Замена помпы ваз 2104

Обновлено: 25.04.2024

Зачем нужна помпа на ВАЗ 2101–2107 и как проводится замена насоса

В ходе эксплуатации мотор современного автомобиля нуждается в отводе тепла от его блока цилиндров. Эту задачу призван выполнять водяной насос или помпа. Любая деталь подлежит естественному износу и в конце концов подлежит замене. Не исключение и машины марок ВАЗ 2101, 2106, 2107 и прочая «классика».

Что делает помпа на автомобиле

Насос охлаждения монтируется ближе к фронтальной части блока цилиндров, а крутящий момент передаётся ремнём генератора. Элемент решает функцию постоянной подачи охлаждающей жидкости (ОЖ), что значительно повышает эффект отвода тепла от мотора.

Состоит деталь из корпуса, вала с крыльчаткой, герметичного сальника и подшипников. Как правило, корпус и крыльчатка бывают изготовлены из алюминиевого либо магниевого сплава. Что касается крыльчатки, то она изготавливается из пластмассы.

Если иметь в виду конструктивную схему, то помпа ВАЗ классика состоит из двух половинок: одна не содержит никаких подвижных элементов и бывает постоянно закреплена на блоке цилиндров, другая — включает подвижные части, такие как крыльчатка, подшипники.

Подшипники обеспечивают вращение вала. В корпусе имеются специальные каналы для подвода и отвода жидкости. Крыльчатка вращается, возникает центробежная сила, которая отбрасывает ОЖ к наружным стенкам корпуса. Таким образом, создаётся давление, нагнетающее жидкость в специально предусмотренную трубку, расположенную в БЦ (блок цилиндров). Делая большой круг (циркуляцию), жидкость вновь попадает в насос уже через нижний патрубок.

Конструкция помпы в системе охлаждения двигателя

Из-за такой чёткой последовательности и эффекту циркуляции жидкости, обеспечивается охлаждение самых горячих элементов двигателя.

Как и говорилось выше, деталь на классике имеет некоторые особенности. Из-за того что конструктивно насос состоит из двух частей, многие при замене путают переднюю крышку с полноценным насосом. На самом деле, под названием водяной насос подразумевается весь узел в сборе, включающий также патрубки.

Между крышкой и корпусом помпы установлена бывает герметичная прокладка, защищающая от утечек. В процессе замены её тоже следует обновить.

Признаки неисправности водяного насоса на «классике»

Помпа на ВАЗ — очень важная деталь. Именно от неё большей частью зависит: будет ли греться автомобиль или нет. Не стоит говорить, что поломка элемента — вещь неприятная, однако есть и свой плюс. Так, выходящая из строя деталь всегда даёт знак опытному водителю, который должен уметь распознавать основные признаки приближающейся поломки.

В первую очередь рассмотрим признаки разрушающихся подшипников насоса. Пусть и незначительный, но излишний люфт приводного шкива — уже повод задуматься. Также шуршание, вой, рокот и другие характерные звуки сработанных подшипников должны насторожить водителя.

Интересно замечание по звукам дают опытные автомобилисты. Двигатель, говорят они, не скрипит, а стучит или шумит. Наоборот, всё что пищит или скрипит — это характерные признаки генератора, роликов или помпы. Вой — свидетельствует о перетяжке ремня ГРМ или ремня генератора.

Если не обратить внимание на эти признаки, то после нескольких десятков километров пробега автомобиля может начаться течь ОЖ, хотя это не аксиома, ведь сколько есть примеров, когда при полностью развалившемся насосе течи не было. Лучше акцентировать внимание на шум: скрежет подшипников со временем лишь усилится, и не заметить его будет невозможно.

Что касается течи, то она больше зависит от качества сальника. Он стоит в помпе и призван обеспечивать герметичность. Жидкость может выходить из дренажного отверстия, если оно предусмотрено на помпе (зависит от модели насоса — есть с отверстиями и без). Со временем течь будет только усиливаться, если не принять меры по замене.

Проверить подшипник можно наглядно:

просунуть руку и взяться за шкив помпы;
пошевелить его вперёд и назад;
если наблюдается хотя бы незначительный люфт, то это значит, что какой-то износ подшипников присутствует.

Однако если свиста нет и люфт совсем незначительный, то какое-то время помпа ходить ещё будет. Можно снять ремень генератора, и проверить шкив так. Это позволит лучше прочувствовать свободный люфт.

Таким образом, пока не появился конкретный скрежет, и нет критического выхода тосола наружу, ехать можно. От первого признака шуршания или слабого свиста до полного выхода из строя возможно проехать ещё 1000–6000 километров. Тут уже, как повезёт — волшебных советов нет.

С другой стороны, и это надо учитывать, помпа может выйти из строя и гораздо раньше, не доходя до стадии скрежета. Всё может произойти быстро и незаметно для владельца авто, и не стоит дожидаться, когда уровень шума повысится, чтобы заменить насос.

Важно понимать, чтобы бывает такая поломка водяного насоса, при которой ухода тосола и шума вообще не будет. А двигатель будет кипеть. Например, такое случается, когда пластиковая крыльчатка отходит от вала. По сути, вал как и раньше крутится, но крыльчатка бездействует и просто болтается. Одновременно перестанет греть и печка.

Существует ещё вариант перегрева мотора. Помпа исправна, новая. Однако в жару или в тяжёлых условиях езды по бездорожью, в пробках на светофорах вентилятор часто включается, а мотор начинает греться. Происходит это по причине несоответствия конструкционных особенностей помпы: например, если внутри установлена крыльчатка меньшего размера, чем нужно (на старых образцах помпы крыльчатка оснащена маленькими лопастями, которые могут не осиливать охлаждение более мощного двигателя).

Если у владельца при покупке новой помпы имеется выбор, то лучше отдавать предпочтение моделям с крыльчаткой большего размера.

Крыльчатки помпы: маленькая (слева) и большая

Большой зазор между крыльчаткой и корпусом помпы также может стать причиной недостаточного потока тосола по системе охлаждения. Зазор должен быть не больше 1,5 мм. Особенно сильно проявляется этот недостаток на холостых оборотах, в пробках.

Зазор между крыльчаткой и корпусом насоса не должен превышать 1,5 мм

Оригинальные способы диагностики работы помпы были найдены в одном автомобильном журнале.

Нужно взять несколько чистых листков белой бумаги и разложить их вечером под машиной. Утром проверить бумагу, если она мокрая, со следами зеленоватой жидкости, значит, помпа пропускает.
Включить на полную мощь отопитель в салоне. Если стрелки индикатора температуры воды взлетят резко вверх, остановить машину. Проверить на ощупь состояние радиатора охлаждения после остановки двигателя и состояние приводного ремня насоса. Если элементы чересчур горячие, с насосом не всё в порядке.
Откройте капот автомобиля. Если явно присутствует запах ОЖ, это указывает на неисправность помпы.
Двигатель включается в режим холостого хода. Затем нужно зажать пальцем верхний патрубок насоса. Если помпа работает, то чувствуется небольшой толчок жидкости.

Замена помпы на ВАЗ 2101–2107 (инжектор и карбюратор)

Итак, помпа неисправна и принято решение о её замене. Кстати, процедура эта может быть напрямую связана с обновлением охлаждающей жидкости.

Расположение

Помпа сидит на БЦ. Она прикручивается болтами к корпусу блока (указаны стрелками на фото).

Расположение помпы на блоке автомобиля ВАЗ (гайки указаны стрелками)

Тонкости выбора

Выбор помпы — дело ответственное. Если не придать ему должного внимания, можно оказаться с носом — потратите деньги на «левый» или восстановленный, но бывший в употреблении товар.

Особо нужно проверять сальник. Желательно, чтобы он был нового образца, а не старого. Новые образцы бывают с пружинками, старые — без них.

Не должно быть никакого люфта. Рекомендуется вскрыть упаковку прямо в магазине, на месте. Проверить изделие на наличие поперечного люфта подшипника, если он наблюдается — вернуть или поменять.

На корпусе настоящей вазовской помпы должен присутствовать логотип ТЗА, что означает изготовление методом литья. Если знака нет — это кустарная работа.

Приобретение родного вазовского насоса — гарантия надёжности и долговечности. Только в крайнем случае, если подходящего варианта нет, можно прислушаться к рекомендациям продавца или профессионала, советующего подбор наиболее оптимального насоса.

Инструменты и материалы для замены

Понадобятся следующие инструменты:

Монтировка нужна для придержания шкива помпы от прокручивания

В комплекте гаечных ключей должны быть все основные размеры

Тара для слива ОЖ должна быть широкой

Помимо инструментов понадобятся и материалы:

сам насос, новый и заводской;
новая ОЖ для замены старой жидкости;
прокладка;
герметик на силиконовой основе;
новый комплект гаек и шайб (рекомендуется).

Алгоритм проведения замены

Открыть сливное отверстие и аккуратно слить жидкость. Сколько тосола выйдет, столько и нужно будет залить (если до этого не было течи). Если же течь была, то желательно полностью освободить систему от ОЖ, и залить по инструкции 9,8 л.
Обесточить аккумуляторную батарею. Разъединить колодку электро-вентилятора.
Снять защитный кожух вентилятора.

Теперь открыт доступ к различным элементам блока цилиндров.

Расслабить гайку натяжения ремня генератора (М17), и снять ремень.
Открутить скобу, зафиксированную к помпе, и отвести её в сторону.
Придерживая шкив помпы, открутить три крепёжных болта.
Затем открутить четыре гайки, фиксирующие насос к двигателю.
Насос демонтировать, зачистить посадочное место шкуркой.
Поставить новую помпу, смазав предварительно посадочное место герметиком.

Остальной процесс сборки проводится уже в обратной последовательности.

Видео: как снять и установить помпу

Ремонт помпы

В некоторых случаях возможен ремонт водяного насоса. Он рекомендован в тех ситуациях, когда происходит либо износ подшипников, либо сальника, находящего внутри устройства.

Ремонт помпы позволит сэкономить около 600–700 рублей, что в принципе, не так уж мало. Ремонтопригодность насоса определяют по состоянию крыльчатки и вала. Если они сравнительно новые, то можно восстанавливать.

Полноценная замена помпы на автомобилях ВАЗ только к лучшему. Новый агрегат стоит недорого, и после замены двигатель автомобиля начнёт полноценно функционировать.

Замена помпы, патрубков и термостата. Выкинул подогрев

Началась эта история с того, что уже раскидывавшая по подкапотке тосол помпа (ну там ещё и масло текло с поддона) после одной 10 минутной покатушки (и целого зимнего сезона) на быстрономе начала издавать характерные звуки. Пока я доехал оттуда до дома, звуки уже стали перекрывать звук мотора, а на утро, когда я прогревал машину, собираясь ехать за новой помпой, разлетелся шкив:

До гаража мне было ехать километра 3, так что я без генератора и помпы с одной остановкой минут на 15 добрался благополучно))) Пока тачка остывала эти 15 минут я сходил купил комплект патрубков и помпу))
Добравшись до гаража я начал сливать тосол. Проблема в том, что тосол сливается так, что растекается во все стороны, да ещё и корыта у меня не было, я наивно полагал, что соберу его в 5 литровую канистру. В итоге, угваздал весь гараж.

Да, кстати ещё он не сливается нормально ни с блока ни с радиатора — с радиатора я слил литра 2, а с блока вытекло не больше пол литра… При чём, когда дело дошло до снятия патрубков — с них тоже ничего не полилось. Я снял патрубки и радиатор:

Радиатор я вынес на улицу и промыл горячей водой. Промывок я специально не стал никаких использовать, потому что с него и так иногда идёт пар при работе, похоже, что левый бачок слегка не герметичен. Литров 15 я пропустил через него, прежде, чем вода сменила красно-рыжий цвет на прозрачный

А вот когда дело дошло до снятия помпы началась веселуха — оставшиеся 5 литров тосола в моторе ждали, пока я начну её снимать и хлынули прямиком на генератор, который я поначалу решил не снимать для экономии времени)) Чтобы минимизировать вред, я прикрутил помпу назад, и открутил генератор, естественно измазавшись в тосоле, который облил всё в радиусе метра под машиной. После этого слил остатки тосола (через помпу). Дальше я распечатал новую помпу, она была с прокладочкой, типа в коробке лада-имидж там, вроде не самая паль, но об этом ближе к концу. Поставил её с прокладкой на место, без герметика, всё отлично встало, герметично, тут конечно лойс:

Дальше помыл маленько всё, что там измазало в тосоле из-за сальника помпы, почистил от герметика посадочные места для патрубков:

Распечатал новые патрубки:

Далее, посмотрев на старый термостат я увидел, что он заклинил в каком-то полуоткрытом состоянии, хотя не нагрет)) Короче говоря, для перестраховки я купил (то был уже следующий день) ПРАМОвский термостат в коробочке опять же лада-имиджа. Кстати, что интересно, к термостату шёл паспорт и в нем было сказано, что он открывается на 80 градусах, хотя обычно они все на 83, не знаю как это понимать)) Короче собрал все патрубки, поменял половину хомутов (без расточительства), выглядит это вот так:

Купил краник слива тосола, только что-то я не очень понял, как его открывать, просто болта обычного с мелкой резьбой в магазине не было((9

Но зато как мне нравится вид подкапотки без этого палёного подогрева, без этого колхозного шланга, который через тройник шёл в патрубок на радиатор, теперь всё выглядит гораздо лучше, и трамблёр, если что свободно будет крутиться)))

А теперь о неприятном моменте. Когда я всё это собрал и завёл, то увидел, что на холостых шкив трясёт. На момент сборки я ставил какой-то шкив с дырками в местах сварки (в магазинах на районе был только такой и больше ничего найти я не смог). Подумав, что может это паль, я съездил на рынок на другой конец города и купил нормальный шкив, без дырок, пропаянный в центре, только вот это не помогло. Короче вот так вот это всё работает:

На счёт люфта сложно сказать, я качал на остановленном двигателе шкив вверх-вниз, едва заметный люфт есть, но я не знаю, мб он и должен быть.

С момента сборки на данный момент прошло дней 10 где-то, там снизу, на корпусе сейчас есть небольшая капля тосола. Короче, подозрения у меня, что помпа мягко говоря, некачественная((9

И да, буквально вчера я прошёл техосмотр на этой машине)) Поругали за плёнку, но всё-таки дали карту. Дид, который осматривал, сказал шо нова машина, когда вниз залез)))

-->ВАЗ-04 -->

Замену помпы или водяного насоса на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика необходимо проводить по двум причинам. Первая, помпа потекла. То есть, на помпе обнаружены следы утечки охлаждающей жидкости. В этом случае замену следует провести как можно быстрей. Так как, первые капли тосола или антифриза могут очень быстро превратиться в ручей и вся жидкость в считанные минуты окажется под автомобилем. Вторая причина, помпа загудела. Значит вышли из строя подшипники водяного насоса. В этом случае, у Вас будет немного больше времени на раздумье, перед тем как помпа потечет или заклинит. Но, вот точно сказать, сколько времени на это уйдет, может сказать только сама помпа. Что может означать временной промежуток от одного месяца и до следующего поворота!
В обоих случаях итог один, выход из строя помпы, перегрев двигателя и дальнейшее передвижения автомобиля при помощи буксировочного троса.

В общем, как итог выше сказанного, с заменой помпы стараемся не затягивать, и внимательно читаем статью дальше и решаем, проводить ли замену самостоятельно или же лучше обратиться к автомастеру….

Теперь переходим к следующему этапу – выбор-покупка помпы и составление перечня инструмента, который понадобиться для работы.

Думаю, что ни кого не удивлю, если посоветую покупать только Вазовскую помпу!? Как всегда это лучший выбор. Если же, нет возможности купить вазовскую, то тут, что-то конкретное посоветовать сложно, так как на данный момент производителей помп для Жигулей довольно много. Здесь уже на Ваш вкус, карман и рекомендации продавца. Единственное, что еще могу добавить – проверяйте наличие прокладки в комплекте, купите маленький тюбик герметика и не связывайтесь с Феноксом (может, мне не везло, но помпы данного производителя часто не радовали своим качеством).

Замена помпы это прекрасный повод заменить охлаждающую жидкость в автомобиле. ВАЗ. Стоит заранее проверить в каком состоянии (цвет, плотность) находится тосол или антифриз в Вашем автомобиле. Вспомнить, когда в последний раз проводилась ее замена.

Теперь по инструменту. Для замены водяного насоса (помпы) на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107 Вам понадобятся: рожково-накидные (наличие торцовых ключей, тоже приветствуется) ключи на 8, 10, 13, 17, емкость для слива охлаждающей жидкости, отвертка, ключ на 27-30 (на тот случай, если вместо сливной пробки на радиаторе, придется откручивать датчик включения вентилятора).

И, наконец, о главном – описание замены помпы (водяного насоса) на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика, Жигули:

1. Откручиваем сливную пробку на блоке двигателя (фото 1) и сливаем жидкость в заранее подготовленную емкость. Если же, собрались заменить и охлаждающую жидкость, то тогда ищем сливную пробку (или, как в моем случае, датчик вкл. вентилятора на радиаторе см. фото 2) на радиаторе охлаждения, откручиваем ее и сливаем жидкость.
2. Снимаем аккумулятор. Разъединяем колодку электро-вентилятора (фото 3). Откручиваем три болта крепления кожуха вентилятора (фото 4) к радиатору и вытаскиваем его.
3. Ключом на 17 отпускаем (можно полностью не откручивать) гайку натяжки ремня генератора (фото 5), ослабляем натяжку и снимаем ремень. После этого, так же ключом на 17 откручиваем гайку крепежа скобы к помпе (фото 6) и отводим скобу в сторону.
4. Придерживая, отверткой, шкив помпы откручиваем три крепежных болта (фото 7). Снимаем шкив.
5. Теперь остается открутить четыре гайки крепежа помпы к двигателю (фото 8) и снять помпу. После этого, зачистить место посадки помпы от следов старой прокладки и грязи, установить новую прокладку (предварительно смазав ее герметиком) и установить новую помпу на автомобиль.

Остальную сборку проводим в обратной последовательности. При заливке охлаждающей жидкости на забываем поставить рычаг управления краном радиатора отопления в открытое положение и для «развоздушки» системы, отсоединить шланг (фото 9) от впускного коллектора. Для того, чтобы все сделать правильно, прошу Вас, ознакомиться с материалом по замене охлаждающей жидкости в автомобилях Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика, Жигули.

Самостоятельная замена помпы на классических моделях автомобилей ВАЗ

Классические модели автомобилей ВАЗ отличаются простой конструкцией, что позволяет автовладельцам проводить большинство ремонтов самостоятельно. Диагностика и замена механического насоса охлаждающей жидкости также довольно просты, и могут быть выполнены своими руками.

Назначение и расположение водяного насоса

Без водяного насоса охлаждающая жидкость не может циркулировать в каналах и магистралях. Поэтому при эксплуатации автомобиля с поврежденным насосом двигатель быстро перегревается и выходит из строя, а следовательно, требует дорогостоящего ремонта.

В классических моделях ВАЗ водяной насос устанавливается на передней части двигателя и прикручивается не непосредственно к блоку цилиндров, а к отдельному корпусу.

Вал насоса и рабочее колесо приводятся в движение серповидным ремнем, идущим от шкива коленчатого вала к генератору. Устройство и принцип действия этого агрегата одинаковы для карбюраторных двигателей классических моделей ВАЗ и для двигателей с впрыском топлива.

Диагностика неисправностей

Для водяных насосов на классических моделях ВАЗ характерны следующие поломки:

износ подшипников и возникающий люфт вала;
Утечка ртути через сальник;
Вал перекос и заклинило.

Подшипник заедает, и ремень соскальзывает со шкивов. Двигатель продолжает работать, но на приборной панели горит красный индикатор разряда аккумулятора, и температура охлаждающей жидкости быстро повышается до максимальной.
При заедании подшипника вал распадается на две части. Как и в первом случае, лампа разряда аккумуляторной батареи загорается при работающем двигателе и максимальной температуре охлаждающей жидкости.
Из-за перекоса вала вращающееся рабочее колесо пробивает отверстие в стенке корпуса насоса, через которое вся охлаждающая жидкость выходит за секунды, и двигатель сразу же перегревается. В этом случае потребуется замена не только насоса, но и корпуса, в котором рабочее колесо пробило стенку.

В отличие от переднеприводных моделей ВАЗ, где помпа спрятана под крышкой ГРМ, в «классике» она на виду. Это позволяет избежать неприятных последствий. Необходимо лишь периодически проверять насос следующим образом.

Запускаем двигатель, открываем капот и слушаем. Если вы слышите подозрительные шумы в передней части двигателя, нажмите педаль акселератора вручную.и увеличивайте количество оборотов до тех пор, пока не станет отчетливо слышен гул.
Тщательно осмотрите переднюю часть двигателя на предмет утечки охлаждающей жидкости.
Если вы обнаружите утечку антифриза, возьмитесь за шкив насоса рукой и переместите его вдоль оси вала, чтобы обнаружить люфт.
Если вы чувствуете небольшой люфт или сомневаетесь в диагностике натянутого ремня, открутите гайку крепления генератора на регулировочном кронштейне и ослабьте ремень. Затем снова покачайте шкив помпы.

Ввиду приличного возраста оригинальные запчасти для этих автомобилей завод уже не выпускает. Серийно доступные запчасти редко служат более 50 000 км. Помните об этом номере при техническом обслуживании автомобиля, чтобы вовремя обнаружить неисправность.

Если вы обнаружите небольшой люфт, не начинайте сразу замену водяного насоса. Он еще будет «жить» на 3-5 тысяч. км пробег. Однако за ее состоянием придется постоянно следить и заранее заказывать новый насос.

Если наблюдаются протечки на землю, заметен люфт в валу, и вы слышите дребезжащие звуки во время работы, насос следует немедленно заменить на новый.

Замена водяного насоса

Работа по сборке нового насоса на классической модели ВАЗ состоит из нескольких этапов.

Подбор и покупка новой детали.
Подготовка инструментов и рабочего места.
Демонтаж старого насоса и определение возможности его ремонта.
Установка нового насоса и проверка его работы.

Покупка нового насоса имеет смысл только в том случае, если вы уверены, что старый насос неисправен или его срок службы подходит к концу. Если рядом есть автомагазин, при разборке можно купить помпу.

Выбор новой помпы

Насосы с символом 2101, устанавливаемые на классические модели ВАЗ первой серии, в настоящее время не производятся. Подходят насосы (номера деталей 2107-1307011-75 и 2123-1307011-75) с увеличенным рабочим колесом и усиленной конструкцией. Прежде всего, они были произведены для «Нивы». Эти насосы немного дороже обычных. Так что проблем с правильным подбором нового насоса возникнуть не должно.

На силовых агрегатах ВАЗ 2101-07, оснащенных инжектором или карбюратором, используются насосы такой же конструкции и типоразмера.

Среди автовладельцев наибольшей популярностью пользуются насосы следующих производителей:

Luzar;
Hepu;
TZA;
«Фенокс».

Имеющиеся в продаже насосы с рабочими колесами из пластика, чугуна и стали. Насосы с пластиковыми рабочими колесами, оснащенными продолговатыми и выдавленными лопатками, зарекомендовали себя безупречно. Чугунные детали менее эффективны при перекачивании жидкостей, в то время как стальные детали подвержены коррозии и с большей вероятностью могут оказаться подделками.

Подготовка инструмента и рабочего места

Для замены водяного насоса на классической модели ВАЗ понадобится ровный, освещенный участок или теплый гараж (в холодное время года). Поскольку все работы ведутся из-под капота, канал наблюдения не нужен.

Вам потребуются следующие инструменты:

набор торцевых ключей и головок;
отвертка плоская;лома;
Перчатки из материала и тряпки.
Кроме того, необходимы высокотемпературный герметик и 1 литр охлаждающей жидкости для повторного заполнения. Чтобы заподернуть охлаждающую жидкость, приготовьте контейнер емкостью 10 литров с широкой шеей (пластиковый контейнер или отрезать с боковой части канистды) и счетчика растяжения обычного шланга.

Чтобы избежать ожогов, все работы должны быть выполнены на холодном двигателе

Чтобы удалить насос в классических моделях VAZ, вам не нужно вращать коленчатый вал, выровнять маркеры сходимости или разбирать привод передач, как это в корпусе на передних транспортных средствах. Просто приверните свою машину на равной платформе и обездвижите ее ручным тормозом.

Демонтаж помпы

Слейте безработные жидкости в следующем порядке:

Откройте маску и на стороне сливной пробки. Поместите контейнер с бесперебойной жидкостью под автомобилем. Внутренний винт расположен на блоке цилиндра слева (в направлении перемещения) под третьей свечей зажигания. Сливный винт расположен рядом с индикатором давления масла.

Открутите винт гайкой с помощью клавиши 13 мм и поместите шланг одним концом в контейнере. Снимите винт до конца вручную и отсоедините его в сторону, немедленно размещайте шланг на отверстии.
Другая рука медленно открывает верхнюю вилку радиатора. Во время истощения разборки жидкости откройте вилку радиатора, чтобы позволить воздуху.
Когда разборка жидкости начинает запускать тонкую тропи на боковой стенке блока, прикрутите винт пробки и затяните его ключом.

Во время демонтажа насоса нет необходимости сливать всю охлаждающую жидкость. Нужно только уменьшить свой уровень ниже места установки насоса. Однако не рекомендуется резать интенсивный поток, потому что в этом случае много горячей воды проигрывает.

Чтобы заполнить свежепринесенную жидкость с свежим воздухом и каналом, отсоедините тонкие ветви нагрева коллектора (в карбюрарной версии двигателя). В двигателе с инжекторами кабель подключается к блоку дроссельной заслонки.

Диск генератора необходим для дальнейшей работы. Для этого плоский ключ 17 откручивают крепежную гайку натяжителя (расположен в верхней части совокупного крепежного кронштейна) и подтолкните корпус генератора в направлении коленчатого вала с помощью вала. Для более легкого доступа к гайке вы можете отключить и удалить аккумулятор.

Диск генератора необходим для дальнейшей работы. Для этого открутите крепежный гайку ключом 17 (расположен в верхней части монтажной кронштейны) и переместите корпус генератора в направлении коленчатого вала с помощью вала. Вы можете отключить и удалить аккумулятор, чтобы получить легкий доступ к гайке.

Когда ремень свободен, удалите его из шкивов и продолжайте разборку.

Установка помпы

Перед установкой нового насоса проверьте, как он соответствует старому корпусу. Для этого вставьте насос прокладкой в слот до остановки и поверните конец вала. Если ротор протирает на стену корпуса, у вас, вероятно, есть подделка.

Обратный порядок сборки нового насоса.

Перед заливкой старую жидкость лучше профильтровать через мелкую латунную сетку. Вылейте жидкость осторожно, чтобы на дне емкости не образовался осадок.

По окончании работы закройте крышки радиатора и бачка и запустите двигатель. После прогрева до 80-90 ° C проверьте переднюю часть двигателя на герметичность и дождитесь включения охлаждающего вентилятора. Это означает, что в шлангах нет воздушных карманов, а значит, система охлаждения работает нормально.

Ремонт водяного насоса

Самостоятельная замена помпы в системе охлаждения классических моделей ВАЗ не так уж и сложна. Используя стандартный набор инструментов и внимательно следуя инструкциям, вы сможете сделать это без посторонней помощи.

Самостоятельная замена помпы на классических моделях автомобилей ВАЗ

Классические модели автомобилей ВАЗ отличаются простотой конструкции, позволяющей автовладельцам производить большинство ремонтных работ самостоятельно. Диагностика и замена механического насоса охлаждающей жидкости также выполняется довольно просто и может быть сделана своими руками.

Назначение и расположение водяного насоса

Водяной насос (помпа) предназначен для циркуляции антифриза по охлаждающей системе двигателя в принудительном режиме. Таким способом обеспечивается охлаждение самых нагреваемых частей мотора — цилиндров, поршней и камер сгорания. Горячий антифриз поступает в радиатор, где его температура снижается за счёт встречных потоков воздуха.

Без водяного насоса циркуляция охлаждающей жидкости по каналам и патрубкам невозможна. Поэтому при эксплуатации автомобиля с неисправной помпой произойдёт быстрый перегрев и выход из строя двигатель и, как следствие, потребуется дорогостоящий ремонт.

Конструкция водяного насоса довольно проста. На вал, встроенный в корпус с посадочным фланцем, с одной стороны насажена крыльчатка, с другой — ступица для приводного шкива. Вращение вала обеспечивается парой подшипников, а герметичность корпуса — внутренним сальником.

Некоторые производители дополнительно оснащают помпу тавотницей — штуцером для закачки густой смазки в подшипник.

В классических моделях ВАЗ водяной насос установлен на передней части двигателя и прикручен не напрямую к блоку цилиндров, а к отдельному корпусу.

Вал и крыльчатка помпы приводятся в движение ручьевым ремнём, идущим от шкива коленчатого вала к генератору. Конструкция и принцип действия этого узла одинаковы как для карбюраторных двигателей классических моделей ВАЗ, так и для моторов со впрыском топлива.

Диагностика неисправностей

Для водяных насосов классических моделей ВАЗ характерны следующие неполадки:

износ подшипника и возникающий вслед за ним люфт вала;
протечка тосола через сальник;
перекос вала и заклинивание.

Практически все неполадки помпы являются следствием выработки подшипников. При малом износе и люфте вала насос функционирует в штатном режиме. При увеличении зазоров в сепараторах подшипников сальник начинает пропускать антифриз, а из места установки помпы при работе двигателя доносятся неестественные шумы — гул или треск. В результате происходит перекос вала. Дальнейший сценарий может развиваться по трём вариантам.

Подшипник заклинивает и ремень соскакивает со шкивов. Двигатель продолжает работать, но на приборной панели загорается красная лампа разрядки аккумулятора, а температура ОЖ резко поднимается до максимума.
В результате заклинивания подшипника вал разламывается на две части. Как и в первом случае, при работающем двигателе горит лампа разрядки аккумулятора и наблюдается максимальная температура ОЖ.
Из-за перекошенного вала вращающаяся крыльчатка проламывает дыру в стенке корпуса помпы, через которую в течение нескольких секунд выходит весь тосол, и двигатель моментально перегревается. В этом случае придётся менять не только помпу, но и корпус, в котором крыльчатка проломила стенку.

В отличие от переднеприводных моделей ВАЗ, где насос спрятан под крышкой ГРМ, в «классике» он находится на виду. Поэтому избежать неприятных последствий гораздо проще. Требуется лишь периодически выполнять проверку помпы следующим образом.

Запустите мотор, откройте капот и прислушайтесь. При наличии подозрительных шумов в передней части двигателя вручную нажмите акселератор и добавьте обороты, чтобы гул стал хорошо слышен.
Внимательно осмотрите переднюю часть двигателя на предмет утечки охлаждающей жидкости.
Если обнаружились следы вытекающего антифриза, возьмитесь рукой за шкив помпы и покачайте его вдоль оси вала с целью обнаружить люфт.
Если при натянутом ремне вы ощутили небольшой люфт или сомневаетесь в результате диагностики, открутите гайку крепления генератора на регулировочной скобе и ослабьте ремень. После этого покачайте шкив насоса ещё раз.

В силу приличного возраста данных автомобилей оригинальных запчастей к ним «родной» завод уже не производит. Детали, имеющиеся в продаже, редко служат больше 50 тыс. км пробега. На эту цифру и следует ориентироваться при обслуживании авто, что поможет вам обнаружить неисправность вовремя.

При обнаружении небольшого люфта не стоит сразу приступать к замене водяного насоса. Он ещё «проживёт» 3—5 тыс. км пробега. Однако его состояние придётся постоянно отслеживать и заблаговременно приобрести новый насос.

Если же наблюдается подтекание тосола, заметный люфт вала, а при работе слышен треск, помпу следует немедленно заменить на новую.

Замена водяного насоса

Работа по установке новой помпы на классическую модель ВАЗ состоит из несколько этапов.

Выбор и покупка новой детали.
Подготовка инструментов и места для работы.
Демонтаж старого насоса и определение возможности его ремонта.
Установка новой помпы и проверка её работоспособности.

Заранее приобретать новую помпу имеет смысл только в том случае, если есть уверенность в неисправности старой или срок её службы подходит к концу. Если же недалеко от места работ есть автомагазин, приобрести насос можно и в процессе разборки.

Выбор новой помпы

Помпы с маркировкой 2101, установленные на первые серии классических моделей ВАЗ, сейчас не производятся. Подойдут насосы (каталожные номера 2107–1307011–75 и 2123–1307011–75) с увеличенной крыльчаткой и усиленной конструкцией. Изначально они выпускались для «Нивы». Стоят такие помпы несколько дороже обычных. Так что проблем с правильным выбором нового насоса возникнуть не должно.

В силовых агрегатах ВАЗ 2101—07, оборудованных инжектором либо карбюратором, применяются помпы одинаковой конструкции и размеров.

Наибольшим спросом у автолюбителей пользуются помпы следующих производителей:

Luzar;
Hepu;
TZA;
«Фенокс».

В продаже встречаются помпы с крыльчатками из пластика, чугуна и стали. Отлично себя зарекомендовали насосы с пластиковой крыльчаткой, оснащённой продолговатыми и рельефными лопастями. Чугунные детали менее производительны при перекачивании жидкости, а стальные подвержены коррозии и чаще всего оказываются подделками.

Водяные насосы продаются как в сборе с корпусом, так и по отдельности. Ваш выбор зависит от целостности корпуса — если он повреждён или изъеден внутри старой крыльчаткой, то покупайте изделие в сборе. Когда корпус цел, достаточно приобрести только перекачивающую часть.

Видео: выбор водяного насоса

Подготовка инструмента и рабочего места

Чтобы произвести замену водяного насоса на классической модели ВАЗ, нужна ровная освещённая площадка или тёплый гараж (в холодное время года). Поскольку все работы выполняются со стороны подкапотного пространства, смотровая яма для работы не понадобится.

Потребуются следующие инструменты:

набор накидных ключей и головок;
плоская отвёртка;
монтировка;
перчатки матерчатые и ветошь.

Кроме этого, потребуется высокотемпературный герметик и 1 литр охлаждающей жидкости для доливки. Для слива ОЖ нужно подготовить ёмкость объёмом 10 литров с широкой горловиной (пластиковый таз или обрезанная сбоку канистра) и метровый кусок обычного шланга.

Чтобы не обжечься, все работы следует проводить на остывшем двигателе

Демонтаж помпы

На классических моделях ВАЗ для снятия помпы не нужно вращать коленчатый вал, совмещать метки или разбирать привод ГРМ, как это делается в переднеприводных авто. Достаточно поставить машину на ровной площадке и зафиксировать ручным тормозом.

Слив антифриза производится в следующем порядке:

Откройте капот и со стороны сливной пробки установите под машиной ёмкость для антифриза. Пробка расположена на блоке цилиндров с левой (по ходу движения) стороны под третьей свечой зажигания.
Ключом на 13 ослабьте болт-пробку и подставьте шланг, направив один конец в ёмкость. Отверните болт рукой до конца и уберите в сторону, сразу же приставив шланг к отверстию.
Другой рукой медленно откройте верхнюю крышку радиатора. При этом жидкость из отверстия потечёт более интенсивно.
Когда антифриз начнёт течь тонкой струйкой по стенке блока, заверните болт-пробку на место и затяните ключом.

При демонтаже помпы не стоит сливать всю ОЖ. Нужно лишь опустить её уровень ниже места установки помпы. Но и перекрывать интенсивную струю тоже не следует, так в этом случае потеряется много тосола.

Чтобы при заливке свежего антифриза из каналов выходил воздух, следует отсоединить тонкий патрубок подогрева коллектора (на карбюраторной версии мотора). На инжекторном двигателе такая трубка подключена к блоку дроссельной заслонки.

Для дальнейшей работы необходимо снять ремень привода генератора. Для этого ключом на 17 открутите фиксирующую гайку натяжения (стоит сверху на крепёжном кронштейне агрегата) и толкните корпус генератора в сторону коленвала монтировкой. Для более лёгкого доступа к гайке можно отключить и снять аккумулятор.

Для дальнейшей работы необходимо снять ремень привода генератора. Для этого ключом на 17 открутите фиксирующую гайку натяжения (стоит сверху на крепёжном кронштейне агрегата) и подвиньте корпус генератора в сторону коленвала монтировкой. Для более лёгкого доступа к гайке можно отключить и снять аккумулятор.

Когда ремень ослабнет, сбросьте его со шкивов и продолжайте разборку.

Заклинив мощной отвёрткой вал помпы, ослабьте и отвинтите головкой на 10 три болта, удерживающих ручьевой шкив. Снимите шкив и уберите его в сторону.
Головкой на 17 открутите гайку крепления регулировочной скобы генератора.
Ключом на 13 открутите четыре гайки крепления фланца помпы к корпусу.
Аккуратно подденьте отвёрткой насос за фланец и вытащите его.
Очистите посадочное гнездо от остатков старой прокладки и герметика, удалите остатки жидкости. С помощью маленького зеркала проверьте состояние корпуса изнутри.
Оцените состояние снятого насоса. Если он пропускает тосол, а вал имеет небольшой люфт, его можно отремонтировать.

Установка помпы

Перед установкой нового насоса следует проверить, как он совмещается со старым корпусом. Для этого вставьте насос с прокладкой в гнездо до упора и покрутите конец вала. Если крыльчатка задевает стенки корпуса, вам, скорее всего, попалась подделка.

Установка нового насоса выполняется в обратном порядке.

На фланец корпуса и прокладку нанесите герметик.
Установите помпу в правильном положении — шпилька для монтажа кронштейна генератора должна находиться с левой стороны.
Затяните все болты крепления в обратном порядке. Закрепите шкив.
Наденьте ремень привода генератора и натяните его, надавливая монтировкой на корпус электрического агрегата. Закрутите фиксирующую гайку.

Старую жидкость перед заливкой лучше процедить через мелкую латунную сетку. Переливайте тосол аккуратно, чтобы не взбаламутить осадок на дне ёмкости.

Заполнение системы свежим антифризом сначала производится через заливную горловину радиатора. Заливайте антифриз медленно, наблюдая за трубкой, снятой с блока подогрева коллектора (в инжекторном двигателе — дроссельной заслонки). Как только из трубки потечёт жидкость, сразу наденьте патрубок на штуцер и зафиксируйте хомутом. Остаток тосола аккуратно заливается в расширительный бачок до положенного уровня (между рисками Min и Max).

По окончании работ закройте крышки радиатора и бачка и запустите двигатель. После прогрева до температуры 80—90 °С осмотрите переднюю часть мотора на предмет протечек и обязательно дождитесь, когда включится вентилятор охлаждения. Это говорит о том, что в шлангах не осталось воздушных пробок, то есть система охлаждения функционирует нормально.

Видео: установка водяного насоса

Ремонт водяного насоса

Если в старой помпе остался целым корпус, её можно отремонтировать — поменять вал с подшипниками и сальник, которые есть в продаже. Для этого потребуется выпрессовать крыльчатку специальным съёмником, а потом вытащить вал. Такая операция позволяет сэкономить до 60% от цены новой помпы и может быть выполнена самостоятельно.

Самостоятельная замена помпы в системе охлаждения классических моделей ВАЗ не представляет большой сложности. Стандартный набор инструментов и тщательное следование инструкциям позволят вам обойтись без посторонней помощи.

Замена помпы на ВАЗ 2101 – ВАЗ 2107 (Классика)

Что такое помпа или водяной насос в моторе, наверное, знает каждый автовладелец. Для тех, кто не в курсе, пару слов о назначении помпы в двигателе автомобиля. Охлаждающая жидкость, которая залита в систему охлаждения, должна все время циркулировать по специальным магистралям включая радиатор охлаждения и радиатор отопителя. Именно с помощью помпы и приводится в движение ОЖ. Если она выходит из строя или перестает, должным образом работать происходит повышение температуры ОЖ и двигатель перегревается. Поэтому если во время очередного технического осмотра автомобиля ВАЗ вы обнаружили подтекания из помпы, либо при работе двигателя слышны повышенные шумы в районе шкива привода водяного насоса, необходимо его срочно снять и отремонтировать либо заменить.

Инструкция по замене помпы на ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107

Необходимые инструменты для замены помпы

Набор ключей на "8", "10", "13", "17" "27-30" (рожковые и накидные).
Емкость для слития охлаждающей жидкости

Снятие помпы

Устанавливаем под мотор, пустую емкость, и сливаем охлаждающую жидкость, открутив пробку на блоке двигателя. Если вы решились на замену ОЖ, тогда придется еще открутить сливную пробку на радиаторе охлаждения.
Отключаем и вынимаем из моторного отсека аккумуляторную батарею
Отсоединяем контактную колодку от электровентилятора и снимаем его, предварительно окрутив ключом на "17" три болта.

И в заключение отметим, что представленное описание замены помпы подходит ко всем автомобилям ВАЗ классических моделей, а именно ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107.

Читайте также: