Замена помпы ниссан микра к12
Обновлено: 17.05.2024
Руководство Nissan Micra K12 - страница 38
Снятие, проверка и установка распределительных валов Nissan Micra K12
Компоненты установки распределительных валов
1 — Верхние опоры №№2-5 распределительных валов
2 — Верхняя опора №1 распределительных валов
3/4 — Впускной/выпускной распределительный вал
5 — Толкатели клапанов
6/7 — Звездочка впускного/выпускного распределительного вала
- Снимите локер правой передней колесной арки (см. Главу Кузов).
- Зафиксируйте двигатель, установив на него подъемные проушины и вывесив на лебедке. В качестве альтернативы можно подпереть двигатель домкратом. Снимите стойку правой опоры двигателя и верхний кронштейн правой опоры (см. Раздел Снятие и установка силового агрегата).
- Снимите крышку головки цилиндров (см. Раздел Снятие и установка крышки головки цилиндров).
- При необходимости снимите датчик CMP с задней части головки цилиндров.
Обращайтесь с датчиком аккуратно; его конец магнитный, поэтому не допускайте налипания на него металлических частиц.
- Снимите правую фару (см. Главу Бортовое электрооборудование).
- Снимите переднюю крышку головки цилиндров.
- Установите поршень первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия, как описано в параграфах с 8 по 10.
- Проверните шкив коленчатого вала по часовой стрелке на столько, чтобы метка (2) ВМТ на шкиве совпала с индикатором (1) ВМТ на передней крышке блока цилиндров.
- Удостоверьтесь, что метки ВМТ на звездочках распределительных валов расположены так, как указано на иллюстрации. В противном случае проверните шкив коленчатого вала еще на один оборот.
- После того, как метки ВМТ на звездочках распределительных валов будут расположены так, как указано на иллюстрации выше, нанесите краской или маркером соответствующие метки на звенья цепи ГРМ.
- Снятие и установка сборки звездочки впускного распределительного вала следует производить, только если регулятор фаз ГРМ находится в положении максимального опережения. При неработающем двигателе регулятор (3) находится в положении максимально запаздывания и не вращается, т.к. заблокирован на звездочке (1) внутренним штифтом (2). Если выворачивать или затягивать болты крепления сборки звездочки распределительного вала впускных клапанов при описанной выше ситуации, внутренний штифт будет поврежден, что повлечет за собой неисправности из-за повышенной горизонтальной нагрузки на штифт. Для установки сборки звездочки в положение максимального опережения выполните процедуры, описанные в параграфах с 12 по 15. При этом натяжитель цепи ГРМ не должен быть снят.
- Установите на шестигранную часть впускного распределительного вала ключ и удерживайте им вал от проворачивания.
- При помощи ручного насоса (2), подсоединенного к масляному каналу регулировки фаз впускных клапанов на верхней поверхности опоры №1 распределительных валов, создайте давление не менее 3 атм, чтобы привести штифт в разблокированное положение. Удерживайте давление при выполнении процедур описанных ниже.
- Медленно поворачивайте впускной распределительный вал против часовой стрелки, смотря спереди двигателя, т.е. в направлении впускного трубопровода. Как только из сборки звездочки раздастся щелчок, означающий разблокировку регулятора фаз, либо регулятор начнет независимо вращаться на звездочке, поверните распределительный вал в обратном направлении (к выпускному трубопроводу), чтобы установить положение максимального опережения регулятора фаз ГРМ. Если разблокировки не происходит, слегка потрясите ключ, удерживающий распределительный вал, либо очень аккуратно постучите молотком с пластиковым бойком по передней стороне распределительного вала.
- Регулятор фаз находится в положении максимального опережения, когда он может свободно вращаться, а звездочка вращается вместе с распределительным валом. При этом метка (1) регулятора (3) должна совпадать с меткой (2) звездочки.
- Вставьте канцелярскую скрепку (1) в натяжитель (2) цепи ГРМ, чтобы зафиксировать шток натяжителя в полностью сжатом положении, а затем снимите натяжитель.
- Удерживая распределительный вал за шестигранник, выверните болты крепления звездочек распределительных валов и снимите звездочки. При снятии звездочки впускного распределительного вала не допускайте вращения регулятора фаз, чтобы он не заблокировался в положении максимального запаздывания. Не подвергайте сборку звездочки впускного распределительного вала силовым воздействиям и не разбирайте ее (не выворачивайте 4 передних болта).
- Снимите верхние опоры распределительных валов, вывернув болты в последовательности, обратной указанной на иллюстрации.
- Снимите распределительные валы. При этом не допускайте деформации сигнальной пластины на заднем конце впускного распределительного вала.
- Снимите и расположите толкатели клапанов таким образом, чтобы затем их можно было бы установить на прежние места.
- Уложите распределительный вал шейками №2 и №5 в пазы специального стенда и, вращая вал, измерьте радиальное биение шейки №3. Сравните полученный результат с требованиями Спецификаций и при необходимости замените вал.
- Измерьте микрометром высоту кулачков распределительных валов и диаметр шеек распределительного вала. Запишите полученные данные. Установите верхние опоры распределительных валов и измерьте внутренний диаметр их подшипников, образуемых верхними опорами и проточками в головке цилиндров. Вычитая из внутреннего диаметра каждого подшипника распределительного вала диаметр соответствующей шейки, вычислите значения люфта каждой шейки в подшипнике. Установите валы на головку цилиндров и проверьте их осевой люфт, подвигав валы рукой вперед-назад. Сравните полученные результаты с требованиями Спецификаций и при необходимости замените распределительный вал и/или головку цилиндров в сборе с верхними опорами распределительных валов.
- Уложите распределительный вал шейками №2 и №5 в пазы специального стенда и, вращая вал, проверьте осевое биение его звездочки. Сравните полученное значение с требованиями Спецификаций и при необходимости замените звездочку.
- Проверьте наружные поверхности (цилиндрическую и плоскую) толкателей клапанов на наличие трещин и следов износа. Измерьте наружный диаметр каждого толкателя и внутренний диаметр соответствующей проточки в головке цилиндров. Вычитая из второго значения первое, вычислите люфт каждого толкателя клапана в посадочном гнезде. При необходимости замените толкатель или головку цилиндров в сборе с верхними опорами распределительных валов.
- Установите толкатели клапанов на их прежние места.
- Очистите нижние опорные поверхности распределительных валов (на головке цилиндров) и установите их, сориентировав отверстие (1) на впускном валу и штифт (2) на выпускном валу в соответствии с иллюстрацией.
- Впускной вал можно отличить от выпускного посмотрев ни их торцы. Кроме того, на распределительных валах между кулачками цилиндров №2 и №3 (двигатели 1.0 л и 1.2 л) или №3 и №4 (двигатели 1.2 л и 1.4 л) имеются цветовые метки: на впускном валу – зеленая, а на выпускном – белая (двигатель 1.0 л) или красная (двигатели 1.2 л и 1.4 л).
- Очистите рабочие поверхности верхних опор распределительных валов и установите их на прежние места. Стрелки на опорах должны указывать в направлении переда двигателя (цепи ГРМ). Опоры можно идентифицировать по нанесенным на них меткам: буква I или E означают принадлежность соответственно к впускному или выпускному валу, а цифра, стоящая после буквы указывает номер шейки вала (нумерация начинается от цепи ГРМ).
- Затяните болты крепления верхних опор распределительных валов: cначала – №№9-12 с усилием 2.0 Н•м, затем все болты в указанной последовательности с усилием 5.9 Н•м, и в заключение дотяните все болты в указанной последовательности с усилием 9.0 ÷ 11.8 Н•м.
Болты имеют разную длину и соответствующий цвет: №№1-10 – черные, а №11 и №12 – золотистого цвета.
- Установите сбору звездочки впускного распределительного вала и удостоверьтесь, что метки положения максимального опережения регулятора фаз совпадают.
Штифт на задней стороне сборки звездочки должен входить в соответствующее отверстие на фланце вала.
- Установите цепь ГРМ на звездочку впускного распределительного вала так, чтобы нанесенная на цепь метка совпала с меткой на звездочке.
- Удерживая распределительный вал от проворачивания, затяните болт крепления сборки звездочки и удерите со сборки ленту, скрепляющую звездочку с регулятором фаз (если устанавливалась).
- Установите звездочку выпускного распределительного вала.
Штифт на фланце вала должен входить в соответствующее отверстие на задней стороне звездочки.
Замена приводных ремней на Nissan Micra K12 с двигателем CR14DE
Сегодня речь пойдет о замене приводных автомобиле на ремней Nissan Micra K12 с двигателем кондиционером и CR14DE. Операция достаточно простая. Наиболее будет занимательной часть про натяжение этих Итак. ремней, поехали!
Чтобы получить доступ к необходимо, ремням поддомкратить машину, поставить подпорку, снять затем переднее правое колесо и пластиковый Проделав. подкрылок это, мы увидим следующую картину:
Т.к. фотоаппаратом с подлезть было не очень удобно, приведу в примера качестве фото двигателя CR14DE с сайта по движков б/у продажам. Тут хорошо видно оба ремня приводных: ремень водяного насоса (слева) и генератора ремень/кондиционера (справа):
Далее ослабляем натяжного гайку ролика ремня генератора/кондиционера и его закручиваем пальцами (!):
Теперь то же самое проделываем с натяжного гайкой ролика ремня водяного насоса:
снять Чтобы ремни, надо ослабить их с помощью болтов натяжных (вкрутить по часовой стрелке). Для водяного ремня насоса болт находится слева если (вверху смотреть со стороны правого колеса) и к довольно нему легко подлезть. Опять фото с продаже о сайта движков:
Сам натяжной расположен болт сразу под генератором:
В таком были состоянии старые ремни:
рассчитать Осталось массу на единицу длины ремней и длину измерить участка ремня, на котором мы будем натяжение проверять. В качестве замены ремней были ремни выбраны Gates 3PK668 за 205р. (ремень насоса водяного) и 4PK1063 за 289р. (ремень генератора/Длину). кондиционера ремня можно узнать из его массу, а характеристик я узнал, взвесив ремни на кухонных Взяв. весах за основу информацию из книги по ремонту, я красным добавил и синим расчеты для точек B и C на Для:
ремнях полноты информации остальные страницы ремонту по книги:
выполнении При измерений ремень нужно дергать посередине строго участка, который будет колебаться. регулировки После натяжения необходимо затянуть гайки роликов натяжных предписанным усилием. Потом надо пару еще раз вручную провернуть двигатель за коленвала гайку и снова проверить натяжение ремней.
увидеть бы Хотелось какие-то комментарии по поводу правильности методики данной.
Замена помпы ниссан микра к12
Записаться в автосервис
Наши работы
Капитальный ремонт двигателя на KIA Sportage
Замена ноуската на Audi A4
Установка ТСУ с блоком согласования на Mercedes-Benz GLK x204
Кузовной ремонт Opel Astra
Замена переднего ступичного подшипника на Toyota Hilux 2013г.
Другие услуги автосервиса
Замена прокладки клапанной крышки Ауди
Работы 4-цилиндра 6-цилиндров (V6) Замена прокладки клапанной крышки (1 ГБЦ) От 600 руб. От 600 руб.
Замена сальника КВ заднего Ауди
Работы 4-цилиндра 6-цилиндров (V6) Замена сальника КВ заднего От 3000 руб. От 5000 руб.
Регулировка клапанов Ауди
Работы 4-цилиндра 6-цилиндров (V6) Регулировка клапанов (1 ГБЦ) От 2000 руб. От 5000 руб.
Замена гидрокомпенсаторов Ауди
Работы 4-цилиндра 6-цилиндров (V6) Замена гидрокомпенсаторов (1 ГБЦ) От 4000 руб. От 6000 руб.
Замена маслосъемных колпачков Ауди
Работы 4-цилиндра 6-цилиндров (V6) Замена маслосъемных колпачков (1 ГБЦ) От 2500 руб. От 2500 руб.
Записаться в автосервис
Запись
на приём
Выберите марку автомобиля
Разработка и продвижение сайтов
Компания которая готова взять заботу о вашем автомобиле на себя
© 2011 - 2021 Автосервис G-Energy. Все права защищены.
Содержание страницы носит исключительно содержательный характер и не я вляется публичной офертой, определяемой положением статьи 437 ГК РФ
Замена приводных ремней на Nissan Micra K12 с двигателем CR14DE — brazh lab
Диагностика Nissan за руб. Убедитесь, что с вашим Nissan все в порядке!
Чтобы было удобнее подлезать к натяжному болту, можно еще скинуть бампер с правой стороны, что я и сделал в последующем я пользовался первым вариантом: В руководстве по ремонту Микры есть таблица со значениями натяжения ремня в ньютонах.
Сам натяжной болт расположен сразу под генератором:
Для проведения всей процедуры вам понадобится хоть какой-нибудь набор инструментов, удобнее всего будет с трещоткой и головками, а так же пара обычных и больших ключей.
Пара трубчатых ключей на 10 и на 12 , с ними будет удобнее. Для начала Домкратим правую сторону автомобиля и подставляем под нее чурку чурку берите надежную, что бы без риска.
Снимите переднее правое колесо, боковую накладку двигателя и открутите пластмассовый кожух под крылом.
Поставьте на нейтральную скорость и затяните ручник. Снимите клеммы с аккумулятора. Новая помпа ставится на герметик фото 5.
При снятом ремне не вращайте коленвал Фото. Необходимо совместить метки на ремне с метками на шкивах и отметках на двигателе фото 8, 9 и Поэтому нужно очень тщательно первоначально выполнить эту операцию. В мануале есть речь о стрелке направления вращения ремня.
На своих ремнях новом и старом ничего подобного я не нашел. При замене ремня нужно ставить новый натяжной ролик.
Чтобы получить доступ к ремням, необходимо поддомкратить машину, поставить подпорку, затем снять переднее правое колесо и пластиковый подкрылок.
Проделав это, мы увидим следующую картину: Тут хорошо видно оба приводных ремня: Теперь то же самое проделываем с гайкой натяжного ролика ремня водяного насоса: Чтобы снять ремни, надо ослабить их с помощью натяжных болтов выкрутить против часовой стрелки.
Замена помпы Nissan Almera Classic ,без снятия шкива коленвала
Для ремня водяного насоса болт находится слева вверху если смотреть со стороны правого колеса и к нему довольно легко подлезть. Опять фото с сайта о продаже движков: Для того, чтобы до него добраться, достаточно снять решетку с правым поворотником.
Чтобы было удобнее подлезать к натяжному болту, можно еще скинуть бампер с правой стороны, что я и сделал в последующем я пользовался первым вариантом: Сам натяжной болт расположен сразу под генератором:
Замена переднего сальника коленвала Nissan Micra (K12)
Здравствуйте. Был у меня в работе Nissan Micra с двигателем 1.2 бензин, 2005 года выпуска. Пробег на автомобиле 230 тысяч. Два месяца назад снимал подкрылки чтобы перед зимой вымыть грязь. С правой стороны обратил внимание на то, что весь мотор в масле вокруг шкива коленчатого вала. Отмыл двигатель от масла, запустил и после детального осмотра удостоверился что пропускает передний сальник коленчатого вала.
Выбор запчасти
Оригинальный сальник покупать не стал, так как есть положительный опыт использования заменителей разнообразных уплотнителей от производителя Elring. Купил сальник от этого производителя по артикулу 151.510.
Инструменты и материалы для работы:
Ключ для колесных болтов;
Торцевая головка на двенадцать, тридцать;
Вороток с трещоткой;
Накидной ключ на семнадцать;
Рога для фиксации шкива коленчатого вала;
Фотоотчет
Ослабляем колесные болты, поддомкрачиваем, выкручиваем болты и снимаем колесо.
Подставляем деревянный брус под порог и опускаем на него автомобиль с домкрата.
По периметру откручиваем винты крепления подкрылка и снимаем его.
Накидным ключом на семнадцать ослабляем гайку крепления натяжного ролика ремня компрессора кондиционера.
Справа ролика выкручиваем болт под головку на двенадцать и тем самым ослабляем ремень. После ослабления ремня, снимаем его.
Накидным ключом на семнадцать ослабляем гайку крепежа натяжного ролика ремня водяного насоса.
Слева от ролика откручиваем болт и ослабляем ремень. После того как ремень ослаб, скидываем его со шкивов. Болт под головку на двенадцать.
Одеваем рога в отверстия на шкиве коленчатого вала и откручиваем крепящий болт. Болт под головку на тридцать.
Монтажкой подковыриваем шкив сбоку и снимаем его.
Шлицевой отверткой вынимаем сальник из посадочного места.
Подставляем новый сальник к посадочному месту и аккуратно садим его молотком заподлицо с передней крышкой.
Устанавливаем шкив коленчатого вала и фиксируем болтом. Болт затягиваем динамометрическим ключом с усилием 140 Нм. Болт используем старый.
На Nissan Micra c двигателем 1.2 установлен цепной привод. Цепь стоит на звездах и звезды в свою очередь на шпонках. Шкив коленчатого вала тоже на шпонке. Метки никуда уйти не могут, хотя все равно рекомендую прокрутить на 2-3 оборота коленчатый вал по часовой стрелке и точно убедится что мотор крутится без проблем.
Одеваем приводной ремень водяного насоса и натягиваем его. Для натяжки закручиваем болт слева и в конце фиксируем натяг закрутив гайку крепежа ролика до упора. Ремень правильно натянут когда на самом длинном участке его легко можно повернуть на 45 градусов и тяжело на 90 градусов.
После процедуры натяжки ремня поворачиваем коленчатый вал на 1-2 оборота и убеждаемся что ремень ходит по ручейкам и нигде не перекашивается.
Одеваем приводной ремень компрессора кондиционера и натягиваем также как и ремень водяного насоса. После натяжки проверяем как ремень ходит по шкивам.
Запускаем двигатель на 2-3 минуты и смотрим нет ли подтеков масла из-под сальника. Если все в порядке устанавливаем подкрылок и колесо.
Nissan Micra K12 – в чем прелесть?
Nissan Micra третьего поколения дебютировал на Франкфуртском автосалоне в 2002 году. Силуэт не оставляет никаких сомнений - этот автомобиль разработан с прицелом на представительниц прекрасного пола. Три года спустя модель пережила фейслифтинг. Изменения произошли в основном спереди: подретушировали бампер и фары, а указатели поворота сменили цвет - с оранжевого на белый. Задний бампер украсила декоративная полоска.
Однако Nissan не был удовлетворен результатами обновления и поэтому в 2007 году провел еще один рестайлинг. На это раз изменения смог бы заметить только самый дотошный. Наиболее очевидное новшество – решетка радиатора.
Через год была презентована специальная версия, созданная в честь 25-летия производства модели. А в 2010 году в салонах появилась Микра очередного четвертого поколения.
Двигатели
R4 1,5 (65, 68, 82-86 л.с.)
Бензиновый двигатель рабочим объемом 1,4 литра.
Бензиновые двигатели, доставшиеся Микре, очень удачные. Лучшим выбором станет 1,4-литровый мотор. Он достаточно экономичен, практически не ломается и обеспечивает вполне приличную динамику.
Не стоит рассматривать экземпляры с меньшими объемом - 1,0 и 1,2 л. 1-литровый агрегат слишком вялый, а 1,2 л потребляет столько же топлива, как и 1,4-литровый, но при этом менее динамичен.
1,6-литровый атмосферник, как и 1,4-литровый, имеет высокий срок службы. Единственный маленький недостаток – расход топлива, доходящий иногда до 9-10 л/100 км. Конечно, если очень аккуратно обращаться с педалью газа, то аппетит резко снижается.
Все бензиновые двигатели имеют конструкцию, типичную для Nissan, которая отличается высокой надежностью и долговечностью. Регулировка зазора клапанов механическая, а привод ГРМ – цепной. Как правило, ГРМ не требует к себе внимания, но иногда владельцы после 200-300 тыс. км замечают посторонний шум. Механики диагностируют износ цепи ГРМ. В некоторых случаях гораздо раньше сдается натяжитель цепи. Проблемы с ГРМ были характерны преимущественно для отдельных экземпляров с 1,2-литровым мотором начального периода производства. Стоимость замены цепи ГРМ – около 200-300 долларов.
В ассортименте есть и дизель. Это знаменитый 1.5 dCi производства Renault. Французский агрегат имеет ременный привод ГРМ и гидравлические компенсаторы зазора клапанов. Многие, наверняка, считают, что дизельный мотор в таком маленьком автомобиле – настоящее недоразумение, ведь бензиновые двигатели и так достаточно экономичные. Да, но дизель потребляет еще меньше топлива. Однако такие экземпляры – большая редкость на нашем рынке, и порой пребывают не в лучшем состоянии. Экономия на АЗС для дизельных агрегатов заканчивается заменой форсунок, избежать которой не удастся и после 150-200 тыс. км. Кроме того, нередко требует вмешательства механика клапан системы EGR.
Проблемы с МКПП встречались только в дизельных модификациях.
Независимо от того, какой двигатель вы выберите, необходимо внимательно осмотреть автомобиль снизу на предмет утечек масла. Они встречаются в образцах с большими пробегами. Кроме того, порой отказывают датчики положения коленчатого и распределительного вала.
Конструктивные особенности
Автомобиль предлагался в трех вариантах кузова: 3-х и 5-дверный хэтчбек, кабриолет с жестким складным верхом. Последняя версия собиралась исключительно на немецком заводе Karmann. Остальные модификации изготовлялись в Японии и Англии (для Европейского рынка).
Трудно поверить, но К12 короче К11 на 1см, однако шире и выше на 7 и 12 см соответственно.
Как и большинство конкурентов сегмента, малолитражка имеет передний привод. Коробок две: 5-ступенчатая механическая либо 4-ступенчатая автоматическая. Коробки передач достаточно надежные и претензий к ним не возникает.
На передней оси маленького японца установлены стойки МакФерсон, а сзади – скручивающаяся балка. Это простые, надежные и дешевые в эксплуатации решения.
В краш-тестах EuroNCAP Ниссан Микра К12 заработал 4 звезды.
Типичные неисправности
Самое больное место этой модели – электрический усилитель рулевого управления. Мало того, что он не вечный, так еще и выполнен в сборе с рулевой колонкой. Для его ремонта может понадобиться до 500 долларов. Стоимость б/у рулевой колонки со встроенным электроусилителем – не менее 200 долларов.
Рулевая колонка со встроенным электроусилителем – самый главный просчет инженеров Nissan.
Непостоянны и некоторые из элементов подвески: стойки стабилизатора, рулевые наконечники и сайлент-блоки рычагов. Довольно быстро изнашиваются и верхние опорные подшипники. Многие из элементов ходовой позаимствованы у Renault Clio III, благодаря чему запчасти дешевы и легкодоступны.
Средний ресурс переднего рычага – около 100 000 км. Шаровые опоры можно заменить отдельно.
Некоторые владельцы жалуются на слишком громкую работу задней подвески. Причину стуков надо искать в резиновых втулках нижней опоры амортизаторов и сайлент-блоках балки.
Амортизаторы и подшипники задних колес достаточно долговечные.
Неисправный замок зажигания (ключ заедает в положении старт) быстро убивает стартер. Лямбда-зонд, замок двери багажника и электропривод стеклоподъемников – так же не относятся к долговечным компонентам. Кроме того, время от времени наблюдаются ошибки в системе управления подушками безопасности или обнаруживается влага в разъеме контактов задних фонарей.
Замок зажигания может заклинить в положении «пуск», и …
… сжечь стартер (фото снизу).
Быстро коррозирующая выхлопная система – типичная проблема данной модели. Тем не менее, дефект характерен для многих автомобилей, эксплуатируемых преимущественно в городе. К счастью, кузов автомобиля хорошо защищен и не склонен к коррозии. Однако на днище старых экземпляров иногда можно обнаружить рыжие пятна.
Поверхностная ржавчина на элементах выхлопной системы еще долго остается «доброкачественной». Хороший глушитель обойдется в 40 долларов.
Владельцы Micra жалуются на низкий ресурс колодок и тормозных дисков – около 30-50 тыс. км. Не отличается изностойкостью и интерьер, особенно обивка кресел и оплетка руля. Многие замечают дрожание передних стекол – плохая конструкция направляющих.
Старый пластик основания ручки управления кондиционером становится настолько хрупок, что трескается под небольшим нажимом.
В версиях с "Интеллектуальным ключом" (Intelligent Key) время от времени на приборной панели начинает мигать значок зеленого ключа. Это означает, что необходимо как можно скорее заменить батарею в пульте дистанционного управления. В отдельных случаях иммобилайзер может потерять ключ - в таком случае понадобится помощь дилера.
Грязная оплетка и потертости в местах хвата – обычное явление.
Заключение
Nissan Micra K12 имеет свой особый стиль, который нельзя спутать ни с одним другим. Автомобиль очень легко вписывается в поток, особенно в крупных мегаполисах. Его достоинства: активные подголовники, высокая долговечность бензиновых двигателей, стильный вещевой ящик под сиденьем переднего пассажира, регулируемый задний диван и приличная динамика с «большими» моторами.
Но есть и недостатки: плохая шумоизоляция, посредственные ходовые качества, дороговизна некоторых запасных частей, средненький интерьер, плохо спрофилированные кресла и проблемы экземпляров первых лет выпуска.
Вопреки расхожему мнению замена ламп в фарах не так сложна. Необходимо открутить винты и немного сдвинуть корпус.
Стоит отметить, что, несмотря на большой перечень возможных неисправностей, Ниссан Микра третьего поколения считается вполне надежным автомобилем с низкими эксплуатационными расходами. За это он приглянулся и мужчинам. Однако по уровню надежности, он не сравнится со своим предшественником.
Замена бензонасоса Ниссан Микра
Если в вашем автомобиле вышел из строя бензонасос, вы узнаете об этом по очевидным признакам:
- На высоких оборотах автомобиль начинает дергаться.
- При различных обстоятельствах автомобиль не реагирует на педаль акселератора и едет очень медленно только по прямой поверхности.
- Длительный пуск двигателя.
- Если резко нажать на педаль газа, во время езды автомобиль может заглохнуть.
Чтобы замена бензонасоса Ниссан Микра прошла легко, следуйте указанной ниже инструкции:
Шаг 1
Изначально в системе необходимо снизить давление. Конечно же, можно сразу начать процедуру замены, но в определенный момент есть риск быть полностью забрызганным.
Шаг 2
Вытаскиваем предохранитель бензонасоса. Заводим двигатель и ждем, пока автомобиль полностью заглохнет. Это действие проводим несколько раз. Теперь в системе давления нет.
Шаг 3
Отсоединяем аккумуляторные клеммы и переходим к задней части автомобиля, а именно к сидениям. Демонтируем их и обнаруживаем люк, который закреплен тремя болтами.
Вынимаем крепления и пытаемся сорвать шланги.
Затем с люка бензобака отвинчиваем все необходимые винты и немного поднимаем.
Если бы из этого самого шланга полился бензин, можно было бы сразу закрыть его под крышкой.
Шаг 4
Воду на дне можно будет видно невооруженным глазом, так как с бензином она не смешивается. Оцените наличие грязи в баке. Если он чрезмерно загрязнен, очистите бензобак, используя различные рецепты. Если в нем присутствует вода, езжайте на заправку и налейте полный бак бензина. Затем по приезду домой налейте еще литр спирта.
Шаг 5
При поломке бензонасоса, заменяем новым. В последующем в системе появится давление, но это только после присоединения соответствующих фишек и установки предохранителя. Вместе с этим меняем и фильтр.
Шаг 6
Чтобы проверить давление в системе, необходим специальный прибор или можно соорудить самостоятельно. Используем три шланга высокого давления и множество хомутов. Собираем конструкцию в строгой последовательности.
В мануале сказано, что давление должно быть 2,4. Если в системе оно прыгает, неровность работы двигателя обеспечена. Замену бензонасоса Ниссан Микра можно считать завершенной.
Как проверить работает ли помпа на ниссане
Как проверить помпу на автомобиле без снятия водяного насоса
Водяная помпа (водяной насос) системы охлаждения двигателя является важным составным элементом, который обеспечивает постоянную циркуляцию охлаждающей жидкости по каналам рубашки охлаждения, патрубкам, магистралям, радиатору охлаждения и т.д. Даже незначительное снижение производительности автомобильной помпы может стать причиной перегрева двигателя, особенно в теплое время года.
Еще одним поводом для того, чтобы проверить, рабочая помпа или нет, являются возможные посторонние шумы в приводе водяного насоса. В этом случае указанный насос требует повышенного внимания на некоторых моделях автомобилей. Дело в том, что помпа может приводиться в движение от ремня ГРМ. Если водяной насос заклинит, тогда происходит обрыв ремня ГРМ, в результате гнет клапана на большинстве моторов. Далее мы рассмотрим доступные способы, позволяющие самостоятельно проверить водяную помпу.
Как проверить исправность помпы на автомобиле
Избежать дорогостоящего ремонта или проблем с постоянным перегревом двигателя позволяет своевременная диагностика помпы. Чтобы ответить на вопрос, как самому проверить работоспособность помпы, рассмотрим способы диагностики на примере отечественных автомобилей ВАЗ (модель 2109, 2110).
Начнем с того, что помпа является своего рода «расходником», который на автомобилях с приводом насоса от ремня ГРМ рекомендуется менять каждые 60 тыс. пройденных километров или 48 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. Таковы регламентные требования многих автопроизводителей.
Как показывает практика, качественная помпа в среднем служит около 100 тыс. км. По этой причине водители обычно меняют водяной насос не сразу (если нет видимых поводов для замены), а параллельно второй замене приводного ремня газораспределительного механизма (через 100-110 тыс. км), стараясь совместить замену насоса с заменой антифриза.
Простыми словами, хорошая помпа «ходит» столько же, сколько и служат два ремня ГРМ. Стоит также добавить, что использование запчасти или антифриза низкого качества, смешивание различных типов ОЖ и т.п. могут привести к выходу помпы из строя раньше положенного срока. По этой причине помпу желательно регулярно проверять.
Как проверить работу помпы
Проверять водяной насос на автомобиле следует при помощи распространенного 
способа. Для диагностики на ВАЗ и большом количестве других авто двигатель следует прогреть до выхода на рабочие температуры.
- После прогрева требуется рукой пережать верхний патрубок, идущий от радиатора. Если помпа исправна, тогда будет ощущаться создаваемое насосом давление охлаждающей жидкости. Это и есть главный ответ на вопрос, как проверить работает помпа или нет без снятия насоса с автомобиля. Во время такой проверки нужно соблюдать осторожность, так как ОЖ в системе сильно нагревается. Если пульсация жидкости слабая или ее нет, тогда следует перейти к детальному осмотру.
- Для проверки нужно снять защитный кожух газораспределительного механизма, что позволит произвести визуальный осмотр. Если уплотнительная резинка (сальник помпы) в области посадочного места начал подтекать, тогда будут видны потеки тосола или антифриз. Также на подтекание и проблемы с насосом укажут отложения вокруг посадочного места, которые могут иметь рыжевато-бурый или сероватый цвет. При их наличии нужно сливать антифриз и снимать помпу для дефектовки и замены.
- Если работа двигателя сопровождается характерным «воющим» звуком, тогда проблема может быть в подшипнике помпы. В этом случае насос проверяется на наличие люфта в области вала. Для проверки от руки можно покачать приводную шестерню насоса. В ряде случаев можно заменить изношенный подшипник или сразу поставить новую помпу.
Что лучше, менять помпу или ремонтировать
Обратите внимание, если внешние признаки неполадок водяного насоса отсутствуют, 
но помпа при этом давно не менялась или использовалась некачественная ОЖ, тогда необходим осмотр устройства изнутри. Дело в том, что лопасти насоса могут быть выполнены из металла. В результате на лопастях образуется коррозия. Также лопасти могут быть изготовлены из пластика или других материалов, что приводит к их механической поломке.
После всех проверок, ремонта или приобретения новой помпы нужно установить насос обратно. Особой аккуратности потребует установка прокладки, а также затяжка крепежных болтов. Для большей надежности и страховки от течей некоторые мастера используют герметики. Отметим, что такой способ не всегда подходит, так как наличие герметика не позволит в дальнейшем ослабить крепление помпы для монтажа ремня ГРМ на некоторых автомобилях при его замене без замены помпы.
Также нужно соблюдать рекомендуемый момент затяжки крепежных болтов помпы. Это необходимо для того, чтобы не повредить резьбу и не передавить прокладку. Завершением всех работ считается заливка антифриза. Если использовался герметик, тогда нужно выдержать до заправки ОЖ в систему пару часов, чтобы герметик успел высохнуть. Далее из системы охлаждения удаляются воздушные пробки, жидкость доливается по уровню. Через некоторое время после запуска и прогрева ДВС до рабочих температур следует осмотреть посадочное место помпы на предмет возможных течей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Замена сцепления Ниссан Микра К 11, плюс сальник коленвала
Сцепление в автомобиле, это связь двигателя с трансмиссией, то есть передача крутящего момента от двигателя к ведущим колёсам.
На авто с механической коробкой передач это происходит именно через него.
Спускаемся под машину, и приступаем к разборке снизу.
Для начала берём какую нибудь ёмкость бъемом литра четыре, можно обрезать канистру из под масла, откручиваем сливную пробку квадратом 9 мм, и сливаем масло с КПП. После того как масло сольётся закручиваем пробку на место. Убираем ёмкость и продолжаем.
Откручиваем гайки шаровых опор до упора в ШРУС (гранату), берём молоток потяжелее, и сильными резкими ударами бьём в торец уха поворотного кулака, пока палец опоры не выйдет из него. Откручиваем гайку, и отжимаем рычаг вниз, так чтобы вся стойка висела в воздухе. Так же делаем с другой стороны.
Затем снимаем продольную траверсу(лыжу), она нам будет мешать. Для этого откручиваем болты крепления к ней опор, один болт спереди, второй сзади. После чего откручиваем четыре болта крепления траверсы к кузову. Снимаем её и убираем в сторону. Теперь можно вытянуть привода, для этого берём монтировку и поддевая под внутреннюю гранату выщелкиваем привода из КПП. Отводим их в сторону вместе со стойками. Откручиваем тягу кулисы и убираем её в сторону. Затем откручиваем три болта крепления заднего кронштейна КПП и убираем его в сторону. Откручиваем два болтика крепления защитного щитка. Примерно под стартером откручиваем гайку троса спидометра и отсоединяем его.
Теперь подпираем домкратом двигатель, желательно гидравлическим, через брусок в поддон так, чтобы можно было опустить двигатель ниже. Откручиваем три болта крепления кронштейна от КПП и опускаем на домкраты ниже чтобы КПП можно было вытянуть. Откручиваем последний болт крепления КПП к блоку, и снимаем её. Желательно с помощником.
После того как сняли КПП, откручиваем шесть болтов крепления корзины сцепления и снимаем вместе с диском сцепления.
Чтобы заменить сальник коленвала, фиксируем маховик ( можно вкрутить один болт крепления КПП, и вставить старый коренной вкладыш в зубья венца и упереться на болт). Или просто держать вместо вкладыша отвёрткой, срываем и выкручиваем шесть болтов крепления маховика и снимаем его. Поддеваем сальник отвёрткой, и вытягиваем его. Заливаем новый сальник предварительно смазав рабочую кромку моторным маслом. Сальник должен стать ровно без всяких перекосов, это важно.
Теперь по поводу выжимного подшипника, скобы которые его фиксируют обязательно нужно заменить на новые. А так как в комплекте сцепления они не идут, то их нужно заказывать отдельно. Обязательно их заменить. Иначе придется снимать КПП снова!
Устанавливаем новый выжимной подшипник, с новыми скобами, смазываем его направляющую и можно приступать к сборке.
Перед установкой КПП рекомендую сразу снять привод спидометра, так как через него заливается масло в КПП, на установленной КПП это делать крайне не удобно!
Собираем в обратной последовательности, заливаем масло, регулируем сцепление и можно в путь.
Читайте также: