Замена прокладки гбц на митсубиси лансер 5

Обновлено: 14.05.2024

Замена прокладки гбц на митсубиси лансер 5

Прокладки под крышкой и головкой цилиндров заменяем при ремонте и при износе

Замена прокладки крышки головки блока цилиндров

Подготавливаем автомобиль и отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Снимаем декоративный кожух двигателя

Отсоединяем от патрубков крышки головки блока шланги системы вентиляции картера

Снимаем катушки зажигания

Выводим из зацепления с крышкой головки блока держатели жгутов проводов катушек зажигания и отводим жгут в сторону

Выкручиваем шестнадцать болтов крепления крышки головки блока цилиндров в порядке, показанном на рисунке и снимаем крышку с головки

Извлекаем прокладку из пазов в крышке головки блока цилиндров

Очищаем от остатков масла пазы крышки и привалочную поверхность головки блока цилиндров

Устанавливаем в крышку головки блока новую прокладку

Устанавливаем крышку головки и все снятые детали в обратном порядке

Болты крепления крышки ГБЦ затягиваем в порядке, показанном на рисунке

Замена прокладки головки блока цилиндров

Прокладку головки блока заменяем при ремонте двигателя

Также заменяем прокладку при появлении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки с блоком цилиндров

Подготавливаем автомобиль для выполнения задания

Сбрасываем давление топлива в системе питания двигателя

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Сливаем жидкость из системы охлаждения двигателя

Отсоединяем шланги системы охлаждения двигателя от патрубков расположенных на головке блока цилиндров

Снимаем дроссельный узел

Отсоединяем колодки проводов от выводов системы управления двигателем и электромагнитных клапанов фазорегулятора

Отсоединяем выпускной коллектор от головки блока цилиндров

Отсоединяем колодки проводов от выводов топливной рампы и отсоединяем от топливной рампы магистраль подачи топлива

Снимаем цепь привода газораспределительного механизма, как описано в статье «Замена цепи привода ГРМ двигателя 4B10, 4B11 Mitsubishi Lancer»

Снимаем распределительные валы

Ослабляем затяжку десяти болтов крепления головки блока в порядке, указанном на рисунке

Окончательно выкручиваем болты крепления головки, вынимаем их вместе с шайбами

Снимаем головку с блока цилиндров и снимаем прокладку

Очищаем привалочные поверхности головки и блока

Проверяем головку блока на отсутствие коробления. Для этого ставим линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, потом поперек и по диагонали. Затем щупом замеряем зазор между плоскостью головки и линейкой. Заменяем головку блока цилиндров, если зазор больше 0,1 мм

Устанавливаем головку блока в обратной последовательности с учетом следующего:

- удаляем из резьбовых отверстий болтов крепления головки блока цилиндров масло или охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии ГБЦ;

- устанавливаем новую прокладку головки блока;

- смазываем новые болты моторным маслом;

- затягиваем болты на холодном двигателе в указанном порядке в два этапа:

Замена прокладки ГБЦ 4g92

Простояла машина недели две у друга в сервисе, времени у них не было, поэтому починить не смогли. Решено было своими руками устранить проблему. Брат приехал на помощь.
Снимали ГБЦ впервый раз, было очень даже интересно. Ну пойдем по порядку.
Сначала сбросили давление в топливной системе, сняли заднее сиденье, отключили фишку, завели и дали поработать после чего она заглохла
Сняли защиту, слили масло и антифриз(помните про гайку для спуска воздуха на термостате, открутили и сразу начало хорошо сливаться).
Начали разбирать все потихоньку: датчики, патрубки, тросик газа, фильтр и тд. Сняли звезду ГРМ(веревкой привязали звезду и ремень) и трамблер. Перед снятием везде пометили все маркером, чтобы назад на свои места все поставить. Термостат как снимете болты, держится на трубке которая проходит под впускным коллектором. Много всяких нюансов. Выпускной коллектор закис, пришлось попотеть чтобы открутить закисшие гайки. Чтобы снять крайнюю правую гайку пришлось снимать кронштейн на котором держится ГУР(тоже поставьте метки)
Сняли крышку, там эмульсия.
Открутили болты ГБЦ(звезда на 10) и начали дергать. Вроде сдвинули, а поднять все равно не можем. Оказывается впускной коллектор держится 2-мя болтами снизу(очень неудобно расположены, пришлось лезть под машину и откручивать.)
Сняли. На полу уже "отделили" впускной от гбц.
Отмывали все растворителем(маслосъемные колпачки шли под замену) и керосином.
Отдали на шлифовку, сняли 0.15.
Маслосъемные колпачки
Взял у друга засухариватель и динамометрческий ключ(для болтов гбц).
Купил магнитную отвертку. Рассухарили. Отверткой ловили сухарики.
Все смазали. Клапана в норме с маленьким пояском.
Насадили маслосъемные колпачки и засухарили.
Дальше Сборка!
Обезжирили там где лежит прокладка и со стороны ГБЦ тоже. Ставим
Были куплены болты ELRING, которые при первом же закручивании вытянулись и поломались. Сняли башку и о.боже.Он был откручен просто руками, повезло!
Было страшно.Поставили старые болты которые с новыми полностью совпадали с длиной.
Закрутили в 4 шага по инструкции.
Был заменен сальник трамблера(теперь двигатель сухой и ничего не течет)
Все собрали поставили, теперь все работает и в машине тепло)
Где был нужен герметик был намазан Reinzosil от Victor Reinz
Все болты которые нуждались в уходе были зачищены и смазаны графитовой смазкой, чтобы в следующий раз не е.ться. Залито новое масло и антифриз.

Замена прокладки головки блока цилиндров Mitsubishi Lancer 9

Вам потребуются: те же инструменты, что и для снятия ремня привода газораспределительного механизма, шкива распределительного вала (см. «Замена ремня и натяжного ролика привода газораспределительного механизма»), крышки головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров и уплотнительных колец колодцев свечей зажигания»), торцовая головка «на 10» (двенадцатигранная), динамометрический ключ, отвертка с плоским лезвием.

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

4. Снимите со шкива распределительного вала ремень привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня и натяжного ролика привода газораспределительного механизма»).

6. Нажав на пружинные фиксаторы, отсоедините колодки с проводами от выводов датчика давления гидроусилителя рулевого управления, компрессора кондиционера.

7. . датчика положения коленчатого вала.

8. . датчика детонации.

10. . катушек зажигания.

11. . электромагнитного клапана системы рециркуляции отработавших газов.

12. . датчика абсолютного давления.

13. . датчика положения дроссельной заслонки.

14. . регулятора холостого хода.

15. . датчика фазы.

16. . управляющего датчика концентрации кислорода в отработавших газах.

17. . датчика температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем.

18. . датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.

19. . и клапана продувки адсорбера.

20. Отсоедините пластмассовые держатели моторного жгута проводов от кронштейнов крепления.

21. . и отведите жгут проводов в сторону.

22. Отсоедините шланги от штуцеров клапана продувки адсорбера.

24. Отсоедините от дроссельного узла трос привода дроссельной заслонки (см. «Замена троса привода дроссельной заслонки»).

25. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините от патрубка дроссельного узла воздухопод-водящий рукав.

26. Выверните два болта крепления наконечника подводящего шланга к топливной рампе и извлеките наконечник из рампы.

28. Отсоедините от дроссельного узла шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости (см. «Снятие, ремонт и установка дроссельного узла»).

29. Отсоедините от штуцера впускной трубы шланг вакуумного усилителя тормозов.

30. Выверните два болта крепления поддерживающего кронштейна к впускной трубе.

32. Ослабьте затяжку десяти болтов крепления головки блока цилиндров в указанном порядке, затем окончательно выверните болты крепления головки и выньте их вместе с шайбами.

Предупреждение

Болты крепления головки блока цилиндров можно выворачивать только на холодном двигателе.

33. Снимите головку блока цилиндров в сборе с впускной трубой и дроссельным узлом.

34. . и снимите ее прокладку.

35. Очистите привалочные поверхности головки и блока.

36. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Для этого поставьте линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, потом поперек и по диагоналям, затем щупом измерьте зазор между плоско стью головки и линейкой. Замените головку блока цилиндров, если зазор больше 0,1 мм.

37. Установите головку блока цилиндров в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:

- удалите из резьбовых отверстий болтов крепления головки блока цилиндров масло или охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки;

- обязательно установите новую прокладку головки блока, повторное использование прокладки не допускается;

- смажьте болты моторным маслом;

- замените болты, если размер А больше 103,2 мм;

- затягивайте болты на холодном двигателе в указанном порядке в пять этапов:

I этап - затяните болты моментом (49±2) Н*м;

II этап - полностью ослабьте затяжку болтов;

III этап - затяните болты моментом (20±2) Н*м;

IV этап - доверните болты на угол 90°;

V этап - окончательно доверните болты на угол 90°.

38. Установите все ранее снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Замена прокладки ГБЦ

В один прекрасный день нужно было ехать по делам, но перед поездкой традиционно решил посмотреть уровень масла, моим удивлением было то что на щупе его оказалось слишком много, не то что бы это плохо, я бы сказал даже слишком странно, особенно когда мотор кушает масло)Открыл крышку радиатора и расширительного бачка и вижу такую картину

По понятным причинам пришлось
воспользоваться общественным транспортом.Месяц подходил к концу и нужно было ехать на вахту в МСК.Находясь на работе заказал весь комплект прокладок в который вошли

Ajusa 13177700 Прокладка впускного коллектора

Mitsubishi MD 342397 Прокладка ГБЦ

Nipparts J1 225 043 Прокладка клапанной крышки

Ну и всякую необходимую мелочь.
P.S Ремонтом машины такого плана делал первый раз.Описывать весь процесс до каждого болтика не буду, есть люди гораздо опытнее и умнее меня)

Отмечу на чем я знатно помучался так это как открутить болт шкива коленвала, что только не выдумывал, пробовал как многие делают старым ремнем обжимают ничего не вышло.Как итог умные мысли приходят в последнюю очередь, просто накинул ключ на болт а вороток упёр в рычаг и буквально доли секунды крутанул стартером как болт сразу ослаб.

Когда снимал крышку и ГБЦ представлял что-то страшное на подобие такого)

Но все оказалось гораздо скромнее

За исключением того что поршень 1го цилиндра намывало антифризом,

Определить причину у меня не вышло, все подозрения на плохо обтянутую голову или дело в прокладке, так как очистил плоскость и внимательно посмотрев на блок каких то микро трещин обнаружить не вышло.
Дабы все сделать по уму отвёз голову на шлифовку.Попутно заменив гидрокомпенсаторы только на выпуск.

И вот здесь самое интересное, перед тем как все собирать обратно решил проконсультироваться у сторожил японского целомудрия в группе ВК.И выяснилось то что прокладку то мне какую-то левую прислали и потыкав меня об статью на Драйве

Насчёт того как определить оригинал от подделки можно найти статью на Драйве.

Ну тут подумал я, лохи ведь не мамонты не перевелись ещё, ставят наверное и такую, не до всех наверное ещё цивилизация дошла с вашими Интернетами и ездят себе, слезы счастья вытирая.Вообщем решил я на свой страх и риск ставить эту прокладку и до кучи всего оставить старые болты)

Мерял болты все по ГОСТу)
Начал сборку ГБЦ и с первым с чем столкнулся так эта прокладка не в какую не одевалась на направляющие, протягивал голову все по инструкции с нужным моментом затяжки и углами доворота динамометрическим ключем.
Как обычно все мои работы заканчиваются когда начинает темнеть на улице, собрав все на место очень хотелось увидеть результат всей работы.Сажусь в машину поворачиваю ключ зажигания ииии…двигатель не запускается

Пытается схватить но никакого результата.раз мотор крутит клапана не загнуло значит что-то с искрой, ааа забыл воткнуть фишку в одну катушку, попытка номер 2 и все заработало с пол оборота, только вот двигатель троит и трясет как стиральную машинку на отжиме))Раз какая-то неисправность подумал я значит вылезет чек.долго его ждать не пришлось, подключил EML показало ошибку о неисправности форсунки 4 цилиндра, как оказалось фишку я не воткнул до щелчка.Поработав двигатель минут 10 или меньше нагрелся вып.колектор и пошел пар из под капота, естественно я подумал что когда я отсоеденял патрубки и помпу антифриз попал на гофру и катализатор и поэтому он испаряется.Уставший от всей этой возни решил что утро вечера мудренее разберусь на следующий день.На утро прогрев двигатель решил прокатиться по соседним улицам, подъехав к дому просто ужаснулся от количества испарения из под капота и его едкого запаха.Остыв двигатель я решил осмотреть стык между ГБЦ и блоком на удивление там все оказалось сухо.Как итог я понял что просто напросто прокладка не прожалась и антифриз скорее всего попадал напрямую в цилиндр.Машину загнал в гараж и уже на опыте практически все разобрал все менее чем за час))В данный момент получил новую прокладку(ORIGINAL))) и новые болты ГБЦ, заказал в другом месте кста)Конечно приятного очень мало особенно учитывая цены на ЗП.

Какие итоги можно подвести, наверное как обычно "скупой платит дважды"возможно дело в прокладке или то что использовал старые болты Гбц не зная сколько раз до меня их закручивали.

Замена прокладки ГБЦ.

Быстро все разобрали, ломать не строить!

Пробило прокладку на четвертом цилиндре, дуло в водяной канал.

Ну и вообще сама прокладка была не сильно хорошего качества Ajusa, все газовые стыки были черные, такое впечатление что везде пробой на грани.

Была на этот раз заказана хорошая прокладка ГБЦ "Витек"

После снятия гбц посмотрели плоскость и там…

Порадовало что после ремонта прошло два года но на гильзах хон есть, выработки нет.

По быстрому взяли разобрали голову и полетели к токарю на шлифовку плоскости.

Собирали все прокладки на герметик.

После затяжки, отрегулировали клапана.

Также была заменена прокладка крышки клапанов, тоже брал "витек".

Так же был по быстрому исправлен косяк верхнего патрубка, газы так дули, что он просто треснул изнутри, гулю перло.

Косяк поправил быстро, просто разрезал патрубок и вставил кусок трубки нужного диаметра на хомуты.
Все собрали, залили, двигатель запустился с пол тычка, все нормально, газы не прут, патрубки, мягкие, все как обычно!
Правда машина все равно немного греется, будем дальше смотреть…

Mitsubishi Lancer 1987, двигатель бензиновый 1.5 л., 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mitsubishi Lancer, 2007

Mitsubishi Lancer, 2011

Mitsubishi Lancer, 2008

Mitsubishi Lancer, 2003

Комментарии 4

мы, похоже, одной книжкой пользуемся…
да и гаражик такой, неслабый. где такой откусил? зачем автобус загнал (или это авто выходного дня)? такой гараж красить устанешь, не говоря про остальное…

Этой книжке 100 лет, жена подарила!)))Есть у меня ещё и самодельная книга распечатанная на ксероксе, и связана нитками, ещё с тех времён когда только начали появляться иномарки, от бывшего шефа досталась. Это автобаза моих клиентов которым я обслуживаю грузовики, я занимаюсь ремонтами на выезде, напросился в гости, не хотел глумится у себя в гаражике.

Мне тоже эта аджуса не понравилась : два раза ставил и два раза прогорела, правда между цилиндрами . Крайний раз поставил Элринг, думаю подольше проходит . Насчёт перегрева я делаю так : ставлю крышку на радиатор с просечённой прокладкой, просечки делаю канцелярским ножом . Делается это после любого слива охлаждайки и длится 3-4 дня . Так быстрее выгоняется весь воздух из системы . Через 5 дней ставлю штатную крышку . Можно не просекать прокладку а откусить кусок пружины .

Я с токарем который мне голову шлифовал говорил, он тоже ставил аджусу, у него старая камри, через два дня пустила сопли!
Может и у меня воздух, хотя сомневаюсь, даже не знаю чего греетья, перепробовал все, грешу на радиатор, может забит, хотя не думаю, это началось резко.Еще грешу на вентилятор, чет мне кажется что он как бы вроди медленее крутится, или мне кажется, зарядка в норме, с электриком говорил, говорит что электро вентилятор или работает, или нет, а чтоб медленно крутил так не бывает!Поездим, посмотрим…

Замена прокладки ГБЦ на Mitsubishi Lancer 10

Прокладка ГБЦ в Лансер 10 играет важную роль в уплотнении таких двигательных системах, как охлаждение, масляной и газораспределительной.

Причиной износа может стать коробление головки блока из-за постоянного перегрева.

Для устранения проблемы совершенно не нужно обращаться к специалистам. Провести замену можно и самостоятельно.

Признаки поломки

О том, что пора менять прокладку свидетельствуют следующее:

Наличие масла или ОЖ в месте соединения ГБЦ и блока цилиндров;
Остаются следы тосола на щупе;
В радиаторе или расширительном бачке появляется масло или пузырьки.

Подготовка

Для ремонта прокладки ГБЦ необходимы набор накидных ключей, торцевая головка «на 10» и отвертка с плоским концом, плоскогубцы, кусачки молоток, емкости для слива жидкостей. Новую прокладку подбирается в соответствии с рекомендованным производителем характеристиками, в том числе, по усилию затяжки динамометрическим ключом. В процессе съема навесного оборудования желательно маркировать детали. Так вы не запутаетесь в их последовательности, когда будете ставить обратно.

Перед вскрытием очищаем от грязи шлицы затяжных болтов для надёжного захвата ключами.

Снятие ГБЦ

Прежде чем снять ГБЦ даем остыть двигателю, если перед этим он бы в работе. Далее проделываем следующие манипуляции:

Вынимается аккумулятор. Для этого отсоединяются клеммы с АКБ и отодвигаются провода;
В поддоне откручивается пробка для слива и удаляется масло;
Снимается крышка в расширительном бачке, сливная пробка и сливается антифриз;
Снимается хомут, крепящий шланг подачи жидкости к радиатору. Для этого понадобятся плоскогубцы;
Снимается приводной ремень генератора. Также откручивается один крепежный болт с панели генератора, который отводится от двигателя;
Отсоединяется держатель и колодка жгута проводки, разъединяется колодка и датчик температуры ОЖ, а также колодка и жгут проводов датчика кислорода;
Снимается воздушный фильтр и ремень ГРМ, раскручивается болт и снимается шкив распредвала;
Ослабляется хомут и с патрубка крышки термостата снимается шланг радиатора;
Разъемы регулятора холостого хода, датчик положения дроссельной заслонки и топливных форсунок отключаются от проводки;
Снимается все навесное оборудование, шланги, вынимается электромагнитный клапан;
Разъединяются катушка зажигания с проводами, насадки свечных проводов снимаются;
Откручиваются крепления ГБЦ. Происходит это по принципу, указанному ниже.

Замена прокладки

Очищаем поверхности от пыли и налетов. Удаляем из резьбовых отверстий болтов крепления жидкости. Устанавливаем новую прокладку, болты смазываем. Ставим ГБЦ на место.

Затягиваем болты на холодном двигателе в указанном порядке:

Совет: Прокладку на Митсубиси Лансер 10 лучше менять с помощником, т.к. сама головка довольно тяжелая.

Замена прокладки головки блока цилиндров Mitsubishi Lancer 9

Установите расширитель маслосъемного кольца в канавку под кольцо в поршне.

Убедитесь, что зазоры в замках скребков и расширителя расположены, как показано на рисунке.

Новые детали (расширитель и скребки) имеют цветовую метку в соответствии со своими размерами (см. соответствующую таблицу).

Установите верхний скребок маслосъемного кольца. Для установки верхнего скребка, сначала установите один конец скребка в поршневую канавку, затем заведите остальную часть скребка пальцем, как показано на рисунке.

Не используйте экспандер поршневых колец. В отличие от других частей поршневых колец скребок маслосъемного кольца может сломаться при его расширении экспандером.

Установите нижний скребок маслосъемного кольца таким же образом, как и верхний.

Проверьте правильность установки маслосъемного кольца, состоящего из трех деталей. При правильной установке маслосъемного кольца, оно должно плавно вращаться в любом направлении.

Таблица цветовых меток размеров маслосъемных колец

Установка компрессионных колец №1 и №2

Экспандером для компрессионных колец установите компрессионные кольца №1 и №2 идентификационной маркировкой вверх.

Каждое компрессионное кольцо имеет размерную и идентификационную метки, выполненную штамповкой на концах кольца. При установке расположите кольцо так, чтобы метка была сверху (см. таблицу).

Подбор вкладышей шатунного подшипника

При замене вкладышей шатунного подшипника подбирайте их по приведенным ниже таблицам в соответствии с размерной группой (символьными или цветовыми метками) коленчатого вала и размерной группой (символьными или цветовыми метками) вкладышей шатунного подшипника.

Номинальный диаметр отверстия нижней головки шатуна: 48,000–48,015 мм.

Таблица для подбора вкладышей шатунных подшипников (двигатель 4G63-7)

Таблица для подбора вкладышей шатунных подшипников (двигатель 4G64)

Таблица для подбора вкладышей шатунных подшипников (двигатель 4G69)

Метка размерной группы шатунной шейки коленчатого вала нанесена только на деталь, поставляемой как запасная часть.

Установка поршня и шатуна в сборе

Смажьте тонким слоем моторного масла поверхности поршня и поршневых колец.

Расположите замки компрессионных колец и маслосъемного кольца (расширителя и скребков), как показано на рисунке.

Проверните коленчатый вал таким образом, чтобы шатунная шейка вала встала посередине отверстия цилиндра.

Используйте подходящие протекторы для резьбовых элементов болтов шатунов перед установкой поршня с шатуном в сборе в отверстие цилиндра. Это позволит избежать повреждений рабочей зоны шеек коленчатого вала.

С помощью специального приспособления для сжатия колец, установите поршень с шатуном в сборе в отверстие цилиндра блока.

Поршень с шатуном в сборе должен быть установлен в блок цилиндров таким образом, чтобы метка на поршне была направлена к передней части двигателя (кремню привода ГРМ).

Установка крышки шатуна и проверка осевого зазора нижней головки шатуна

Совместите соответствующие крышки с соответствующими шатунами, принимая во внимание нанесенные метки (номер цилиндра) и метод фиксации вкладышей (пазами для вкладышей). Если устанавливается новый шатун без установочных меток, то расположите пазы для фиксации вкладышей на шатуне и крышке с одной стороны.

С помощью плоского щупа измерьте осевой зазор нижней головки шатуна.

Номинальный осевой зазор: 0,10–0,25 мм.

Предельно допустимый осевой зазор: 0,40 мм.

Затяжка гаек крепления крышки шатуна

Болт и гайка крепления крышки шатуна затягиваются по «пределу текучести». Перед установкой болта убедитесь, что резьба болта/гайки не деформирована. Наличие деформации соединения болт-гайка проверяется накручиванием гайки на болт вручную до конца резьбы. Если гайка наворачивается на болт вручную с затруднением, то резьба болта деформирована, и болт необходимо заменить.

Перед установкой гайки смажьте тонким слоем моторного масла резьбовые части гайки и болта.

Наверните гайки на соответствующие болты вручную. Затем затяните каждую гайку индивидуально, чтобы убедиться, что крышка шатуна села правильно.

Попеременно затяните гайки крепления крышек указанным моментом затяжки.

Момент затяжки: 20 ±2 Н·м.

Доверните гайки крепления крышек на угол 90–94°.

Если гайка довернута на угол менее 90°, то затяжка гаек крепления крышек будет недостаточной.

Если гайка довернута на угол более 94°, то отверните гайку и повторите процедуру затяжки.

Пошаговая инструкция по замене

Выполнять работы удобнее на смотровой яме или эстакаде, но можно воспользоваться домкратом.

Инструменты

Для проведения работ понадобятся:

гаечные ключи;
набор головок;
отвертка;
вороток в рычагом;
пассатижи;
домкрат;
маркер;
ремень ГРМ;
натяжной ролик;
помпа;
уплотнитель для коленвала.

При замене ремешка ГРМ Mitsubishi Lancer рекомендуется менять натяжной ролик. Оригиналы расходников должны иметь каталожные номера: Mitsubishi MD342154, Mitsubishi 1145A051. Можно заменить аналогами: Gates 5535XS, Contitech CT1008, SUN A343YU100 и др. Для натяжного ролика оригинал — Mitsubishi MD356509, аналог — NTN JPU57-008A-4.

Этапы

Если автомобиль не на подъемнике, нужно поднять с помощью домкрата его правую сторону, снять колесо и подставить опору под лонжерон. Далее снимаем подкрылок правого переднего колеса.
Сначала снимается ремень привода компрессора кондиционера, а также привод ГУРа. Для этого нужно ослабить крепежные болты и болты для регулировки натяжения ремня.
Для снятия ремня генератора и помпы нужно ослабить гайку крепления генератора к вспомогательным агрегатам и крепежный болт, благодаря которому генератор крепится к установочной планке. Путем вращения регулировочного болта ослабляем натяжение и снимаем ремешок.
Если ремни не будут меняться, то на них стоит поставить метки, чтобы при монтаже было понятно, в какую сторону они вращались.
Ослабив 4 крепежных болта на шкиве помпы, удерживая шкив неподвижно, нужно вывернуть болты крепления и демонтировать устройство.
Далее необходимо снять шкив коленвала. Для этого нужно выкрутить удерживающий его болт. Существует несколько способов, как это сделать:
Зафиксировать шкив коленвала от проворачивания старым ремнем, накинув его на шкив и зажав шкив пассатижами вместе с ремнем, а затем откручивать болт крепления.
Если есть помощник и свободный доступ к коленвалу, то нужно включить пятую передачи и жать на педаль тормоза, а помощник в это время должен выкрутить болт крепления шкива.
Можно воспользоваться стартером. Отключить катушки зажигания и форсунки от питания, надеть головку на болт и упереть вороток в рычаг или землю. Делаем несколько коротких стартов, пока не провернется болт.
На следующем этапе необходимо демонтировать верхнюю и нижнюю защитную крышки ГРМ, открутив крепежные болты.
Далее необходимо выставить метки на распредвале и коленвале, совмещая их с метками на двигателе. Выставляются метки путем вращения колеса по часовой стрелке. Когда метка на распределительном вале совпадет с меткой на двигателе, должна совпасть и метка на коленвале с соответствующей меткой на моторе.
Далее, отогнув пружину натяжного ролика, снимаем ее. Затем выкручиваем болт крепления и демонтируем натяжитель.
Осталось открутить болт крепления соединительной планки насоса гидроусилителя руля и опоры двигателя. Далее снимаем правую опору подвески, не забыв подпереть силовой агрегат в этом месте.
Теперь можно снять ремень привода ГРМ Mitsubishi Lancer, вытягивая его через верх.
Установка всех устройств осуществляется в обратной последовательности.
Поставив на место новый натяжной ролик, пружину пока не нужно устанавливать.
Новый ремешок ГРМ следует сначала надеть на зубчатый шкив коленвала, а затем на шкив распредвала.
Ветвь, расположенная напротив натяжного ролика должна быть натянута.
Далее вставляется пружина в натяжной ролик. Благодаря пружинистой силе автоматически происходит натяжение ремня. Теперь нужно затянуть болт крепления натяжителя.
Далее последовательно устанавливаются все снятые детали. После установки ремней, нужно отрегулировать их натяжение.

После выполнения работ заводим двигатель Mitsubishi Lancer и проверяем его работу.

Когда снят ремешок, нельзя допустить проворачивания колевала и распредвала, так как могут повредиться клапана и поршни.

Момент затяжки болтов шатуна Митсубиси лансер 9

Мицубиси Лансер 9 Меняем прокладку ГБЦ

Момент затяжки, динамометрический ключ, прочность крепежа и удобная таблица

Затяжка шатунов, проверка правильности установки поршней

Ланцер 9.шлиф.гбц .болты.и другие неиспр.ч3

ПРАВИЛЬНАЯ ЗАТЯЖКА БОЛТОВ

Сборка блока Mitsubishi Lancer 10. 4B10

Lancer IX 1.6 Замена поршневых колец (сборка)

Mitsubishi Lancer 9 — установка шатунного вкладыша.

Правильная установка шатунов. + Не правильная инфа в Интернете!

Ремонт ГБЦ Mitsubishi Lancer 1.3 4G13 (12V). 1 Часть.

Ниссан тиана или Шевроле Круз
Ремкомплект для суппорта Хендай Гетц
Форд фиеста бачок омывателя схема
Штатное место для багажника на Митсубиси асх
Расшифровка vin Kia cerato 2014
Лобовое стекло Форд Фокус 2014
Ниссан кашкай 2015 дизель полный привод
Гидроблок акпп Volvo S60 2004
Хорошие лампочки на Хендай Акцент
BMW X5 f15 замена сидений
Блок предохранителей Ford escape 2005
Камера заднего вида для Opel corsa
Форсунки от Вольво на шевроле лачетти
Бампер передний amg W140 Мерседес
Kia sportage заводится и глохнет

Главная » Клипы » Момент затяжки болтов шатуна Митсубиси лансер 9
logovaz-auto.ru

Mitsubishi Colt | Моменты затяжки резьбовых соединений

предварительное затягивание

окончательное затягивание

Главная Автомобили — Byd Автомобили BYD F3 и F3-R (бензиновые двигатели Мицубиси 4G15S или 4G18)
поиск по сайту правообладателям

BYD F3, F3-R. Моменты затяжки двигателя 4G15S, 4G18

2.3. Специальный ремонтный инструмент

Инструмент	Номер части	Наименование	Назначение
MB990767	Вилочный захват	Фиксирует положение распределительного вала при откручивании или закручивании болтов с помощью инструмента MD998715
MD998718	Инструмент для установки заднего сальника коленчатого вала	Инструмент для установки заднего сальника коленчатого вала
MD998054	Головка ключа для переключателя давления	Демонтаж или установка переключателя давления моторного масла
MD998304	Инструмент для установки переднего сальника коленчатого вала	Инструмент для установки переднего сальника коленчатого вала

Инструмент	Номер части	Наименование	Назначение
MD998305	Втулка переднего сальника коленчатого вала	Используется в качестве направляющей переднего сальника коленчатого вала при его установке
MD998713	Монтажный инструмент для сальника распределительного вала	Используется для установки сальника распределительного вала
MD998719 или MD998754	Шплинт	Фиксирует положение распределительного вала при откручивании или закручивании болтов с помощью инструмента MB990767.
MD998727	Демонтажный инструмент для масляного поддона	Используется для демонтажа масляного поддона
MD998772	Съемник пружин	Используется для сжатия клапанных пружин
MB991671	Инструмент для сальника клапанного штока	Используется для установки сальника клапанного штока
MD998780	Инструмент для поршневого пальца	Используется для установки и демонтажа поршневого пальца
MB991659	Втулка-D	Используется для установки и демонтажа поршневого пальца
MD998735	Съемник пружин	Используется для сжатия клапанных пружин
MD998781	Фиксатор маховика	Используется для фиксации маховика в заданном положении

Инструмент	Номер части	Наименование	Назначение
MB991653	Ключ для болтов головки блока цилиндров	Используется для откручивания и закручивания болтов головки блока цилиндров

содержание .. 1 2 3 7 ..

Описание сборки мотора 4A91 1.5 Mitsubishi Lancer X

Лишь работая в сфере обслуживания и ремонта автомобилей и досконально зная их конструкцию и строение, можно в полной мере оценить насколько автомобиль напоминает человеческий организм. Здесь нет лишних деталей, всё работает в комплексе, сообща. Если «заболит» одной орган и его оставить без своевременного и квалифицированного лечения, то, в скором времени, он потянет за собой и другие. Всё точно так же и в случае с автомобилем. Нужно отдавать себе отчёт в том, что техника, какая выносливая и надёжная она бы не была, требует внимания, заботы и ухода.
Всё это к чему? К тому, что мотору, о которым мы расскажем в этой статье не повезло с хозяином. Он не понимал этих, простых, казалось бы, истин.

А дело было так.

Mitsubishi Lancer 10 с мотором 1.5 литра (модель 4А91) начал всё чаще и чаще требовать открывать капот и подливать в двигатель масла. Проще говоря Лансер 1.5 начал жрать масло.

Точной причины установить почти не возможно, но есть версии:

Замена масла раз в 15000 км или реже. Да, может быть так и предписывает производитель в сервисной книжке, вот только сюда не заложены пробки, частые запуски-прогревы, экстремальные температуры и многие другие факторы. При эксплуатации автомобиля в городе – 10000 км предел даже для самой дорогой и качественной «синтетики».
Качество ГСМ (бензин, масло). Велик шанс нарваться на контрафакт.
Некачественные комплектующие, запчасти. Как и со вторым пунктом всегда можно купить поддельный или некачественный масленый или воздушные фильтры, например.
Редкая замена воздушного фильтра. Результат – он перестаёт справляться со своими обязанностями и грязь попадает в мотор.
Несвоевременное принятие мер, когда двигательМитсубиши Лансер 10 уже начал требовать долива масла между ТО. Убитый нейтрализатор выхлопных газов может сыграть злую шутку.
Постоянная езда на слишком высоких или наоборот слишком низких оборотах.

На самом деле, список можно продолжать очень долго. Если коротко, то неправильная эксплуатация и попустительство в обслуживании своего Мицубисиубили его мотор.
Отдельно стоит остановиться на шестом пункте.

Дело в том, что на Lancer 10 мотор в 1.5 литра является минимальным по объёму. Силёнок да и эластичности ему не хватает, поэтому очень часто его приходиться хорошенько «крутить». Частая и продолжительная работа на высоких оборотах не идёт на пользу любому двигателю, а ресурс скоропостижно уменьшается.

Любовью к подъеданию масла чаще отличаются именно самые «маленькие» по кубатуре моторы Mitsubishi.

Вернемся к нашему страдальцу. И так, он начал есть масло, тем самым заставляя своего хозяина всё чаще и чаще открывать капот Митцубиши Lancer 10. К моменту «кончины» двигателя он начал поглощать уже до 1000-1200 мл масла на тысячу км. Учитывая столь крепкий масленый аппетит хозяин не придумывает ничего лучше, чем вообще забить на замену масла в моторе: «а зачем, оно и так постоянно обновляется». Разумеется, спустя какое-то время исчерпал свой ресурс и перестал работать масленый фильтр. Масло чистое угорало, а вся грязь оставалась в моторе. От всего этого «сала в шоколаде» забился и отказал масленый насос. Итог прогнозируем – смерть вкладышей распредвала.

Мотор в разобранном виде. Начинаем собирать двигатель 4А91, но для начала пара фото, показывающее общее состояние некоторых деталей двигателя.

Состояние зеркал цилиндров.

Поршни с остатками шатунных колец. Обратите внимание на жижу вместо масла на деталях.

Состояние шеек коленвала.

Сначала подписываем крышки коленвала.

Мельчайшей шкуркой обрабатываем зеркала цилиндров для создания еле заметных насечек перпендикулярных поршню.

Все места, где находились прокладки или герметик зачищаем специальной насадкой с помощью дрели. Делать это нужно аккуратно, т.к. основная идея снять лишь остатки прокладок или герметика, а не металла. Без фанатизма.

Устанавливаем верхние вкладыши коленвала.

Снимаем старые вкладыши с крышек коленвала и устанавливаем новые.

Коленвал возвращается на своё место.

Устанавливаем упорные полукольца коленвала.

Каплей масла смазываем шейки коленвала, т.к. вкладыши у Лансера беззамочные и их может провернуть при первом старте двигателя.

При затягивании болтов крепления крышек коленвала необходимо использовать динамометрический ключ, чтобы выдержать необходимый момент. Затягивать начинаем с третьей крышки и двигаемся от неё.

Извлекаем кольца из поршней и зачищаем последние. Устанавливаем новые кольца.

Снимаем выпускной коллектор и прочие детали.

Рассухариваем клапана и снимаем их, так же не забыв подписывать.

Снимаем проставочные шайбы пружин клапанов.

Разборка головки блока цилиндров Mitsubishi Lancer 1.5 завершена. Теперь всё промеряем и ещё раз убеждаемся, что «голову» повело. Отправляем на шлифовку ГБЦ.

Возвращаемся к блоку цилиндров.

Устанавливаем кольца на поршни. Кольца должны устанавливаться по подобию значка Мерседеса: три кольца – с полостями в трёх разных сторонах.

Устанавливаем шатунные вкладыши.

Стяжкой стягиваем кольца поршня и устанавливаем их в цилиндры. Обратите внимание: точка на поршне должна смотреть в сторону ГРМ!

Фиксируем шатуны к коленвалу. Не забываем про моменты затяжки!

Продолжаем работы над зачисткой мест, где были прокладки или герметики.

Вернулась отшлифованная головка БЦ.

Теперь начинается долгий процесс притирки клапанов. Если клапана новые, то сначала они притираются крупной пастой, потом мелкой. Б/у-шные клапана – сразу мелкой пастой.

Перед установкой маслосъёмных колпачков немного смазываем их маслом.

Далее шлифуются и зачищаются все места, где были прокладки или герметик.

Устанавливаем новую помпу.

Устанавливаем поддон двигателя.

Стыкуем головку и блок. Болты лучше всего использовать новые. Разумеется, абсолютно все прокладки устанавливаются так же новые.

Мотор готов. После установки навесного оборудования двигатель приобретает полноценный внешний вид.

Ресурс двигателя Лансер 9 и расход масла

В семействе силовых приводов производителя Mitsubishi двигатель 4G18 имеет максимальный объем камер сгорания 1,6 л. Для разных рынков изготовителем выпускается три версии атмосферного мотора – 122 л. с. (Иран), 105 л. с. (Ближний Восток) и 98 л. с. (Европа). Отличительной особенностью силового привода является система COP – механизм регулировки опережения зажигания вакуумным клапаном. А 16 клапанов управляются одним распредвалом по схеме SOHC.

ДВС 4G18

Технические характеристики 4G18 1,6 л/98 – 122 л. с.

Производителем Mitsubishi использована рядная схема двигателя с 4 цилиндрами атмосферного типа. Выпуск был налажен в Японии и Китае, все остальные автопроизводители получали мотор в готовом виде для установки в своих авто.

ГБЦ 4G18

Распределенный впрыск ECI-Multu в двигателе стал визитной карточкой, хотя уже на момент его изобретения конструкция морально устарела. С завода Мицубиси для отечественного рынка машин с АКПП не поступало, использовалась 5 ступенчатая МКПП.

При разработке задача увеличить мощность перед конструкторами не стояла. При увеличившемся объеме камер сгорания до 1,6 л мощность 98 – 122 л. с. не превышает характеристик предыдущей модификации серии Орион 4G15 объемом 1,5 л.

Впускной коллектор

Технические характеристики 4G18 соответствуют приведенным в таблице значениям:

город – 8,8 л/100 км

болт сцепления – 19 – 30 Нм

крышка подшипника – 51 Нм (коренной) и 17 Нм +90° + 10° (шатунный)

головка цилиндров – пять стадий 49 Нм, отворот, 20 Нм + 90° + 90°

Возможные проблемы и виды ремонта

Основной проблемой, требующей ремонта двигателя Мицубиси Лансер 9, является масложор – значительный расход масла. Для устранения неисправностей следует выполнить замену маслосъемных колпачков и поршневых колец. Необходимость ремонта силового агрегата Lancer 9 также может быть вызвана некорректной работой зажигания, воздушного или топливного фильтра.

Чтобы не проводить дорогой капитальный ремонт двигателя Лансер 9, важно проводить регулярную диагностику и обслуживание. Обследование состоит из механической проверки и компьютерной диагностики. Комплекс работ позволяет определить общее состояние агрегата, количество запчастей, требующих замены или восстановления. На основе этих данных рассчитывается стоимость ремонта. В случае серьезных повреждений мастер может рекомендовать полную замену силовой установки.

Ремонт мотора Лансер 9 подразделяется на:

текущий – ремонт включает замену отдельных деталей и расходных материалов;
капремонт – проводится, когда необходимо заменить или восстановить большое число узлов и деталей. Ремонт проводится после разборки, чистки и дефектовки. После сборки обязательно производится тестирование работы агрегата на холостом ходу.

При ремонте двигателя могут заменяться поршни, прокладки ГБЦ и клапанной крышки, ремень и ролик натяжителя газораспределительного механизма (ГРМ) и др.

Почему ремонт двигателя 4g18, на первый взгляд, у нас стоит дороже?

Всё очень просто. Мы не занимаемся «подкидыванием» поршневых колец, а качественно ремонтируем двигатель Lancer 9 ТОЛЬКО с расточкой в ремонтный размер. Почему? Ответы далее и на фото.

Не критично, но! Смотрим размер цилиндров блока от номинального размера и видим, что цилиндры 4g18 тоже имеют определенный износ, в среднем, после 80-100т.км пробега, размер цилиндра составляет 76,04-76,05мм. Итак, зазор между поршнем и стенкой цилиндра составит разницу этих чисел. Обычно, получается около 0,06 до 0.1, при изначальных «заводских» 0,02-0,03. Казалось бы, копейки, но для работы мотора это более чем критично. Износ всегда не равномерен и цилиндр имеет форму эллипса. Не сложно догадаться, идеально круглое кольцо в эллипсе не даст идеального прилегания.

Одним словом- ХАЛТУРА. Обычно, такой ремонт ведет к первоначальному НОВОМУ масложору «на обкатке», потом новое кольцо принимает форму яйца и масложор прекращается. Обычно, не на долго, так как, по сути, с чего начали, примерно к тому и пришли, только без залегания колец.

Именно поэтому ТОЛЬКО расточка 4g18. При расточке блока выдерживается индивидуальный зазор для каждого поршня, в зависимости от его полноты, что обеспечивает долговечную работу двигателя без малейших проблем.

Какой вариант выбрать? На наш взгляд, тут всё очевидно.

Особенности конструкции

Внутри серии двигатель 4G18 стал предпоследней модификацией с самыми большими камерами сгорания, объемы которых составляют 1,6 л. особенностями конструкции являются:

4 цилиндра изготовлены из гильз внутри чугунного блока расположены рядно;
чугунный выпускной коллектор имеет зауженный диаметр для соблюдения норм Евро-4/5;
механизм газораспределения имеет схему SOHC V16, то есть один верхний распредвал с 12 кулачками управляет 16 клапанами через коромысла, установленные на двух осях;
система СОР регулирует угол зажигания вакуумным клапаном, смонтированным на дроссельной заслонке;
привод распредвала ременный, ресурс его ограничен 100000 км максимум;
головка блока цилиндров алюминиевая, узкая за счет одновального механизма ГРМ;
один широкий кулачок управляет двумя выпускными клапанами каждого цилиндра, два узких кулачка открывают впускные клапаны;
пользователь может своими руками производить капитальный ремонт и форсировку.

Блок цилиндров

Распредвал 4G18

Система СОР

Схема SOHC V12

Гидрокомпенсаторы у движков имеются, но не у всех, поэтому бюджет эксплуатации увеличивается либо за счет использования высококачественного масла, либо периодической регулировки тепловых зазоров клапанов, которую производитель рекомендует выполнять каждые 30 000 км пробега.

Особенности двигателей Мицубиси Лансер 9

Автомобили Лансер 9 имеют кузов седан или универсал и оснащаются четырехцилиндровыми 1,3-, 1,6- или 2-литровыми инжекторными бензиновыми двигателями. «Слабые» агрегаты относятся к типу SONC (с одним распредвалом), 2-литровые – к DOHC (с 2 распредвалами). Располагается мотор поперечно.

Цилиндры в силовых агрегатах Мицубиси Lancer 9 располагаются вертикально, они имеют жидкостное охлаждение. Распредвал приводит в действие клапаны. Энергия вращения передается на нажимные рычаги (для версии DOHC) или коромысла (для SONC). Мощность агрегатов составляет 135 (DOHC), 92 и 82 л. с. (SONC). Головка блока цилиндров (ГБЦ) выполнена из легкого сплава.

Главным преимуществом новых силовых установок Митсубиси Лансер 9 специалисты считают высокую экономичность. Однако этот показатель не относится к подержанным машинам. Также отмечаются хорошие тяговые характеристики и легкий запуск при любых температурах.

Благодаря высокой надежности узлов и систем Мицубиси Лансер 9 ремонт двигателя требуется крайне редко. Неполадки могут быть вызваны использованием топлива и технологических жидкостей низкого качества, а также экстремальной манерой вождения. Поэтому важно следовать рекомендациям производителя и соблюдать периодичность проведения технических обслуживаний. Причем проводить техосмотры и ремонт нужно в специализированных автосервисах.

Перечень модификаций ДВС

Изначально руководство концерна Mitsubishi учитывало аспекты законодательства государств, в которые осуществлялся экспорт моторов или автомобилей с ними, поэтому при базовой мощности движка 127 л. с. эту характеристику занижали искусственно – прошивкой бортового компьютера, используя не одинаковое навесное оборудование впускного/выпускного тракта.

Подобная модернизация позволяет выделить три условных модификации мотора 4G18:

98 л. с. – ДВС для Европы и РФ, отвечает регламенту Евро-5, позволяет снизить страховые выплаты и дорожный налог;
105 л. с. – мотор поставлялся на Ближний Восток;
122 л. с. – самый мощный движок получил Иран.

Маховик 4G18

Никаких турбо версий и атмосферных вариантов с изменением конструкции движок 4G18 не имеет.

Плюсы и минусы

Несложное устройство ДВС облегчает ТО и ремонт, навесное оборудование скомпоновано довольно удачно, обладает высоким ресурсом. Мотор может эксплуатироваться на бензине АИ-92. Основными недостатками силового привода являются:

изгиб клапанов при обрыве ременного привода;
недоработанная система охлаждения (повышенный расход смазки после 100000 км пробега);
гидрокомпенсаторы встречаются на автомобилях для РФ примерно в 50 случаях из 100, поэтому может потребоваться регулировка тепловых зазоров клапанов после прохождения каждых 30 000 км.

Помпа 4G18

Во время ремонта вместо оригинальных поршней часто устанавливают модификации с цековкой, после чего, мотор не гнет клапана при обрыве ремня ГРМ. Помпа имеет металлическую крыльчатку, поэтому ее хватает на 90000 пробега, что позволяет менять насос одновременно с ремнем ГРМ.

Список моделей авто, в которых устанавливался

Изначально мотор 4G18 применялся в четырех машинах Mitsubishi:

Kuda – внедорожник для Индонезии;
Colt Plus – только для рынка Тайваня,
Space Star – хетчбэк с увеличенным на 30 см кузовом;
Lancer – компактный седан.

Однако характеристики двигателя полностью подошли для автомобилей сторонних производителей:

BYD F3 – китайский вариант Lancer;
Zotye nOMAD – мощность 78 л. с., 2007 – 2009 г., китайский внедорожник;
Proton Waja – малазийский седан;
Hafei Saima – компактный китайский хетчбэк;
Foton Midi – с 2010 по 2011 год, китайский компактвэн А-класса.

Zotye nOMAD

Российский седан С-класса Tagaz Aquila также комплектовался этим мотором мощностью 107 л. с.

Регламент обслуживания 4G18 1,6 л/98 – 122 л. с.

Атмосферный японский двигатель 4G18 китайского производства прослужит больше 300 тысяч км пробега, если придерживаться регламента ТО:

масло и соответствующий фильтр рекомендовано менять через 10 тысяч в отсутствие гидрокомпенсаторов либо 5 тысяч при их наличии;
ресурс ремня ГРМ составляет 90000 пробега, его обычно меняют одновременно с помпой;
ремни навесного оборудования обслуживаются чаще – через 30000 пробега;
продувка картерной вентиляции требуется на рубеже 20 тысяч км;
чугунный выпускной коллектор может прогореть только после 100000 пробега;
ресурс свечей 2 года в среднем, аккумулятора 5 лет, но многое здесь зависит от конструкции и производителя;
фильтр топливный подлежит замене после 40000 км, а воздушный 15 – 20 тысяч пробега;
в зависимости от режимов эксплуатации антифриз теряет свойства после пробега 40 – 50 тысяч км.

Выпускной коллектор

Все операции доступны для самостоятельного выполнения в гараже и даже в полевых условиях.

Разбор двигателя Лансер 9 (Lancer IX) — Лансер «жрет» масло

Да, вот такое своеобразное название мы написали в заголовке статьи. Данная тема посвящена устранению одной из нескольких возможных неполадок, связанных с тем, что Лансер «жрет » масло. Устранением данного является разбор двигателя Лансера 9 и замены различных деталей. Что ж, начнем:

Расскажу предысторию: первые позывы пошли после того. когда при замене масла, меня в сервисе спросили «а там масло то было вообще?», меня этот вопрос очень смутил, т.к. я каждые 10 000 пробега меняю масло и слежу за его уровнем. После замены масла я стал чаще наблюдать за уровнем и понял, что Лансер жрет масло, как Камаз! После непродолжительных доливов масла я решил менять кольца со всеми вытекающими. Позвал в помощь Сергея (Gear of War) за что ему отдельное СПАСИБО!

Итак, для назревших работ были куплены следующие запчасти: 1. MD 348631 — Фильтр масляный (Оригинал 1шт.) 2. MD 342397 — Прокладка головки цилиндра (оригинал 1 шт.) 3. MD 342281 — Прокладка, крышка головки цилиндра (оригинал 1 шт.) 4. MD 339118 — Кольцо уплотнительное (оригинал 4 шт.) 5. LX 1076 — Фильтр воздушный (Mahle 1 шт.) 6. MD 324702 — Прокладка корпуса термостата (оригинал 1шт.) 7. MD 377999 — Сальник переднего коленвала (оригинал 1шт.) 8. MD 372536 — Сальник распредвала двигателя (оригинал 1шт.) 9. 12019900 — Колпачок маслосъёмный выпускной (Ajusa 8шт.) 10. 12019800 — Колпачок маслосъёмный впускной (Ajusa 8шт.) 11. MD 361982 — Комплект поршневых колец (оригинал) 12. MD 355550 — Болт ГБЦ (оригинал 10шт.) 13 Фильтр салонный Sakura 1 шт. 14. свечи NGK BKR6E-11 4шт. 15. Масло motul 8100 x-cess 5w40 5л. 16. Антифриз Зеленого цвета японский TCL LLC 6л.

Вообщем загнали мы машину в гараж и начали разбирать двигатель Лансера 9, предварительно слив все жидкости, кроме тормозной и ГУР(а). Далее идут фото процесса:

Собственно наш пациент — довольно симпатичный Лансер 9

Начинаем разбирать двигатель Лансера:

Снимаем все навесное и снимаем клапанную крышку двигателя Лансер, видим вот это

Далее снимаем крышку картера и видим вот это:

Далее откручиваем болты ГБЦ и снимаем голову, увиденное нас ничем впринципе не удивило, увидели вообщем то что и ожидали, по состоянию поршней и колец судите сами:

Клапана оказались во вполне нормальном состоянии:

Далее вынимаем по одному поршню, снимаем старые кольца, ими же и счищаем весь нагар с поршней, вместе с этим брызгая Карб. Клинером. Кстати говоря, вкладыши оказались в отличном состоянии. Вот что получилось после замены всех колец и установки всех поршней на свои места:

После замены колец, начинаем собирать двигатель Лансера 9 обратно. Дальше я фото делать не стал, т.к. все основное я зафиксировал, а сборка это уже дело техники и те кто с ними работает, знают как все собирается.

Читайте также: