Замена приводного ремня на субару форестер 2014

Обновлено: 03.05.2024

Меняем ремень ГРМ на Субару Форестер EJ20 своими руками

Автомобили марки Subaru заслужили репутацию надежного средства передвижения даже в условия наших дорог. Но чтобы автомобиль работал исправно, нужно вовремя проводить сервисные работы и заменять расходники. К примеру, замена ремня ГРМ на Subaru Forester EJ20 рекомендуется через каждые 100 тыс. пробега.

Не стоит испытывать судьбу и надеяться на авось. Обрыв ремня ГРМ на Subaru Forester EJ20 может иметь катастрофические последствия. После разрушения системы клапанов может потребоваться замена многих узлов и деталей, одним словом, капитальный ремонт силового агрегата.

В каких случаях необходима замена?

Замена ремня ГРМ Subaru Forester EJ20 требуется в случае плановой замены. Но проверять его состояние нужно, по крайней мере, через двадцать тысяч. Если вы заметили трещины, расслоения, разлохмаченные края, то не тяните, а как можно быстрее ставьте новый.

Инструкция по замене

Необходимые инструменты

• набор ключей;
• новые ролики на Subaru Forester EJ20;
• отвертка;
• ветошь;
• динамометрический ключ;

Этапы

1. Работу по замене начинаем со снятия брызговика силовой установки Subaru.
2. Снимаем кожух приводных ремней.
3. Когда получили доступ к натяжителям, в первую очередь, их нужно ослабить.
4. Снимаем натяжитель ремня кондиционера и другие ремни. Перед тем как снять нужно, пометить маркером, в каком направлении двигались ремни.

Если нигде не течет и не слышен писк, то можно считать, что работа по замене привода ГРМ на Subaru выполнена.

Система ГРМ играет очень важную роль во время работы двигателя, поэтому при обнаружении неполадок в ее функционировании следует принимать срочные меры.

Как заменить ремень ГРМ на Субару Форестер своими руками?

Каждый автовладелец должен понимать, что такое ремень ГРМ и как он устроен. Это важная расходная деталь, которая играет основную роль в жизнедеятельности транспортного средства. Чтобы двигатель автомобиля работал бесперебойно, как и любая другая расходная комплектующая, она нуждается в замене.

Когда менять?

Замена ремня ГРМ на Субару Форестер, согласно рекомендациям производителя, осуществляется каждые 60-70 тыс км пробега или по его состоянию.

Признаки необходимости замены:

• Пройденный рекомендованный километраж;
• Визуальное состояние ремня: присутствуют потертости, трещины от старения, отслоение резины;
• Неприятные тикающие звуки из подкапотного пространства.

Периодичность замены зависит и от интенсивности езды. Пренебрегать процедурой замены не следует, так как это чревато неприятными последствиями и финансовыми потерями.

Как выбрать ремень ГРМ?

Не так давно основным материалом для изготовления ремня ГРМ был неопрен. Однако производителями было обнаружено, что под воздействием высоких температур, этот материал теряет эластичность. В результате через короткий промежуток времени образуются трещины. Характеристика морозостойкости у неопрена также страдает.

При выборе ремня следует выбирать оригинальную комплектующую для Субару Форестер. Если таковой в местности автовладельца нет, можно рассмотреть аналоги популярных брендов, таких как:

• AT;
• Gates;
• Dayco.

После выбора ремня можно начать процедуру подготовки и провести непосредственно замену.

Замена ремня ГРМ на Subaru Forester

Прежде чем начать процесс по замене ремня ГРМ на Субару Форестер, к процедуре необходимо подготовиться.

Необходимые инструменты:

• Набор рожковых ключей;
• Набор шестигранников;
• Отвертка;
• Динамометрический ключ;
• Ветошь;
• Тканевые перчатки.

Чтобы снять ремень, потребуется демонтировать все навесное оборудование.

Пошаговая инструкция снятия навесного оборудования:

1. Демонтировать декоративную крышку силового агрегата.
2. Демонтировать навесное оборудование, которое мешает снятию кожуха ремня ГРМ.
3. Снять кожух.
4. Ослабить натяжитель.
5. Снять натяжитель приводнённых ремней. Перед демонтажем необходимо нанести стрелки направления ремней маркером, чтобы не перепутать.
   
6. Дополнительно следует осмотреть состояние натяжного ролика. Если он выполняет свои функции, достаточно просто промыть и смазать.
7. Демонтировать вентиляторы системы охлаждения и расширительный бачок.
8. Вытащить крышку ГРМ. При выполнении подобных работ необходимо закрыть листом фанеры радиатор, чтобы его не повредить.
9. Открутить болт, который крепит звездочку коленчатого вала. Чтобы его легко было открутить, необходимо коробку переключения поставить в пятую передачу.
10. Убрать звездочку коленчатого вала.
11. Снять защитную крышку, которая находится справа. Для этого необходимо открутить болты.
12. Ослабить все болты, которые предварительно закрепляются звездочкой распределительного вала. Работать с подобными механизмами необходимо особо внимательно. Головка шкива коленчатого вала достаточно хрупкая.
13. Теперь можно выставить метки на шкивах.
    
    
    
14. Затем необходимо открутить ролики и демонтировать гидронатяжитель.
15. Снять направляющую планку ГРМ.
16. Наружную часть двигателя нужно хорошо протереть.
17. Демонтировать шкивы распредвала и коленвала.
18. Демонтировать заднюю часть защиты и извлечь сальники.
19. Очистить установочное место сальников. Новые сальники потребуется смазать. Установить их на место.
20. Снять помпу, чтобы предварительно слить охлаждающую жидкость.
21. Запомнить месторасположение термостата и демонтировать его.
22. Протереть место установки новой помпы. Каких-либо частиц остаться не должно.

Пошаговая инструкция замены расходников навесного оборудования:

1. Установить новую прокладку. При необходимости, заменить новую помпу.
2. Установить обратно шкив распределительного и коленчатого вала.
3. Заменить прокладку термостата. Предварительно немного смазать герметиком.
4. Установить трубки термостата и затянуть хомуты.
5. Установить гидронатяжитель и ролик, который расположен сверху. При прокручивании ролика усилие должно быть примерно 40-45 Нм.
6. Установить метки.

Пошаговая инструкция установки нового ремня ГРМ:

1. Натянуть новый ремень по часовой стрелке. Если он тоже имеет метку, это упрощает задачу.
2. Провернуть коленчатый вал на несколько оборотов. Метки могут слегка сместиться. Повторно установить и натянуть ремень ГРМ. Чтобы это сделать быстрее, установить под шток звезды отвертку.
3. Установить все в обратной последовательности, залить жидкость в систему охлаждения.
4. Завести транспортное средство. Проверить работоспособность двигателя.

Если после замены нигде не течет и не слышен писк, значит замена ремня газораспределительного механизма на Субару Форестер ej20 выполнена успешно.

Последствия несвоевременной замены

В случае обрыва у бензинового двигателя:

• Выходят из строя все элементы;
• Часто газораспределительный механизм становится непригодным для ремонта. Придется приобрести новый. Подобное последствие вызвано сильнейшим ударом поршней. Итог: головка ГРМ разрушена;
• Деформируется блок цилиндров.

На дизельных двигателях обрыв ремня приносит менее плачевные результаты, тем не менее, они существенные:

• Деформация шатунных поршней;
• Повреждение подшипников распределительного вала;
• Деформация клапанов.

Как и когда проводится техническое обслуживание автомобилей Subaru Forester

Можно бесконечно долго спорить о моторах, применяемых на автомобилях марки Subaru. Но нельзя отрицать тот факт, что японская компания предлагает одни из самых надёжных и выносливых автомобилей.

Поэтому Subaru завоевали большую популярность среди российских потребителей. Да, автомобиль не самый дешёвый в обслуживании, но его характеристики и эксплуатационные возможности во многом оправдывают вложения.

Чтобы сохранить кроссовер Subaru Forester в хорошем состоянии, нужно придерживаться регламента и соблюдать установленный график ТО, делая поправки на конкретные условия эксплуатации.

Особенности действующего регламента

Прежде чем рассмотреть ТО Subaru Forester, владельцам этого японского кроссовера стоит узнать некоторые нюансы содержания и эксплуатации этого автомобиля.

Действующий регламент является лишь базовой информацией, от которой следует отталкиваться водителям Subaru Forester. В определённых ситуациях техобслуживание рекомендуется проводить чаще. Некоторые мастера говорят, что график с периодичностью 15 тысяч километров нужно сократить до 12,5 тысяч. Другие же утверждают, что для российских условий нужно делать ТО каждые 10 тысяч километров.

Обновлённый регламент действует с 2014 года. В нём прописаны некоторые нюансы, которые имеют прямое отношение к российским условиям эксплуатации, традиционно считающимся тяжёлыми. В документах указывается следующее:

• при тяжёлых условиях эксплуатации нужно сократить интервал для замены масла и масляного фильтра;
• при аналогичных условиях ТО лучше выполнять каждые 6 месяцев или 12,5 тысяч километров;
• тяжёлая эксплуатация требует участить замену воздушного и салонного фильтра;
• если на Subaru Forester буксируется прицеп, тогда интервал для замены масла в АКПП рекомендуется сократить на 25-50%;
• когда кроссовер эксплуатируется в условиях высокой влажности и высокогорной местности, замену технических жидкостей следует осуществлять каждые 12 месяцев или через 25 тысяч километров.

Владельцам автомобилей Subaru Forester, у которых под капотом установлены не моторы серии FB и FA, следует знать про понятие нулевых ТО.

Эти процедуры техобслуживания проводятся через 1600 и 5000 км. либо через 1 и 3 месяца соответственно. В рамках таких ТО нужно лишь заменить моторное масло и поставить новый масляный фильтр.

Далее соблюдается единый для всех график. Интервал посещения автосервиса по регламенту составляет 15 тысяч километров. Но тут следует делать индивидуальную поправку на условия эксплуатации и общее состояние кроссовера.

Первое полноценное ТО владельцы Subaru Forester проводят через 1 год эксплуатации или спустя 15 тысяч километров пробега. Отталкиваться следует от того, что наступит раньше.

Как и на множестве других авто, первый этап обслуживания самый доступный и состоит из минимального количества обязательных процедур.

В рамках первого ТО для Subaru Forester потребуется заменить:

• масло в двигателе;
• масляный фильтр;
• фильтр в кондиционере (салонный фильтр).

По заменам это всё.

Также проводятся диагностические работы, которые затрагивают:

• приводные ремни;
• воздушный фильтр;
• тормозные диски;
• тормозные колодки;
• подвеску;
• шарниры;
• пыльники;
• системы ЭРА ГЛОНАСС и EyeSight (при наличии).

На этом регламентные работы завершены. Если будут обнаружены какие-то дефекты и неисправности, тогда их устранение оплачивается отдельно.

Следующее, то есть второе, обслуживание Subaru модели Forester осуществляется через 2 года эксплуатации или 30 тысяч километров пробега.

В рамках этого ТО нужно поменять:

• масло в моторе вместе с фильтров;
• воздушный фильтр; ;
• тормозную жидкость.

Специалисты также должны проверить:

• ремни;
• топливную магистраль;
• систему охлаждения;
• систему сцепления;
• масло в коробке;
• масло в дифференциалах;
• состояние тормозной магистрали;
• стояночный тормоз;
• подвески;
• рулевой узел;
• пыльники и шарниры;
• электронику.

Здесь перечень работ более обширный.

Очередной этап технического обслуживания наступает спустя 3 года или 45 000 километров на вашем Subaru Forester. Это стандартный график с интервалом 15 000 км., но не забывайте о поправках на тяжёлые условия эксплуатации.

Фактически это ТО повторяет процедуры для ТО-1. А потому здесь предстоит заменить масло с масляным фильтром и фильтр салона.

Проверяется стандартный набор из:

• воздушного фильтра; (диски и колодки);
• подвески;
• ремней;
• пыльников и шарниров.

На этом для владельцев Subaru Forester очередное техобслуживание заканчивается.

Для автомобиля Subaru Forester четвёртое техобслуживание требуется спустя 4 года с начала эксплуатации либо после пробега в 60 000 км.

Регламентированный перечень элементов, подлежащих замене, выглядит так:

• масло в моторе;
• фильтр масляный;
• фильтр воздушный;
• масло в коробке передач;
• масло в переднем и заднем дифференциале;
• тормозная жидкость;
• фильтр салона.

Параллельно специалисты должны проверить:

• ремни;
• топливную систему;
• систему охлаждения;
• сцепление;
• топливную магистраль;
• колодки и диски;
• ручник;
• подвеску;
• рулевое управление;
• электронику.

До следующего техобслуживания можно спокойно эксплуатировать японский кроссовер ещё 15 тысяч км.

Далее идёт 5 по счёту техобслуживание. Это 5 лет эксплуатации либо 75 000 км., если считать по пробегу.

Опять же, повторяются процедуры, актуальные для ТО-1 и ТО-3.

Никакие дополнительные работы не проводятся по регламенту.

Этот этап технического обслуживания наступает по мере достижения 90 000 км. на одометре либо через 6 лет эксплуатации машины.

В рамках данного ТО нужно заменить:

• моторное масло с фильтром;
• салонный фильтр;
• фильтр воздушной системы;
• жидкость в коробке передач;
• тормозную жидкость.

Обязательно предстоит проверить:

• ремни;
• топливную систему;
• охлаждающую систему;
• узел сцепления;
• масло в дифференциалах;
• топливную магистраль;
• ручник;
• колодки и диски;
• подвеску;
• шарниры и пыльники.

Перечень работ достаточно обширный.

Проездив на Subaru Forester 7 лет либо накатав 105 тысяч километров, приготовьтесь к очередному ТО.

Проверка проводится со стороны воздушного фильтра, подвески, тормозной системы, пыльников и шарниров.

Помимо традиционной замены масла, масляного фильтра и фильтра салона, обязательно на этом этапе меняют свечи зажигания и ремень ГРМ.

Это последнее регламентированное ТО, поскольку далее нужно продолжать проводить обслуживание, начиная от рекомендаций и правил по ТО-1, ТО-2 и так далее. То есть процедуры повторяются.

Восьмое ТО актуально через 8 лет эксплуатации или при пробеге 120 000 километров.

Здесь потребуется поменять:

• масло в моторе и фильтр;
• фильтр воздушной системы;
• фильтр салона;
• масло в коробке;
• масло в дифференциалах;
• тормозную жидкость.

Помимо традиционных проверок, прописанных в предыдущих ТО, здесь дополнительно нужно провести диагностику подшипников ступицы. В остальном процедура повторяет ТО-6.

Что требуется менять

Для автомобилей Subaru Forester есть несколько основных расходников, которые требуется менять с определённой периодичностью.

• Моторное масло меняют в рамках каждого планового ТО. Для некоторых модификаций требуется замена через 1 и 3 месяца, а затем по графику каждый год.
• Масляный фильтр меняется всегда одновременно с моторным маслом.
• Фильтр салона подлежит замене каждые 15 тысяч км. по регламенту. На практике его лучше менять чаще.
• Воздушный фильтр меняют с периодичностью 30 тысяч км.
• Топливный фильтр, по заявлениям Subaru, подлежит замене лишь через 90 тысяч км.
• Свечи зажигания работают до 105 тысяч километров.
• Тормозная жидкость меняется с периодичностью 30 000 км.
• Масло в дифференциалах советуют менять через 60 тысяч км.
• Аналогично через 60 000 км. меняется масло в механической коробке.
• Масло в CVT подлежит замене через 90 000 км.
• Если это АКПП, тогда интервал замены масла будет 60 тысяч км.
• Ремень ГРМ служит до 105 000 км.

Но это регламентные показатели. По факту тот же топливный фильтр или свечи, учитывая качество бензина в России, могут не выдержать такой интервал.

Примерная стоимость

Конкретную стоимость техобслуживания можно узнать лишь исходя из своей ситуации, состояния авто, политики автосервиса.

Но ориентироваться стоит на такие ценники с учётом работ и расходных материалов:

Дорого это или дёшево, каждый решает для себя сам.

Замена ремня генератора и ремня кондиционера на SUBARU Forester SG5

Просмотрел ролик.спасибо,но мне хотелось именно увидеть и понять как натягивается правильно ремень генератора-туго или слабо,и где эта золотая середина натяжки,если нетрудно ответь те дополнительно,спасибо заранее

Сначала сломал, потом посмотрел) Спасибо за ликбез!

Добрый день! 869 не коротковат?

Всё понятно, всё красиво👍

Добрый день. Подсвистывает ремень ГРМ в холодную и сырую погоду, вопрос временно решаю смазывая его кондиционером для ремней. Интересует ваше мнение, ремень под замену или его достаточно подтянуть?

@Оппозитор 02 прочтите внимательно свои рекомендации и перестаньте играть в обиженного школьника.

Жалкая попытка умничать имела место как раз таки с Вашей стороны, поскольку своими жалкими выпадами в мой адрес Вы выставили себя не с лучшей стороны. Тяжко, наверное, воспаривши так высоко надо мной в своих фантазиях, быть жёстко опущенным в собственное дерьмо? А сейчас Вы пытаетесь весьма корявенько от этого отмазаться. Кстати, извиниться не желаете?

@Оппозитор 02 не пытайтесь умничать

И как же я, такой тупица, не умеющий отличить .уй от пальца, понял, о каком ремне идёт речь и дал правильный ответ, и проблема была решена именно так, как написал я? Похоже, только себя к понятливым причисляете? Кстати, огромное спасибо, что так мягко в мой адрес выразились (прям страшно подумать, что со мной могло бы быть , если бы Вы не смилостивились надо мной!), а то не дай боже попасть под раздачу от такого гиганта мысли и специалиста по отличанию .уёв от пальцев, как Вы (кстати, откуда у Вас такие глубокие познания в данной области?)! Да, я действительно не заметил, что в вопросе было написано "ремень ГРМ", т.к. моё видео посвящено другим ремням (поливать кондеем ремень ГРМ как-то "напряжно", тем более что в Вашем понимании он закрыт не просто защитным кожухом, а "герметичным"), и как с ними работать, я в данном видео подробно "разжевал" даже для "неспециалистов" (вполне можно было натянуть самостоятельно); упомянутый в вопросе свист в сырую погоду никоим образом не может относиться к ремню ГРМ. Поэтому я дал правильный ответ на не совсем правильно заданный вопрос. Но Вас, похоже, распёрло от желания самоутвердиться путём оскорблений (подобного рода проявление "героизма" за клавиатурой компьютера, а также стиль общения достаточно ярко характеризует Вас) , и корона слегка поджала кровеносные сосуды, питающие кислородом содержимое Вашей головы. С тем, что связано с ремнём ГРМ, я прекрасно знаком (несмотря на своё неумение отличать .уй от пальца, как-то умудрился снять/поставить двигатель на данном автомобиле, чтобы отрегулировать зазоры клапанов - регулировал, правда, не я, а моторист, имеющий необходимый комплект шайб, заодно был заменен комплект ГРМ, т.к. ремень снимали).
. "находится всё это под пластиковым защитным и герметичным кожухом" - а что происходит с "герметичным кожухом" при нагреве двигателя? Его не сильно раздувает при этом? А если небольшой скол или трещина в какой-либо из крышек (что не редкость), то что, разгерметизация и какие-то ужасные последствия? А под "герметичным кожухом" что - вакуум или повышенное давление (наверное повышенное, а то вакуумом может дряни всякой под кожух подсасывать)? "Засады" с откручиванием крепёжных болтов крышек, наверное, от разгерметизации подкожухового пространства? Есть что сказать о своей внимательности и познаниях?
И "понималочка" у Вас какая-то странная - Вы поняли, что автор вопроса ошибся, назвав ремни гены/кондея "ремнём ГРМ", но из моего ответа не менее явственно следовало, что я пишу именно о ремнях гены/кондея (я писал о подтягивании ремня, чего, как Вы верно заметили, с ремнём ГРМ сделать невозможно, и то, что ремень дешёвый, у нас они стоят 4-5 евро, тогда как комплект для ГРМ стоит около 150 евро, и меняется всё гораздо сложнее). Так что тупица здесь явно не я, а Вы (я, так сказать, понял, что Вы ошиблись, и просто мягко выражаюсь).
Желаю дальнейшего продвижения в изучении так любимых Вами .уёв!

Замена грм субару форестер

Ну и начали.
Подготовили инструмент и запчасти.

Слева направо: планшет с тех документацией, зеркальце для недоступных мест, закрепитель резбы Хай Гир, ремень Континентал, натяжной ролик INA, стяжки пружин, проставки под пружины.
Далее делать лучше так, как описал ниже.(сам делал по другому, поэтому намаялся)
Снимаем бачок ОЖ и левый вентилятор.
Метим приводные ремни, и снимаем их. Ремень кондея снимал вращая шкив двигателя.

Далее ставим вороток с гайкой на шкив, упираем в деревяшку положенную на защиту. Коротким запуском двигателя срываем гайку шкива.(если есть спецсьемник, то лучше им, у меня его не было)

Снимаем шкив, далее снимаем левый вентилятор.Вентиляторы именно так удобно снимать, так как иначе будет мешать шкив. Собирать в обратном порядке.
Снимаем крышки блока ГРМ.

Грязные. В помывку их.
Любуемся ремнем, осматриваем ролики и механизмы.

Визуально заметил потеки масла на натяжном ролике. Это не гуд.
Осмотрел метки. Прокрутил двигатель. Все метки на местах.

Снял ролик под номером 4.

Осмотрел, почистил.
Далее снял натяжной ролик 2.

Ролик на замену, весь в потеках. Но работал нормально, без люфтов.

Ну и снимаем ремень.

Далее берем новый ремень и очень долго его крутим, пытаясь понять где центральная метка. На других ремнях она прерывистая, а тут все сплошные.

Разобрался. Установил центр и правые валы.(лево и право по ходу машины). Проверил установку меток правых валов.
Протягиваем ремень на левый верхний вал. С вала была снята защитная крышка. И составлен инструмент для верхнего и нижнего вала.
Далее установил натяжной ролик. Он зачекован, чеку не срывать до конца установки.
Далее по схеме провернул левые валы.

Левый верхний закрепил положив трещотку на кондей, нижний держал.

Видно одну из меток.
Установил обратно ролик №4
Далее 50 раз проверил совпадение всех меток.
Провернул двигатель в ручную много раз, прислушиваясь к звукам. Металических звуков не было.
Ну и помянув Бога, запустил двигатель…
Если честно-было страшно. Ведь я, понимал, что если сделал что либо не так, машина так и останется на даче на ооооочень долгое время. Сердце билось так, как будто я, с женщиной первый раз оказался.
В общем было весело.
НО-двигатель работал нормально.
Я, немного погазовал и выяснил причину свиста на 1500-3000 оборотах. Это оказался ролик под №3. Именно на этих оборотах на свистел.
Ролик снял. Осмотрел. Заметил потеки и люфт на вращении. Ролика такого не было, поэтому поставил его обратно. Потом куплю и заменю.
Вообще если честно мне непонятно назначение данного ролика. Он никуда не ведет, и ничего особо не делает? На схеме в тех документации он вообще не указан. Но фото других двигателей его тоже нет.И зачем он? Но раз стоит, то пусть и стоит.
Наслаждаемся работающим двигателем и начинаем сборку обратно.

Помытые крышки блока ГРМ вымыл и установил.

Все болтики зачистил от ржавчины и задул серебряной краской.

Далее ставим правый ветилятор, шкив двигателя, приводные ремни, левый вентилятор, бачок ОЖ. И всякие другие мелочи. Все проверяем.

Машину завел, перепарковал для работы с амортизаторами.

PS: Фото перезалил, ошибки исправил.
PPS: Забыл сказать. При заворачивании болтов роликов системы ГРМ, если у вас нет динамометрического ключа, соблюдайте разумную силовую нагрузку. Можно легко сорвать резьбу в месте крепления на двигателе. Восстановить можно, но очень геморойно.

Как заменить ремень ГРМ на Субару Форестер своими руками?

Каждый автовладелец должен понимать, что такое ремень ГРМ и как он устроен. Это важная расходная деталь, которая играет основную роль в жизнедеятельности транспортного средства. Чтобы двигатель автомобиля работал бесперебойно, как и любая другая расходная комплектующая, она нуждается в замене.

Когда менять?

Замена ремня ГРМ на Субару Форестер, согласно рекомендациям производителя, осуществляется каждые 60-70 тыс км пробега или по его состоянию.

Признаки необходимости замены:

• Пройденный рекомендованный километраж;
• Визуальное состояние ремня: присутствуют потертости, трещины от старения, отслоение резины;
• Неприятные тикающие звуки из подкапотного пространства.

Периодичность замены зависит и от интенсивности езды. Пренебрегать процедурой замены не следует, так как это чревато неприятными последствиями и финансовыми потерями.

Как выбрать ремень ГРМ?

Не так давно основным материалом для изготовления ремня ГРМ был неопрен. Однако производителями было обнаружено, что под воздействием высоких температур, этот материал теряет эластичность. В результате через короткий промежуток времени образуются трещины. Характеристика морозостойкости у неопрена также страдает.

Поэтому был разработан новый материал — нитрил. У него нет таких недостатков. Комплектующая применяется и при перегреве силового агрегата и в холодное время года. Материал не подвергается влиянию влаги, машинного масла или топлива.

При выборе ремня следует выбирать оригинальную комплектующую для Субару Форестер. Если таковой в местности автовладельца нет, можно рассмотреть аналоги популярных брендов, таких как:

После выбора ремня можно начать процедуру подготовки и провести непосредственно замену.

Замена ремня ГРМ на Subaru Forester

Прежде чем начать процесс по замене ремня ГРМ на Субару Форестер, к процедуре необходимо подготовиться.

Необходимые инструменты:

• Набор рожковых ключей;
• Набор шестигранников;
• Отвертка;
• Динамометрический ключ;
• Ветошь;
• Тканевые перчатки.

Чтобы снять ремень, потребуется демонтировать все навесное оборудование.

Пошаговая инструкция снятия навесного оборудования:

1. Демонтировать декоративную крышку силового агрегата.
2. Демонтировать навесное оборудование, которое мешает снятию кожуха ремня ГРМ.
3. Снять кожух.
4. Ослабить натяжитель.
5. Снять натяжитель приводнённых ремней. Перед демонтажем необходимо нанести стрелки направления ремней маркером, чтобы не перепутать.
   
6. Дополнительно следует осмотреть состояние натяжного ролика. Если он выполняет свои функции, достаточно просто промыть и смазать.
7. Демонтировать вентиляторы системы охлаждения и расширительный бачок.
8. Вытащить крышку ГРМ. При выполнении подобных работ необходимо закрыть листом фанеры радиатор, чтобы его не повредить.
9. Открутить болт, который крепит звездочку коленчатого вала. Чтобы его легко было открутить, необходимо коробку переключения поставить в пятую передачу.
10. Убрать звездочку коленчатого вала.
11. Снять защитную крышку, которая находится справа. Для этого необходимо открутить болты.
12. Ослабить все болты, которые предварительно закрепляются звездочкой распределительного вала. Работать с подобными механизмами необходимо особо внимательно. Головка шкива коленчатого вала достаточно хрупкая.
13. Теперь можно выставить метки на шкивах.
    
    
    
14. Затем необходимо открутить ролики и демонтировать гидронатяжитель.
15. Снять направляющую планку ГРМ.
16. Наружную часть двигателя нужно хорошо протереть.
17. Демонтировать шкивы распредвала и коленвала.
18. Демонтировать заднюю часть защиты и извлечь сальники.
19. Очистить установочное место сальников. Новые сальники потребуется смазать. Установить их на место.
20. Снять помпу, чтобы предварительно слить охлаждающую жидкость.
21. Запомнить месторасположение термостата и демонтировать его.
22. Протереть место установки новой помпы. Каких-либо частиц остаться не должно.

Пошаговая инструкция замены расходников навесного оборудования:

1. Установить новую прокладку. При необходимости, заменить новую помпу.
2. Установить обратно шкив распределительного и коленчатого вала.
3. Заменить прокладку термостата. Предварительно немного смазать герметиком.
4. Установить трубки термостата и затянуть хомуты.
5. Установить гидронатяжитель и ролик, который расположен сверху. При прокручивании ролика усилие должно быть примерно 40-45 Нм.
6. Установить метки.

Пошаговая инструкция установки нового ремня ГРМ:

1. Натянуть новый ремень по часовой стрелке. Если он тоже имеет метку, это упрощает задачу.
2. Провернуть коленчатый вал на несколько оборотов. Метки могут слегка сместиться. Повторно установить и натянуть ремень ГРМ. Чтобы это сделать быстрее, установить под шток звезды отвертку.
3. Установить все в обратной последовательности, залить жидкость в систему охлаждения.
4. Завести транспортное средство. Проверить работоспособность двигателя.

Если после замены нигде не течет и не слышен писк, значит замена ремня газораспределительного механизма на Субару Форестер ej20 выполнена успешно.

Последствия несвоевременной замены

Последствия несвоевременной замены приводят к единственному результату — к обрыву ремня ГРМ.

В случае обрыва у бензинового двигателя:

• Выходят из строя все элементы;
• Часто газораспределительный механизм становится непригодным для ремонта. Придется приобрести новый. Подобное последствие вызвано сильнейшим ударом поршней. Итог: головка ГРМ разрушена;
• Деформируется блок цилиндров.

На дизельных двигателях обрыв ремня приносит менее плачевные результаты, тем не менее, они существенные:

• Деформация шатунных поршней;
• Повреждение подшипников распределительного вала;
• Деформация клапанов.

Чтобы избежать проблем, описанных выше, которые влекут за собой дорогостоящий ремонт вплоть до замены двигателя, ремень необходимо менять своевременно — по пройденным километрам или по его состоянию.

Двигатель не заводится после замены ремня или цепи ГРМ

Замена элементов привода механизма газораспределения является плановой процедурой, которую выполняют с определенной периодичностью или по необходимости.

В первом случае речь идет о замене ремня или цепи ГРМ, а также роликов, натяжителя цепи и других деталей привода через строго определенное количество пройденных километров (в среднем для ремня показатель составляет 50-60 тыс., для цепи –150 тыс. и более). Также поводом для внеплановой замены ремня или цепи может быть ускоренный износ, появление посторонних звуков в процессе работы и т.д.

В ряде случаев возникает ситуация, когда после замены ремня или цепи ГРМ двигатель автомобиля не заводится. Указанная проблема может встречаться на авто независимо от марки и модели ТС, конструктивных особенностей силового агрегата и т.д.

В этой статье мы намерены поговорить о том, почему после замены ГРМ не заводится двигатель, а также по каким причинам после замены ГРМ плохо заводится силовой агрегат, ДВС работает нестабильно или с мотором возникают другие проблемы.

После замены цепи или ремня ГРМ двигатель не заводится: основные причины и устранение неполадок

Перед началом диагностики привода ГРМ рекомендуется сразу проверить исправность работы системы зажигания, состояние АКБ, правильность подключения элементов системы питания, электронных датчиков ЭСУД и т.д. Если неисправностей не выявлено, тогда переходим к приводу газораспределительного механизма.

В списке основных причин, по которым после замены ремня ГРМ машина не заводится или проблемы появились после того, как менялся цепной привод, специалисты выделяют возможные повреждения клапанного механизма и сбитые фазы газораспределения в результате неправильной установки.
Подобные неисправности могут встречаться на разных моделях авто. Прежде всего, важно знать, что ошибки во время замены привода ГРМ могут привести не только к сбоям, но и к последующим поломкам. Также нужно отдельно учитывать и причину, по которой пришлось менять элементы привода.

Двигатель не заводится: загнуло клапана

Например, если произошел обрыв ремня ГРМ, затем ремень поменяли и машина не заводится, тогда не следует исключать загиб клапанов после такого обрыва. Дело в том, что в момент разрыва ремня на многих двигателях сбиваются фазы газораспределения, распредвал не крутится, ГРМ перестает работать. Это значит, что клапана перестают своевременно открываться и закрываться.

Однако поршни в цилиндрах все равно продолжают двигаться. Часто бывает так, что клапана остаются открытыми, в результате чего поршни ударяют по ним. В этом случае происходит загиб клапанов, также повреждения могут затронуть и поршни. При этом одной заменой ремня ГРМ такую проблему уже не решить, так как двигателю требуется отдельный дорогостоящий ремонт.

Отметим, что раньше производители ДВС учитывали риск загиба и протачивали на поверхности поршня специальные выемки под клапана. При этом наличие таких проточек снижает мощность двигателя, в результате чего от подобного решения на современных моторах отказались.

Проверить клапана в полевых условиях можно путем снятия крышки клапанов, после чего двигатель проворачивается вручную и оценивается работа механизма. Если будет замечено, что какой-либо клапан не работает, тогда его загнуло. Учтите, такая проверка является всего лишь поверхностной диагностикой, так как даже с погнутыми клапанами механизм зачастую визуально будет нормально работать.

По этой причине для точной оценки состояния клапанов предпочтительнее снимать ГБЦ. После снятия погнутые клапана можно быстро определить, а также сразу приступить к процедуре их замены. Обратите внимание, все клапана рекомендуется менять сразу на новые, а не выполнять замену только погнутых. Также в процессе установки нужно обязательно выполнить притирку клапанов.

Замена ГРМ выполнена неправильно

Неквалифицированная замена привода ГРМ часто приводит к тому, что после замены цепи ГРМ плохо заводится двигатель, не заводится мотор с ременным приводом и т.д. Проблема заключается в том, что ремень ГРМ может быть не выставлен по меткам и фазы не совпадают.

Результатом становится то, что работа механизма газораспределения и системы зажигания не синхронизирована, смесь сжимается в одном цилиндре, а искра образуется в другом.

По указанным причинам важным моментом является точное совпадение меток на шкивах. В процессе замены следует повышенное внимание уделить положению меток. Двигатель выставляется в положение окончания такта сжатия в первом цилиндре, после чего проверяется положение меток.
Если замечено отклонение, тогда это причина отказа мотора заводиться. В подобной ситуации ремень ГРМ нужно снять, правильно выставить шкив распредвала с учетом меток. Добавим, что на многих моделях автомобилей также имеется специальная метка на маховике, которая тоже должна совпадать.

Следует отметить, что маховик обычно грязный. Во многих случаях это затрудняет обнаружение метки. Как показывает практика, на маховике кроме риски-метки, которую нужно выставлять, также могут присутствовать характерные углубления-ямки. Если по ошибке вместо риски выставить край ямки, который визуально похож на метку, тогда двигатель не будет запускаться.

Также в процессе замены привода ГРМ на машинах с карбюратором может сбиться зажигание. Достаточно часто нарушение подачи искры по цилиндрам можно определить путем установки свечного бронепровода первого цилиндра на четвертый, а провода с четвертого цилиндра на первый. В ряде случаев после такой перестановки двигатель можно завести.

Если был обнаружен такой сбой, тогда привод газораспределительного механизма нужно выставить правильно, при необходимости также производится дополнительная корректировка и настройка системы зажигания.

Советы и рекомендации

На автомобилях с ремнем ГРМ настоятельно не рекомендуется ограничиваться только заменой одного ремня. Параллельно следует устанавливать и новые ролики. Игнорирование данного правила может привести к последующему заклиниванию роликов и обрыву нового ремня ГРМ.

Также после установки на старые ролики возможно проскальзывание нового ремня и его ускоренный износ. Даже если двигатель нормально запускается, можно столкнуться с заметно повышенным шумом во время работы ДВС.

Еще добавим, что конструктивно ремень ГРМ может приводить в действие и помпу (водяной насос системы охлаждения). Во время замены следует отдельно проверять состояние данного элемента, а также менять помпу строго по регламенту. Если произойдет заклинивание водяного насоса, тогда ремень также может оборвать.

Также частой ситуацией, когда после замены цепи ГРМ не заводится двигатель или неполадки возникли после установки ремня ГРМ, является необходимость проверки ДПКВ и ДПРВ. В этом случае все метки могут быть выставлены правильно, горючее подается в цилиндры, но искры может не быть, на приборной панели горит «чек» и т.д.
Это говорит о том, что во время проведения работ могла быть повреждена фишка-контакт на какой-либо датчик. Для точного определения причины двигатель можно просканировать на наличие ошибок при помощи специального сканера OBD2.

Во время подбора ремней и роликов необходимо устанавливать высококачественные аналоги или оригинальные детали. Приобретать запчасти можно как готовым установочным комплектом, так и по отдельности. Помните, в продаже могут встречаться низкосортные подделки готовых установочных комплектов ГРМ известных фирм Gates, Inna и т.п.

Напоследок отметим, что замена привода механизма газораспределения справедливо считается ответственной процедурой. Неправильная установка может привести к поломкам ДВС или нестабильной работе силового агрегата. Если вы не уверены в своих силах, тогда лучше доверить выполнение указанной процедуры опытным специалистам в автосервисе.

Технические характеристики Subaru Forester 2.5 AWD / Субару Форестер в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 171 л.с, 6МКПП, выпускавшихся c 2013 г. по 2016 г.

Замена Ремня ГРМ Субару Форестер, Легаси 2.0, 2.5

Замена ремня ГРМ

Снятие Ремня ГРМ Субару

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Двигатели с изменяемыми фазами газораспределения: Перед снятием ремня ГРМ нанесите метки мелом или краской на звездочки распределительных валов и регуляторы распределительных валов.

Замена ремня генератора/ кондиционера GD|GG

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Похожие публикации

Добрый день, дорогие товарищи.
Пришла ко мне беда нежданно негаданно.
Пробило мне двигатель(( провернул вкладыш и выбило шатун наружу.

двигатель на замену.
акпп тоже планировал менять (так как пиналась)

Поэтому вопрос такой. Подскажите какие двигатели подойдут на мою машину, от какий моделей. какие номера?

Subaru Impreza GH 2.0 EJ20 АКПП
рассмотрю варианты двигателя с навесным 2.0 + акпп, так же свап на 2.0турбо, 2.5

и еще вопрос сколько это по деньгам?
сколько стоит услуги по замене агрегатов?
нужно ли менять еще что то, если ставить не еж20?

Всех приветствую!
Просмотрел ветки форума: "Сделано своими руками" и "Ходовая часть", но не нашел темы про замену тормозной жидкости. Скоро необходимо будет проделать эту операцию, а как это делать не знаю, точнее имею общее представление,но ниразу не делал, ровно как и с жидкость сцепления. Что же нам говорит мануал.
В 11 главе "Техническое обслуживание и ремонт", в таблице работ, есть пункт 12 "Тормозная жидкость". Там указан период замены раз в 30 т.км, почему в ТЦ "Плеяда" на калькуляторе ТО, это производится раз в 50 т.км. я не знаю, может, так там считаю правильным. Я в этом вопросе решил придерживаться мануала. Еще там указано примечание, для районов с повышенной влажностью и горных районов, замену производить раз в 15 т.км или раз 12 месяцев. Так же на страницах 11-42, 11-43, 11-45 есть рекомендации для использования тормозной жидкости: DOT3 или DOT4, и описание правильной работы педали тормоза.

Тормозную жидкость выбрал Motul 5.1 Brake Fluid, как уже писал в теме про замену жидкости сцепления.
Почему вообще затронул эту тему. Буквально на днях, стоя в пробке, педаль тормоза просела вниз, что меня насторожило, так как раньше этого не замечал. Порядок замены тормозной жидкости я представлял, но решил проверить на всякий случай и почитать в интернете, как оказалось не зря. Для прокачки тормозной системы с АБС двигатель должен работать или необходимо снять клемму и разъединить предохранитель АБС. Я считал, что порядок прокачки суппортов зависит от максимального удаления суппорта от ГТЦ, а на некоторых сайтах пишут совершенно по разному. Поэтому у меня возникли сомнения и вопросы.

1) Правильный порядок прокачки суппортов?
2) Что делать с АБС?

Надеюсь, что скоро эта тема превратиться в хороший мануал по замене тормозной жидкости и будет полезна всем. Прошу тех, кто уже проделывал данную операцию, дать советы и рекомендации, быть может есть подводные камни, указать мне на них.

При первой диагностике в "Плеяда" на Коломенской установили, что износ колодок 70% и 80% перед/зад соответственно. С этого момента прошло больше трех месяцев и пробег 8 100 км. Колодки были куплены еще три месяца назад, так как все силы были брошены на покупку машины, на тот момент денег на колодки было мало. В итоге купил передние Кошияма 1180 рублей, задние Brembo 760 рублей. Данная процедура не занимаем много времени и не стоит тех денег, которые просят в автосервисах.

Для замены потребуется:
1. Домкрат
2. Ключ баллонный
3. Ключ на 14
4. Термосмазка для тормозной системы

Процесс замены прост:
1. Срываем колесные гайки
2. Поддомкрачиваем машину
3. Скручиваем гайки, снимаем колесо
4. Откручиваем болт крепления скобы суппорта при помощи ключа на 14, откидываем скобу

5. Утапливаем тормозные цилиндры на место*
6. Чистим противоскрипные пластины
7. Проверяем работоспособность направляющих суппорта, если что разрабатываем
8. Промазываем термосмазкой болты и направляющие
9. Меняем колодки, не забываем про противоскрипные пластины

10. Собираем суппорт, ставим колесо на место

Примечания.
* Обратите внимание на уровень тормозной жидкости в системе. Перед утапливанием цилиндров, можно немного откачать тормозную жидкость из системы, чтобы её не выдавило из бачка. Но, если после замены колодок уровень будет опускаться, не стоит подливать жидкость, так как при следующей замене колодок она опять выровняется в норму.
В стоке передние суппорта имеют по два цилиндра, задние один. Для утапливания есть специальный инструмент, но я пользуюсь обыкновенным баллонным ключом.
** При замене желательно выбрать ровную горизонтальную поверхность. Перед заменой поставить автомобиль на передачу и поднять ручник. Хотя это может быть и лишним так как у нас полный привод, но хуже не будет. Домкрат устанавливайте на жесткую поверхность и только в специальные места для подъема автомобиля.
*** Поршни у суппортов могут быть нескольких типов. Мне известны только два: вкручиваемые и утапливаемые. Для первых необходим специальный инструмент, для вторых же можно обойтись физической силой и приложением рычага при помощи отвертки/ болонника.

Замена ремня ГРМ на Subaru Forester своими руками

Привет, субароводы! Итак, что такое ТО-100, относительно ремня ГРМ на двухваловом EJ-20 и как оно выглядит. Машина - форь 2004 года, двадцатый атмоёж на палке, пробег на момент замены 96 тык (решено было до зимы не затягивать).

Поехали. Приобретаем все необходимое: собственно ремень, гидронатяжитель с роликом в сборе, гладкий ролик, ролик с буртиком, зубчатый ролик, сальники, помпу и резиновое колечко термостата.

Да, еще крайне желательно использовать разъемный фиксатор резьбы.

Снимаем нижний брызговик двигателя, кожух приводных ремней, ослабляем натяжители, снимаем натяжитель ремня кондея и ремни (что/где/когда крутить отмечено на фото). Желательно пометить как были установлены ремни, я просто пометил маркером направление вращения.

Отсоединяем разъемы вентиляторов охлаждения (отмечены красным), снимаем расширительный бачок и вентиляторы, снимем крышку ремня ГРМ левого полублока.

Откручиваем болт шкива коленвала, т.к. у меня форь на мехле, проблем с фиксацией коленвала не возникло - 5-я + тормоза.

Cнимаем шкив колена, откручиваем болты крышки ремня правого полублока (болтов дофига, не пропускаем :)), снимаем эту самую крышку. Опять же, пользуясь способом для откручивания шкива колена, ослабляем болты шкивов распредвалов.

Выставляем метки на шкивах, должно быть так:

2. левая головка

3. правая головка

откручиваем все ролики и гидронатяжитель, остается только помпа. дабы не перепутать/потерять/испортить болты роликов, сразу возвращаем их на место

надо сказать, что судя по состоянию роликов и ремня, можно было еще тысяч 30 ездить смело, но, раз уж разобрал, то надо менять. проверка гидронатяжителя (согласно мануалу), также показала, что он вполне живой.

Снимаем успокоитель ремня ГРМ и протираем тряпкой с бензином поверхность двигателя под ремнем

Снимаем шкивы распредов и колена, снимаем заднюю часть кожуха ремня с левой головки, вытаскиваем сальники, технология "вытаскивания" проста и понятна из фото

протираем посадочные места, смазываем рабочие кромки новых сальников моторным маслом, устанавливаем сальники на место, для этого идеально подходит оправка в виде отрезка водопроводной трубы на 32, длиной сантиметров 6.

Для снятия помпы, сливаем ОЖ. проще всего, подставив подходящую емкость, открутить крышку термостата, все равно его снимать. Итак, сливаем ОЖ, ослабляем хомуты патрубков, снимаем их, откручиваем и снимаем помпу, она, кстати, тоже была в отличном состоянии.

после того, как сняли термостат, обращаем внимание на то, как он был расположен в крышке - термоэлемент расположен со смещением, так вот, пружина должна "смотреть" в выемку крышки, которую образует патрубок!

тщательно протираем посадочное место помпы от остатков старой прокладки

не забудьте переставить уплотнительную резинку с корпуса старой помпы на новую. Надо сказать, что я забыл, в принципе ничего страшного, но, чтобы в кожух ремня не летела лишняя пыль, я залил герметиком щель, которую по идее закрывает эта резинка (между помпой и масляным насосом).

Устанавливаем новую помпу с новой прокладкой, на болты наносим фиксатор, и затягиваем их с моментом 10-14 Нм, и строго в порядке, указанном на рисунке

Ставим обратно снятую заднюю часть кожуха, наживляем шкивы распредвалов, надеваем забчатый шкив колена, меняем уплотнительное кольцо термостата, слегка смазываем его герметиком, протираем и обезжириваем патрубки, наносим едва заметный слой герметика на сопрягаемые поверхности, прикручиваем термостат к помпе, надеваем патрубки, устанавливаем и затягиваем хомуты

Прикручиваем гидронатяжитель и верхний гладкий ролик (все ролики прикручиваем моментом 40-45 Нм), проверяем метки на шкивах, надеваем ремень, соблюдая направление вращения (по часовой стрелке). в основном на ремнях есть метки, тогда вообще все просто, надеваем ремень по меткам, снова проверяем соответствие меток на шкивах и двигателе, ставим зубчатый шкив, ставим гладкий шкив с буртиком, снова проверяем метки.

Проверяем установку ремня парой оборотов коленвала, я просто надел шкив привода гены и кондея и проворачивал коленвал руками, тяжело конечно, но надо сделать ровно 2 оборота. после 2 оборотов метки колена и распредвалов должны быть совмещены, метки, нанесенные на ремень несовпадут, и это правильно. Тут тонкость, не стоит сразу вынимать чеку гидронатяжителя, можно натянуть ремень, засунув под шток натяжителя отвертку, ибо если будет ошибка в установке ремня, натяжитель надо будет снова "взводить", а это довольно муторное занятие. итак, если метки после 2 оборотов совпали, аккуратно выкручиваем болты шкивов распредвалов (шкивы остаются на месте), мажем их фиксатором, закручиваем обратно, выдергиваем чеку, ставим обратно успокоитель ремня, затягиваем болты шкивов распредвалов тем же способом, что и откручивали, с моментом 70-75 Нм.

должно получиться примерно так

Ставим обратно обе части крышки ремня, надеваем шкив коленвала, затягиваем болт (момент около 120 Нм, если вороток меньше метра, то это из разряда "пока воздух вокруг не потеряет свежесть"), не забыв про фиксатор, надеваем ремни, ставим вентиляторы, подключаем разъемы, устанавливаем расширительный бачок.

Если небыло в планах замены ОЖ, то процеживаем через марлю старую и заливаем обратно. При замене помпы теряется около стакана ОЖ, поэтому нужно заранее купить жидкость на доливку.

По поводу натяжки ремней вспомогательных механизмов, ака гена, ГУР и кондей, я пользуюсь следующей методикой: слегка натягиваю ремень, завожу авто, даю нагрузку, допустим включаю все что можно, чтоб нагрузить генератор, если ремень пищит, то натягиваю ровно до прекращения писка + еще оборот болта натяжителя, проверяю резкими перегазовками, если писка нет, то считаю натяжку нормальной. насколько это правильно я хз, но, ИМХО, при этом ремень натянуть достаточно, чтоб не проскальзывать, и при этом не создает чрезмерную нагрузку на подшипники.

Все, ставим верхнюю крышку на гену и кондей, заводи мотор, прогреваем, смотрим, чтоб нигде не текло и не капало, глушим и идем пить как минимум литр водки, потому что субара после этого завелась плюс, радуемся за себя и деньги :)

Исходя из своей практики, могу сказать следующее: замена ремня на ёжике чуть сложнее, чем на тоетовском 3S, но проще, чем на вазовском 16-ти клапаннике. =-O

Читайте также:

  
• Не показывает температуру двигателя калина 1 на приборной панели
  
• Замена грм пежо 206
  
• Какое масло заливать в двигатель сузуки бандит 400
  
• Ремонт 646 двигателя мерседес
  
• Указатель температуры газель 402 двигатель