Замена помпы тойота карина е

Обновлено: 15.05.2024

Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач

Замена водяного насоса двигателей Тойота 4A-GE, 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE

Рис.14. Снятие водяного насоса (помпы) с моторов тойота 4A-FE (АЕ101 и АТ190), 5A-FE и 7A-FE

1 - приводной ремень, 2 - защитный кожух №2 ремня ГРМ, 3 - шкив насоса охлаждающей жидкости, 4 - насос охлаждающей жидкости, 5 - болт насосаохлаждающей жидкости (МЗ = 14 Нм), 6 - уплотнительное кольцо, 7 - защитный кожух №3 ремня ГРМ, 8 - узел маслоизмерительного щупа в сборе с направляющей, 9 - уплотнительное кольцо, 10 - болт крепления направляющей маслоизмерительного щупа (МЗ = 9,3 Нм), 11 - подводящий патрубок охлаждающей жидкости, 12 - подводящий патрубок №2 охлаждающей жидкости, 13 - прокладка патрубка №2 подвода охлаждающей жидкости, 14 - гайка крепления подводящего патрубка №2 охлаждающей жидкости (МЗ = 15 Нм), 15 - жгут электропроводки, 16 - защитный кожух жгута электропроводки, 17 - высоковольтные провода, 18 - свеча зажигания, 19 - крышка головки блока цилиндров, 20 - прокладка крышки головки блока цилиндров, 21 - шланги системы принудительной вентиляции картера, 22 - электропроводка двигателя.

Снятие насоса охлаждающей жидкости Тойота 4A-GE, 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE

Слейте охлаждающую жидкость.

Двигатели Toyota 4A-FE, 5A-FE и 7A-FE автомобилей Тойота Королла, Корона, Тойота Карина Е, Кариб, Тойота Спринтер, Калдина - Снимите ремень привода генератора и шкив насоса охлаждающей жидкости.

Мотор Тойота 4A-GE - Снимите ремень привода гидроусилителя рулевого управления и кондиционера. Затем снимите ремень привода генератора и шкив насоса охлаждающей жидкости.

Снимите ремень привода гидроусилителя рулевого управления. Затем снимите шкив насоса охлаждающей жидкости.

Мотор Тойота 4A-FE (АЕ101 и АТ190), 5A-FE и 7A-FE автомобилей Toyota Corolla, Corona, Toyota Carina E, Toyota Sprinter, Caldina - Снимите крышку головки блока цилиндров .

Снимите защитные кожухи №2 и №3 ремня привода ГРМ.

Отсоедините защитный кожух электропроводки.

Снимите узел маслоизмерительного щупа.

Двигатели Toyota 4A-GE и 4A-FE (АЕ92, АЕ95, АТ171, АТ180 автомобилей Тойота Королла, Корона, Тойота Карина Е, Кариб, Тойота Спринтер, Калдина - Снимите трубку подвода охлаждающей жидкости и насос, соблюдая последовательность:

- Отсоедините входной и перепускной шланги от трубки подвода охлаждающей жидкости.

- Отпустив две гайки и болт хомута снимите трубку подвода охлаждающей жидкости вместе с уплотнительным кольцом.

- Отпустив три болта, снимите насос охлаждающей жидкости, стараясь не допускать попадания охлаждающей жидкости на ремень привода ГРМ.

Мотор Toyota 4A-FE (AE101 и AT190), 5A-FE и 7A-FE автомобилей Тойота Королла, Корона, Тойота Карина Е, Кариб, Тойота Спринтер, Калдина - Снимите насос охлаждающей жидкости и подводящий патрубок №2 охлаждающей жидкости, соблюдая последовательность:

- Отсоедините разъем датчика температуры охлаждающей жидкости.

- Отверните две гайки крепления подводящего патрубка №2 к головке блока цилиндров.

- Отверните три болта крепления насоса и снимите насос охлаждающей жидкости вместе с подводящим патрубком №2.

- Удалите уплотнительное кольцо-прокладку.

- Отделите насос от подводящего патрубка №2.

Проверка водяного насоса двигателя Тойота 4A-FE, 5A-FE и 7A-FE

- Убедитесь визуально в отсутствии утечек охлаждающей жидкости через соединения и воздушное отверстие.

- Проверните шкив и убедитесь в легком и бесшумном вращении вала насоса.

В противном случае замените водяной насос.

Рис.15. Водяной насос (помпа) двигателя Тойота 4A-FE, 5A-FE и 7A-FE

1 - шкив привода насоса охлаждающей жидкости, 2 - ступица шкива привода насоса, 3 - подшипник, 4 - корпус насоса, 5 - болт крепления корпуса насоса (МЗ = 9,1 Нм), 6 - ротор насоса (крыльчатка), 7 - сальник, 8 - крышка насоса, 9 - прокладка крышки насоса, 10 -уплотнительные кольца крышки насоса.

Установка водяной помпы Тойота 4A-FE, 5A-FE и 7A-FE

Мотор Тойота 4A-FE(AE101 и AT190), 5A-FE и 7A-FE автомобилей Toyota Corolla, Corona, Toyota Carina E, Toyota Sprinter, Caldina

Соедините водяной насос с подводящим патрубком №2.

Установите узел насоса вместе с подводящим патрубком №2 на двигатель, установив новое уплотнительные кольца на блок цилиндров и новую прокладку на головку блока цилиндров, при этом маркировочный выступ этой прокладки должен быть направлен в верх. Установите и затяните болты и гайки крепления узла насоса (вместе с подводящим патрубком №2).

Установите узел маслоизмерительного щупа, предварительно установив новое уплотнительное кольцо на направляющую. Затяните болт крепления (МЗ = 9,3 Нм).

Установите следующие детали:

- защитный кожух электропроводки.

- защитные кожухи №2 и №3 ремня привода ГРМ.

- крышку головки блока цилиндров.

- ремень привода генератора и шкив насоса охлаждающей жидкости.

Заполните систему охлаждающей жидкостью.

Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечек охлаждающей жидкости.

Двигатели Toyota 4A-GE и 4A-FE (АЕ92, АЕ95, АТ171, АТ180) автомобилей Тойота Королла, Корона, Тойота Карина Е, Кариб, Тойота Спринтер, Калдина

Установите на место насос охлаждающей жидкости, предварительно положив на соответствующее место блока цилиндров новое уплотнительноекольцо. Затяните болты крепления насоса (МЗ = 15 Нм).

Установите узел маслоизмерительного щупа, предварительно установив новое уплотнительное кольцо на направляющую (смажьте уплотнительноекольцо моторным маслом). Затяните болт крепления (МЗ = 9,3 Нм).

Установите трубку подвода охлаждающей жидкости, соблюдая последовательность:

- Установите новое уплотнительное кольцо на соответствующее место насоса охлаждающей жидкости.

- Временно установите трубку подвода охлаждающей жидкости, закрепив ее двумя гайками и болтом.

- Подсоедините входной шланг и перепускной шланг к трубке подвода охлаждающей жидкости.

Установите защитные кожухи №2 и №3 ремня привода ГРМ.

Временно установите шкив привода жидкостного насоса, закрепив его болтами.

Установите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления. Затем установите ремень привода генератора и насоса охлаждающей жидкости и закрепите окончательно болтами шкив привода насоса.

Двигатели Тойота 4A-GE - Установите ремень привода гидроусилителя рулевого управления и/или ремень привода кондиционера.

Двигатели Тойота AE92, АЕ95, АТ171, АТ180 автомобилей Toyota Corolla, Corona, Toyota Carina E, Toyota Sprinter, Caldina

Установите ремень привода генератора и насоса охлаждающей жидкости.

Отрегулируйте натяжение приводных ремней.

Заполните систему охлаждающей жидкостью.

Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечек охлаждающей жидкости.

Замена помпы на 4А-FE LB

Для начала необходимо определиться с объёмом операции. Лучше всего замену помпы совмещать с заменой ремня ГРМ, поскольку у них очень много общих пунктов.
Но у меня как знаете был заменен ремень ГРМ в следствии чего узнал течь помпы, да и лишних средств на это не было ) А помпа уже полгода поглощала ОЖ посредством течи через специальные отверстия в ней.
Потом нужно решить, будет ли меняться помпа целиком, или только её внешняя половина, где находятся слабые места – сальник и подшипник.
При замене целиком объёма работы чуть-чуть поменьше, но по цене помпа в сборе, естественно, дороже половинки.
Что понадобится:
1. Новая помпа :
GMB GWT-78A 16110-15070 — 1280 руб.
Аналоги (японские):
Aisin WPT-018.(Он и стоял у меня)
2. В случае, если меняется только половинка помпы — нужна фигурная металлическая прокладка между двумя её половинками; (Хотя я не покупал, обошёлся "картонной" в комплекте GMB)
3. Кольцевое уплотнение между помпой и блоком двигателя ; (тоже в комплекте, но почему то не подошел)
4. Кольцевое уплотнение сливного краника радиатора: (Шел в комплекте, увы тоже не подошел)
5.Зеленый антифриз Icebear 10л.-560 руб.
5.Герметик
Помпа разобранная.
Если будет ставиться половинка неоригинальной помпы, лучше докупить прокладку отдельно.
Приступаем.
Дав немного остыть двигателю, сливаем антифриз.

Расположение сливных отверстий:

Сначала сливаем из радиатора. Снимаем крышку:

Краник слива находится изнутри снизу радиатора.
Подставляем снизу подходящую ёмкость, открываем краник:

Далее сливная пробка на блоке цилиндров. Находится между масляным фильтром и датчиком давления масла, доступ к ней весьма затруднён.

Весь объём ОЖ не сольётся, но для справки привожу табличку.
У меня литра два из радиатора вытекло и потом при снятии помпы почти ещё столько же.

Успех всей операции во многом зависит от наличия нужного инструмента. Фигурные накидные ключи, торцевые головки на 10, 12, 14, маленькая качественная трещотка с удлинителями, карданчик – необходимый набор.

Откручиваем защитный кожух проводки от крышки, два болта:

Далее. Ослабляем левый болт на 14 в пазу регулировки ГУРа, снимаем кронштейн удерживания ГУРа (два толстых болта на 14). Снимаем ремень и отодвигаем всё это хозяйство ГУРа влево.
Если ГУР не имеет свободного хода вращения на своём нижнем кронштейне – незадача, придётся ослаблять болт на нижнем кронштейне. Сверху у меня до него добраться не получалось, откручивал снизу, из ямы.
Хотя ремень можно снять и без этого, но потом, при установке ремня всё-равно придётся регулировать его натяжение.

Шкив крепится к ступице помпы четырьмя болтами на 10. Предварительно брызгаем на них проникающей смазкой и откручиваем фигурным ключом. Ключом, который использовал я, можно было подлезть к головке болта только с правой стороны – где расстояние между шкивом и лонжероном кузова побольше. Поэтому приходилось прокручивать шкив, чтобы очередной болт вставал в эту правую крайнюю позицию.
Сейчас уже не помню точно, но вроде бы я слегка ослабил крепление генератора, чтобы натяжение ремня немного уменьшилось и можно было провернуть шкив руками.
Ещё вариант – вращать коленвал (по часовой стрелке), но это надо делать либо из ямы, либо предварительно вывернув вправо передние колёса. Да и для этого желательно иметь напарника, чтобы тот контролировал сверху вращение шкива помпы.

Есть ещё вариант, который облегчает данную операцию: ослабить подушки крепления двигателя – правую и, по желанию, заднюю и переднюю. Тогда можно поддомкратить двигатель и приподнять шкив помпы над лонжероном, что позволит получить доступ к болтам и открутить их гораздо легче…
Итак, шкив наконец откручен, но под натяжением приводного ремня помпы и генератора он может всё ещё удерживаться на ступице, поэтому снимаем ремень.
Ослабляем верхний болт крепления генератора (на 14), нижний стопорный болт (на 12) – его сверху не видно, действуем наощупь. И крутим регулировочный болт на 12. Для ослабления ремня крутим его против часовой стрелки: покрутили, подаём генератор руками вниз, ремень ослабляется – и так несколько раз. Крутить придётся достаточно долго.

Ослабили ремень – снимаем его со шкива генератора, с остальных шкивов, и убираем.
Теперь шкив помпы свободно болтается между ступицей и лонжероном – пусть так и висит, дальнейшей работе он не мешает. Если вы снимали подушки и поддомкрачивали двигатель, то, возможно, получится вынуть шкив.
Откручиваем два оставшихся нижних болта (на 10) крепления средней крышки защиты ремня ГРМ и извлекаем крышку, проводя её справа, рядом с генератором.
Доступ к нижним болтам крышки затруднён – тут потребуется ловкость рук и подходящий инструмент. Возможно, придётся выкрутить верхний регулировочный болт натяжного ролика ремня привода насоса кондиционера.
Крышку сняли (уффф…покурить срочна!). Открывается вид на правый болт крепления помпы (в центре фото):

Далее предстоит открутить саму помпу от блока двигателя.
Если ОЖ из блока не сливалась, на данном этапе лучше поставить снизу под машину в район помпы тазик – как только будут ослаблены болты крепления, через щели будет вытекать ОЖ.
Начинаем с откручивания верхнего патрубка помпы, предварительно отсоединив разъём датчика указателя температуры ОЖ (жёлтая стрелка) и болт крепления пластикового чехла, удерживающего жгут электропроводки (зелёная стрелка). Откручиваем две гайки на 12 с фланца патрубка (красные стрелки). Тут сложностей не возникает, доступ к гайкам нормальный. Правда, одну из гаек я подорвал с большим трудом и матюками )
Можно попробовать отсоединить резиновый патрубок, сняв удерживающие хомуты – возможно это позволит не откручивать верхний патрубок от блока, но как правило, он намертво прикипевший либо посажен на герметик и в ограниченном пространстве его снять не получается. Да и всё-равно, раз уж залезли туда, лучше поменять прокладку патрубка.
(на фото у меня трубка щупа ещё не откручена, у вас к этому моменту должна быть)

Открутили гайки верхнего патрубка, пока его оставляем, как есть и начинаем откручивать корпус помпы от двигателя.
Три болта на 12. Порядок откручивания не важен. Возможно, сначала придётся подорвать болты каким-то более мощным ключом, и потом уже крутить трещоткой.
Первый болт:

Второй, самый лёгкий (фото постановочное ? У вас шкив уже должен быть откручен):

До третьего (нижнего) болта сверху добраться у меня не получилось – пришлось действовать из ямы.
Примерно так: откручиваем правую нижнюю защиту двигателя, подгибаем её, чтобы не мешалась, просовываем правую руку с ключиком на 12 снизу под насосом ГУРа и помпой и из района правого рычага подвески правым глазом контролируем взаиморасположение руки с ключиком и головки нижнего болта ?
Вид примерно как на фото, но не так светло и близко (это я уже высветлил). Торцевая головка (показана стрелкой) надета как раз на этот болт.
Будет мешаться шкив помпы, но, приподнимая его кулаком вверх, можно подлезть. Либо можно предварительно как-то зафиксировать шкив в верхнем положении.
При откручивании/закручивании не перепутайте направление вращения ключа – в таком раскоряченном положении иногда трудно сразу сообразить, куда крутить )
И аккуратнее там снизу – может пройти дождичок из антифриза ?

Если же, как в моём случае, только наружная половинка (к которой крепится шкив) – надо открутить четыре болта на 10, соединяющие между собой половинки помпы.
Откручиваем, аккуратно разъединяем половинки. Скорее всего, придётся ножом подлазить в щель и частично срезать прикипевшую прокладку, аккуратнее.
Отсоединенная внешняя половинка, изнутри никаких следов коррозии или износа не обнаружилось:

Антифриз давило из «технологического» отверстия, предусмотренного как раз на этот случай.
Никаких заеданий или люфтов самой ступицы не было.

И для сравнения половинка новой помпы GMB:

Далее нужно тщательно очистить контактную поверхность второй половинки, которая будет заново использоваться. Операция достаточно трудоёмкая, пригодятся какие-нибудь растворители и что-то типа деревянной стамески, чтобы не царапать металл.
После очистки, предварительно установив прокладку, соединяем половинки помпы, закручиваем болты.
Насчёт прокладки: лучше всего использовать оригинальную прокладку, отдельно докупив её – она должна быть металлическая. У меня её не было, пришлось использовать «картонную» прокладку из комплекта помпы GMB, смазав её с обеих сторон герметиком.

Собрали.Теперь ставим на место, как и снимали.
Соединяем все трубки, разъёмы, заливаем антифриз (предварительно меняем резиновое уплотнительное колечко на кранике радиатора снизу).
Заводим, смотрим на наличие потёков.
Если всё ОК — глушим, даём подостыть, если долго гоняли двигатель, доливаем антифриз.
Ну и при положительном исходе операции наслаждаемся постоянству уровня антифриза и отсутствию цветных потёков под машиной )
Новый антифриз:

двигатель 5а carina замена водяного насоса видео

не вылазит шкив например, не сняв шкив не открутить помпу, я раскалывал шкив на два колеса, тада он с трудом но вылез. А вот поставить. я маты сложил, три раза пытался нормально поставить так и не вышло. досихпор нехочу туда даже суватся. капает слегонца 4ерез уплотнение так как его нормально непоставить(узко, нихрена толком невидно, и не практично). конструкция помпы и охлождающей системы помоему самая глупая вещ во всей машине. сама помпа прилегает к двиглу ухом, которое очень непрочное, и мягкое. перетянеш будет сифонить, недотянеш таже херня. потом второй стороной ее на патрубок надо одеть, и все ето происходит в таком узеньком месте что я себя гинекологом чуствовал. в добавок ко всему еще и шкив обратно впихнуть надо. и самое последнее, заливать жидкость 4ерез радиатор в отверстие 1см сечением тоненькой струйкой. короче. лучше сам не суйся. самое идеальное для этой операции вытащить двигун. но ради помпы этим заниматся. неее
да. и сифонит у тебя скорей всего это уплотнение на ухе помпы. или перетянули, или криво резинку воткнули. повторяю какраз с этим уплотнением у меня весь гемор и был. решай тебе, но если решишся делать, возми много успокаивающих веществ (каждому свое, кому пиво, кому сигареты, кому еще че да, в добавок, сильно пряморуким ся не щитаю, но и криворуким неназовеш. это так, чтобы непоняток небыло Машина Toyota Caldina Et196v. 5e-fe. 1996г.

Пробег 270 000 тыс. начала шуметь,свистеть помпа. а потом заметил с утра что под машиной небольшая лужица каждое утро.

Почитал, понял что лечится только заменой. Тревога по этому поводу возрастала. Отъездил еще км 300-400. Ухудшения не заметил, но от замены не убежишь. Вчера менял помпу(точнее половинку). Заказал GMB пришло вот в такой коробке. Замена простая, у меня заняла часа 4. второй раз, если придется, справлюсь за час-полтора. Не хотелось снимать подушку двигателя. Ходил, думал, читал. Понял, что по другому никак. Поддомкратил правое колесо и поставил на стойку. Снял защиту под аркой. Слил жидкокость из радиатора, маленьким краником в 5л бутыль.

Ослабил и снял ремень на генераторе, открутил направляющую генератора и трубку в которой находится маслянный щуп(1 болт на 12). Под поддон поддомкратил движок с правой стороны сначала немного,затем открутил два болта подушки(на 14), которые крепятся к кузову, поднял двиг. еще немного. Потом открутил один болт на блоке, (два других под кожухом ремня грм не видно). Еще больше не хотелось снимать шкив коленвала. Но деваться некуда. Опустил насос усилителя руля, ослабив вначале два болта на 14 сверху и внизу насоса,а затем опустив регулировочный винт до упора вниз стянул ремень. Зажал газовым ключом шкив коленвала и уперев его в привод колеса, головкой на 19,удлинителем и длинным воротком открутил болт. снял шкив постукивая по нему и шатая из стороны в сторону.

Открутил две крышки ремня грм, головкой на 10. Дальше снял подушку окончательно, открутив два оставшихся болта в блоке. Правая подушка(крепление двигателя) держится в блоке на трех болтах на 14, два длинных, один покороче. Один видно снизу,сразу, с под колеса около шкива помпы, два других под кожухом(крышкой) ремня грм. Дольше еще проще. Головкой и накидным ключем на 10, открутил 5 болтов крышки водяного насоса. Предварительно поставил тазик под машину. Потек антифриз. Вылилось больше литра. Снял крышку насоса с крыльчаткой. Старая помпа оказалась AISIN 96 года выпуска.

Замена помпы Toyota Corolla

Вот фото новой GMB для сравнения. На вид разница минимальна. Обезжирил, помпу и плоскость на блоке. намазал серым герметиком ABRO, выждал минут 5, поставил прокладку(картонная в комплекте с помпой. Старая металлическая). Наживил двумя болтами, потом закрутил все остальные, протянул по очереди. Сборку совершал в обратном порядке. Ремни натягивал на звук. Несколько раз пробуя натяжку. и потихоньку подтягивая. Как только перестал свистеть, подтянул еще чуть и зафиксировал. Залил охлаждайку. Спустил машину на землю, прогрел, глянул на подтекание, сел, поехал. Цена помпы 700 рублей на емексе. GMB GWT-93A. Поживем увидим, как она себя покажет.

Замена помпы — Toyota Carina E, л., года на DRIVE2

Далее ремень гура, ослабил сверху регулировочный и снизу крепежный предвариельно сняв колесо и правый защитный кожух Открутил кронштейн крепления щупа, и вытащил его из двигателя. Для того что бы грязь не попала в поддон через отверстие щупа закрыл бумажной пробкой.

Снял ремни. Ремонт и обслуживание Первый признак кончины помпы был подан мне в середине декабря. Появился небольшой стук подшипника, я посчитал, что подожду до весны и поставлю оригинал и не буду париться, все таки действительно пора. Ну вот пришла весна и тут я се напланировал объемное ТО, посчитал прикинул и понял, что в бюджет выделенный на сие миро приятие я со своей оригинальной помпой не помещаюсь ну никак.

На вид она сделана очень неплохо, прокладка явно лучшего качества чем у GMB, и вдобавок прилагается новое резиновое уплотнительное кольцо. Еще дополнение по процедуре замены: Так вот, в случае когда замена помпы тойота карина е только крышка помпы без снятия самого замена помпы тойота карина е помпы, ремень ГРМ снимать не обязательно.

Правда придется немного дольше повозиться доставая болт из под ремня, для этого можно сам ремень чем нибудь в виде мягкой толстой проволоки аккуратно отвести в сторону. Олег,78 Как и обещался, докладываюсь по смене помпы на 7A-FE "англицкого разлива".

Вы оказались правы.

Эта вогнутость и малая площадь прилегания ответной части явились критичным моментом, так как снятая старая помпа в соответствующем месте была "прямая". Для решения проблемы попробовали оперативно поискать ответную "вогнутую" часть или "прямую" помпу.

Toyota Carina E

К сожалению поиски оказались безрезультатны. Везде были только "вогнутые" помпы от разных производителей.

Которая, как и говорил мой многоопытный мастер, "как родная" встала на мой 7A-FE "англицкого разлива". Да и для этого желательно иметь напарника, чтобы тот контролировал сверху вращение шкива помпы.

Есть ещё вариант, который облегчает данную операцию: Тогда можно поддомкратить двигатель и приподнять шкив помпы замена помпы тойота карина е лонжероном, что позволит получить доступ к болтам и открутить их гораздо легче… Итак, шкив наконец откручен, но под натяжением приводного ремня помпы и генератора он может всё ещё удерживаться на ступице, поэтому снимаем ремень.

Ослабляем верхний болт крепления генератора на 14нижний стопорный болт на 12 — его сверху не видно, действуем наощупь. И крутим регулировочный болт на Для ослабления ремня крутим его против часовой стрелки: Крутить придётся достаточно долго.

Ослабили ремень — снимаем его со шкива генератора, с остальных шкивов, и убираем. Теперь шкив помпы свободно болтается между ступицей и лонжероном — пусть так и висит, дальнейшей работе он не мешает.

Если вы снимали замена помпы тойота карина е и поддомкрачивали двигатель, то, возможно, получится вынуть шкив. Откручиваем два оставшихся нижних болта на 10 крепления средней крышки защиты ремня ГРМ и извлекаем крышку, проводя её справа, рядом с генератором.

Доступ к нижним болтам крышки затруднён — тут потребуется ловкость рук и подходящий инструмент. Возможно, придётся выкрутить верхний регулировочный болт натяжного ролика ремня привода насоса кондиционера. Крышку сняли уффф…покурить срочна!

Открывается вид на правый болт крепления помпы в центре фото: Далее предстоит открутить саму помпу от блока двигателя. Если ОЖ из блока не сливалась, на данном этапе лучше поставить снизу под машину в район помпы тазик — как только будут ослаблены болты крепления, через щели будет вытекать ОЖ.

Помогите! Помпа на 4A-FE (Carina E) течет.

Начинаем с замена помпы тойота карина е верхнего патрубка помпы, предварительно отсоединив разъём датчика указателя температуры ОЖ жёлтая стрелка и болт крепления пластикового чехла, удерживающего жгут электропроводки зелёная стрелка. Откручиваем две гайки на 12 с фланца патрубка красные стрелки. Тут сложностей не возникает, доступ к гайкам нормальный.

Правда, одну из гаек я подорвал с большим трудом и матюками Можно попробовать отсоединить резиновый патрубок, сняв удерживающие хомуты — возможно это позволит не откручивать верхний патрубок от блока, но как правило, он намертво прикипевший либо посажен на герметик и в замена помпы тойота карина е пространстве его снять не получается. Да и всё-равно, раз замена помпы тойота карина е залезли туда, лучше поменять прокладку патрубка. Три болта на Порядок откручивания не важен.

Возможно, сначала придётся подорвать болты каким-то более мощным ключом, и потом уже крутить трещоткой. Первый болт: Второй, самый лёгкий фото постановочное? У вас шкив уже должен быть откручен: До третьего нижнего болта сверху добраться у меня не получилось — пришлось действовать из ямы.

Примерно так: Вид примерно как на фото, но не так светло и близко это я уже высветлил.

Торцевая головка показана стрелкой надета как раз на этот болт. Будет мешаться шкив помпы, но, приподнимая его кулаком вверх, можно подлезть. Либо можно предварительно как-то зафиксировать шкив в верхнем положении.

Теперь вынимаем помпу в сборе с верхним патрубком. Снимаем фланец патрубка со шпилек, вытягиваем помпу влево: Потом вытягиваем аккуратно вверх, при этом освободится шкив помпы, вытаскиваем его .

Замена помпы на 7A-FE

Может ли кто рассказать исходя из личного опыта насколько сложно самому поменять помпу на Карине 7A-FE LB с левым рулем 96 г.?
Посмотрел в букварь, на картинках все просто а как гянул под капот то получается с доступом там не очень. Вот и интересуюсь личным опытом, что там надо снимать а что не надо чтобы добраться до самой помпы. и как грамотно слить ОЖ? если сливать только с радиатора то сольется ли из блока тоже? Уж больно неудобно сливная пробка на блоке расположена.

Костя,43 -- 2004-10-25 22:56:30

Слить антифриз, двиг. 7А-FE.
Засунуть тазик под машину в районе нижнего патрубка радиатора, снять с него шланг. ОЖ сольётся из радиатора и частично с блока.
Далее снять генератор, под ним сливная пробка блока. Откручиваем и сливаем.
Далее снимаем расширительный бачок, бачок омывателя и оставшиеся ремни (кондиционера и ГУРа).
Насос ГУРа сдвигаем к перегородке моторного отсека,откручиваем 4 болта шкива помпы и пусть он (шкив) пока болтается.
Теперь снимаем клапанную крышку, верхний и средний кожух ремня ГРМ.
Ну а дальше саму помпу. Хочу предупредить-занятие не из лёгких, но выполнимых. Если что не понятно, спрашивай.(Для справки. Я менял около 4-5 часов)

Можно снять и без корпуса помпы, если не помешает ремень ГРМ. Уплотнительное кольцо теоретически выпасть не должно, потому-что сидит в проточке на корпусе помпы. Забыл написать, вначале снимал помпу потом её корпус, а устанавливал в сборе. Вот тут то и пришлось повозиться, пристраивая её на место. В итоге получилось.

valera_t -- 2004-10-25 16:15:45

Короче суть истории такая. Потекла помпа. Собрался менять.

Пошел на рынок покупать (Минск). Пришел, сказал, в каталоге порылись, есть помпа GMB, 40$. Взял, поехал ставить, снял старую, начал ставить новую и обнаружил что она совсем немного не подходит, профиль которым она стыкуется с корпусом, совсем немного на пару миллиметров в одном месте отличается.

Я подумал что парни ошиблись и дали мне не ту помпу. Но все оказалось сложнее. Оказывается что GMB и JC (про других не знаю) делают эти помпы только для японских модификаций а для европейских они не делают вообще!

Поиски затянулись, все с кем я общался,звонил и ездил в один голос утверждали что мне поможет только покупка оригинальной помпы в сборе по цене от 120$ до 160$ и других вариянтов быть не может. Но я не сдавался и сам поизучав каталоги производителей выяснил что нужный вариант помпы выпускает GRAF (Италия) его номер по их каталогу PA719. (Есть еще и PA717 который тоже подходит по каталогу но я ее не видел поэтому не на 100% утрверждать не могу) После чего помпа была найдена и куплена за те же 40$.

На вид она сделана очень неплохо, прокладка явно лучшего качества чем у GMB, и вдобавок прилагается новое резиновое уплотнительное кольцо.

Еще дополнение по процедуре замены: на форуме описывалась технология снятия помпы со снятием клапанной крышки и ремня ГРМ. Так вот, в случае когда меняется только крышка помпы без снятия самого корпуса помпы, ремень ГРМ снимать не обязательно. Правда придется немного дольше повозиться доставая болт из под ремня, для этого можно сам ремень чем нибудь в виде мягкой толстой проволоки аккуратно отвести в сторону.

Как и обещался, докладываюсь по смене помпы на 7A-FE "англицкого разлива".

1. Вы оказались правы. Сняв помпу, обнаружили, что заготовленная GMB имеет незначительное отличие - небольшую вогнутость стенки внешнего периметра /на 3см длинны/. Эта вогнутость и малая площадь прилегания ответной части явились критичным моментом, т.к. снятая старая помпа в соответствующем месте была "прямая".

2. Для решения проблемы попробовали оперативно поискать ответную ("вогнутую") часть или "прямую" помпу. К сожалению поиски оказались безрезультатны. Везде были только "вогнутые" помпы от разных производителей. А разобранная а/м весит на подъёмнике.

3. В результате был вынужден обратиться к одним из местных официалов в СПб "Аксель-кар", где и приобрёл оригинальную помпу В СБОРЕ от ISEN для 4A-FE, за 4700р/164$. Которая, как и говорил мой многоопытный мастер, "как родная" встала на мой 7A-FE "англицкого разлива".

/FYI: Геометрия корпуса помпы для 4A-FE идентична геометрии для 7A-FE, за исключением минимизированной отливки выступающего "внешнего ребра". Таким образом можно легко производить одностороннюю рокировку помп от 4A на 7А, что они/механики периодически и делают. Обратную замену ещё не пробовали, т.к. не было необходимости./

4. Днём позже ремонта, возвращая GMB в магазин, выяснилось, что можно было приобрести у них по закупочной цене, возвращённую кем-то ОРИГИНАЛЬНУЮ "прямую" помпу (без ответной части) для 4А-FE всего за 2000р/70$. В придачу презентовали бы ещё и оригинальную железную прокладку.
Родная "Жаба душила" весь вечер.

Замена помпы на 7A-FE

Костя,43 -- 2004-10-25 22:56:30

valera_t -- 2004-10-25 16:15:45

Короче суть истории такая. Потекла помпа. Собрался менять.

Как и обещался, докладываюсь по смене помпы на 7A-FE "англицкого разлива".

Замена помпы на Toyota Marino

В первую очередь определяемся с масштабом предстоящих работ. Одновременно при смене помпы лучше всего сменить ремень ГРМ, так как тут много одинаковой работы. К тому же стоит определиться, следует ли заменять помпу полностью ли же лишь наружная половинка, где расположены проблемные участки - сальник и подшипник. Если менять полностью, то работать придется поменьше, но стоимость помпы полностью, конечно же, подороже, чем половины.

Для проделывания этой процедуры мне понадобилось:

Новенькая помпа - подлинный Тойота 16110-19205.
При замене лишь половины помпы - необходима фигурная прокладка из металла посередине ее половинок: Tойота 16124-16020.
Уплотнение в виде кольца между помпой и блоком движка: Toйота 96761-24035.
Уплотнение в виде кольца щупа для масла: Toyota 96721-19010.
Прокладочка между патрубком помпы и блоком движка: Tойота 16347-15010.
Прокладочка крышки клапана: Tойота 11213-15071.
Шайбы из резинометалла под гаечки, крепящие клапанные крышки - 4 штуки: Tойота 90210-06010.
Уплотнение в виде кольца краника слива радиатора: Tойота 96711-19007.

Перед тем, как приступить к работе, снимаем клемму с минусом от аккумулятора и сливаем антифриз.

Расположение сливных отверстий

Наперво слить из радиатора. Снять крышечку.

Кран для сливания расположен внутри внизу радиатора.

Подставить внизу нужную тару, открыть кран.

После пробку слива на блоке цилиндров. Он расположен посеред фильтра для масла и датчика давления масляного вещества, добраться до него сложно.

Полностью ОЖ не вытечет, но для справочки вам таблица.

В то время как ОЖ выливается, снять крышечку сверху движка. Это нужно, чтобы снять защитные крышки сверху и посередине ремня ГРМ, это также поможет раскрутить болт с правой стороны, крепящий помпу к блоку и убрать ее. Ключики в виде фигур с накидом, торцевые головочки на 10,12,14, небольшая трещеточка с удлинителями, кардан - все это нам нужно.

Снять крышку клапана. Наперво осторожно вынуть провода свечей.

Отсоединить 2 шланга картерной вентиляционной системы.

Открутить кожух защиты проводки от крышечки, два болтика.

Провода все отсоединить не нужно, просто лишь открутите под чехлом из резины одну гаечки на 10 с генератора - так получим нужную слабинку, чтобы отставить провода в бок.

Открутить 4 гаечки, крепящих крышечку движка.

Снизу гаек шайбы. При их прикипании - осторожно каким-нибудь предметом отцепляем их. Затем потянуть кверху за крышечку горловины для маслозаливки и стороннюю часть, были провода. При сопротивлении - осторожно при помощи бруса из дерева и молоточка отбить крышечку по кругу, где можно. Снять. Для начала чуток приподнять часть слева, дать слегка вытечь маслу, так как внутри крышечки его может быть многовато, поднять справа, перевернуть, не допустить стечения масла с крышечки, и убрать его на бумагу.

Оцениваем вид распределительных валов и ремня ГРМ.

После необходимо убрать крышечку защиты сверху ремня ГРМ, 4 болтиков сверху на 10 изображении.

За снятием верхней защитной крышечки крышку клапана оптимально пока на время положить на движок, чтобы в масло не попал разный сор. Чтобы снять защитную крышку посередине помеху представляет ремень помпы и генератора, и еще шкив помпочки. Перед тем, как ослабить и снять ремень, откручиваем шкив помпочки от ступицы, потому что затем, при открытой помпе раскрутить шкив, когда он может свободно вращаться, будет очень непросто. Шкив нужно убирать полюбому, потому что при шкиве на месте помпу достать не сможете.

Прежде готовим местечко: разъединяем разъемчик на проводке наверху, убираем щуп для масла (болтик на 10) - в первую очередь вынуть щуп, затем открутить трубочку щупа и вытянуть ее кверху.

Можете сразу же поменять кольцо на трубе. Но прежде хорошо ее почистите.

Ослабить болт слева на 14 в паз регулировочки ГУРа, снять кронштейн, удерживающий ГУП (2 массивных болта на 14). Снять ремень и отодвинуть все предметы в левую сторону. При неимении у ГУРа легкого хода вращения у своего нижнего кронштейна - нужно будет слегка раскрутить болтик на кронштейне, расположенном снизу.

Наверху я не смог дойти до него, открутить внизу, из ямки. В принципе, ремень можно и так снять, но при устанавливании также придется отрегулировать его натяг.

Шкив прикрепляется к ступице помпочки 4-мя болтиками на 10.

При открученном шкиве он все же может держаться на ступице под натяжением ремня привода помпочки и генератора, потому снимаем ремень ослабить болт сверху, который крепит генератор, болт стопора снизу на 12 - наверху его не увидишь, работаем ища руками. И раскручиваем болт регулировки, а 12. Чтобы ослабить ремень, покрутить его вправо: после прокрутки, поддать генератор книзу, ремень так ослаблен и делаем так раза 3-4. Раскручивать нужно много.

Начать с раскручивания патрубка помпочки сверху, прежде разъединить разъемчик датчика, указывающего температуру ОЖ (желтенькая стрелочка) и болтик крепления чехла из пластика, который удерживает жгутик электрической проводки (зелененькая стрелочка), открутить 2 гаечки на 12 с фланца патрубочка (красненькая стрелочка).

Раскрутили гаечки патрубка сверху, теперь его оставить так, и начать раскручивать каркас помпы от движка. Три болтика на 12. Схема раскручивания не важна. Может быть, нужно будет наперво болтики тронуть мощным ключом, после раскрутить трещоточкой.

До 3 (внизу) болтика наверху дойти сложно, поэтому понадобится лезть в ямку.

Сейчас вынуть помпочку в сборке с патрубком из верха. Снять фланец патрубочка со шпилек, вытянуть помпу в левую сторону.

Затем вытянуть осторожно кверху, так свободу получит шкив помпочки, вытащить его. Помпа с патрабочком (шкив мы уже сняли, и половина помпочки у меня новенькая установлена).

После, при наличии у вас целой новой помпочки, отжимаем хомутики и отсоединяем патрубок из резины.

Открутить, осторожно отсоединить половиночки. Наверное, нужно будет ножиком лезть в щелочку и по частям резать прокладку, которая прикипела, осторожно.

Антифризик давило из отверстия для технологической цели, который предусмотрен именно на такой случай.

Сравниваем половина новенькой помпочки GMB. За чисткой, прежде поставив прокладочку, соединить половины помпы, и закрутить болтики.

Собранно. Поставить помпочку собранную с патрубочком туда же, где было. Прежде снимаем старенькие, и ставим два новеньких уплотнения фигурную прокладочку из металла там, где подсоединяется патрубок к блоку и кольцо из резины там, где прикручивается сама помпа к блоку.

Новенькая и старенькая прокладочки.

Кольца уплотнения: старенькое откопанное из блока, новенькое из набора GMB, новенькое подлинное.

Старенькое кольцо очень непросто достать - там пазик на блоке, оно в нем потоплено. Поэтому ставьте подлинное кольцо, прежде хорошо почистив паз.

Прикрутить помпочку (без шкива!) с патрубочком к блоку движка.

Прикрутить крышечки защиты ремня ГРМ. Прикрутить шкив помпочки к ступице - без накинутого ремня привода болтики хорошо не закрутите, потому вручную закрутить и одеть ремень. Затем, держим ремнем шкив, чтоб не крутило, и подтягиваем болтики до конца.

Конечное натяжение ремней.

Установить туда же, где было сборочку щупа масла. Установить крышку клапанов, прежде надев новенькую прокладку в паз крышечку и намазав ровность под прокладку герметичным и термостойким средством.

Прикрутить крышечку сквозь новенькие шайбы уплотнений для защиты масла. С левой стороны - новенькая, с правой - старенькая. Соединить все трубы, разъемчики, залить антифриз (прежде сменить кольцо уплотнения из резины на кране радиатора внизу). Подсоединить аккумулятор. Завести, посмотреть есть ли подтеки. При удовлетворительном состоянии, выключаем мотор, все остывает, при долгой работе движка, долить антифриз.

Замена помпы на Тойота Королла

Владельцы Toyota Corolla с кузовом Е120 и Е150 иногда сталкиваются с ситуацией, когда выходит из строя насос водяного охлаждения. После запуска ДВС (двигателя внутреннего сгорания) появляется дым из-под капота. При проведении осмотра становится видно, что причина поломки в помпе, а также возможен разрыв ремня генератора.

Первоначально необходимо установить причину поломки.

Фотоотчет: Замена помпы Тойота Королла 2008

Следуйте всем вышеописанным советам и у вас не возникнет вопросов по замене помпа на вашем автомобиле Тойота Королла 2008.

Всем форумчанам – доброго дня. Хочу поделиться с вами опытом по замене помпы на движке 1NZ-FE, Тойота королла в кузове NZE121, 2002г.в. V1500. Прежде, чем проводить работы по разборке, дайте двигателю остыть.
1. Машину поставил под наклоном так, чтобы морда была выше.
2. Снял с АКБ минусовую клемму и ослабил крышку заливной горловины радиатора.
3. На блоке двигателя со стороны кузова нашел кран для слива ОЖ, надел шланг диам. 8мм, вывел его через арку переднего колеса и поместил в ведро. Ключом на 10 открыл краник.
4. Пока не снял ремень навесных агрегатов, сразу открутил три болтика на 10 на шкиве помпы (усилие приложил наименьшее без доп. приспособ.)
5. На генераторе ослабил верхний болт на 12 и нижний на 14, снял ремень и шкив.
6. Помпа крепится к движку тремя болтами и двумя гайками на 10. Открутил тоже в легкую и снял аккуратно помпу. (вытекло еще 100-200 мл. ОЖ).
7. Протер место стыковки на блоке ДВС, поставил новую помпу с прокладкой(была в комплекте).
8. Наживулил сначала гаечки, затем прикрутил болтики и затянул 1,3,2. После затянул гаечки. Сильно тянуть не надо, примерно так как было.
9. Поставил шкив, маленько затянул без приспособ, надел ремень и подтянул его генератором. Затянул болты генератора.(здесь можно посильнее)
10. Вот теперь еще раз подтянул болтики на шкиве.
11. Закрыл кран слива ОЖ, снял шланг и залил ОЖ в радиатор, закрыл крышку. Зацепил клемму на АКБ и запустил движку.
12. Было слышно бульканье в системе (это оставшийся воздух), прогрел двигатель до рабочей температуры не включая печку. Открытия термостата и включения вентилятора, я так и не дождался. Заглушил двигатель и через некоторое время проверил наличие ОЖ в радиаторе и бачке, долил. На следующий день проверил уровень ОЖ, долил и через 100 км пути (дорога из деревни домой) проверил ОЖ еще раз и подлил 100гр. На замену я потратил чуть больше 1часа “с перекурами”
13. Будьте осторожны с горячим антифризом, не открывайте крышку радиатора при работающем или горячем двигателе . Никакие лишние агрегаты мешающие замене помпы я не снимал, под машину на залазил, все делал сверху.
Выкладываю фотки с места работы.

Последний раз редактировалось Рустам Омск; 05.04.2010 в 09:28 .

Вот собственно и фотки. Желаю удачи тем, кто любит ремонтировать авто своими руками когда это возможно. Надеюсь мое описание поможет кому-нибудь, буду только рад.

Миниатюры

Последний раз редактировалось Рустам Омск; 05.04.2010 в 10:29 .

Как поменять помпу на Тойота Королла

Тогда что это и как могло появиться, работу каких узлов могла нарушить такая поломка напомню, что помпу заклинило и ремень порвался. Платил я, а на квитанции не.

Все у этих дилеров чегойто не. Ждал отгрузки антифриза почти час: Не впарил 2 литра уже готового антифриза.

Состояние семилетнего из системы. На фото диаметр шланга, одеваемого на кран.

Насос водяной (помпа) на Тойота Королла E150

Шланг от грелки Столько его слилось с крана радиатора. На блоке ничего не трогал. Воспользуйтесь заранее подготовленным шлангом и пустой тарой объемом не менее 6 литров. Замена помпы пройдет достаточно просто, если следовать точной тойота королла 150 помпа.

После того, когда помпа будет избавлена от жидкости, самое время начинать откручивать насос. Всего нужно окрутить 6 болтов. Имейте в виду, что при откручивании, скорее всего, начнется течь. Поэтому воспользуйтесь еще одной пустой тарой и подставьте ее под помпу.

Тосол может сочиться даже через подшипники, поэтому заранее предусмотрите. Избавив автомобиль от старого насоса, тойота королла 150 помпа к установке новой помпы. Но прежде, нужно установить резинку, которая изолирует протекание.

Если внешне сравнить два насоса, то первый будет визуально сильно отличаться от старого. Чаще всего Тойота Королла выпускает качественный насос, но он не предусмотрен для эксплуатирования на долгий срок.

Замена помпы может обеспечить автомобилю гарантию на то, что еще несколько лет замена данной запчасти не потребуется. Закрутите новую помпу как можно плотнее и надежнее. Тойота Королла не может функционировать с тойота королла 150 помпа воды, поэтому после установки насоса залейте внутрь новый тосол или антифриз в зависимости от того, какое средство подходит вашему автомобилю наилучшим образом.

Последним этапом следует вернуть генератор на место.

Вы заранее позаботились об этом и отметили маркером те места, куда он должен быть установлен. А уже после возвращаем и устанавливаем натяжитель. Также можно посмотреть видео о процессе замены:

4 пользователя(ей) сказали cпасибо:

меняй конечно жижу 🙂 хуже не будет

А почем сейчас SLLC , у меня 165 000 т.км. наверно пора освежить жижу,или можно еще погонять?

Признаки неисправности

Топливный насос в большинстве автомобилей марки Тойота, комплектующихся бензиновыми моторами, установлен в топливном баке. Явный признак его неисправности – отсутствие бензина в камере сгорания, вследствие чего авто не заводится.

Иногда возможно эпизодическое отключение или снижение производительности насоса. Вследствие этого давление в топливной рампе становится ниже нормы. В этом случае сложно точно диагностировать неисправность. Без специальных измерительных приборов не обойтись.

Признаки неисправности бензонасоса следующие:

при движении могут наблюдаться рывки;
обороты холостого хода двигателя начинают «плавать»;
силовой агрегат плохо заводится при любой температуре окружающей среды.

Ремонт Тойота

Пошаговая инструкция по замене помпы Прежде чем приступить к замене, в первую очередь открутите генератор. А еще ранее натяжитель обозначьте маркированной отметкой.

Предназначение помпы и предпосылки для ее ремонта

Важно, чтобы маркер был водостойким и не стерся при первом же попадании влаги. Это облегчит Вам процесс работы в тот момент, когда Вы будете устанавливать новую помпу.

Также нужно снять клеммы аккумулятора. Осуществив эти мероприятия, аккуратно снимите генератор, не повредив его. Сделать это можно двумя способами: Открутить генератор полностью и отложить в сторону на некоторые время.

Частично открутить генератор таким образом, чтобы его основная часть оставалась закрепленной только на нижнем болте. Тойота Королла со своими особенностями рекомендует первый способ.

Ремонт Тойота

Предназначение помпы и предпосылки для ее ремонта

Помпа?

Потек антифриз в районе помпы.Новую покупать или заменой прокладок можно обойтись?Вроде не шумела,не свистела.Единственно менял мск недавно,скидывал ремень.Но вроде не перетянул.

Что значит в районе помпы?

Единственно менял мск недавно

Это означает,что разбирать буду сегодня и посмотрю,что течет.мск-маслосъемные колпачки.

Маслосъёмные менял,МАСЛО ЖРАЛА? Проблема убралась,али нет?

Сегодня снимал помпу и обнаружил,что верхний болт крепления помпы отсутствует.Видать снимал ремень во время замены мск,а потом поставил,натянул,он чуть перекосился и потек.На самой помпе ни люфтов,ни каких других ухудшений не заметил.Наверное ее на герметик и поставлю.

Я не стал гемороиться прокладками-герметиками, заменил всю помпу. Теперь не ожидаю с напряжением потекет/не потекет 🙂

smal пишет:
Потек антифриз в районе помпы.Новую покупать или заменой прокладок можно обойтись?Вроде не шумела,не свистела.Единственно менял мск недавно,скидывал ремень.Но вроде не перетянул.

Я не стал гемороиться прокладками-герметиками, заменил всю помпу. Теперь не ожидаю с напряжением потекет/не потекет

Сейчас на сайте

Нет участников автоклуба

по данным активности за последние 5 минут.

Поздравляем с днем рождения!

serg413

Исполнилось: 50 Возраст: 50

Исполнилось: 39 Возраст: 39

Исполнилось: 32 Возраст: 32

Всего 30 именниников.
В списке наиболее активные.

Читайте также: