Замена помпы опель корса
Добавил пользователь Cypher Обновлено: 04.10.2024
Замена помпы опель корса
Opel Corsa. Неисправности помпы системы охлаждения двигателя
Для обеспечения циркуляции жидкости в системе охлаждения двигателя автомобиля применяется центробежный насос, или помпа. Он может иметь механический или электрический тип привода. Если помпа неисправна, вся система охлаждения будет находиться в нерабочем состоянии, что приведет к перегреву двигателя.
Возможные неисправности помпы (центробежного насоса) системы охлаждения
Поломка насоса охлаждающей жидкости может привести к остановке всей системы. Это может серьезно отразиться на состоянии двигателя. Наиболее частыми проблемами помпы являются:
-Износ уплотнителя (сальника). В этом случае происходит утечка охлаждающей жидкости.
-Поломка рабочего колеса. При разрушении крыльчатки нагнетание жидкости становится хуже (падает давление) или вовсе прекращается.
-Заклинивание подшипников. Если смазка насоса ухудшается, что также может быть следствием подтекания жидкости охлаждения, помпа начинает работать с перебоями.
-Увеличение люфта между крыльчаткой и валом насоса. В процессе работы рабочее колесо, закрепленное на валу, может разболтаться, что приводит к нестабильной работе помпы и другим поломкам.
-Химическая коррозия. Чаще всего эта проблема затрагивает рабочее колесо насоса и возникает, если используются жидкости низкого качества.
-Разрушение под действием кавитации. Пузырьки воздуха, которые могут возникать при работе насоса, интенсивно разрушают его изнутри, что приводит к ломкости деталей и их поражению коррозией.
-Загрязнение системы. Химические отложения и просто грязь, попадающая внутрь насоса, со временем образуют твердый налет на его деталях, что затрудняет вращение рабочего колеса и прохождение жидкости.
-Разрушение подшипников. В этом случае при работе насоса появляется характерный свист. Заменить такие подшипники сложно, а потому в этом случае насос просто меняют.
-Обрыв ремня привода. При использовании некачественного ремня или несвоевременной его замене может произойти разрыв или проскальзывание.
Признаки неисправности помпы
-Посторонние шумы. Зачастую частично неисправная водяная помпа системы охлаждения при работе издает «нездоровые» шумящие или «подвывающие» звуки. Они могут быть вызваны значительным износом подшипника и/или тем, что крыльчатка помпы при вращении касается ее корпуса. Это также возникает по причине частичного выхода подшипника из строя.
-Люфт шкива помпы. Он возникает по причине повреждения или естественного износа его подшипника вращения. Диагностику в данном случае можно провести достаточно просто, достаточно пошатать вал помпы из стороны в сторону пальцами. Есть люфт имеет место, то он будет хорошо ощущаться тактильно. Обратите внимание, что образование люфта приближает момент, когда сальник помпы будет негерметичен и будет пропускать охлаждающую жидкость.
-Появление течи. Так, антифриз может подтекать как из уплотнителя, так и из других мест, например, корпуса и крыльчатки. Тосол или антифриз в данном случае можно увидеть на корпусе помпы, месте ее крепления, некоторых элементах подкапотного пространства под помпой (зависит от конструкции конкретного автомобиля) или же просто на земле под автомобилем.
-Появление запаха антифриза. В частности, его можно будет ощутить не только в подкапотном пространстве (при открытии капота), но и в салоне, поскольку его испарения будут попадать в салон через систему вентиляции. Тосол имеет сладковатый запах, иногда с привкусом спирта.
-Несоосность крепления. В частности, в отношении к шестерням привода ГРМ, а также натяжным роликам. Это можно увидеть визуально, либо приложив какой-либо ровный предмет (например, линейку) в одной плоскости с роликами и помпой. В этом случае нередко возникает ситуация, когда подъедает ремень.
-Значительное повышение температуры двигателя. И не только двигателя, но и охлаждающей жидкости, о чем будет свидетельствовать сигнальная лампа на приборной панели. В критических случаях возникает банальное закипание тосола, и из радиатора будет идти пар. Однако такая является критичной и при ее возникновении пользоваться автомобилем запрещено!
Как определить неисправность помпы
Проверить водяную помпу двигателя автомобиля на наличие неисправности достаточно просто. Самый простой метод — попробовать на ощупь, если на валу насоса люфт или его нет. Для этого достаточно взяться пальцами за вал помпы и подергать его из стороны в сторону в направлении, перпендикулярном самому валу (то есть, поперек). Если подшипник в порядке, то люфта быть не должно. Если же даже небольшой люфт имеет место, значит, помпу нужно менять.
Однако более тщательная проверка без снятия помпы выполняется по следующему алгоритму:
-Прогреть двигатель до рабочей температуры. То есть, чтобы температура охлаждающей жидкости была в районе +90°С.
-При работающем двигателе рукой пережать толстый патрубок с охлаждающей жидкостью, который идет от радиатора.
-Если помпа исправна, то в нем должно ощущаться давление. Если же давления нет или оно пульсирующее, то это означает, что помпа частично или полностью вышла из строя. Скорее всего провернулась крыльчатка помпы.
Обратите внимание, что температура охлаждающей жидкости, а значит, и патрубка достаточно высока, поэтому работать нужно осторожно, можно воспользоваться перчатками или ветошью.
Также чтобы проверить помпу, необходимо визуально осмотреть ее посадочное место. Для этого нужно демонтировать защитный кожух газораспределительного механизма для того, чтобы получить доступ непосредственно к насосу (у различных автомобилей конструкция отличается, поэтому, возможно, кожуха не будет или его не нужно демонтировать). Далее внимательно осмотреть корпус помпы, ее уплотнение и посадочное место.
Обязательно нужно обратить внимание на наличие подтеков антифриза из-под уплотнительной прокладки. Причем, не обязательно, она должна быть влажной в момент проверки. Если посадочное место и уплотнение сухое, но в районе крепления имеются засохшие (причем свежие) следы подтеков, то это означает, что при высоком давлении уплотнение все же пропускает охлаждающую жидкость. Следы подтеков имеют рыжеватый или коричнево-бурый цвет, в некоторых случаях серый (это зависит от того, какого цвета был залит антифриз в систему охлаждения).
Еще нужно осмотреть место прилегания помпы к блоку двигателя. В идеале там не должно быть подтеков охлаждающей жидкости из дренажного отверстия. Однако если есть незначительные подтеки, то помпу можно не менять, а временно попробовать избавиться от них при помощи замены уплотнителя и использования герметика.
Чтобы проверить, именно подшипник помпы ли издает соответствующий шум и свист, достаточно снять ремень со шкива насоса и раскрутить его от руки, желательно как можно быстрее.
Если подшипник неисправен — он будет издавать гул, а перекатываться с ощутимым грохотом и неравномерно. Однако такой метод подойдет для тех помп, чей шкив вращается приводным ремнем. Если же он вращается ремнем ГРМ, то для диагностики нужно будет ослаблять его усилие и проверять его работу в таких условиях.
Замена помпы на Опель Корса в Санкт-Петербурге
Помпа (она же водяной насос) на Опель Корса отвечает за циркуляцию охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Ее выход из строя (в результате заклинивания или когда она потекла) является крайне опасным для двигателя моментом. Температура охлаждающей жидкости сразу же начнет расти и быстро приводит к перегреву двигателя Opel Corsa.
Причины снижающие срок службы помпы
- перетянутый ремень (приводной или ГРМ в зависимости от двигателя)
- не качественная охлаждающая жидкость
Средний ресурс помпы Опель Корса
Не существует какого-то конкретного срока замены помпы на Опель Корса. Она может прослужить много лет или наоборот выйти из строя в первый год.
При замене помпы на Opel Corsa, мы рекомендуем сразу заменить и антифриз т.к. он все равно будет сливаться.
Признаки неисправности помпы Opel Corsa:
- Двигатель перегревается, стрелка температуры в красной зоне
- Буквально через несколько минут после запуска двигателя включается вентилятор охлаждения и больше не выключается
- Пар из под капота
Менять помпу на Опель Корса нужно только по результатам диагностики системы охлаждения. Одни и те же симптомы могут возникать по абсолютно разным причинам. Если двигатель Opel Corsa перегревается, то это может быть как помпа, так и грязный радиатор или низкий уровень охлаждающей жидкости или неисправный вентилятор системы охлаждения или термостат.
Замену помпы Опель Корса нужно обязательно производить с прокладкой помпы. Покупая помпу, обратите внимание, чтобы прокладка была в комплекте. В дешевых помпах, прокладки обычно нет.
Диагностика помпы на Опель Корса
Диагностика помпы Opel Corsa выполняется в рамках диагностики системы охлаждения. Первичный осмотр включает в себя:
- проверка уровня охлаждающей жидкости
- отсутствие течей антифриза
- осмотр патрубков на повреждения
- осмотр расширительного бачка
- визуальный осмотр радиаторов
- температура включения вентилятора
- температура нижнего и верхнего патрубка при работе двигателя
- проверка ошибок в блоке управления
Выполнить замену помпы на Опель Корса или провести диагностику системы охлаждения можно в нашем автосервисе Америкар.
Если Вы у нас еще не были, и Вам страшно доверять нам такую ответственную работу, как замена помпы на Opel Corsa, то Вы можете начать знакомство с нами с диагностики по 54 параметрам по акции.
Диагностика по акции
Остались вопросы по замене помпы Opel Corsa?
Позвоните нам прямо сейчас (с 09:00-21:00) и задайте их!
Или закажите обратный звонок (круглосуточно) на наше рабочее время (круглая кнопка с телефоном внизу справа).
Гарантия 2 года
Мы стремимся быть справедливыми, честными и относимся к клиентам так, как мы хотели бы, чтобы относились к нам — с уважением и вниманием.
Без вашего согласия мы не проводим никаких дополнительных ремонтных работ, не повышаем смету.
Вежливые и доброжелательные сотрудники
Вы очень сильно удивитесь уровню обслуживания, посетив наш автосервис в первый раз. Наши сотрудники НЕ разговаривают с клиентами свысока.
Мы гарантируем выдачу машины вовремя
Мы тщательно следим за этим в нашем автосервисе и с нами вы не попадете в такую ситуацию.
Мы ремонтируем только то, что реально требует ремонта
Мы никогда не оказываем давления на клиентов с целью навязать ненужные работы.
Мы устраняем неисправности с ПЕРВОГО раза
Мы применяем новейшее диагностическое и ремонтное оборудование, что позволяет нам устранять неисправности с первого раза.
Полная прозрачность процесса ремонта
Мы с готовностью проводим вас в ремзону, если вы пожелаете лично взглянуть на обнаруженные неисправности или понаблюдать за ремонтом.
Мы сами подберем нужные запчасти
Сервис располагает большим набором запасных частей, расходных материалов, как оригинальных так и качественных аналогов.
У нас комфортная клиентская зона с кофе и WiFi
Вы можете комфортно провести время в клиентской зоне просматривая кабельные каналы или ролики в YOUTUBE прямо на телевизоре, а также можете подключиться к бесплатному WiFi и выпить свежесваренный кофе.
Любая форма оплаты
Мы принимаем оплату наличными, банковскими картами, PayPass, ApplePay, SamsungPay, работаем с юридическими лицами по предоплате и без.
ПОЛНАЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ СТО
Мы прошли полную сертификацию на все виды технического обслуживания и ремонта автомобилей.
Все работы на автомобилях мы проводим в соответствии с требованиями технических регламентов.
Мы законно делаем техническое обслуживание и ставим отметки в сервисной книжке.
Свист в районе ремня навесного оборудования. Замена помпы (Z14XEP) Часть 2
Попытаюсь рассказать, как это было у меня. Фотография из книжки, свои так и не смог покаеще скинуть, может в выходные выложу.
Замена помпу. Пришли запчасти, заранее съездил помыл машину, с утра пошел в гараж.
Снял защиту картера, правое колесо и пластиковую защиту двигателя от грязи.
Пока под машиной лучше сразу же скинуть ремень и снять натяжитель.
На картинки это конечно легко, но когда я это делал в первый раз сломал накидной ключ (лопнул у основания) Трещоткой туда не подлезть. Для этого потребуется накидной ключ на 11 я надевал на него трубку которую нашел в гараже длинной 30-35 см, ключ тонкий, врезается в руку и нехватает рычага для сжатия пружины натяжителя.
Сливаем антифриз, повернув штуцер на пол оборота в нижней левой части радиатора, сливается примерно 4,5 литра антифриз, я подставил подходящую емкость.
Дополнительно советую открутить шкив коленвала. Я сначала этого не сделал, потом мучился когда вынимал кронштейн опоры двигателя. Без снятия шкива, кронштейн мешает открутить 3 нижних болта помпы, открутить конечно можно но неудобно.
Снял корпус воздушного фильтра вместе с заборным патрубком (т.к. под ним находится пробка для спускания воздуха при заливании антифриза)
Затем необходимо подвесить двигатель. Как во многих инструкциях написано, в основном советуют это сделать домкратом, но что то этот способ мне не внушал доверия, да и еще одного лишнего домкрата у многих нет. Поэтому полазив по огороду нашел бруски и доски, сколотил их и подставил под двигатель в районе сливной пробки. Высота этой конструкции получилась17-19 см так как в последствии для вынимания болтов крепления кронштейна двигателя необходимо будет поднять, а затем опустить машину на достаточно большую высоту при неподвижном двигателе. А если использовать домкрат под двигателем, то опустить или поднять можно и его
Перед тем как открутить болты крепления подушки я опустил машину так чтобы двигатель лежал на брусках, самое главное чтобы двигатель не висел в воздухе и машина не очень была опущена, что бы не сломать крепление двигателя. Постепенно начал откручивать болты и проверять надежность установки брусков.
Откручиваем все болты крепления опоры
Далее необходимо открутить кронштейн опоры, он держится на 3 болтах, откручиваем их.
Болты очень длинные. Чтобы вынуть их необходимо поднять автомобиль домкратом, осторожно и не торопясь, на столько чтобы нижний болт можно было извлечь через отверстие где установлен брызговик двигателя.
Чтобы извлечь верхний болт (который находится ближе к салону автомобиля) необходимо опустить домкрат с автомобилем. В этом же положении автомобиля извлекается и 3 болт,
а сам кронштейн вынимается через нижнюю часть моторного отсека (можно и не вынимать)
Затем снимаем шкив помпы! Шланг с термостата я не снимал, просто открутил 3 болта его крепления.
Откручиваем сливную пробку на помпе и сливаем антифриз с двигателя,
там его достаточно много 600-800 грам. Место позволяет, можно поставить пластиковую бутылку предварительно обрезав горловину.
Далее можно снять хомуты которые крепят шланги на помпе. Хомуты многоразовые, снимаются путем сжатия пассатижами. Сами шланги с первого раза мне снять не удалось, они установлены без герметика, просто прикипели (прилипли) к штуцерам помпы, места мало, что бы хорошенько ухватится. Было принято решение откручивать помпу, а потом «срывать, проворачивать» шланги.
ВНИМАНИЕ! Болтов крепления помпу 9 штук
и они двух размеров: длинные и короткие. Главное не перепутать где какие. Я последовательно откручивал каждый болт и устанавливал их в новую помпу, которая лежала на верстаке.
Под помпой металлическая прокладка (ОДНОРАЗОВАЯ)
В этом месте на прокладке находится, что то типо центровочного кольца (легко потерять, в новой прокладке его НЕ БЫЛО)
Для снятие шлангов с помпы, отец посоветовал взять газовые клещи, подогнать под соответствующий диаметр шланга, одной рукой слегка (чтобы не замять и не порвать шланг) сжать его в районе штуцера, а другой рукой вращать помпу, с достаточно большим усилием мы их стронули с места и затем они легко снялись.
Меняем прокладки, ставим все наместо и собираем в обратном порядке!
Вроде все! Возможно что то и забыл…
Помпа SKF 2500р ремень дайко 350р
Да и вот еще фото ролик натяжителя, слева оригинал, а справа от шеви нива.
Замена помпы Opel Corsa
Отзывы
Обратилась в Веб-автосервис, из за поврежденного крыла и бампера. Ребята справились с работой безупречно и цвет краски подобрали идеально! Выполнили в кратчайшие сроки, даже раньше чем было оговорено, благодарю от всей души.
Обратился с ремонтом и покраской двух дверей. Выполнили работы быстро и качественно. Забрал машину даже раньше чем договаривались. Спасибо.
Покрасили порог. Были ржавые сколы от каблуков. Утром привез, вечером забрал машину. Покрасили идеально! На уровне заводского качества. Отличная работа!
Повредил кузов в ДТП, не глобально, но пришлось ехать исправлять. Сервис этот выбрал случайно, но качество понравилось. Работают толковые, опытные парни. Сроки не тянули, вернули авто как договаривались. Благодарю.
Записывалась на ремонт по телефону, в назначенное время машину приняли. Мастерская понравилась, довольно чисто, мусор не валяется, как в некоторых бывает. Цену оговорили заранее и по итогу не отличалась, за это спасибо. Порекомендовала бы знакомым.
Сделали полировку кузова, теперь не видать царапин. Защитный слой отлично работает, спустя 3 месяца так же классно выглядит. Сервис хороший, буду заезжать по необходимости еще.
Приняли машину, оценили масштаб работ, сделали. Быстро и без нареканий. Рекомендую!
Спасибо мастеру, быстро и качественно сделали. Желаю процветания.
Оставлял машину для ремонта после аварии. Сделали точно как хотел. Ремонт не вышел за рамки бюджета. Но важно что выполнили работы достаточно быстро. Покраска на уровне заводской. Рекомендую
Квалифицированные работники, быстрый ремонт, недорого. Все гуд.
Хороший сервис, приветливые ребята, ничего не впаривают и не навязывают.
Быстро, качественно, по цене адекватно. Огромное спасибо за проделанную работу.
Приезжал сюда на замену крыла и бампера своей короллы. Проверял внимательно – машина как новенькая. Спасибо мастерам.
Очень быстро, качественно, дешево. На пятерку.
Спасибо приемщику Дмитрию и коллективу. Оставил машину 24го,забрал 26го. Покрас не отличается от заводского.Быстро и красиво.
Недавно ремонтировала в этом сервисе свою ласточку, сделали работу на высшем уровне. Я очень довольна, рекомендую! Хорошо подобрали цвет, качественные детали. Мастер доступно объяснил, показал в чем суть. Соотношение цены -качества хорошее.
Хочу поблагодарить Веб-автосервис за быстрое распознавание и устранение проблем с хорошими ценами.
Рекомендую. Удачи и процветания вашей команде.
Приятно удивили скорость и качество работы! Красили передний бампер на БМВ, выполнили в идеале и ценник проходной. Рекомендую.
Спасибо сотрудникам сервиса. Очень быстро и профессионально покрасили крыло у моей машины. Довольна и рекомендую Веб-Автосервис.
Мы ремонтировали в этом сервисе капот машины, красили передний бампер и пару вмятин пришлось выравнивать. отремонтировали быстро и качественно! Мы остались очень довольны и работой и ценой. Спасибо вам, ребята! Так держать!
Сервис хороший , работу сделали быстро и качествено ! Цена приятно удивила , спасибо . Советую , делать в этом автосервисе ремонт .
Благодарю за проделанную работу. Качественно, быстро. Машинка как новая стала. Цены не кусаются. Спасибо большое
Хороший сервис, спасибо ребятам, сделали быстро и качественно, цены более чем приемлемые. Очень приветливая хозяйка, теперь если что случится, только к вам!
Быстрая, качественная работа, можно рекомендовать.
Сервис отличный. Мятое крыло на Шевроле Круз вытянули на отлично. Цвет от оригинала не отличить и сделали на день раньше чем договаривались.Всем друзьям буду рекомендовать.
Обратилась в сервис за услугами частичной покраски, царапин на дверце после неудачной парковки. Получилось в тон и цвет. Спасибо команде сервиса.
Спасибо, работникам этого сервиса. Работы по восстановлению кузова, были сделаны в кротчайшие сроки.Качество работ на высоком уровне.Работой сервиса остался доволен. С уверенностью, буду рекомендовать,эту компанию.
Супер. Договорились о стоимости ремонта и сделали работы даже быстрее оговоренных сроков! Цены низкие,качество высокое и гарантия на год! Теперь только сюда. Не пожалеете.
Обслуживание персонала приветливое и уважительное. Сроки соблюдают. Качество ремонта отличное. Замечаний по ремонту нет
С радостью буду советовать этот автосервис друзьям! Мне здесь очень вовремя исправили вмятину на двери, без лишней траты времени, причем недорого. Спасибо опытным мастерам.
Сервис хороший. Помятый кузов восстановили отлично, и цвет ЛКП не изменился. Очень удобно то, что можно записаться на ремонт или диагностику прямо на сайте.
Посещала этот автосервис один раз, но сразу обратила внимание на внимательное, доброжелательное отношение к клиенту. Не часто встретишь такое. Качество работ на высоком уровне, теперь записываюсь на ремонт только сюда.
Спасибо большое! Очень быстро и качественно сделали. Советую всем знакомым!
Делала перетяжку салона в этом сервисе, забрала будто другой автомобиль. Очень нравится. еще понравилось внимательное и доброжелательное отношение к клиентам! Теперь буду всем советовать данный автосервис.
Хороший сервис, исправляли вмятину на машине жены. Сделали быстро, качественно и по адекватной цене. Остались довольны обслуживанием. Спасибо
Ребята- мастера своего дела, сделали кузов быстро и недорого. цена-качество огонь.
Хочу сказать огромное спасибо мастерам. На моей машине теперь ни одной царапинки и скола. Очень порадовало качество работы! Теперь еще идеи появились внутри салон как-то изменить. Так что скоро снова приеду )
Отлично убрали вмятину на задней двери. Теперь знакомым РЕКОМЕНДУЮ только этот автосервис.
Приехала, оценили стоимость работы, взяла время подумать день-два. Если бы не моя мнительность, то на "новеньком" авто ездила бы гораздо раньше. ЗРЯ сомневалась, сделали ремонт по высшему разряду. РЕКОМЕНДУЮ .
Восстановили мой автомобиль после аварии. Ребята отработали на совесть. И по цене очень демократично вышло. Так что советую, если необходимость такая возникнет обратиться именно сюда.
Огромное спасибо. Так получилось, что уже 2 раза здесь ремонтировал автомобиль. Вытянули и покрасили отлично. Так что всем рекомендую.
Замена цепи ГРМ и регулировка фаз на Opel Corsa D (Z12XEP)
В данной статье мы подробно рассмотрим процедуру замены цепи ГРМ на Opel Corsa D, а также регулировку фаз газораспределения, двигатель у нас 1,2 литра Z12XEP, но на 1,4 Z14XEP и Z10XEP все тоже самое. На Z12XEP где-то я находил рекомендуемый пробег, при котором надо менять цепь, 130 000. Но обычно меняется, когда появляется посторонний шум, так как работа не из дешевых. Мы же залезли сюда по другой причине, пробило прокладку ГБЦ, поэтому цепь мы оставили старую, но это суть дела не меняет, процедура одинаковая.
Поскольку это опель то здесь нам понадобится набор ключей и головок TOREX, а также стандартный набор накидных ключей и головок. Необходимо перед началом ремонта приобрести прокладки водяного насоса, клапанной крышки и обязательно прокладку крышки привода газораспределительного механизма, сальник коленвала, собственно комплект ГРМ, масло и масленый фильтр и огромное желание залезть туда самому.
Собственно, сам автомобиль у нас выглядел так.
Под капотом небольшой, но сильный двигатель объемом 1,2 литра. Правда грязный как поросенок, сразу видно, что под капот заглядывают только что бы подлить незамерзайки.
Замена цепи ГРМ
Итак, первым делом сливаем антифриз и снимаем воздушный фильтр с патрубками.
Поддамкрачиваем двигатель и откручиваем переднею подушку, а также все разъемы и патрубки на передней крышки и помпе. Демонтируем опору двигателя, открутив три болта крепящих ее к блоку цилиндров.
Разрежаем автоматический натяжитель. Головкой Е14 проворачиваем его за болт почасовой стрелке, тем самым ослабляя ремень.
Фиксируем натяжитель подходящим сверлом или гвоздем. Показано на снятой детали.
Должна получится примерно такая картина. Откручиваем три болта шкива насоса охлаждающей жидкости.
И снимаем его выкрутив девять болтов. Главное запомните где стояли длинные, а где короткие болты, что бы не было беды при сборке.
Снимаем натяжитель открутив два болта, шкив коленвала открутив шесть.
Снимаем клапанную крышку.
Выставляем верхнею мертвую точку
За болт коленвала, обязательно по часовой стрелке, проворачиваем так, чтобы прорези с торца распредвалов встали в одну линию, выше края ГБЦ. Это будет верхняя мертвая точка.
Вставляем фиксатор распредвалов, в нашем случае сорок пятый уголок. Если вдруг при вращении коленвала прорези в распредвалах на одну линию не встают и вставить уголок не получается значит цепь растянута или сбились фазы газораспределения, о том как их отрегулировать рассказано в конце статьи. Тогда продолжаем без фиксации распредвалов.
На шкиве коленвала и передней крышки ГРМ должны совпасть метки. Показано на снятых деталях, так как сфотографировать там не представляется возможным.
Откручиваем болт шкива коленвала и вынимаем втулку масляного насоса. Не знаю зачем, но мы все-таки пометили расположение втулки, привычка.
Откручиваем пятнадцать болтов с торца и четыре снизу крепящие крышку ГРМ и снимаем ее. Метим положение цепи, не важно будете ли вы ее менять или снимали по другим причинам как мы. В дальнейшем эти метки нам пригодятся. По одной метки на распредвалах.
Две метки на коленвал.
Метим обычным канцелярским штрихом. После чего разрежаем натяжитель цепи ГРМ. Пальцем нажимаем на башмак натяжителя до момента, когда плунжер полностью зайдет и фиксируем его подходящим предметом диаметром два миллиметра. Снимаем натяжитель открутив два болта.
После откручиваем два болта и снимаем натяжитель. Выворачиваем болт оси башмака натяжителя и три болта успокоителя и снимаем их. После чего снимаем цепь ГРМ и прокладку крышки. Должна получится такая картина.
Ставим новую прокладку.
Что бы легко установить новую цепь прибегаем к маленькой хитрости ложем две цепи друг на друга и переносим метки со старой цепи на новую, так что бы число звеньев между метками оставалось одинаковым. После чего по меткам устанавливаем новую цепь. Ставим на место успокоитель и натяжитель с башмаком. Вынимаем фиксатор из натяжителя и плунжер натянет цепь.
Ставим на место переднею крышку газораспределительного механизма и помпу. Сначала обтягиваем помпу, а затем в указанной последовательности крышку, не забываем про четыре нижних болта. Фото сделать забыли, поэтому будет с книжки.
А вот теперь самое интересное. Проверяем фазы газораспределения. Для этого проверяем метку коленвала.
Все гуд. А теперь нам понадобится простой транспортир, лучше металлический. Отрезаем от него нижнею часть так что бы на линии отреза были метки «0» и «180» градусов. Ставим его на крышку ГРМ рядом с распредвалом впускных клапанов так что бы перпендикуляр, опушенный из метки «90» градусов на крышку ГРМ, проходил через центр болта крепления звездочки. Сфотографировано немного неудачно, но принцип понятен.
Смотрим на то что бы линия с меткой «60» градусов проходила через начало окна, которое между длинными лепестками на задающем диске (специально покрасили белым). Если так и есть, то все отрегулировано правильно. Можно собирать. А вот если нет, или изначально было невозможно вставить фиксатор распредвалов, то вас ждет увлекательная процедура регулировки фаз газораспределения.
Регулировка фаз
Для начала проверяем метку коленвала и выворачиваем заглушку с крышки ГРМ, она отмечена квадратиком на фото выше где показана последовательность затяжки. Подходящим тонким предметом нажимаем на башмак натяжителя через цепь до момента, когда плунжер натяжителя утопится по максимуму и через отверстие в крышке вставляем наш фиксатор диаметром два миллиметра. Попасть будет сложно. Ослабляем болты крепления звездочек распредвалов и немного проворачивая распредвалы устанавливаем в их пазы фиксатор (уголок). Вынимаем фиксатор натяжителя, тем самым натягиваем цепь. Проверяем метку коленвала, если она ушла возвращаем ее на место. После чего устанавливаем задающий диск по нашему транспортиру так что бы начало окна было на метки «60» и затягиваем болты звездочек распредвалов. Снимаем фиксаторы. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метки и положение задающего диска. Если все в норме, то устанавливаем все снятые детали в порядке обратном снятию.
Видео замены цепи ГРМ Opel Corsa D (Z12XEP)
Ну вот и все ребята. До новых встреч.
Проверка и замена топливного насоса - бензиновые модели
6.1.8 Проверка и замена топливного насоса - бензиновые модели / Opel Corsa
Проверка и замена топливного насоса - бензиновые модели
Реле топливного насоса находится в ножном колодце, за крышкой правой стойки C, к которой прилегает дверь переднего пассажира. Реле обеспечивает питание электрического топливного насоса и прерывание подачи питания, если при выключенном зажигании отсутствуют импульсы зажигания (двигатель глохнет).
Если с целью проверки необходимо включить топливный насос при заглушенном двигателе, отсоедините реле и замкните клемму 30 (толстый красный провод) и клемму 87 (красно-синий провод) между собой коротким проводом. Для проверки реле топливного насоса аккумуляторная батарея должна быть заряжена.
Порядок выполнения
- На двигателях 1.2 и 1.4 л мощностью 45 и 60 л.с. соответственно временно выключите зажигание. Топливный насос должен работать в течение 2 с.
- Проверьте предохранитель № 26 в блоке предохранителей.
- Отсоедините реле (1) Предварительно снимите карман со стороны переднего пассажира под панелью приборов, а также боковую облицовку стойки A.
Местоположение реле
- Присоедините вольтметр к клеммам 30 (+) и 85 (-) на месте расположения реле. Напряжение между ними должно составлять примерно 12 В.
- В противном случае включите вольтметр между клеммой 30 реле и отрицательной клеммой аккумуляторной батареи. Если вольтметр не показывает напряжение примерно 12 В, проверьте, целостность провода клеммы 85 (см. Главу Бортовое электрооборудование) или проверьте красный провод. При необходимости замените провод.
- Включите зажигание. Если напряжение 12В на клемме 86 (+) отсутствует, проверьте целостность черного провода. При необходимости замените провод.
- Замкните коротким проводом клеммы 30 и 87 между собой. Если насос работает, замените реле насоса. В противном случае проверьте красно-синий провод, идущий к топливному насосу. При необходимости, замените провод.
- Если провода целы и ток проходит, замените топливный насос.
Проверка производительности топливного насоса
Порядок выполнения
- Сбросьте давление топлива.
- На двигателях 1.2 и 1.4 л мощностью 45 и 60 л.с. соответственно отсоедините топливоподающий шланг (1) к блоку впрыска и направьте шланг в емкость объемом примерно 2 л.
Топливный подающий шланг
- На двигателях 1.4 и 1.6 л мощностью 82 л.с. и двигателях DOHC 1.0 и 1.2 л отсоедините топливоподающий шланг (1) от топливной магистрали и направьте шланг в емкость объемом примерно 2 л. Отсоедините шланг от регулятора давления топлива и закройте его.
Подающий (1) и возвратный (2) топливные шланги
- Отсоедините электропроводку реле топливного насоса.
- Соедините от цоколя реле клемму 30 (толстый красный провод) и клемму 87 (красно-синий провод) включите на одну минуту топливный насос. При напряжении 12 В насос должен подавать примерно 1.4 л/мин.
- Если производительность мала, замените топливный фильтр и снова проверьте производительность насоса. При отрицательном результате проверки замените топливный насос.
- Наденьте топливный шланг и закрепите его хомутом или накидной гайкой. Если снимался вакуумный шланг с регулятора давления, наденьте его.
Топливный насос находится под задним сиденьем, непосредственно в топливном баке. На дизельном двигателе топливный насос встроен в ТНВД.
На автомобилях CORSA COMBO для снятия топливного насоса потребуется снять топливный бак. Перед снятием топливного насоса следует максимально опустошить топливный бак, чтобы предотвратить вытекание топлива. Для этого необходимо либо проехать на автомобиле до полного израсходования топлива, либо откачать топливо через заливную горловину насосом, имеющим защиту от взрыва.
Следите за проветриванием рабочего места. Соблюдайте правила безопасности при работе с бензином!
Порядок выполнения
- Снимите давление топлива.
- Отсоедините отрицательный провод от батареи.
- Откиньте заднее сиденье.
- Откиньте коврик.
- Отожмите отверткой пластмассовую крышку в днище кузова.
- Разъедините разъем (1).
Разъем (1) и топливопроводы (2) топливного насоса
- Пометьте лентой топливопроводы (2) и отсоедините их от соответствующих штуцеров (обратитесь к иллюстрации). Для это ослабьте хомуты отверткой или разрежьте.
Перед отсоединением шлангов подложите в соответствующие места побольше ветоши для сбора вытекающего топлива.
- Чтобы предотвратить вытекание топлива, можно также заткнуть шланги. Следует закрыть также и штуцеры, чтобы исключить попадание в систему грязи.
- Откройте замок топливного насосаДля этого можно использовать специальный инструмент КМ-797. Если указанного инструмента нет, поставьте у паза стопорного кольца соответствующий пластмассовый клин и раскройте зажим, слегка ударяя по клину молотком.
Открывание замка топливного насоса
Не применяйте для этого металлический клин, чтобы исключить опасность образования искр!
- Отсоедините от штуцера шланг возврата топлива (стрелка).
Возвратный топливный шланг
- Сожмите руками три стопорных лапки.
Стопорные лапки корпуса насоса
- Выньте крючком корпус насоса из бака и вытрите ветошью капающее топливо.
Извлечение насоса
При каком-либо повреждении топливного насоса, оборудованного фильтрующей сеткой, необходимо заменять также и сетку. Повреждения и загрязнение сетки топливного насоса могут быть причиной сбоев в работе топливного насоса.
- Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.
- После установки запустите двигатель и проверьте, работу насоса и наличие утечек.
Самостоятельная замена помпы автомобиля Opel Astra
Opel Astra модификаций h и j имеют ряд конструктивных отличий, в связи с чем процесс замены оборудования разных моделей также может варьироваться. Помимо этого, последовательность действий при демонтаже старого и установке нового оборудования зависит от типа двигателя, установленного на машине. Помпа является одним из жизненно важных для автомобиля компонентов, поэтому контроль её работоспособности и своевременная замена может продлить жизнь авто и избавить водителя от лишних хлопот и расходов.
Зачем в автомобиле нужна помпа
Помпа, она же водяной насос, представляет собой элемент системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания, отвечающий за организацию круговорота жидкости по каналам рубашки охлаждения двигателя. Иными словами, охлаждающая жидкость, например, антифриз, не перемещается по системе самостоятельно: её нужно нагнетать. Именно с этой целью к корпусу двигателя крепится помпа, которая получает вращающий момент от коленчатого вала посредством ремённой передачи, т. е. водяной насос начинает работать одновременно с запуском двигателя.
Помпа или водяной насос — один из элементов системы охлаждения двигателя автомобиля
Конструктивно помпа состоит из вала, который вращается на подшипниках, и на котором крепится крыльчатка. Именно она и задаёт импульс движению охлаждающей жидкости в системе. С другой стороны вала расположен шкив, через который на вал передаётся вращение. Для предотвращения попадания жидкости в полость с подшипниками между крыльчаткой и валом монтируется сальник.
Непосредственно переходим к замене помпы или водяного насоса.
(Фотографии были сделаны когда пошел обратный процесс сборки но сути это не меняет)
Что бы добраться до самой помпы нужно снять корпус воздушного фильтра. А для начала отключить разъем датчика ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) датчик не дешевый а значит нужно быть поаккуратней.
После того нужно открутить хомут патрубка воздушного фильтра и отсоединить гофру от корпуса фильтра.
Далее открутить один шуруп назовем его так, который крепит корпус фильтра к кузову автомобиля.
Достать корпус фильтра, перед нами уже ясная картина.
Далее для удобства можно открутить подушку двигателя дает более удобный доступ к приводному ремню.
Теперь нужно снять приводной ремень для этого нужно отвести натяжитель ремня ключом на 19 против часовой стрелки это ослабит ремень и вы его сможете снять.
В нашем случае сначала ослабил шкив помпы потом снял ремень для чего это нужно, без ремня шкив помпы крутиться туда сюда и не очень удобно откручивать болты т.к они там на фиксаторе резьбы и требуется хорошее усилие что бы их сорвать.
После того как вы снимите шкив помпы у вас получится такая картина ( фото обратной сборки)
Не спешим откручивать и вынимать быстрее помпу. Нужно слить антифриз из системы. Делается это очень просто.
По ходу автомобиля с правой стороны на радиаторе есть сливное отверстие. Нужно надеть шланг и открутить штуцер обычно это делается рукой он не очень сильно завернут.
После того как вы слили антифриз (примерно сольется 5 л) можно приступать к съему помпы. Антифриз можно использовать повторно. Но лучше залить свежей жидкости это конечно же не повредит вашему автомобилю.
И теперь мы видим вот такую картину.
Крыльчатка помпы просела и трет об корпус.
Ну и собственно ставим обратно как и было.
Собираем все в обратной последовательности. Закрываем спускник антифриза. Заливаем антифриз заводим машину и наблюдаем не полезет ли наружу наша жидкость.
Система может завоздушиться (то есть попасть воздух в систему охлаждения) для устранения воздуха нужно заехать на небольшую горку что бы морда автомобиля была выше, и хорошенько по газовать, пробку пробьет.
Opel Astra 2010, двигатель бензиновый 1.л., 180 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Opel Astra, 2013
Opel Astra, 2013
Opel Astra, 2013
Opel Astra, 2010
Комментарии 50
после замены проблемы есть? бежит? сколько проехала уже? тоже нужно менять симптомы как у вас, вот думаю либо оригинал или аналог
Владею астраj c 2014 января месяца, проблем не испытывал не где и не всем. А вот решил поменять на кроссовер в ноябре 16 и тут значилось и до сих пор не могу найти утечку антифриза, за этот период долил порядка 12 литров, следов утечки нет. Произведена замена прокладок помпы, термостата, снял бачок потеков нет, потения нет, влажных участков нет. Продавать пока передумал появились другие планы, а вот проблема не решена, ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста что где смотреть! Масло чистое эмульсии нет уровень в норме, выхлоп не видно, единственное иногда замечалось после динамичной езды выходя из машины чувствовался запах антифриза, неоднократно сразу производил осмотр следов нет.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! В сервисе не нашли.(((
Сложно сказать, тем более ничего видимого. Как вариант могу предположить соединения печки в салоне
В салоне тоже сухо, да и запах бы был бы горячего антифриза, я так думаю, закрадываются мысли что прокладка блока целиндров попадает в камеру сгорания, а дыма из выхлопной не видно из за прохождения через катализатор(((
Если бы так было, скорее всего и в антифриз газы попадали, создавалось бы давление, через расширительный бак пузыри шли. У отца на его машине была такая проблема
Когда проверял работоспособность крышки отвергнув попросил жену погазовать а я смотрев в бачок пузырьков не видел только движение антифриза
Это хорошо, иначе это такой гемор менять прокладку на головке блока! Но нужно иметь ввиду, что пузыри могут не сразу пойти, мне кажется для этого термостат должен открыться, чтобы пошёл большой круг.
Зачем производится на Astra J замена цепи ГРМ?
Что происходит при разрыве цепи ГРМ? Если сильно повезет, то только остановка двигателя. А если нет, то из-за рассинхронизации клапанов и поршней, последние бьют по первым – и деформируются оба эти элемента. Мало того: погнутые поршни разбивают цилиндры.
Читать еще: Замена сим модуля на Опель Астра h
Результат – полная на Astra J замена цепи ГРМ, стоимость которой сравнима со ценой капитального ремонта всего двигателя.
Учитывая, что моторы этих авто оснащены цепью, вероятность самого печального исхода такой вот неприятности крайне высока.
Опель Астра j замена помпы
Как правило, уплотнительная прокладка идет в комплекте. По рекомендациям ТИС, необходимо все болт, крепящие шкив и помпу заменить новыми.
Но на практике это не совсем обязательно. Достаточно установить на болты фиксаторы резьбы. Залить новую охлаждающую жидкость в автомобиль, предварительно промыв двигатель. Если жидкость недавно менялась — залить прежнюю. Процедура замены помпы занимает немного времени.
Не более часов, при наличии необходимых ключей и освещения. После замены помпы запустить автомобиль и проверить двигательную систему и помпу на момент утечки охлаждающей жидкости или лишних звуков и вибраций.
Помпа является одним из жизненно важных для автомобиля компонентов, поэтому контроль её работоспособности и своевременная замена помпы на opel может продлить жизнь авто и избавить водителя от лишних хлопот и расходов. Зачем в автомобиле нужна помпа Помпа, она же водяной насос, представляет собой элемент системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания, отвечающий за организацию круговорота жидкости по каналам рубашки охлаждения двигателя.
Иными словами, охлаждающая жидкость, например, антифриз, не перемещается по системе самостоятельно: Именно с этой целью к корпусу двигателя крепится помпа, которая получает вращающий момент от коленчатого вала посредством ремённой передачи.
Помпа или водяной насос — один из элементов системы охлаждения двигателя автомобиля Замена помпы в Замена помпы на opel Astra h Как и любая другая деталь автомобиля, помпа имеет свой ресурс, и в определённое время возникает необходимость её ремонта или замены.
Выход из строя детали замена помпы на opel происходит мгновенно: Эксплуатация неисправного водяного насоса может привести к серьёзным последствиям, связанным с перегревом двигателя. С высокой степенью вероятности причиной появления свиста является постепенный выход из строя подшипников: Подшипники в устройстве замена помпы на opel закрытого типа, поэтому смазке они не подлежат, а значит нужно менять или сам подшипник, или всю помпу целиком.
Для замены подшипника необходим определённый навык и специальные инструменты, поэтому, как правило, меняют помпу. Замена помпы опель Астра Система охлаждения двигателя выполняет несколько основных функций — исключает перегрев двигателя и обеспечивает салон теплым воздухом в холодную погоду.
Но все это было бы невозможным без специального узла — водяной помпы, благодаря которой происходит циркуляция охлаждающей жидкости в системе.
Самостоятельная замена помпы автомобиля Opel Astra
Дальнейшие последствия для мотора могут быть плачевными — выход из строя основных элементов и капитальный ремонт. Когда менять? Чтобы не допустить проблем с силовым узлом, необходимо своевременно диагностировать неисправность и оперативно производить проблему.
Но как выявить выходит из строя водяного насоса? Здесь есть несколько основных признаков: Двигатель начинает перегреваться. Подобная проблема может произойти в любой момент даже посреди дальней поездки. Если температура двигателя была нормальной, а замена помпы на opel стрелка резко поползла вверх, то высока вероятность поломки помпы. Появляется странный шум. В процессе движения вы можете заметить странный гул в моторном отсеке.
Читать еще: Корпус масляного фильтра Опель Астра н
Замена водяной помпы Opel Astra G
В этой ситуации необходимо остановиться авто, открыть капот и постараться найти источник звука. Делается это очень. По ходу автомобиля с правой стороны на радиаторе есть сливное отверстие. Нужно надеть шланг и открутить штуцер обычно это делается рукой он не очень сильно завернут.
После того как вы замена помпы на opel антифриз примерно сольется 5 л можно приступать к съему помпы. Антифриз можно использовать повторно. Но лучше залить свежей жидкости это конечно же не повредит вашему автомобилю.
Читайте также: