно ГУР состоит из нескольких элементов:

насос гидроусилителя руля – нагнетает давление в систему и обеспечивает ее циркуляцию;
распределитель, состоящий из золотникового клапана и торсиона – управляет потоком рабочего тела ГУР;
силовой цилиндр, представляющий собой штоко-поршневой узел – обеспечивает перемещение рейки Renault Scenic под воздействием рабочего тела;
бачок – резервуар-накопитель, куда сбрасывается неиспользуемое рабочее тело;
шланги – соединяют между собой узловые элементы ГУР и обеспечивают движение рабочего тела усилителя;
рабочее тело – специальное масло;
ремень ГУР – передача крутящего момента от коленвала двигателя Renault Scenic к насосу усилителя.

Гидроусилитель руля Renault Scenic не заключен в единый корпус, что обуславливает его высокую ремонтопригодность. Ремонт ГУР в условиях автосервиса не потребует много времени и больших финансовых затрат. Располагаются элементы ГУР по типовой схеме, которую приняли практически все автопроизводители, использующие этот тип усилителя:

Насос расположен на двигателе Renault Scenic и приводится в действие за счет ременной передачи от коленвала.
Распределитель монтируется на рулевом вале, где торсион определяет положение руля и под воздействием крутящего момента воздействует и на шестерню, которая зацепляется с рейкой, и на золотниковый клапан.
Силовой цилиндр вмонтирован в рейку Renault Scenic, что позволяет смещать ее с минимальными потерями усилия, создаваемого насосом.
Бачок устанавливается на задней панели подкапотного пространства, но в некоторых моделях автомобилей он может быть расположен в ином месте.

Принцип работы ГУР Renault Scenic достаточно прост. Если руль в текущий момент времени не используется, рабочее тело перекачивается насосом вхолостую. Если руль начинает вращаться, каналы подачи рабочего тела распределителя и силового цилиндра совмещаются, и рейка под этим воздействием начинает смещаться, что приводит к открытию внутреннего отверстия золотникового клапана и возврату жидкости в накопитель. Сторона поворота руля определяет полость, в которую закачивается рабочее тело. Замена деталей гидроусилителя может производиться независимо от других, что существенно сокращает срок и стоимость ремонта.

ВЫБОР ЗАПЧАСТЕЙ

Большая часть элементов гидроусилителя Renault Scenic поддается ремонту, что отражено в техническом регламенте ремонтных работ, выпускаемых автопроизводителем. Но в некоторых ситуациях ремонт гидроусилителя руля оказывается невозможным и требуется полная замена вышедшего из строя элемента.

Рекомендуется использовать только оригинальные запчасти для замены дефектных, поскольку от качества работы ГУР зависит не только комфорт управления транспортным средством, но и безопасность участников дорожного движения. При использовании не оригинальных запчастей всегда есть риск несовпадения ТТХ детали с требуемыми, что может привести к неприятным последствиям. Например, сальники ГУР могут стать причиной утечки жидкости и полного опустошения системы в течение одной поездки.

Отдельно следует осветить только возможность использования неразборного оборудования, к которому относится насос Renault Scenic. В современных автомобилях чаще всего используется насос типа ZF, который является неразборным и в случае поломки меняется полностью узлом. Однако автовладелец может приобрести для его замены насос разборного типа, что позволит в дальнейшем сократить расходы на ремонт насоса ГУР в случае поломки.

Настоятельно рекомендуется использовать только качественную жидкость ГУР, параметры которой соответствуют требованиям автопроизводителя. Если используется неподходящее масло. То риск нештатной работы усилителя возрастает, что приведет к трудностям с управлением автомобилем, либо к поломке элементов усилителя.

ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОЙ РАБОТЫ ГУР Renault Scenic

Заподозрить неисправность гидроусилителя руля легко – существует ряд специфических «симптомов» поломки:

наличие грязи в бачке усилителя;
следы протечек в местах соединений шлангов и патрубков ГУР;
уровень жидкости меньше допустимого;
тугое вращение рулевого колеса в одну или обе стороны;
«тяжелый» руль в центральном положении;
затруднено быстрое вращение рулевого колеса;
шум при работе насоса ГУР Renault Scenic, не исчезающий даже в состоянии покоя руля;
работа гидроусилителя не ощущается – рулевое колесо остается тяжелым независимо от работы мотора.

К неспецифическим, но не менее значимым признакам поломки следует отнести вибрации и биение руля, усиливающиеся при его повороте. Настораживающие стуки и щелчки, локализованные в рулевой рейке, говорят о неисправности силового цилиндра. Свистящие звуки из подкапотного пространства также свидетельствуют о неисправностях гидроусилителя, если они сочетаются с некоторой «тяжестью» при рулении.

Серьезным поводом для визита в автосервис будет утрата «чувства скорости», когда руль вращается слишком легко по мере ускорения автомобиля. На трассе при скорости более 70 км/ч это станет причиной слишком «острой» реакции машины даже на небольшое подруливание, и попытка объехать небольшое препятствие закончится съездом с дороги и другими неприятностями.

РЕСУРС ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ

Частота обслуживания гидроусилителя Renault Scenic определяет ресурс работы узла. Автопроизводители рекомендуют обслуживать ГУР не реже 30-50 тыс. км пробега, или 1 раз в 2-3 года, в зависимости от модели. При этом замена жидкости ГУР должна производиться вдвое чаще в случае, если автомобиль используется в такси, или эксплуатируется в суровых климатических условиях. Но как показывает практика, не всегда получается соблюсти эти сроки, поскольку на работоспособность узла влияет множество факторов – характер эксплуатации автомобиля, дорожные условия, климат, манера езды. В реальности автовладелец сталкивается с ситуацией, когда необходимо ремонтировать ГУР уже после первых 50 тыс. км.

Увеличить ресурс рулевого управления Renault Scenic реально, если:

своевременно менять масло гидроусилителя;
не допускать износа или обрыва ременной передачи;
избегать частых резких маневров;
не оставлять автомобиль на стоянку с вывернутыми колесами.

РЕМОНТ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ Renault Scenic

Не следует пытаться самостоятельно отремонтировать ГУР, поскольку это может обернуться дополнительными расходами. К тому же, низкое качество ремонта может обернуться неожиданной потерей управления при отказе усилителя в критический момент. В условиях автосервиса механики произведут диагностику и дальнейшую дефектовку элементов и узлов системы. Ремонт гидроусилителя включает в себя самые разные манипуляции, в зависимости от выявленных на диагностике проблем. В комплексе работы включают в себя:

проверка и откачка жидкости гидроусилителя Renault Scenic как часть подготовительного этапа к ремонту;
демонтаж шлангов ГУР с целью прочистки и как часть подготовки к демонтажу проблемного элемента;
замена ремня ГУР в случае обнаружения следов старения, выработки, потери эластичности или его вытягивания;
снятие насоса и его разборка для дефектовки внутренних деталей (в некоторых случаях перед разборкой оборудование подключается к диагностическому стенду);
оценка состояния подшипников и сальников насоса Renault Scenic с последующей заменой дефектных деталей;
прочистка распределителя;
дефектовка силового цилиндра.

В некоторых ситуациях потребуется поменять шланг ГУР. Чаще всего шланги меняются при их износе, либо порче не подходящей по качеству или типу рабочей жидкостью. Полная замена гидроусилителя Renault Scenic не требуется ввиду высокой ремонтопригодности узла. Своевременное техобслуживание в соответствии с техрегламентом и бережное отношение к автомобилю позволит использовать заводское оборудование в пределах 100-150 тыс. км., при этом автовладельцу придется только лишь заменять масло ГУР и другие расходники – ремень, сальники помпы, шланги.

Замена ремня ГРМ на Renault, NISSAN и Largus K4J, K4M & F4P, F4R, 1.4 16V K4J, 1.6 16V K4M, 1.8 16V F4P & F4R.

Вся процедура замены ремня ГРМ начинается с того, что понадобится для его замены:

Головка E14, 18, 17, 16, 13, 12, 10, 8, шестигранник H6 для натяжки ремня ГРМ, Torx T50.

1. Первым делом откручиваем переднее правое колесо, снимаем защиту двигателя, боковую защиту можно просто отодвинуть.

Держится на клипсах и на пластиковых гайках

2. Откручиваем натяжитель ремня навесных агрегатов, снимаем ремень. Откручиваем ключем на 13 паразитный ролик.

3. Откручиваем шкив от коленчатого вала головка на 18.

4. Откручиваем 2 болтика головкой на 8 от пластиковой защиты ремня ГРМ.

5. Находим заглушку в которую вворачивается стопор колен. вала и головкой E14 откручиваем

6. Снимаем корпус воздушного фильтра, добираемся до заглушек распред. вала, выкавыриваем их отверткой.

Они одноразовые, не надо пытаться их сохранить.

7. Вставляем фиксатор распредвала, 1 человек прокручивает болтом двигатель, другой вставляет, фиксатор должен войти без молотка, плотно и от руки. Если не входит никак, значит возможет вариант что сбита метка.

8. Вворачиваем фиксатор колен.вала, должен ввернуться легко, от руки до упора, стопарит в 1 сторону. (см. шаг 5)

9. Поддомкрачиваем двигатель и откручиваем подушку. Головка 16

10. Играя с высотой двигателя откручиваем верхнюю металлическую крышку ГРМ. 3 болта и 2 гайки на 13. Откручиваем до конца пластиковую защиту, 2 болтика головкой на 8.

11. Головкой на 12 откручиваем натяжитель ремня ГРМ и снимаем его, меняем паразитный ролик Torx 50 , проверяем помпу. Ставим ремень на место.

ВНИМАНИЕ. Ремень ГРМ стопарится в 1 сторону, против часовой стрелки он может провернуться, при установке ремня его нужно будет чуть чуть довернуть чтобы попасть в шлицы. Установка ремня производится с установленными паразитным и натяжительным роликами.

Замена ремня ГРМ в 16-клапанном двигателе Рено 1,6 (K4M) и 1.4 (K4J) на Логан, Дастер, Сандеро, Ларгус, Логан2,

Одна из самых неприятных проблем в любом двигателе – обрыв или рез ремня газораспределительного механизма (ГРМ). Это касается и шестнадцатиклапанных двигателей Рено объемом 1.6 и 1.4 литра. В результате обрыва ремня ГРМ клапана бьются о поршни, что приведет к капремонту головки блока цилиндров, а это очень дорого.

Замена ремня ГРМ Рено Логан 1.6 на 16 клапанов и остальных моделей, оснащающихся моторами K4M и K4J, проводится каждые 60 тыс. км пробега или один раз в 4 года.

Этапы выполнения работ по замене ремня ГРМ

Процедура замены ремня ГРМ одинакова для Рено Логан, Сандеро, Дастер, Ларгус, Меган, Сценик и других моделей, оснащенных двигателем K4M и K4J. Аналогично процедура проводится на 1.4-литровой модификации.

1. Подготовка

Перед тем как заменить ремень газораспределительного механизма Рено, машина поднимается на домкрате или подъемнике, затем убирается правое переднее колесо автомобиля и защита мотора. Под колесом открывается часть пластиковой защиты, прикрывающей двигатель. Чтобы ее убрать, необходимо снять две клипсы, после чего она легко выводится вниз, третья клипса «ежик» просто сдергивается.

На следующем этапе снимается ремень генератора. Для этого ключом на 13 отводится в сторону подпружинивающий натяжной механизм. Если меняете ремень ГРМ на Рено Меган 2 1.6, потребуется ключ на 15. Ремень отводится в сторону, снимаясь с ролика, насаженного на шестерню коленвала.

В открывшемся пространстве требуется найти и открутить заглушку под стопор коленвала. Это делается головкой Е14 (внутренний торекс). При этом не надо переживать, что потечет масло, заглушка должна выкрутиться относительно легко. Делаете опору под поддон двигателя и опускаете машину. Это необходимо для того, чтобы в снять одну из моторных опорных подушек.

Перед снятием опоры убирается трубопровод и топливный шланг, простое крепление открывается нажатием на боковые язычки. Для снятия опоры сначала откручиваете три болта на 16, которые находятся сверху, затем три болта, прикрепляющих опору непосредственно к кузову, тоже головкой на 16. Из подушки высвобождаете жгут проводки, сняв зажимную защелку, после чего опора спокойно вытаскивается.

Чтобы добраться до заглушек распредвалов снимаете воздушный ресивер. Для этого убираете резиновый держатель, высвобождаете трос газа, и ресивер легко вынимается. За ним можно увидеть заглушки (большую и малую). Для их снятия нужно пробить центр отверткой и подковырнуть, используя отвертку как рычаг. Поскольку они одноразовые, не нужно заботиться о целостности этих заглушек.

Когда коленвал зафиксирован, нужно правильно выставить распредвалы, для этого они фиксируются специальной пластиной в прорезях. Если пластина вставляется легко, значит, зажигание на двигателе выставлено верно.

Если расхождение в валах большое, пластину можно не вставлять, но перед установкой ремня ее все равно придется использовать. Чтобы окончить подготовку, требуется снять тягу под передним колесом, мешающую работе, для чего нужно открутить болт на 13 сверху, а нижний просто ослабить.

2. Демонтаж защиты

Головкой на 18 откручивается шкив коленвала, закрывающий шестерню, ведущий к приводу генератора. Необходимо проверить его состояние, чтобы после демонтажа в нем не было люфтов и других проблем. Снимаете защитный пластиковый кожух ремня ГРМ. Пластик снимается первым. Он крепится четырьмя болтами на 8, причем один из них сложно увидеть. Если работать неудобно, мотор можно опускать или поднимать на установленной опоре, так будет проще добираться до крепежных болтов. Откручиваете два верхних болта, двигатель опускаете и откручиваете два нижних болта. Пластиковая крышка выводится вниз, при этом мотор должен быть в среднем положении.

Для снятия верхней металлической крышки автомобиль слегка опускается, в результате чего двигатель приподнимается. Она крепится тремя болтами на 13 и двумя гайками тоже на 13. Обратите внимание, что правый болт снизу полностью не выводится из отверстия, поэтому снимается с крышкой, и можно полностью увидеть ремень ГРМ Рено. После съема крышки необходимо обратить внимание на то, чтобы втулки на открывшихся двух шпильках не потерялись, поскольку они свободно вращаются на них.

3. Замена ремня ГРМ

Головкой на 13 ослабляется гайка натяжного ролика, при этом важно запомнить, куда показывает стрела натяжного ролика. Это необходимо для будущей установки нового ремня. После этого можно снимать ремень со всех шкивов, помогая себе отверткой. При этом не нужно удивляться, что ремень ГРМ выглядит как новый, если он прошел 60 тыс. км, обрыв может случиться в любой момент.

Для замены ГРМ Рено Сандеро на 16 клапанов и других машин с двигателями К4М вынимается натяжной ролик, потом снимается паразитный или опорный ролик, который крепится торексом на 50. Нужно быть готовым к тому, что сорвать его будет достаточно тяжело. Ролик сидит на втулке, которую нужно сохранить.

Перед установкой ремня снимается шестерня коленчатого вала. Для этого понадобится специальный съемник, который можно заменить двумя ввернутыми винтами, за которые тянут пассатижами или разводными ключами. Шестерня должна легко сняться. Зачистите ее внутреннюю часть, а шестерни и ролики, на которые крепится ремень ГРМ, продуйте сжатым воздухом. Дополнительно требуется проверить шкив помпы на вращение и наличие подтеков.

Установка ГРМ Рено 1.6 16, начинается с монтажа натяжного ролика. Его выступ должен вставляться в прорезь на помпе, после чего он фиксируется и наживляется гайкой. Далее монтируется паразитный ролик, при этом втулка прикладывается другой стороной, чтобы не зажать дополнительные пыльники. Этот ролик затягивается до упора.

Новый ремень сначала надевается на шестерни распредвалов, затем на паразитный ролик, далее на помпу. Нужно следить, чтобы не было сильной слабины. Машину поднимаете для установки шестерни коленвала. Но убедитесь, что коленвал находится в правильном положении. Для этого берется крепежный болт, под него подкладываются гайки и он наживляется на коленвал. После фиксации он должен проворачиваться против часовой стрелки, а по часовой – не двигаться.

Далее болт выворачивается, но при этом нужно следить за тем, чтобы коленвал не отошел обратно, а оставался упертым в стопор. Только потом шестеренка надевается на шпонку. Она будет входить туго, но это нормально, но шпонку нужно надеть до конца. Чтобы она окончательно встала на место, нужно натянуть ремень ГРМ. Справа ремень должен быть туго натянут, а слева он натянется роликом. После установки шестерни нужно еще раз убедиться, что коленвал уперт в стопор.

Натяжка производится шестигранником по стрелке на натяжном ролике. Метки ГРМ должны совместиться с началом паза на ролике. После совмещения гайка на 13 поджимается головкой, но не затягивается. Снова проверяется коленвал, чтобы люфт, если он есть, выбрался натяжкой ремня. Теперь можно затягивать ролик.

После установки ремня ГРМ снимаются стопора распредвалов и выворачивается стопор коленвала. Делается один оборот коленвала, при этом нужно следить за натяжкой ремня. Далее снова стопорится коленвал, доворачивается до упора и устанавливаются пластины фиксации распредвалов. Если это удалось сделать, значит, зажигание не ушло, и двигатель будет работать нормально. Натяжка при этом не должна измениться.

После этого устанавливается верхняя крышка защиты, поскольку нижняя, пластиковая крышка, будет садиться по верху металлической специальным уплотнителем. Не забываем, что в крышке находится один из болтов, а на шпильках должны остаться втулки. Нижняя крышка заводится из-под низа автомобиля, и затягиваются четыре болта. Откручивается болт, вставленный в коленвал, и устанавливается шкив на генератор.

Для окончательной установки используется новый болт, который должен идти в наборе с ремнем ГРМ. Далее надеваете ремень генератора, отводя подпружинивающий ролик. Обратно ставите опору двигателя, подключаете трубо- и топливопровод. Если требуется, подъемником или домкратом автомобиль подгоняется под опору, а длинный болт вкручиваете в передней части. Чтоб поменять ремень ГРМ Рено Дастер с мотором 1.6 16 клапанов, желательно использовать подъемник из-за большой массы автомобиля. Не забываем, что крышка ремня ГРМ силуминовая, поэтому в ней легко испортить резьбу.

Видео:Замена ГРМ Рено 1,6 16V (K4M) Логан, Дастер, Сандеро, Ларгус, Логан2, Сандеро2

Фотоотчет по замене ремня ГРМ и помпы на K9K732 [дизель]

Замена ремня ГРМ Рено Сценик 2 дизель – процедура достаточно сложная и подготовиться к ней следует основательно. Производить замену лучше при использовании подъемника, так как в процессе придется поддомкрачивать двигатель авто. Также в процессе пригодится помощь второго человека.

Порядок замены

Подготовительные работы:

Для начала нужно достать пистоны: для этого следует отвертку установить в шлиц и поворачивать по направлению против часовой стрелки, пока центр слегка не приподнимется, затем еще одной менее широкой отверткой понадобится зацепить и потянуть вверх, а после достать пистоны
Демонтировать правое автомобильное колесо, затем убрать часть подкрылка, находящуюся спереди. Пистоны с него снимаются следующим образом: закрутить в центр пистона саморез и достать деталь пассатижами
Ослабить крепление шкива коленчатого вала, затем дать помощнику включить 5-ую передачу и выжать тормоз до упора, одновременно с этим нужно откручивать сам болт
С мотора необходимо демонтировать защиту, а после слить охлаждающую жидкость в подготовленную заранее емкость
Убрать ремень вспомогательных агрегатов, затем ослабить натяжку ролика – если просто инструментом это сделать не получится, нужно потянуть нижнюю часть ремня вниз, далее застопорить ролик любым подручным средством (например, бруском)

Демонтаж ремня:

Под поддон установить домкрат и подпереть двигатель
Снять с мотора верхние опоры
Убрать пластиковый кожух ремня: для этого открепить фиксаторы, снять один штифт из пластмассы, прижимающий центр элемента
Выкрутить 5 креплений алюминиевой опоры
Поднять мотор вверх до упора, отогнуть и достать ремень ГРМ
Установить метки – начинать следует со стыковки отверстий шкива и головки распределительного вала
Снизить уровень натяжения ролика и демонтировать ремень

Замена

Отключить провода генератора
Верхний болт крепления установки открутить
Слегка ослабить затяжку крепления снизу
Отвести генератор от мотора автомобиля
Далее снимаем помпу: нужно выкрутить болты (5 шт.) и изъять деталь
Поставить новую помпу, смазав 2 болта слева от шкива герметиком

Установка нового ремня ГРМ

Поставить кожух и шкиф
Проверить отметки ГРМ
Поставить новый ремень
Натянуть ролик ГРМ
Провернуть коленвал – метки должны совпасть
Все снятые детали установить на место
Залить охлаждающую жидкость
Обязательно выпустить через специальные пробки в патрубках скопившийся воздух

На дизеле Рено Сценик 2 ремень ГРМ меняется с той же периодичностью, что на бензиновом двигателе – то есть через 60 тысяч км пробега автомобиля.

Также замена ремня может потребоваться и раньше, если детали газораспределительного механизма повреждены или вышли из строя. Артикул детали – 7 701 477 028.

В случае несинхронной работы коленчатого вала (КШМ) и распределительных валов (ГРМ), неизбежно произойдет поломка двигателя, в лучшем случае, двигатель заглохнет, в худшем случае, произойдет удар поршней по головкам клапанов, что приведет к их изгибу и поломке. Нарушение синхронности работы КШМ и ГРМ возможно при растяжении ремня, или его разрыве.

Отверните четыре болта защитного щитка, расположенного на стенке моторного отсека между правым крылом и двигателем. Для этого удобнее всего использовать торцевой и рожковый ключи №10, лучше с трещоткой. Таким образом, Вы получите доступ к двигателю со стороны крыла.

Отметьте положение натяжителя ремня дополнительного оборудования, это поможет при монтаже нового ремня обойтись без регулировки усилия натяжения. Ослабьте натяжитель и снимите ремень.

Отодвигаем электропроводку от крышки ремня ГРМ, можно временно зафиксировать ее в этом положении, например, скотчем. При помощи рожковых и торцевых ключей №16, отверните болты и гайки верхней защитной крышки ремня ГРМ. Отключите разъем датчика положения ремня ГРМ. Верхнюю крышку будет проще снять, если предварительно ослабить болты крепления нижней крышки.

Отверните болт шкива коленчатого вала. Блокировку коленчатого вала можно произвести отверткой за венец маховика. Или можно блокировать маховик, включив пятую передачу и нажав на тормоз. Блокировка за зубья маховика недопустима, так как, это может привести к их повреждению. Во время обратной сборки резьбовую часть болта следует немного смазать моторным маслом для обеспечения плотной затяжки болта при минимальном износе резьбы. Не допустите попадания масла на посадочные поверхности коленчатого вала и шкивов, так как, это приведет к неплотной ненадежной посадке.

Уберите шкив навесного оборудования, так как, один из крепежных болтов нижней крышки перекрыт этим шкивом.

Ослабьте натяжной ролик, затем удалите старый ремень ГРМ. Замените ролики и установите новый ремень. Согласно технической документации, обводной ролик устанавливается на место уже после ремня.

Натяжной ролик подтягиваем, пока не совпадут метки на нем. Снимите фиксирующие приспособления валов. Проверните коленчатый вал на четыре оборота, и проверьте натяжку. Если нет звука ударов поршней о головки клапанов, а вал проворачивается плавно и без задержек, тогда вновь устанавливаем приспособления и стопорим валы.

Соберите все узлы в обратном порядке. Установите крышки, шкив навесного оборудования, вкрутите болт шкива коленчатого вала. Снимите фиксирующие приспособления. Сделайте два оборота коленчатого вала, следите, чтобы все метки не сместились от исходного положения. Зажмите болт шкива коленчатого вала при помощи разводного или, лучше, динамометрического ключа. Усилие затяжки болта должно соответствовать нормативному значению, указанному в техническом паспорте. Установите на свои места все остальные компоненты.

Видео

Замена ГРМ на Renault Megane 3 должна производится строго по регламентному ТО — каждые 60 000 км. Пренебрежение может грозить обрывом ремешка и поломкой двигателя.

Также рекомендуется, если автомобиль работает ровно и устойчиво, устанавливать на ремне и шкивах механизма ГРМ свои метки. Потом переносить метки со старого ремня на новый и одевать новый ремень по своим меткам. В таком случае можно будет быть уверенным в правильности установленных фаз ГРМ. Чтобы проделать все самостоятельно, желательно иметь опыт в проведении подобных работ.

Для замены ремня ГРМ на автомобиле Renault Megane 3 с дизельным двигателем 1.5 dCi понадобиться:

Набор ключей;
Домкрат;
Подпорка под двигатель;
Фиксатор резьбы MANNOL 9927 Fix-Gewinde ;
Корректор канцелярский;
Комплект ремня ГРМ Contitech CT1184K1, оригинальный артикул Renault 13 0C 115 08R.

Renault Megane 3 1.5dCi

Для доступа к ремню ГРМ много разбирать не придется.

Сразу, сверху, откручиваем болты крепления подушки двигателя к лонжерону ключом на 16мм.

Теперь снизу снимаем защиту открутив 4 болта ключ на 10мм.

Откручиваем правое колесо ключом на 17мм.

Снимаем подкрылок вытянув пластиковые держатели и открутив шурупы ключом на 7мм.

Снимаем ремень приводного механизма.

Повернув натяжной ролик по часовой стрелке ключом на 16мм.

Сразу проверяем на люфты и гул все крутящиеся механизмы и осматриваем состояние ремня.

Выставляем подпорку под поддон двигателя.

Теперь вытягиваем топливные трубки из кронштейна подушки двигателя и откручиваем болты ключом на 16мм.

Снимаем подушку двигателя.

Снимаем защитный кожух ремня ГРМ.

Для этого необходимо по бокам отщелкнуть небольшие защелки.

И со стороны лонжерона вытянуть одну пуклю.

Вот так выглядит снятая защитка ремня ГРМ.

Теперь откручиваем кронштейн подушки двигателя ключом на 10мм.

Снимаем его и откладываем в сторону.

Ключом на 19мм откручиваем шкив коленвала.

Выставляем метки. У распредвала есть отверстие под стопор. Вместо стопора можно использовать болт или сверло подходящего диаметра.

Также на звезде распредвала есть метка по которой мы будем устанавливать ремень.

И на звезде ТНВД тоже есть метка для установки ремня.

На звезде коленвала устанавливать ремень будем по отверстию выделенном на фото.

Ключом на 13мм откручиваем болт натяжного ролика.

Снимаем ремень, ролик. Проверяем помпу на наличие люфта.

Осматриваем помпу, сальники коленвала и распредвала на наличие течей.

Вот такой комплект ГРМ мы будем устанавливать.

Сравниваем старый ремень и ролик с новыми.

Устанавливаем натяжной ролик на двигатель попадая в специальный паз.

На новом ремне есть метки которые необходимо совместить с меткой на шкиве распредвала.

И шкиве коленвала.

Натягиваем ремень до того момента пока флажок не станет на свое место.

Перед закручиванием болт коленвала рекомендуется смазать фиксатором резьбы или герметиком.

Проворачиваем двигатель за болт коленвала полных 2 оборота и снова проверяем натяжку ремня.

Собираем всё в обратном порядке.

Устанавливаем на место подкрылок, защиту.

И колесо. Работа окончена.

21881

Замена ГРМ Рено Логан, Дастер с дизельным двигателем 1.5 dCi К9К Двигатель К9К 790-792

Замена ремня каждые 120 тыс пробега

Снятие ремня Рено логан

1. Вывесите переднюю часть автомобиля и установите опорные стойки. 2. Снимите правое переднее колесо. 3. Вывесите двигатель. 4. Снимите правую опору двигателя. Примечание: пометьте положение правой опоры двигателя перед снятием. 5. Отсоедините разъем датчика положения ТНВД (1). 6. Снимите: □ Правый брызговик. □ Накладку колесной арки переднего правого колеса. □ Дополнительный приводной ремень. □ Верхнюю крышку ремня привода ГРМ (2). □ Датчик положения ТНВД, □ Нижнюю крышку ремня привода ГРМ (3). □ Кронштейн правой опоры двигателя. □ Заглушку из блока цилиндров (4). 7. Проворачивайте коленчатый вал по часовой стрелке до примерного совмещения установочных меток на звездочке распределительного вала и на головке блока цилиндров (5). 8. Вставьте установочный штифт коленчатого вала (6) Специнструмент №Mot.1489. 9. Слегка поверните коленчатый вал до упора щеки кривошипа в фиксатор (6). 10. Вставьте установочный штифт распределительного вала (7). Специнструмент №1430. 11. Извлеките установочные штифты (6) и (7). 12. Зафиксируйте маховик большой отверткой. Ослабьте болт шкива коленчатого вала (8). 13. Снимите: □ Болт шкива коленчатого вала (8). □ Шкив коленчатого вала (9). 14. Ослабьте болт ролика натяжителя (10). Отведите нэ-тяжитель от ремня. 15. Снимите: □ Ремень привода ГРМ, □ Ролик натяжителя.

Установка ремня Renault Logan

Читайте также: