Замена прокладки гбц ланос

Обновлено: 14.05.2024

Замена прокладки ГБЦ Шевроле Ланос

Меняем прокладку ГБЦ на Ланосе

Открученный выпускной коллектор

Отсоединяем все от впускного коллектора

Рокера расположены в том порядке, что и снимались

После этого откроется возможность снять головку и впускной коллектор. И вот, теперь мы видим ту саму потекшую прокладку головки блока цилиндров, которую нужно заменить.

Старая, протекающая прокладка

Кстати, головка держится еще на двух болтах. Ниже на фотографии ниже его будет видно.

Два скрытых болта

Прежде чем наносить герметик и устанавливать новую прокладку, в обязательном порядке очистите блок цилиндра от масла и антифриза.

Положили новую прокладку

Обязательно смажьте крышку головки блока цилиндров качественным герметиком, дабы новые течи подольше не появлялись.

Смазываем крышку герметиком

Собирать нужно точно в обратном порядке. Советуем во время этих процедур поменять ремень ГРМ (если давно не меняли).

После замены прокладки гбц троит шевроле ланос

Замена прокладки ГБЦ (начало)

Долго я собирался с мыслями, выкраивал время…
Дождался новогодних каникул и отпросился у семьи в гараж :)
Причина – весь «передок» и низ двигателя в масле. Пришел к выводу что причиной является плохая герметизация масляного канала между 2 и 3 цилиндрами.

Для наглядности выпускной коллектор снят.

Поддон двигателя, оплетка сильфона, компрессор кондиционера – всё в масле…

Из-за этого был постоянный запах горелого масла, особенно заметный когда въезжаешь в гараж (в салоне не пахло).

Перед началом работы сделал динамометрический ключ:
Старенький вороток с трещеткой, отрезок трубы 3/4 и безмен. Безмен предварительно откалибровал, подвесив пластиковое ведро в которое налил 10л воды и поставил отметку карандашом.

Вороток вставляется в трубу (трубу немного сплющил), приматывается СИНЕЙ изолентой и на расстоянии 25см от центра отверстия воротка сверлится отверстие для безмена.

В итоге получается вот такая конструкция (для наглядности показано в тисках):

Тянуть нужно под прямым углом. При усилии 10кг на расстоянии 25см имеем момент 25Н*м (2,5кгс*м).

Для удержания шкива распредвала «сварил» вот такую приспособу:

Шкив коленвала откручивал из ямы при помощи головки «на 17» (высота головки 85мм), короткого воротка и метрового отрезка трубы (при этом пришлось звать помошника чтобы включил 5ю передачу и давил на тормоз).

Для того что-бы открутить шкив насоса гидроусилителя, для удержания шкива приварил к ключу 10-12 кусочек шестигранника «на 10», обточенного до размера 9мм (хотя в книге написано 8).

Слил жидкость, отсоединил все провода и шланги, снял ремень ГРМ, в общем всё по «мурзилке», за исключением одного момента – жидкость с ГУР не сливал и насос ГУР только от блока открутил, но его шланги не разбирал. Ремень можно вытащить и так, а снять саму головку насос не мешает абсолютно.

Сняв распредвал, увидел следующее:

На данный момент пробег двигателя 50тык. Когда брал машину был 28. Что лил предыдущий хозяин – не знаю. На 30 и 40 тык. я лил Castrol Magnatec 5w40.
Что могу сказать – особого криминала не увидел, выработка на распредвале и рокерах очень маленькая. «Гуано» было в трубках вентиляции и под заливной крышкой. В самом движке был только темный налет, «мазуты» в движке я не увидел. В общем делаю вывод, что Castrol смазывает нормально а вот моет не супер…

Снимаю головку. Как и ожидалось, никакого уплотнительного кольца вокруг масляного канала нет:

Имел место незначительный нагар:

На предыдущих фото а также на свечах видно что заправку нужно менять:

Заправлял 92 исключительно на заправке «Газпром». Теперь я вижу, что их секрет «хорошего» бензина, на котором машина едет резвее, чем после других заправок – непомерное колличество железосодержащих присадок…

Очистил привалочные поверхности (а также поршня и клапаны):

Поскольку больше 20 фото сайт вставить не дает, данный отчет придется разбить на 2 части.

Замена прокладки ГБЦ

Когда купил ланоса, двигатель был немного мокрым, но особо внимания на это не обратил, слышал что у них это болезнь. Так вот недавно одну течь обнаружил и устранил (писал ранее в бж), но как оказалось это не всё) потекла прокладка ГБЦ.

Посмотрев в по разным ссылкам и на драйве что к чему) принялся за дело)
Кстати, вот одна из сссылок, может кому и пригодится=)

Но делать по ссылке я не захотел, вот моя версия)

Для начала снимаем минусовую клему. Далее сливаем антифриз, для более полного слива я поддомкратил переднюю правую часть, кстати очень плохо что на ланосах нет сливной пробки на блоке(.

Далее пишут что нужно снять ремень грм, но я обошелся лишь шкивом распредвала, для этого я отметил маркером ремень и шкив, как видно на фото:

рекомендую выставлять по меткам, так проще будет собрать, а то у меня немного сместилось и пришлось немного помучаться чтобы одеть шкив=)

снимаем шкив вместе с ремнем. Затем открутил выпускной коллектор, для удобства снял левый вентилятор (до этого у меня гремели вентиляторы, для устранения на омеченное место приклеил двусторонний скотч).

вродебы недавно менял прокладку выпускного коллектора, а она уже немного прогорела(

Затем отсоединил всё что подходит к впускному коллектору и головке (шланги охлаждения, фишки с топливных форсунок (в моём сдучае бензиновых и газовых), топливопровод и тд).

Потом открутил болты головки. Далее пришел помогать отец=) Крышку клапанов снимать не стал, скинули сначала верхнюю часть головки, на всякий случай поснимал рокера в том порядке, в каком они стояли,

затем сняли оставшуюся часть головки вместе с впускным коллектором. Нашему взору предстала потекшая прокладка гбц.

когда снимали головку, что-то сзади её не пускало, как оказалось там 2 болта, они отмечены на фото

затем всё было очищено от масла и антифриза

Установил новую прокладку и нанес герметик на крышку

ну а далее собираем всё обратно=)
Также папа изготовил, а точнее усовершенствовал, натяжник генератора, за что ему огромное спасибо) теперь натягивать гену стало очень удобно, странно почему на заводе так не сделали, даже не 99 так было…

Когда устанавливал шкив распредвала, заметил что надорван ремень грм, хорошо что когда-то его купил, поэтому и его пришлось менять, ну ничего, зато не на трассе=)

Извиняюсь что фото не все делал, т.к. был увлечен работой, да и времени было не очень много, поэтому иногда про фотик забывал) ну если что кому непонятно, спрашивайет)

Снятие ГБЦ Daewoo Lanos 1.5

Самая распространенная причина снятия ГБЦ на различных автомобилях это пропуск газов в систему охлаждения и наоборот, попадания охлаждающей жидкости в цилиндры двигателя. Причин пробивания прокладки ГБЦ может быть множество, но основная — использование некачественного антифриза для охлаждения двигателя. Плохая охлаждающая жидкость (кислотный антифриз) разъедает алюминиевый сплав ГБЦ возле камеры сгорания и под прокладкой, через прогнившие места, начинают проходить газы. А после уже и антифриз попадает в цилиндр.

Чтобы избежать данной проблемы мы рекомендуем заливать только качественную охлаждающую жидкость и менять её с периодичностью каждые 2 года. Ведь гораздо дешевле менять антифриз, чем делать ремонт двигателя.

Необходимые для работы инструменты:

Колесный ключ;
Домкрат или подъемник;
Ключи на 10 мм, 12 мм, 13 мм, 17 мм и 19 мм;
Отвертки "+" и "-";
Емкость для охлаждающей жидкости;
Приспособление для рассухарки клапанов.

Как снять ГБЦ Ланос 1.5

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора.
Сливаем с радиатора антифриз.
Отключаем от ГБЦ все провода.
Отключаем от ГБЦ все патрубки системы охлаждения.
Отключаем от ГБЦ все вакуумные шланги и тросики.
Отсоединяем выпускной коллектор.
Снимаем приводной ремень.
Выставляем метки газораспределительного механизма.
Разбираем механизм ГРМ.
Снимаем клапанную крышку.
Откручиваем болты крепления ГБЦ.
Снимаем постель распредвала.
Вытаскиваем рокера и гидрокомпенсаторы.
Снимаем ГБЦ.
Осматриваем ГБЦ и ищем причину возникновения проблемы.
При необходимости разбираем ГБЦ и готовим к ремонту.

Далее в нашем фотоотчете более детальная инструкция.

Начинаем производить работу по снятию ГБЦ на автомобиле DAEWOO Lanos 1.5. Перед началом работы необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора.

Также нам необходимо сразу же слить с радиатора охлаждающую жидкость, подставив снизу емкость для антифриза. Чтобы была возможность отключать патрубки системы охлаждения.

Теперь можем приступать к отсоединению всех проводов и патрубков от ГБЦ. Откручиваем три болта крепления корпуса воздушного фильтра (ключ на 10 мм). Отсоединяем гофру воздушного фильтра от дросселя, коллектора и клапанной крышки. Снимаем корпус фильтра.

Отключаем от дросселя трос газа. Отключаем электроразъемы от датчика дроссельной заслонки и холостого хода. Отсоединяем патрубки подогрева дроссельной заслонки.

Отсоединяем от бензинового фильтра шланг подачи топлива на топливную рампу. Отсоединяем от впускного коллектора вакуумный шланг.

Отключаем шланг обратки топлива от клапана сброса давления на топливной рампе.

Так как на данном авто установлено ГБО, то будем и его отключать. Отсоединяем шланги и электроразъемы от газовых форсунок.

Отсоединяем электроразъем от катушки зажигания. С помощью ключа на 13 мм откручиваем от впускного коллектора провод массы.

Отключаем электро разъемы от топливных форсунок и убираем косу проводов в сторону.

Снимаем верхний патрубок радиатора, открутив отверткой хомуты или сдвинув пассатижами евро хомуты.

Вытаскиваем и убираем в сторону щуп уровня масла в двигателе. Снимаем и отводим в сторону свечные провода со свечей зажигания.

Под катушкой зажигания отключаем электроразъем датчика температуры охлаждения.

Далее будем снимать выпускной коллектор. Воротком с удлинителем и головкой на 12 мм откручиваем восемь гаек крепления коллектора.

И снимаем его со шпилек, потянув на себя.

Теперь, когда уже, почти, всё отключено от ГБЦ, можем приступить к разбору ГРМ. Ключом на 10мм срываем затяжку болтов крепления шкива ГУРа.

Ключом на 12 мм откручиваем болт крепления генератора к натяжной планке, ослабляя натяжку ремня. Снимаем ремень генератора. Откручиваем шкив гидроусилителя руля и снимаем его.

Трещеткой с головкой на 10 мм откручиваем болты крепления верхнего защитного кожуха ремня ГРМ (4 шт.). Снимаем защитный кожух.

С помощью воротка, нескольких удлинителей и головки на 17 мм проворачиваем двигатель, за болт коленвала, до установки меток ГРМ.

Метка на распредвале должна быть напротив отметки на внутреннем кожухе ГРМ.

Откручиваем шкив коленвала и проверяем метку на звезде коленвала и корпусе маслонасоса. Шкив коленвала можно открутить с помощью пневмопистолета. Если такого нет, то нужен помощник, который сядет за руль авто, включить пятую передачу на КПП и выжмет педаль тормоза. Таким образом двигатель застопориться и возможно будет открутить болт коленвала. Так же и откручиваем болт крепления звезды распредвала.

Сняв шкив распредвала откручиваем два болта крепления внутреннего кожуха ГРМ к ГБЦ. Используем ключ на 10 мм.

ГРМ разобран и можем приступать к снятию ГБЦ. С помощью ключа на 10 мм откручиваем восемь болтов клапанной крышки и снимаем её.

Воротком с удлинителем и головкой на 13 мм откручиваем десять болтов крепления ГБЦ к блоку двигателя.

Снимаем постель распредвала. Снимаем все рокера и гидрокомпенсаторы.

Снимаем ГБЦ и ищем причину неисправности. Осматриваем состояние блока двигателя и прокладки.

Осматриваем ГБЦ и видим явную причину пропуска охлаждающей жидкости в цилиндр двигателя.

Очистив плоскость головки и внимательно осмотрев место пропуска антифриза, принимаем решение отдать ГБЦ на расточку, чтобы выровнять плоскость головки.

Перед шлифовкой ГБЦ её необходимо разобрать и помыть. С помощью ключа на 12 мм откручиваем и снимаем впускной коллектор и термостат.

Выкручиваем датчик температуры охлаждающей жидкости ключом на 19 мм.

Меняем прокладку головки блока цилиндров Шевроле Ланос своими руками

Часто причиной появления масла на двигателе является прогоревшая прокладка головки блока цилиндров. В этом случае необходима ее замена. На Шевроле Ланос замена прокладки ГБЦ, как и на всех автомобилях, трудоемкое занятие, поэтому многие пользуются в этом случае услугами автосервиса. Но замену можно выполнить своими руками. Помочь правильно осуществить процедуру замены сможет статья с подробной инструкцией и соответствующим видео.

Посадочное место прокладки ГБЦ на блоке зачищаем наждачной бумагой. Проверяем наличие направляющих. Ставим новую прокладку. ГБЦ устанавливаем осторожно, стараясь не повредить прокладку. После установки ставим постель распредвала и вставляем болты крепления. Притягиваем головку в соответствии с рекомендованным усилием и в определенном порядке.

Устанавливаем ремень ГРМ, соединяем все датчики и патрубки. Заливаем масло и антифриз. Заводим двигатель. Прогреваем до рабочей температуры до включения вентилятора охлаждения. Он включился. Выключаем двигатель и проверяем уровень антифриза, по необходимости доливаем. Работа закончена.

Причины перетяжки болтов ГБЦ

Затяжка болтов ГБЦ.

Прежде чем приступить к рассмотрению непосредственно момента затяжки головки блока цилиндров необходимо понимать, по каким причинам может сниматься ГБЦ. Итак, рассмотрим основные из них:

Ремонт двигателя , как капитальный, так и «подкидывание» маслосъемных колец. Для этого требуется снять головку блока, а после сделать правильно затяжку болтов.
Одной из болезней Ланосов можно назвать пробой прокладки головки блока . При этом, для ее замены необходимо снимать саму ГБЦ. Стоит отметить, что новая прокладка должна плотно держать герметизацию, поэтому момент затяжки играет большую роль.
Прогорание клапанов – веский повод для снятия «головы», поэтому после ремонта потребуется затяжка болтовых соединений.
Замена связующих элементов , которая требует демонтажа головки блока.

Примерка прокладки на ГБЦ.

Процесс затяжки и момент затяжки на Шевроле Ланос

Последовательность затяжки болтов головки блока цилиндров.

Причины установлены, по которым необходимо снять головку блока цилиндров и дальше стоит рассмотреть, непосредственно сам процесс и момент затяжки ГБЦ. После установки новой прокладки между головкой и блоком начинаем накручивать болты. Затягивать болты необходимо в определенной последовательности, чтобы ГБЦ плотно прижалась к блоку через прокладку.

Пять этапов затяжки

В процессе затяжки ГБЦ на Ланосе.

Затяжка проводится в пять этапов, которые известны большинству владельцев Ланоса:

Болты затягиваются с силой 25 Нм .
Поворачиваем болты на 60 градусов , при этом приложив силу 45-50 Нм .
Еще раз поворачиваем каждый болт на 60 градусов. В данном случае сила затяжки будет равна 60-65 Нм .
Третий раз каждый из болтов стоит повернуть еще на 60 градусов. При этом момент затяжки будет 70-80 Нм .
На последнем этапе необходимо сделать доводку и повернуть болты еще на 10 градусов . В последней затяжке момент будет составлять – 85-90 Нм .

Обязательное применение динамометрического ключа!

Подготовительные работы для замены прокладки ГБЦ на Нексии

Производить замену можно самостоятельно, но если с руками у вас все в порядке. При некоторых случаях лучше голову отшлифовать перед установкой новой прокладки, отдав её токарю или в автосервис где есть услуга шлифовки гбц.

Работы по замене займут от 2 часов свободного времени, и большой необходимостью является гараж или закрытое пространство чтобы во вскрытый двигатель ничего не попало.

Инструмент который пригодится для работы, тот же самый что и по замене ремня ГРМ на нексии, плюс набор торцевых ключей от 10-13 и больше. Также тара для слива жидкостей и ветошь.

Ну и сама новая прокладка ГБЦ:

Что такое прокладка ГБЦ и ее функции?

Основное предназначение прокладки ГБО заключается в увеличении плотности соединения головки блока цилиндров с основной частью. Также данный элемент стабилизирует необходимое для удержания жидкости давление в масляной системе. Поскольку прокладка относится к категории одноразовых деталей, необходимость ее замены возникает при каждом вторжении в упомянутую зону мотора.

Многоразовая эксплуатация прокладки снижает герметичность. Следующие виды прокладок принято считать наиболее востребованными:

металлические наиболее прочные и долговечные;
асбестовые, рассчитанные на воздействие высоких температур;
безасбестовые способны при малейшей деформации сразу же принимать первоначальную форму.

Среди ключевых функций прокладки можно выделить следующие:

обеспечение оптимального режима выхлопа газов;
предотвращение попадания светлых примесей в масло;
защита зоны соединения от появления моторного масла.

Речь идет о неисправности и срочной замене, если хотя бы одна из упомянутых функций не выполняется.

Устройство ГБЦ в автомобиле Шевроле Нива

Свою родословную двигатель Chevrolet Niva ведет от двигателя ВАЗ 21213 объемом 1,7 л. Он имеет такой же диаметр цилиндров – 82 мм и ход поршня 80 мм. Отличия заключаются в конструкции ГБЦ (головки блока цилиндров). Появились гидрокомпенсаторы и однорядная цепь с гидронатяжителем. Сама ГБЦ отлита из алюминиевого сплава и предназначена для крепления газораспределительного механизма, клапанов, свечей и формировании оптимальной камеры сгорания в цилиндрах. Такая головка получила индекс 21214, она выпускается с 2003 года.

Важно! ГБЦ, распредвал, механизм натяжителя в моторах ВАЗ 21214 отличаются от модификаций 21213 и 2121 и не взаимозаменяемы.

Прокладка между головкой и блоком двигателя выполняет следующие функции:

уплотнение каналов охлаждения двигателя;
герметизация масляного канала подачи в головку блока;
создание в камерах сгорания оптимального давления газов и препятствие их выходу в блок.

Чтобы обеспечить надежность соединения, прокладка ГБЦ выполняется композитной с металлической основой или цельнометаллчиеской. Привалочные плоскости должны быть ровными, без царапин и раковин, допускается кривизна поверхности не более 0,1 мм.

Назначение ремня ГРМ

Новый ремень ГРМ на Шевроле Ланос 1.5

ГРМ – это прочный ремень с зубчатым профилем. Зубцы не позволяют ему проскальзывать на шкивах (на которых тоже имеются зубцы). Назначение его в том, чтобы передавать крутящий момент от коленвала к распредвалу (то есть к валу газораспределения). Кроме того, ремень ГРМ приводит в движение водяную помпу. Постоянное натяжение ремня обеспечивается специальным натяжным роликом, который обязательно должен вращаться плавно, ни в коем случае не заедать и на его поверхности не должно быть никаких загрязнений. В Шевроле Ланос 1.5 этот ремень находится слева от двигателя, его можно увидеть, просто открыв капот автомобиля.

Необходимый инструмент + расходные материалы

Следующий перечень инструментов поможет провести работу оперативно и правильно:

специальный динамометрический ключ с индикатором;
штангенциркуль или небольшая линейка;
набор головок и гаечных ключей;
головка Torx;
мягкая металлическая щётка — для очистки поверхности блока, места установки прокладки;
чистая ветошь.

Также необходимо подготовить расходные материалы. В частности, это новая прокладка и болты ГБЦ. Последние иногда бывают сильно изношены, ведь работают они под высокой нагрузкой и затягиваются с усилием от 80 Н.м и выше. Поэтому желательно будет заменить их.

Как и говорилось выше, существует несколько типов прокладок ГБЦ:

обычная — при эксплуатации практически не изменяет форму, быстро восстанавливается после незначительных деформаций;
асбестовая — упругая, эластичная деталь, выдерживает очень высокие температуры;
металлическая — наиболее надёжная, долговечная.

Конкретный выбор зависит от предпочтений владельца и модели автомобиля. Для иномарок нужно знать VIN модели автомобиля, чтобы указать его в магазине и купить правильную запасную часть. В случае с отечественными машинами достаточно знать модель и марку двигателя.

Покупать прокладку ГБЦ желательно в крупных торговых точках, чтобы избежать подделок. Если оригинальная деталь стоит дорого, экономить на ней не стоит, так как она прослужит значительно дольше неоригинальной продукции. В некоторых случаях можно удовольствоваться дубликатами, произведёнными известными фирмами.

Советы и рекомендации

Если диагностика показала, что прокладка головки блока прогорела, тогда дальнейшая эксплуатация автомобиля крайне не рекомендуется. Возможные последствия для двигателя и расходы на их устранение могут оказаться в десятки раз больше по сравнению с тем, сколько стоит прокладка головки блока цилиндров и работа по ее замене. На разные модели автомобилей стоимость прокладки может составлять от 15 до 50 у.е. Крепежные болты в среднем обойдутся в 10-20 у.е.

Отдельно стоит обратить внимание на вопрос, можно ли использовать прокладку гбц повторно. Однозначным ответ не может быть даже в том случае, если прокладка находится в идеальном состоянии. Как показывает практика, в случае необходимости снятия ГБЦ лучше произвести профилактическую замену прокладки и крепежей.

Напоследок добавим, что повышенное внимание необходимо уделить качеству прокладки. С учетом сложности и объема работ по демонтажу головки блока цилиндров лучше сразу купить фирменную оригинальную прокладку или аналог известного производителя, чем повторно снимать головку через 10-15 тыс. км. Покупка прокладки надлежащего качества будет полностью оправдана даже при учете более высокой стоимости (на 25-50%) по сравнению с более доступными по цене бюджетными вариантами в группе подобных изделий.

Что Менять При Замене Прокладки ГБЦ Ланос

Двигатель автомобиля состоит из двух важных частей: блока цилиндров и головки блока цилиндров (головки блока цилиндров). И их связь друг с другом герметизирована прокладкой головки цилиндров. Его основной задачей является герметизация камер сгорания и каналов, по которым циркулирует антифриз. При повреждении прокладки головки цилиндров у двигателя возникают проблемы, о которых мы поговорим в этой статье.

Прокладки головки блока цилиндров обычно изготавливаются из тонкого листового металла или армированного паронита с металлической обработкой отверстий для камеры сгорания. Между некоторыми отверстиями в прокладке имеются достаточно тонкие стенки, поэтому малейшая ошибка при монтаже или замене приведет к их быстрому выгоранию.

Самый простой способ проверить, не сломана ли прокладка головки блока цилиндров, показан на видео внизу страницы.

Основной гарантией прочности прокладки головки блока цилиндров является идеальная плоскость контакта головки блока цилиндров и блока цилиндров. Прилегающие поверхности должны быть чистыми, без раковин и шероховатости.

Вторым важным моментом для продления срока службы прокладки будет соблюдение определенной процедуры затяжки болтов головки блока цилиндров. Для этого производители двигателей, а также производители прокладок прилагают схему крепления с указанием момента затяжки.

Симптомы и признаки поломки прокладки ГБЦ

Когда прокладка головки блока цилиндров нарушена, симптомы этой неисправности проявляются по-разному, но основными являются следующие:

Повышение температуры двигателя происходит из-за поломки края камеры сгорания. Горючие газы попадают в систему охлаждения и быстро нагревают антифриз. Когда выхлопные газы попадают в систему охлаждения в расширительном баке, наблюдается сильное газообразование.
Смешивание моторного масла с антифризом, попадание топлива в теплоноситель также становятся следствием повреждения прокладки головки цилиндра. Появление жирных пятен в расширительном бачке системы охлаждения должно вызывать тревогу. В этом случае не обойтись без промывки системы охлаждения.
Трудно обнаружить неисправность в двигателе сразу же, когда неисправность в цилиндрах. Если прокладка головки блока цилиндров горит между камерами сгорания, топливная смесь смешивается в одном цилиндре с выхлопными газами другого цилиндра. В этом случае возникают проблемы при запуске двигателя, а после прогрева двигатель начинает работать стабильно.
Иногда происходит разрыв наружной оболочки прокладки головки блока цилиндров. Тогда на поверхности двигателя на стыке блока цилиндров и головки могут наблюдаться масляные утечки.
Зачастую выход из строя прокладки головки цилиндров может быть обусловлен появлением выхлопных газов. Белый дым из глушителя указывает на то, что влага или антифриз попадают в камеру сгорания. Это происходит, когда в прокладке появляется зазор между каналом корпуса охлаждения и камерой сгорания.

Напоминаем, что самый простой способ проверить прокладку головки блока цилиндров показан на видео в конце статьи.

Что делать, если прокладка ГБЦ сломана

Если, согласно результатам проверки, прокладка головки блока цилиндров повреждена, то у вас нет другого выбора, кроме как заменить ее новой.

Прокладка ГБЦ не так уж и дорога. В зависимости от модели автомобиля, материала и производителя, его цена колеблется в пределах 300-3000 рублей. Но это только вершина "айсберг",

При замене прокладки головки блока цилиндров вам потребуется заменить крепежные болты. Когда болт вывинчивается, его параметры больше не соответствуют необходимым требованиям, а при повторном завинчивании с необходимым усилием вероятность разрыва корпуса болта высока. Стоимость новых болтов колеблется от 350 до 1000 рублей.
Перед установкой новой прокладки головки цилиндров важно проверить поверхность парных планок на блоке цилиндров и головке цилиндров. Если требуется дополнительное шлифование, необходимо приобрести прокладку с учетом толщины удаляемого металлического слоя. Шлифование головки блока цилиндров обойдется примерно в 450-900 рублей.
Снять головку цилиндров в некоторых двигателях довольно сложно. Необходимо отсоединить много деталей и узлов, слить технические жидкости. Поэтому лучше всего доверить выполнение этой ответственной работы квалифицированным специалистам. Замена прокладок в автосервисе оценивается в 1200-4000 рублей.

После замены прокладки в головке цилиндров автомобилист должен некоторое время следить за поведением двигателя. Если двигатель работает стабильно, выхлопные газы прозрачны, а температура не превышает нормы, футеровка хорошо справляется с поставленной перед ним задачей, и проблема успешно решается.

Что нужно знать о замене прокладки ГБЦ. Учиться вместе
Для чего нужна прокладка головки цилиндров?
Когда мне нужно заменить прокладку ГБЦ
Последовательность работ при замене прокладки ГБЦ
Основные моменты при замене прокладки ГБЦ
Особенности, которые необходимо знать при замене прокладок
Мы сами заменяем прокладку ГБЦ

Итак, вы видите перед собой груду железа, которая собрана в очень необходимый и удобный для вас механизм. Твоя машина. Посмотрите и подумайте, что люди создали такое устройство, но может случиться так, что из-за мелких деталей автомобиль перестанет двигаться. Информация о том, когда вам нужна прокладка для замены головки блока цилиндров, не будет лишней для любого владельца автомобиля. Даже если вы не ремонтируете свой автомобиль, вам необходимо знать, к чему это может привести, если вовремя не заменить прокладку головки цилиндров.

Для чего нужна прокладка головки цилиндров?
Когда мне нужно заменить прокладку ГБЦ
Последовательность работ при замене прокладки ГБЦ
Основные моменты при замене прокладки ГБЦ
Особенности, которые необходимо знать при замене прокладок
Мы сами заменяем прокладку ГБЦ

Для чего нужна прокладка головки цилиндров?

Какие бывают типы прокладок ГБЦ:

1. Без асбеста. Такие прокладки характеризуются низкой усадкой и высокой восстанавливаемостью материала.

2. Асбест. Этот тип прокладок по своим характеристикам аналогичен безасбестовым, обладает такими свойствами, как: сопротивление, термостойкость и эластичность. Этот тип прокладки чаще всего используется в качестве ремонтных комплектов.

3. Металл. Этот тип прокладки считается самым качественным и наиболее эффективным. При использовании прокладок этого типа более равномерное распределение удельного поверхностного давления в месте соединения по всей плоскости головки цилиндров и блока.

Когда мне нужно заменить прокладку ГБЦ

Эта часть может потребоваться заменить в любое время, и неизвестно, как долго это будет продолжаться. Существуют некоторые признаки выхода и создания прокладок головки цилиндра, которые мы перечислим ниже:

1. Внешняя утечка моторного масла или охлаждающей жидкости возможна в месте соединения головки цилиндров и агрегата.

2. Во время проверки масла на датчике видна беловатая жидкость. Это может быть из-за попадания охлаждающей жидкости через неисправную прокладку.

3. Если из выхлопной трубы постоянно выделяется белый дым, не считая нагрева автомобиля, то, скорее всего, охлаждающая жидкость попала в цилиндр.

4. Если во время проверки расширительного бачка или на поверхности жидкости в радиаторе есть пятна масла, скорее всего, моторное масло попадет в систему охлаждения из-за плохой прокладки.

Пять. И последний признак неисправной прокладки. попадание выхлопных газов в систему охлаждения, о чем свидетельствует появление пузырьков в радиаторе или в расширительном баке. Все эти признаки неисправной прокладки не являются точным подтверждением. Но все же вы не можете их игнорировать, потому что скоро эту часть все равно придется заменить. Как мы могли не избежать этого момента.

Последовательность работ при замене прокладки ГБЦ

Практически во всех марках автомобилей работа по замене прокладки ГБЦ одинакова. Но есть некоторые особенности, такие как порядок затяжки болтов головки блока цилиндров и регулировка момента затяжки этих болтов. Эти цифры указаны в инструкции к вашему автомобилю. Если у вас нет руководства, вы можете использовать Интернет, чтобы найти эту информацию. Прежде чем откручивать крепежные болты головки цилиндров, крайне важно почистить их, чтобы ключи не качались, чтобы не допустить образования винтового винта и невозможности его открутить. Отвинтите крепежные болты от середины или сначала равномерно поверните все болты на 0,5-1 оборота.

Перед использованием отсоедините все крепежные элементы. И сама процедура демонтажа лучше всего обозначена или обозначена схематически. Отвинтив болты, необходимо снять головку блока и заменить прокладку головки цилиндра. Для центрирования самой прокладки и головки блока втулки обычно находятся на самом блоке. Затем установите головку цилиндров и все крепежные элементы в обратном порядке. Специально для этого момента вы нарисовали диаграмму. Затяните болты головки цилиндров в строгом соответствии с чертежом для данного агрегата и одновременно соблюдайте все параметры крутящего момента, указанные производителем. Для этого используйте гаечный ключ.

Основные моменты при замене прокладки ГБЦ

Независимо от каких-либо особенностей, связанных с конкретным двигателем, типом прокладок и крепежных болтов, существуют правила и нормы, которые необходимо соблюдать. Правила, которые необходимо знать при замене прокладки ГБЦ, не зависят от марки автомобиля. Нам не надоест детали о том, какой болт и как затягивать. Все детали замены прокладки головки блока цилиндров перечислены в руководстве специально для вашего типа двигателя. Они должны быть прочитаны перед началом ремонта. Очень важно попытаться выполнить все описанные требования производителя относительно сбора и анализа головки цилиндров.

1. При разборке вы должны держать маркер в руках. Отключая все вложения, включая конвейеры, вам не нужно быть ленивым и полагаться на память, вам нужно все пометить. Тогда будет намного проще собрать.

2. Приобретая эту запасную деталь, убедитесь, что она соответствует моменту, указанному производителем двигателя, для затягивания крепежных болтов головки цилиндров.

3. Перед отвинчиванием крепежных болтов их необходимо очень хорошо очистить от налета. Если ключ сломается, вы можете получить травму или винт может сломаться, и вам, возможно, придется сверлить.

4. Продвижение крепежных болтов начинается посередине на 0,5-1 оборота. Это необходимо для снятия стресса.

Пять. После того, как вы выполнили все необходимые работы, связанные с заменой прокладки головки блока цилиндров, вы можете приступить к сборке всего обратно. Все должно быть сделано аккуратно и аккуратно.

6. Затягивайте крепежные болты головки цилиндров только гаечным ключом, соблюдая все правила и параметры.

После того как вы собрали головку цилиндров, все петли должны быть установлены на место согласно вашей схеме. После ремонта вам необходимо некоторое время сосредоточиться на вышеперечисленных признаках. Если все хорошо, значит, вы правильно заменили прокладку головки блока цилиндров.

Особенности, которые необходимо знать при замене прокладок

Как и любая другая работа с вашим автомобилем, вам потребуется много внимания и заботы. У некоторых марок автомобилей могут быть разные технологии монтажа и стыковки, но в целом все действия должны быть почти одинаковыми и одинаковыми (универсально для всех автомобилей):

1. Конечно, для начала нужно разобрать все, пометив каждую деталь, независимо от того, нужно ли что-то забыть и никаких лишних деталей не появится.

2. При покупке новой прокладки необходимо убедиться, что она соответствует всем характеристикам, в частности, крутящему моменту, который подходит для вашего двигателя.

3. После замены старой прокладки на новую, головка цилиндра должна быть установлена точно вдоль направляющих.

4. Как открутить, так очень аккуратно затянуть болты, чтобы не порвать резьбу и постепенно распределить напряжение на все болты.

Мы сами заменяем прокладку ГБЦ

В этой статье мы уже упоминали моменты замены прокладки ГБЦ, но теперь мы еще кое-что проясним. На самом деле заменить прокладку головки блока цилиндров несложно. Вам просто нужно делать все очень осторожно, чтобы ничего не повредить. Болты не могут быть удалены, потому что они не будут держать головку цилиндров позже. Никому не нужны такие неприятности. Перед началом работы вам необходимо прочитать инструкцию по эксплуатации машины, узнать все, что может быть полезно. Если у вас нет инструкций, то вы можете прочитать информацию на различных автомобильных форумах.

Давайте немного поговорим о болтах. Перед отвинчиванием болтов их необходимо очистить от грязи, ожогов и других отложений. Затем начните отвинчивать, как описано ранее. Разборка головки блока цилиндров не может быть начата, когда установленные блоки включены. Все ремни, фильтры и устройства должны быть отсоединены. Но не забывайте рисовать, записывать или фотографировать по телефону. После поднятия головки прокладку можно заменить. Согласно втулкам, вы прокладываете прокладку равномерно.

Все, что вам нужно сделать, это установить головку цилиндров на место и все остальное оборудование, а затем затянуть болты. Желательно сделать это с помощью гаечного ключа. Если вы не уверены, лучшей гарантией для вас будет посещение мастерской, где они все сделают быстро и эффективно. Стоимость такой работы редко бывает очень высокой. Желаем успехов!

Подпишитесь на наши каналы в социальных сетях, таких как Facebook, Vkontakte, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собраны в одном месте.

Замена прокладки головки блока цилиндров Daewoo Lanos

При обнаружении течи моторного масла сиречь охлаждающей жидкости на местах соединения головки блока начиная с блоком цилиндров Daewoo Lanos уберите головку также перемените ее прокладку. Катиться может возникнуть и за коробления головки блока по поводу перегрева.

Вам потребуются: те но инструменты, который да на снятия ремня привода газораспределительного конструкции (см. «Замена и регулировка натяжения ремня привода газораспределительного конструкции равным образом выкуп его натяжного ролика»), шкива распределительного вала (см. «Замена сальника распределительного вала Daewoo Lanos»), задней крышки привода газораспределительного конструкции (см. «Удаление равно регулировка масляного насоса»), крышки головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»), а да торцовая господство «для 13», ключи «в 12», «в 14», «для 19», динамометрический ключ.

1. Ослабьте влияние в течение системе питания, коль выполняете работу раз со временем поездки (см. «Снижение давления на системе питания Daewoo Lanos»).

2. Отделите провод через клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Вылейте охлаждающую водянистость (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

5.7.2. Замена прокладки головки блока цилиндров 5.7.2. Замена прокладки головки блока цилиндров
4. Ослабьте бремя крепления шланга подвода охлаждающей жидкости для радиатору отопителя, сжав его отогнутые ушки, сдвиньте бремя до шлангу… 5. …равно удалите шланг от патрубка впускной трубы.
6. Ослабьте натяжение ремня привода генератора также насоса гидроусилителя рулевого управления равным образом удалите ремень начиная с шкива генератора (см. «Возмещение ремня привода генератора да насоса гидроусилителя рулевого управления»). 5.7.2. Замена прокладки головки блока цилиндров 7. Выверните болт крепления натяжной планки генератора также отведите генератор с двигателя, повернув его в кронштейне.

8. Смонтируйте поршень 1-го цилиндра на статус ВМТ такта сжатия (см. «Регулировка поршня первого цилиндра на кое-где ВМТ такта сжатия»).

5.7.2. Замена прокладки головки блока цилиндров 5.7.2. Замена прокладки головки блока цилиндров
9. Отделите колодку жгута проводов с датчика 1 указателя температуры охлаждающей жидкости также отделите держатель 2 моторного жгута через кронштейна. 10. Перекусите бокорезами (разве разрежьте ножом) бремя крепления провода для шлангу, отведите моторный жгут в течение сторону, с целью он отнюдь не мешал работе…

Бремя одноразового использования. Быть сборке отнюдь не забудьте переменить его новым хомутом, в надежде провод был непременно закреплен.

5.7.2. Замена прокладки головки блока цилиндров 11. …равно разъедините колодку жгута проводов датчика концентрации кислорода.

12. Удалите легкий фильтр (см. «Демонтирование равно установка воздушного фильтра, глушителя шума впуска равно воздуховода»).

13. Уберите ремень привода газораспределительного конструкции (см. «Субститут равным образом регулировка натяжения ремня привода газораспределительного конструкции равно воздаяние его натяжного ролика»).

5.7.2. Замена прокладки головки блока цилиндров 5.7.2. Замена прокладки головки блока цилиндров
14. Выверните болт крепления зубчатого шкива распределительного вала, удерживая шкив через проворачивания, вроде показано в фото, вставленными в течение отверстия шкива рукоятками пассатижей да исполинский отверткой… 15. …а кроме удалите шкив.
5.7.2. Замена прокладки головки блока цилиндров 5.7.2. Замена прокладки головки блока цилиндров
16. Ослабьте бремя крепления шланга радиатора для крышке термостата… 17. …да удалите его из патрубка крышки.
18. Уберите заднюю крышку привода газораспределительного устройства (см. «Демонтирование равно установка масляного насоса»).

24. Отделите шланги системы вентиляции картера с крышки головки блока цилиндров, корпуса распределительного вала, воздухоподводящего рукава да впускной трубы (см. «Очистка системы вентиляции картера»).

5.7.2. Замена прокладки головки блока цилиндров 5.7.2. Замена прокладки головки блока цилиндров
25. Уберите воздухоподводящий рукав, отсоединив его с патрубка дроссельного узла (см. «Демонтирование также регулировка дроссельного узла»). 26. Отделите колодки жгута проводов с датчика температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем…
5.7.2. Замена прокладки головки блока цилиндров ERROR
27. …равным образом электромагнитного клапана системы рециркуляции выработанных газов. 28. Отделите через штуцера регулятора давления топлива шланг слива…
5.7.2. Замена прокладки головки блока цилиндров 29. …а с топливного фильтра — отводящий шланг, сжав фиксаторы запорных элементов наконечников шлангов.

Нужда отсоединения шланга с топливного фильтра, а никак не с рампы вызвана тем, который в интересах отсоединения его через рампы требуется специальное инструмент (см. «Удаление также регулировка топливной рампы»), выезжать на чем которым целесообразно только-только быть замене шланга.

5.7.2. Замена прокладки головки блока цилиндров 5.7.2. Замена прокладки головки блока цилиндров
30. Отделите с патрубков дроссельного узла шланги подвода да слива охлаждающей жидкости, ослабив хомуты их крепления (см. «Демонтирование равно регулировка дроссельного узла»). 31. Отделите с патрубков дроссельного узла шланг продувки адсорбера…
5.7.2. Замена прокладки головки блока цилиндров 5.7.2. Замена прокладки головки блока цилиндров
32. …а с впускной трубы — шланг для датчику абсолютного давления. 33. Ослабьте бремя крепления шланга вакуумного усилителя тормозов, сжав пассатижами его отогнутые ушки, сдвиньте бремя за шлангу…
5.7.2. Замена прокладки головки блока цилиндров 5.7.2. Замена прокладки головки блока цилиндров
34. …также отделите шланг через впускной трубы. 35. Отделите колодку жгута проводов через катушки зажигания.
5.7.2. Замена прокладки головки блока цилиндров ERROR
36. Уберите почти свечей зажигания наконечники высоковольтных проводов равным образом уберите провода, вынув их с гнезд катушки зажигания. 37. Ослабьте затяжку нижнего болта крепления поддерживающего кронштейна впускной трубы…

Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров Бахвальство. 5.4. Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

5.7.2. Замена прокладки головки блока цилиндров 5.7.2. Замена прокладки головки блока цилиндров
38. …выверните чета верхних болта крепления поддерживающего кронштейна… 39. …да выведите из-под кронштейна держатель шлангов системы охлаждения.
5.7.2. Замена прокладки головки блока цилиндров 5.7.2. Замена прокладки головки блока цилиндров
40. Отделите приемную трубу через выпускного коллектора (см. «Вознаграждение приемной трубы»). 41. Выверните десять болтов крепления головки блока цилиндров для блоку в течение последовательности, обратной той, который показана для бахвальство. 5.4, в течение три приема: выверните болты в пол-оборота, выверните болты вдобавок для пол-оборота, совершенно выверните болты.

Болты крепления головки блока цилиндров не возбраняется отворачивать только в холодном двигателе.

42. Извлеките болты да удалите корпус распределительного вала…

5.7.2. Замена прокладки головки блока цилиндров

43. …головку блока цилиндров в течение сборе из впускной трубой равным образом выпускным коллектором…

Срывать головку блока цилиндров удобнее из помощником, да как бы она достаточно тяжелая.

5.7.2. Замена прокладки головки блока цилиндров 5.7.2. Замена прокладки головки блока цилиндров
44. …равным образом ее прокладку. 45. Очистите привалочные поверхности головки блока равным образом блока цилиндров (поверхности должны естество сухими да чистыми)…
5.7.2. Замена прокладки головки блока цилиндров 46. …равным образом удалите масло с резьбовых отверстий на блоке почти болты крепления головки.

Ежели никак не удалить масло с резьбовых отверстий перед болты крепления головки блока, то присутствие затяжке болтов на блоке цилиндров могут заболевать трещины, да вроде масло несжимаемое.

47. Смонтируйте в блок цилиндров новую прокладку, отцентрировав ее сообразно двум направляющим втулкам.

48. Соберите головку блока цилиндров на последовательности, обратной снятию, от учетом следующего:

непременно перемените прокладку головки блока новой, повторное использование ее отнюдь не допускается;
непременно перемените новыми болты крепления головки блока, да в духе они деформируются присутствие затяжке равно в угоду кому повторного использования отнюдь не пригодны.
Затягивайте болты в холодном двигателе на последовательности, показанной в хвастовство. 5.4, на пять этапов:

1-й — затяните болты моментом 25 Н·м (2,5 кгс·м);

2-й — доверните болты для угол 60°;

3-й — дополнительно доверните болты в угол 60°;

4-й — опять дополнительно доверните болты в угол 60°;

5-й — совершенно заверните болты в угол 10°;

За первого пуска собранного двигателя, прогрева его впредь до рабочей температуры равно полного остывания со временем остановки доверните дополнительно болты крепления головки блока цилиндров для угол 30–50°.

– смените новой прокладку приемной трубы системы выхода выработанных газов, деформируемую около затяжке гаек крепления.

49. Соберите все детали также узлы на порядке, обратном снятию.

50. Отрегулируйте натяжение ремня привода газораспределительного устройства (см. «Выкуп да регулировка натяжения ремня привода газораспределительного конструкции да суррогат его натяжного ролика»).

51. Отрегулируйте натяжение ремней привода генератора равным образом насоса гидроусилителя рулевого управления (см. «Испытание равным образом регулировка натяжения ремня привода генератора также насоса гидроусилителя рулевого управления»), а да компрессора кондиционера (см. «Испытание равно регулировка натяжения ремня привода компрессора кондиционера»).

52. Отрегулируйте трос привода дроссельной заслонки (см. «Регулировка также суррогат троса привода дроссельной заслонки»).

Читайте также: