Замена прокладки гбц ниссан альмера g15
Обновлено: 01.05.2024
Эмульсия в антифризе или как я решил поменять прокладку ГБЦ
И так собирал материал долго много фото видео, и также почему не захотел брать контракт… Вообще примерно год я катался доливал антифриз грамм по 200 на 1000 и думал готовился в вскрытию мотора, потом и масло стало уходить вообщем прикинув нос к пальцу, собрав примерную сумму денежек рублей в 50, я откатил авто в сервис порекомендованный старыми знакомыми. Машину увидив, стали советоваться а не проще контракт поставить, но с нынешними ценами на моторы, сказал не проще, так как ничто не предвещало беды )))).Вобщем ударили по рукам, что делать нужно как для себя, и я счастливый уехал домой, думая что через недельку у меня будет восстановленное сердце ), мастеру сказал, вскрываем все что видим кривое меняем…
И понеслись первые фотки с коментариями мастера
"Сдернули башку, удивлен чистая отложений почти нет, помыли померяли ни затиров ничего зазоры в допуске, оправляем на опресовку и притирку, валы как новые "
Через день звонок "В грм лезть было не удобно сдернули мотор (к цене ремонта прибавилось сразу 10тр …думаю да и редька сним все равно в бюджет укладываюсь), блок достали отмыли проверили разобрали блин как новый зазоры в стандарте колечко масло съемное залегло отмоем, кольца подкинем полетит пуля, ну делайте гавно вопрос.) через два часа еще звонок, друг у тебя как бы подрамник сгнил мы пытались рычаги отрутить, как ты просил перебрать ходовку, не вышло, а один рычаг вообще заварен ))) Ну даладно думаю, побежал погороду искать подрамник, в тухлом гараже совершенно случайно нашел за вменяемые 1500. Вообщем провели мне дефектовку по запчастям список ниже будет. Через пару часов снова звонок, думаю да чтож такое то, все обсудили уже, а мастер и говорит мы все перепроверили а место утечки не нашли масла в антифриз, и тут как говорится азэ упало у меня(что через 2 дня и подтвердилось трещиной в башке не ремонтной).Вообщем сейчас ищу башку пост будет продолжен после запуска.А да грм был изношен в хлам, со слов мастера мотор не вскрывался, звезды съедени башмаки натяжители в хлам. + добавилось сцепление под замену и я стал немного нервничать ). На блоке поршня без задиров, на цилиндрах остатки хона еще есть допуски в стандарте.Последние 150т км мотор ездил на масле ликви моли с заменой 7-8к, маслло насос как новый.
Ps. вкладыши все поменялись потому что все равно мотор открыт и значит их надо поменять, а кортеко фирма, потому что внутри nok
Фото-отчет по замене колец на QG15DE
Всем привет!
Предыдущая замена колпачков ни к чему не привела, поэтому решил менять кольца. Процедура не сложная, по мне так проще чем колпачки менять, меньше мелкой муторной работы в которой можно много чего напутать
1. Сливаем масло и антифриз (фриз сливать с радиатора и с блока)
2. Снимаем все лишнее с клапанной крышки (катушки, разъемы, трубки) освобождаем косу, которая идет рядом с клапанной крышкой. Отсоединяем разъемы форсов, соленоида егр, лямбды (сам датчик выкручивать не надо). отодвигаем косу в сторонку. Отсоединяем косу со стороны впускного коллектора, там от ДЗ 3 разъема и соленоид продувки бака, отводим в сторону
3. Отсоединяем топливные шланги (2+1) в шланг чтобы топливо не текло можно свечку старую воткнуть, очень удобно)
4. Отсоединяем вакуумные шланги со впускного коллектора которые будут мешать при расстыковке ГБЦ с блоком
5. Отсоединяем воздуховод от возд.фильтра возле LP
6. Отсоединяем шланги печки, запомнив какой откуда (подача и обратка), шланги от радиатора (2шт)
7. Отсоединяем тросик газа с ДЗ
8. Защиту от выпускного коллектора (хотя наверно можно и не снимать, по-моему она мешать там ничему не должна) и крепление выпускного коллектора к блоку (катализатор прикручен) я откручивал от каталика и от блока, в каталике один болт отломил. поэтому обильно полить вд40 и крутить потихоньку туда-сюда
9. Один верхний болт с крепления генератора к блоку
10. Откручиваем крепление впускного коллектора от тяг, у меня 4 болта получилось, на 2вд, может чуть по другому быть. Находятся на тыльной стороне впускного, там видно
11. Откручиваем лыжу, выхлопную трубу
на этом подготовительные работы закончились))
сверху навесного больше ничего снимать не нужно
12. далее снимаем клапанную крышку, выставляем первый поршень в ВМТ
как снять распредвалы, звездочки, натяжитель смотрим тут чтобы мне не повторяться Фото-отчет по замене МСК на QG15DE
13. после снятия распредвалов откручиваем болты крепления ГБЦ (10 штук, шестигранник на 10 и 4 маленьких болтика с левой стороны) не забываем что нужно головку найти с шестигранником для закручивания потом динамометрическим ключом
я снимал талью, тут кто как хочет, многие руками снимают, но мне так удобней было
здесь видно царапинки медно-латунного цвета, это наверно от восстановительной присадки которую заливал
далее чистим клапана и рядом сними, чистил ершиком для дрели, есть такие на вид латунного цвета мелкими проволками, фото будет ниже. аккуратно дрелью почистил, потом профамом 1000, очень хорошо отмывает
не забываем накрыть блок и головку сверху от пыли и мусора
поверхность от старой прокладки мелкой шкуркой можно дернуть
с головкой закончили, приступаем к поршням
14. Снимаем масляный поддон (аккуратно подковыриваем широкой отверткой в нескольких местах, т.к он хорошо приклеен на герметик)
15. Пока 1ый поршень в ВМТ, будем заниматься 2 и 3 поршнем пока они в НМТ. Откручиваем крышку шатуна на 2 ( открутить 2 гайки) помечаем или запоминаем как она стояла т.к. в ней масляный канал.
16. Ручкой от молотка толкаем поршень вверх за шатун пока он не вылезет из цилиндра
17. Снимаем старые кольца, чистим поршень от нагара, я чистил таким же ершиком, очень быстро получается, но только верхнюю плоскость, чистим канавки колец, можно не надолго замочить в профаме
18. Ставим новые кольца, сначала удобно маслосъемные, у них сначала одевается средняя часть, затем 2 кольца боковых, потом одеваем компрессионное (на нем есть отличие где верх и низ, там по замку, в руководстве есть картинка и разводим кольца, там тоже есть как
новые маслосъемные кольца шире на 0,1 мм
старые почти не пружинили, хотя выступали за поршень и вращались с небольшим усилием, по фото видно что неплохо забиты
19. Меняем шатунные вкладыши (надавливаем сверху на него с одной стороны и он с другой вылазит) смазываем моторным маслом новый.
меняем на шатуне и на крышке шатуна
20. Готовый поршень и цилиндр смазываем моторным маслом, одеваем изоленту на болты шатуна чтобы не поцарапать коленвал. Одеваем оправку для сжатия колец на поршень и вставляем в цилиндр (поршень должен быть повернут меткой переда налево).
21. Подводим снизу к коленвалу, прикручиваем крышку шатуна, как затягивать указано в руководстве, сначала по моменту, потом доворачивается по углу.
поршневые кольца были почти как новые, старые уже всего на 0,03мм
съемником для колец не очень удобно пользоваться, руками удобней, ставил кольца без него
аналогично делаем со 2-ым поршнем
22. Затем придерживая цепь крутим против часовой стрелки коленвал, чтобы в ВМТ встал 2-ой поршень, 1 и 4-ый становятся в НМТ, занимаемся теперь 1-ым и 4-ым поршнем
прокладка там металлическая двойная, когда снял головку сразу не обратил внимания, одну снял, потом когда стал поршни вытаскивать обнаружил вторую, сразу подумал что тут что-то не так скорей всего в движок уже лазили раз 2 штуки стоит, и 2 наверно потому что одна не держит и головка поведенная из-за перегрева. но потом когда достал новую сразу стало легче))))
23. Чистим место под прокладку на блоке мелкой шкуркой, у меня была почти чистая, желательно чтобы в каналы ничего не сыпалось.
24. Наносим герметик на место блока где слева ступенька есть, в руководстве указано где и сколько наносить, делаем как написано. Не забываем старый герметик удалить
не забываем повернуть коленвал по часовой стрелки обратно до ВМТ первого поршня
25. Ставим ГБЦ, закручиваем болты в несколько этапов, в руководстве есть описание
26. Ставим распредвалы, звездочки и все остальное навесное в обратной последовательности, и немного тут Фото-отчет по замене МСК на QG15DE
27. С масляного поддона срезаем старый герметик, наносим новый и закручиваем.
28. Собираем все оставшееся
29. Заливаем жидкости
30. Не забываем прокрутить двигатель вручную чтобы убедиться что ГРМ правильно собран
я крутил сначала вручную, потом стартером (без свечей), затем одевал разъемы на форсы и катушки
кстати, не забываем, что снятую ГБЦ не нужно сильно наклонять и переворачивать, а то выпадут толкатели клапанов с регулировочными шайбами, будет потом весело все это собирать обратно.
Использовался инструмент:
динамометрические ключи от 5 до 25 и от 20 до 110 Н*м
оправка для сжатия колец
запчасти:
Nissan 12111-4M50A Вкладыш шатунный 8х134,03р =1072р
Nissan 12033-4M510 Комплект поршневых колец 2 078,61р
Nissan 13271-4M501 Прокладка клапанной крышки 67,18р
Nissan 11044-4M51A Прокладка головки блока 821,88р
Nissan 13270-4M500 Прокладка клапанной крышки 273,40р
щас вспомнил, что забыл заменить прокладку в клапанной крышки, которая на вентиляцию картерных газов идет. правда я менял ее или год или 2 назад, не совсем еще задубела.
проехал 170 км, масло по щупу так же, даже после такого расхода кажется что прибавляется))))
щас пока на работе, машина временно заморожена. о дальнейшем пробеге и расходе напишу пойже
Двигатель Ниссан Альмера Н16
Совершенство технического оснащения Алмеры не вызывает сомнения, и не каждый автолюбитель решится на ремонт двигателя Ниссан Альмера Н16 своими руками. Появление нового поколения 16-клапанных силовых агрегатов – вполне закономерный процесс, но некоторые не очень сложные виды ремонта этих моторов вполне под силу любому автовладельцу, способному пользоваться отвёрткой и гаечным ключом.
Замена прокладки ГБЦ
Когда двигатель Nissan Almera N16 стал перегреваться и замечена течь антифриза и масла из-под головки блока, необходимо снять её и заменить прокладку. Из-за высоких температур головку может покоробить, и тогда уже потребуется шлифовка места её соединения с блоком цилиндров.
Освобождать головку от шлангов, навесных агрегатов и прочих узлов рекомендуется в такой последовательности:
- Отворачиваем минус аккумулятора и сливаем антифриз.
- Отсоединяем крепление катушек зажигания и снимаем их.
- Снимаем выпускной коллектор, предварительно отвернув гайки со шпилек крепления.
- Сжимаем усики хомутов, чтобы снять шланги подачи воздуха к дросселю, вентиляции картера и коллектора впуска.
- Отсоединяем вакуумник тормозов.
- Отворачиваем крепящие болты и снимаем провода соединения общей массы с головкой блока.
- Отсоединяем разъёмы проводов дросселя, температурного датчика и форсунок.
- Демонтируем электрический разъём клапана адсорбера и снимаем с него шланг.
- От топливной рампы отсоединяем подвод бензина.
- Выворачиваем болт, крепящий генераторный кронштейн, и отводим вместе с генератором в сторону.
- Отворачиваем распределительные валы и аккуратно снимаем их.
- От впускного коллектора отворачиваем болты крепления, которыми крепится подушка двигателя.
- Болты, крепящие головку, отсоединяем в последовательности, приведённой в инструкции по ремонту автомобиля Алмера, вынимаем ГБЦ и размещаем её на рабочем столе.
Не пытайтесь демонтировать головку на горячем двигателе, в таком случае возможна деформация соприкасающейся плоскости ГБЦ в месте соединения с блоком цилиндров.
На снятой головке и блоке цилиндров зачищаем соприкасающиеся поверхности, после чего проверяем геометрию этой части на отсутствие коробления. Для этого ребром железной линейки проверяем плоскость вдоль длины, затем поперёк и с угла на угол, замеряя щупом образующийся зазор. При величине зазора менее 0.1 мм головку можно ставить обратно, при большем значении ГБЦ нужно отдать на шлифовку в специализированную мастерскую.
Прежде чем поставить головку на место, удалите из отверстий под болты крепления грязь и масло, поставьте новую прокладку на блок двигателя и смажьте болты крепления двигательным маслом.
Дальнейшую установку и сборку выполняем с соблюдением мануала по порядку, моментам затяжки болтов ГБЦ и распредвалов.
Регулировка клапанных зазоров
Если заметили посторонние шумы под клапанной крышкой двигателя своей Алмеры, значит, пришло время проверить зазоры в клапанном механизме. Рекомендуется измерять зазоры только на холодном двигателе, в противном случае они будут меняться по мере остывания, и каждый раз их величина будет разной.
Величина зазоров на клапанах впуска должна быть в пределах 0.25–0.33 мм, на выпускных – 0.32–0.40. После снятия верхней крышки, вооружившись щупом, измеряйте зазоры, придерживаясь следующей последовательности:
- Проворачивая коленвал, подводим его в ВМТ первого цилиндра.
- В таком положении измеряем зазоры на распредвале впуска первого и второго цилиндров, а на распредвале – выпуска у первого и третьего цилиндров, и фиксируем результаты измерения.
- Делаем полный оборот коленвала.
- В этом положении на распредвале впуска замеряем зазоры третьего и четвёртого цилиндров, на выпускном распредвале – второго и четвёртого цилиндров и также записываем результаты.
Если результаты замеров отличаются от номинальной величины, снимаем регулировочную шайбу и заменяем её другой из ремонтного комплекта.
На всех шайбах на тыльной стороне отмечена их толщина. Например, цифра 235 значит, что толщина этой регулировочной шайбы 2.35 мм. В ремонтных комплектах имеются 73 шайбы для двигателя Ниссан Альмера Н16 различных размеров. Ставим подобранные шайбы на место и закрываем клапанную крышку.
Заключение
Это наиболее сложные работы, которые вы можете выполнять самостоятельно, а обслуживание и замена некоторых расходников на Ниссане не представляет особой сложности и под силу любому автолюбителю. Что касается других видов ремонта на двигателе Ниссан Альмера Н16, то лучше их выполнение доверить профессионалам, работающих в соответствующих сервисах.
Замена прокладки головки блока цилиндров на Nissan Almera Classic
Вам потребуются: пассатижи, ключи «на 13», «на 17», торцовые ключи «на 10», «на 13», «на 17», шестигранник «на 10».
Примечание:
При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть также из-за коробления головки блока вследствие перегрева.
Замена прокладки головки блока цилиндров на Nissan Almera Classic
1. Снизьте давление в системе питания, если выполняете работу сразу после поездки (см. «Снижение давления в системе питания»).
2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
3. Слейте охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»).
4. Снимите катушки зажигания (см. «Снятие и установка катушек зажигания»).
5. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).
6. Отверните гайки шпилек крепления выпускного коллектора к головке блока и отсоедините коллектор от головки (см. «Замена выпускного коллектора и каталитического нейтрализатора отработавших газов»).
7. Ослабив хомут крепления шланга подачи воздуха к дроссельному узлу, снимите шланг с патрубка дроссельного узла (см. «Снятие и установка дроссельного узла»).
8. Сожмите усики хомута шланга системы вентиляции картерных газов.
9. Отсоедините шланг от патрубка впускного коллектора.
10. Аналогичным образом отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозов.
11. Сожмите усики хомутов.
12. Отсоедините шланги системы охлаждения двигателя от патрубков на головке блока цилиндров.
13. Перекусите хомуты крепления жгута проводов к кронштейнам на головке блока цилиндров и отсоедините жгут от хомута.
14. Выверните болты крепления клемм «масовых» проводов к головке блока цилиндров.
15. Отсоедините клеммы с проводам от головки блока цилиндров.
16. Нажмите на фиксаторы колодок жгутов проводов и отсоедините колодки от выводов форсунок.
17. Колодку дроссельного узла.
18. Колодку датчика температуры охлаждающей жидкости.
19. Нажмите на пластмассовый фиксатор колодки жгута проводов клапана продувки адсорбера и отсоедините колодку от выводов клапана.
20. Сожмите усики хомута крепления подводящего шланга от адсорбера к клапану и снимите шланг со штуцера клапана.
21. Ослабьте затяжку хомута крепления шланга подачи топлива к топливной рампе.
22. Отсоедините шланг от штуцера рампы.
23. Выверните болт крепления кронштейна генератора к головке блока цилиндров и отведите кронштейн с генератором в сторону.
24. Снимите распределительные валы (см. «Замена распределительных валов»).
25. Выверните болты крепления правой опоры к впускному коллектору.
26. Выверните болты крепления левой опоры к впускному коллектору.
27. Ослабьте затяжку четырнадцати болтов крепления головки блока цилиндров к блоку цилиндров в последовательности, показанной на фото.
Предупреждение:
Болты крепления головки блока цилиндров можно выворачивать только на холодном двигателе.
28. Снимите головку блока цилиндров с двигателя.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ:
Снимайте головку блока цилиндров с помощником, так как она довольно тяжелая.
29. Очистите привалочные поверхности головки и блока.
30. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Для этого, поставив линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, затем поперек и по диагоналям, измерьте щупом зазор между плоскостью головки и линейкой. Отшлифуйте головку блока цилиндров, если зазор больше 0,1 мм.
31. Установите головку блока цилиндров в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
- удалите ив резьбовых отверстий болтов крепления головки блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки;
- обязательно установите новую прокладку головки блока, повторное ее использование не допускается;
- смажьте болты моторным маслом;
- затягивайте болты на холодном двигателе в порядке, показанном на фото, в три этапа:
- 1-й - затяните болты 1-10 моментом 29 Н-м;
- 2-й - затяните болты 1
32. Установите распределительные валы в последовательности, указанной в подразделе «Замена распределительных валов».
Ниссан Альмера
Автомобиль Nissan Almera. Обслуживание и ремонт. Где купить запчасти недорого.
Снятие и установка головки блока цилиндров Nissan Almera
Установочные компоненты головки блока цилиндров:
1 вспомогательный болт головки цилиндров 2 кронштейн
3 шайба 4 болт головки цилиндров
5задняя подъемная петля двигателя 6 головка цилиндров в сборе
7 прокладка головки цилиндров
8 передняя подъемная петля двигателя
Сбросьте давление топлива.
Снимите защиту двигателя со стороны днища.
Снимите переднюю выхлопную трубу.
Слейте охлаждающую жидкость двигателя.
Снимите впускной коллектор.
Снимите выпускной коллектор.
Снимите корпус термостата.
Снимите катушки зажигания.
Снимите клапанную крышку.
Снимите головку цилиндров, ослабив болты в порядке, обратном изображенному на рис. 2.80. Снимите прокладку головки цилиндров.
Нанесите герметик в места, указанные на рис. 2.81, затем установите прокладку головки цилиндров.
Установите головку цилиндров в сборе, затяните болты (1)-(10) в порядке, обозначенном цифрами на рис. 2.79 следующим образом:
Рис. 2.80. Порядок извлечения болтов головки блока
Рис. 2.81. Места нанесения герметика
1. Нанесите свежее моторное масло на резьбу и посадочную поверхность крепежных болтов.
2. Затяните все болты с моментом 29,4 N-m (3,0 кгм).
3. Затяните все болты с моментом 59 N-m (6,0 кг-м).
4. Полностью ослабьте до 0 N-m (0 кгм).
5. Затяните все болты с моментом 27,431,4 Nm (2,83,2 кгм).
6. Доверните все болты на 5055° (норма: 50е) по часовой стрелке.
Проверьте угол затяжки ключом-угломером или транспортиром (рис. 2.82). Избегайте оценки на глаз без использования инструментов.
Рис. 2.82. Проверка угла затяжки специальным ключом
Затяните вспомогательные болты головки цилиндров (11)-(14) в порядке, обозначенном цифрами на рис. 2.80.
Обратите внимание на длину стержня под головкой болта. (11: 20 мм, 1214: 25 мм)
Ремонт К4M
На этом е..нутом моторе - как раз очень вероятно. Особенно если всё делалось без оригинальных спецприспособлений (или со всякими самодельными приблудами по рецепту из интернетов). Как выставляли ВМТ. Был ли обеспечен "непроворот" распредвалов относительно шестерён при затягивании крепежа шестерён.
Нормальные гидрики, даже совсем пустые, прокачиваются за считанные секунды после запуска (за 2-3 секунды после того, как потухла лампа давления масла). Если масла в гидрике нет или гидрик не держит масло, то будет сильный стук от большого клапанного зазора. Если гидрик заклинил, то будет или стук, или пропуски зажигания (возможно, с "прострелами" в глушитель или впускной коллектор).
Тоже возможно, проверяется элементарно - снимаете резонатор (пластиковая хрень перед воздушным фильтром), запускаете двигатель и закрываете ладошкой отверстие в корпусе воздушного фильтра. Двигатель должен за 3-5 секунд, подёргавшись в конвульсиях, заглохнуть, а вакуум на ладошке должен держаться как минимум секунд 10 (если вакуум быстро уходит, то можно повторить тест пару раз, т.к. мотор может остановиться в фазе перекрытия клапанов в каком-либо цилиндре).
Ещё можно вообще снять воздушный фильтр, запустить двигатель и послушать шум во впуске. Хорошо слышимые "выстрелы" говорят о том, что какие-то впускные клапана плохо притёрты к седлу. Хотя сейчас стало модно не притирать клапана вообще (только вот высокоточное оборудование по обработке сёдел, после которого можно не притирать клапан, стОит, мягко говоря, очень дохрена и очень мало где имеется).
Если есть РХХ (это не датчик, а клапан-регулятор (холостого хода), датчика РХХ не существует ни на одной машине), то заслонка механическая и ломаться в ней особо нечему (кроме усыхания знаменитых уплотнительных колец, но если мастер не рукожоп, то он это должен был проконтролировать при сборке). РХХ может влиять только на обороты холостого хода, в нагрузочном режиме он не играет никакой роли.
В лидерах версия о метках
0:19 минута, 2:34 минуты
На моём есть похожая, но менее заметная перекладка. Возможно из-за уличного шума
или не она? - ХЗ.
Из салона кажется что что-то вибрирует в районе расширительного бачка
слушая шум из под капота - источник не очевиден, да и сам шум не такой четкий как на видео
Если метки выставлены не верно, на такой машине можно ездить?
Ну словами описать сложно, не такой сильный, как, например, от провёрнутого шатуна, но тоже достаточно звонкий, явно посторонний, повторяющийся через равные промежутки времени. При повышении оборотов может стихать или исчезать совсем.
Как правило, сам по себе заклинивший гидрик до рабочего состояния не расклинивает (обычно его только менять, если он заклинил). Будет стук при этом или нет - зависит от того, насколько мёртво он заклинил и в каком положении (если заклинил в "растянутом" состоянии, то никакого стука не будет, но клапан будет "зажат", будут пропуски зажигания, троение, возможен даже прогар клапана. Но это довольно редкая неисправность для заводских гидриков (этим обычно страдают покупные дубликаты низкого качества), в большинстве случаев гидрик приходится менять из-за того, что он становится легкосжимаемым (или из-за износа обратного клапана, или из-за износа поверхностей прецезионной пары плунжер-корпус). Но если мастер не рукожоп, то такие явно негодные гидрики он должен был выявить ещё при сборке. Симптом будет один - характерный стук, особенно первые секунды после запуска. При "грязной" сборке возможно попадание мелкого мусора в гидрик, это очень паршивая штука, гидрик то работает, то нет (стучит), т.к. попасть мусору в полость гидрика очень легко, а выйти наружу - практически нереально (из-за обратного клапана).
Добавлено через 22 минуты
Вопрос из серии "можно ли на газели перевозить 5 тонн". Можно, но не нужно. Ничего хорошего мотору от этого не будет, а плохого очень даже будет. Грубо проверить правильность фаз ГРМ (термин "метки" для этого мотора некорректен, на нём нет никаких меток) можно изготовив из подходящего листа металла С-образную приспособу, для очень грубой проверки можно её хоть из фанеры выпилить (на видео выше хорошо видно, какой она формы), поймать ВМТ можно через свечное отверстие 1-го или 4-го цилиндра (кстати, такой способ определения ВМТ точнее, чем даже с фирменным болтом-фиксатором, не говоря уже о самодельных приблудах). И, как я уже говорил, - основная сложность здесь при сборке - это не сдвинуть вал относительно шестерни при затяжке (скорее всего, именно это в Вашем случае и произошло). Лично у меня это получилось с 3-го или 4-го раза, и то после замены болта на шпильку с гайкой (с родным болтом так и не получилось, хоть немного, но сдвигается). С другой стороны, если мастер не рукожоп, то этот косяк сразу должен быть виден при контрольной проверке фаз ГРМ ещё при сборке.
Добавлено через 18 минут
Ну и для лайт-проверки мастера на профпригодность спросите, какой герметик он использовал при установке клапанной крышки, она же крышка постели распредвалов. Или сфоткайте вблизи любой стык с остатками выдавленного герметика.
Ну хорошо, покажу, если так хочется зрителям в студии. Я, собственно, после замены воздушного фильтра всегда такую проверку делаю, чтобы убедиться, что фильтр встал чётко по периметру и из-под его уплотнений нигде воздух (грязный) не подсасывает.
P.S. До машины смогу добраться не раньше среды.
К сожалению для меня е..ля продолжает, накал её начал существенно повышаться
Итак, утренний вояж к инжекторщику выявил следующее:
- к фазам не доеб..ться. все вроде ок.
- подсосов нет, не выявлено
- по части впрыска, зажигания – все хорошо. Все работает, ошибок нет (кроме одной) и т.д.
- установлено, что на впускном коллекторе низкое давление (или что-то там). Это видно как электроникой, так и механическим манометром
- в памяти сидела ошибка низкого по датчику давления на впускном коллекторе (могу ошибиться в его названии). в последствии она была стерта, сразу же она не появилась
- установлено, что не верно/ не корректно работают клапаны на трех цилиндрах – об этом свидетельствуют всякие кривые-синусоиды-асимпототы
О точных возможных причинах этого инжекторщик ответа не дает.
Но для него ответ один – проблема механическая (может гидрокомпенсаторы или еще х.. знает что)
Вояж к мотористу установил следующее:
- за метки он и не переживал
- в гидрокомпенсаторы – не верит. Он их спускал/стравливал и т.д. Если бы была п..зда им, то это было бы очевидно. Менять компенсаторы – он не видит нужны
- да и вообще мотор работает по моему мнению з..ебись
Телефонный разговор инжекторщика и моториста результата не дал, а только подлил масла в огонь моего возмущения от происходящего
Моторист пеняет на подсос, который не нашел инжекторщик. Можно от установленного ГБО, в местах врезки форсунок во впускной коллектор. надо делать дымовую п..ебень – искать подсос.
В соседнем боксе от моториста – инжекторщик/электрик повелитель дымовой п..ебени – отказался делать это, сказав что на этом моторе этого х… сделаешь
Вот такая уйня, друзья
Что буду делать?
- на субботу еду к ГБОшникам. посмотрим, что скажут они
- жду от Вас, друзья, мнений и советов – очень нуждаюсь в третьем мнении
Прокладка ГБЦ — замена
Давно уже заметил, что сопливит прокладка ГБЦ со стороны моторного щита.
Этим летом решил поменять, заодно посмотреть как там цепь, зазоры клапанов и так далее.
Так вообще проблем с мотором не было, масло не ел, за исключением случаев, когда наваливаешь, расход бензина был маленький. в общем все в штатном режиме.
купил
прокладку ГБЦ,
клапанной крышки,
прокладки на вентиляцию картера,
под клапан вентиляции картера и сам клапан (фотки не сделал, но клапан брал реношный),
прокладку от масленного насоса
2 прокладки на выпускной коллектор (его менял и об этом запилю отдельную запись)
открутилось-снялось все достаточно легко. по разборке — все просто.
сняв клапанную крышку, что-то мне не очень понравилось состояние всего.
и когда посмотрел во впускные каналы коллектора
и сам впускной коллектор
и состояние поршней
Самый засраный был 4 цилиндр (он в машине греется больше всего).
еще один момент был замечен: когда замерял зазоры клапанов, именно в 4 цилиндре он был чуть больше допустимого. скорее всего он увеличился от наросшего кокса на клапанах, а он там скорее всего появился от масла из-под маслосъемных колпачков. их тоже решил заменить.
Понял я, что не зря залез сюда.
Все это безобразие образовалось из-за того, что сальники клапанов задубели и плохо задерживали масло.
а вот и сами клапана
При разборе головы, необходимо все детали поставить на свое место, для этого я сделал из картонной коробки и нарезанных кусков картона перегородки и получилась такая хрень. подписываем все и не боимся, что что-то потеряется или перепутается
Для рассухаривания клапанов использовал приспособление для рассухаривания на 2110 16 клапанную.
Только рекомендую кольцо нажимное на приспособе обработать, если как на моей, там будут заусенцы на металле (они могут поцарапать посадочное место толкателя клапана), и нажимать на пружину нужно точно по оси движения клапана.
Теперь про средства от нагара на клапанах
попробовал разные. и керосин с ацетоном (им отмывал головку и все алюминиевые детали) — отмывал неплохо. но он очень агрессивен к рукам, да и перчатки резиновые разваливались от него.
для клапанов идеальным оказалось средство Шуманит или дешевый аналог на щелочной основе, НО его нельзя использовать на алюминиевых деталях, либо очень быстро смывать. а так средство очень хорошее.
на этой фотке как раз реакция шуманита на нагар, в баночках выше керосин с ацетоном (курит в сторонке)))
баночки, кстати, — это от свечки-таблетки емкость — очень удобно.
Головку отмыл, отчистил. Хорошо отмывает нагар и масло любой очиститель двигателя, но это дороже.
впускные были зеркальные, но решил притереть их в один проход, до матового состояния.
Далее в отмытой головке поменял маслосъемные колпачки. Доставал их тонкогубцами, а запрессовывал ключом-трубочкой на 10 вроде.
Получилась вот такая голова
Пока занимался головой, цилиндры выставил в вреднее положение и залил туда раскоксовки Лавр-202. Отчистились поршни очень хорошо. В самих цилиндрах все так же было в отличном состоянии.
Раскоксовка стекла все в поддон.
Снял поддон. со стороны коленвала вроде все было не так плохо. больших отложений не было.
На впускной коллектор, крышку впускного коллектора, дроссельную заслонку вырезал прокладки из паронита.
Не стал покупать оригинальные, так как, изучив вопрос по прокладкам, пришел к выводу, что паронит отлично их заменит.
Теперь про цепь и звездочку.
Цепь менять не стал. Посчитал, что в таком состоянии как есть, пусть еще ходит.
Звезду не "взводил". Не вижу в этом никакого смысла. в том состоянии как она была до разбора, в таком же она и была установлена, ровно на те же звенья цепи. Ничего не поменялось.
Когда пытался выставить по меткам — забил на это, так как цепь у нас несимметричная относительно коленвала и крутить пришлось бы долго, чтобы выставить метки. Проще сделать свои метки на тех звеньях цепи, где стоят метки звезд. как я и сделал. (между метками на звездах 12 звеньев)
Собирал все в обратной последовательности разборки. Для протяжки головки и остальных болтов купил динамометрический ключ и эта работа не составила большого труда.
но получилось вот так…
Вот так вот прошла моя неполная разборка двигателя с заменой сальников клапанов, прокладок ГБЦ.
После этих процедур с промывкой и притиркой клапанов, зазоры в клапанах стали в норме.
вот нормативы по зазорам:
Cold* (reference data) Hot
Intake 0.24 — 0.32 (0.009 — 0.013) 0.32 — 0.40 (0.013 — 0.016)
Exhaust 0.26 — 0.34 (0.010 — 0.013) 0.33 — 0.41 (0.013 — 0.016)
естественно была замена масла и антифриза.
двигатель работает ровно, тихо, быстро прогревается, но не перегревается. недавно ездил в москву, там по городу и обратно (всего около 900км), расход вышел 6,3 на 100км.
Жаль не замерял компрессию до переборки (просто не думал, что все будет так как получилось)
Снятие распределительных валов, замена гидроопор рычагов клапанов
Направляющая трубка уплотняется в гнезде поддона картера резиновым кольцом.
Головкой «на 8» отворачиваем два болта крепления рыма
…и снимаем рым с кронштейном воздухозаборника
Головкой «на 8» отворачиваем двадцать четыре болта крепления крышки головки блока цилиндров
Используя шлицевую отвертку в качестве рычага, поддеваем за приливы крышку головки блока цилиндров. Опираемся отверткой на поверхность впускного трубопровода, подложив под стержень отвертки ветошь
Снимаем крышку головки блока цилиндров
Вынимаем из головки блока цилиндров две резинометаллические заглушки
Вынимаем из постелей головки блока цилиндров…
…вал выпускных клапанов
…и вал впускных клапанов
Для оценки состояния гидроопоры рычага клапана…
…и вынимаем гидроопору из гнезда головки блока цилиндров
Для проверки исправности гидроопоры, удерживая ее за корпус, нажимаем большим пальцем на сферическую головку плунжера. В исправном состоянии плунжер гидроопоры должен прожиматься со значительным усилием. Если плунжер перемещается легко, то гидроопора неисправна и ее следует заменить.
Перед монтажом новой гидроопоры необходимо опустить ее в емкость с моторным маслом и несколько раз нажать на плунжер до прекращения выхода пузырьков воздуха. Гидроопора должна перестать пружинить, став жесткой.
Аналогично снимаем рычаги и проверяем состояние гидроопор рычагов других клапанов. При этом помечаем положение деталей в головке блока цилиндров, чтобы при сборке они были установлены на прежние места.
При сборке механизма газораспределения необходимо заменить сальники распределительных валов.
Для снятия шкива укладываем вал в постели головки блока цилиндров. Надеваем накидной ключ «на 18» на гайку крепления зубчатого шкива распределительного вала и вставляем мощную отвертку через отверстие в шкиве.
Опираясь на спицу шкива лезвием отвертки, стержнем отвертки надавливаем на ключ и поворачиваем его против часовой стрелки
Шкив с распределительным валом при этом не должен вращаться, а гайка крепления шкива будет отворачиваться.
Отвернув гайку, снимаем шкив с носка распределительного вала
…и снимаем сальник
Аналогично демонтируем сальник с другого распределительного вала.
Установив гидроопоры и рычаги клапанов, укладываем в постели головки блока цилиндров распределительные валы. Перед установкой крышки головки блока цилиндров очищаем привалочные поверхности крышки и головки блока цилиндров от остатков старого герметика. Поверхности должны быть чистыми и сухими, на них не должны оставаться следы от пальцев.
Наносим на привалочную поверхность крышки головки блока цилиндров специальный герметик для фланцевых соединений Loctite 518, пока поверхность не станет красноватого цвета
Устанавливаем крышку головки блока цилиндров и затягиваем болты ее крепления предписанным моментом в последовательности, указанной в таблице:
Установив крышку головки блока цилиндров, инструментальной головкой или отрезком трубы подходящего размера запрессовываем новые сальники распределительных валов в гнезда головки блока цилиндров, предварительно нанеся на рабочие кромки сальников тонкий слой моторного масла.
Проверив установку фаз механизма газораспределения и зафиксировав валы (см. «Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма двигателя»), устанавливаем зубчатые шкивы на носки распределительных валов так, чтобы эмблемы Renault, нанесенные на спицах шкивов, расположились вертикально вверх (вал выпускных клапанов) и вниз (вал впускных клапанов).
Наживив гайки крепления шкивов, слегка подтягиваем их.
Расположение эмблем Nissan на шкивах.
Устанавливаем на шкивы и натягиваем ремень привода ГРМ (см. «Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма двигателя»).
Затягиваем гайки крепления шкивов распределительных валов предписанным моментом (см. «Приложения»).
Проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота и проверяем правильность установки фаз газораспределения (см. «Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма двигателя»). При необходимости повторяем установку фаз газораспределения.
Дальнейшую сборку выполняем в обратной последовательности.
Снятие головки блока цилиндров
Перед снятием головки блока цилиндров запишите и отметьте положение всех кронштейнов и прокладок шлангов, тросов и проводов для того, чтобы облегчить установку снятых деталей.
Ниже рассматривается снятие головки блока цилиндров без демонтажа впускного и выпускного коллекторов. В случае необходимости демонтажа впускного и выпускного коллекторов выполните данную операцию в первую очередь.
Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. Слейте жидкость из системы охлаждения. Снимите распределительные валы. Снимите воздушный фильтр. Сбросьте давление в системе питания двигателя и отсоедините топливопровод и шланги слива от корпуса дроссельной заслонки или топливной магистрали. Заглушите все отверстия для того, чтобы избежать утечки топлива и попадания загрязнений в систему питания. Отсоедините трос привода управления подачей топлива. Разъедините электроразъемы дроссельной заслонки, впускного коллектора и вспомогательных приборов.
Отсоедините электрические провода от коллектора. Обеспечьте доступ к головке блока цилиндров. Отсоедините шланги от гидроусилителя, шланги системы охлаждения и все остальные шланги от коллектора и соответствующих клапанов. Снимите кронштейны крепления впускного коллектора. Отсоедините приемную трубу глушителя от выпускного коллектора.
На автомобилях с автоматической коробкой передач отсоедините трос принудительного включения пониженной передачи от корпуса узла дроссельной заслонки.
Рис. 2.55. Болт диаметром 6 мм со стороны привода распределительных валов
Ослабьте хомут крепления и снимите патрубки системы охлаждения с задней части насоса охлаждающей жидкости. Отсоедините патрубки радиатора от передней части головки блока цилиндров; на моделях двигателей с распределенным впрыском топлива выпуска до 1993 г. снимите стартер. Выверните и снимите болт крепления патрубков системы охлаждения головки блока цилиндров к задней части блока цилиндров.
Рис. 2.56. Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров
Отсоедините электроразъемы распределителя, катушки зажигания и блока зажигания. Освободите жгуты проводов от хомутов крепления; отведите провода в сторону от головки блока цилиндров. Отсоедините провода соединения с "массой" от головки блока цилиндров и впускного коллектора. Выверните два болта и снимите кронштейн крепления генератора к головке блока цилиндров. Выверните болты диаметром 6 мм со стороны цепи привода распределительных валов головки блока цилиндров и один болт в передней части головки блока цилиндров (рис. 2.55). Выверните в последовательности, обратной показанной на рис. 2.56, десять основных болтов крепления головки блока цилиндров. Убедитесь в том, что все болты вращаются рукой, извлеките болты крепления головки блока цилиндров вместе с шайбами. Промаркируйте их для облегчения установки при сборке. Снимите головку блока цилиндров. Снимите прокладку с поверхности блока цилиндров. Если установочные штифты легко вынимаются, снимите их и храните вместе с головкой блока цилиндров. Пометьте краской правильное положение установочных штифтов в блоке цилиндров.
Видео про "Снятие головки блока цилиндров" для Nissan Almera
снятие головки ниссан премьера p12 Головка блока и поршни Nissan Almera n16 QG18DE Ремонт двигателя Nissan Almera 2000 годаЧитайте также: