Замена прокладки гбц тойота корона

Обновлено: 16.05.2024

Замена прокладки ГБЦ, установка меток 4s-fe

У всех праздничное предновогоднее настроение, а у меня РЕМОНТ. Авто решило сломаться под самый новый 2017 год! Причина поломки, прогорела прокладка ГБЦ.
СИМПТОМЫ:
-Троит
-Белый вонючий дым из выхлопной
-Отсутствие уровня ОЖ
-Визуальный подтёк из под ГБЦ у выпускного коллектора.
-Превышен уровень масла в картере (пробило прокладку и в масло канал)
До дому оставалась ехать пару км. Аккуратно доехал, поставил авто. На следующий день, готовился к ремонту. А именно закупки всех необходимых мне запчастей и расходников
-ПИВО
-Прокладка ГБЦ
-Сальник распредвала(впускного)
-прокладка крышки клапанов
-прокладка выпускного коллектора
-прокладка впускного коллектора
-моторное масло
-антифриз
-клапан вентиляции картерных газов
-и не запланирована покупка, это насос ГУР, так как моему подходил капец. Литр дикстрона в месяц доливал.
РАЗБОРКА, СНЯТИЕ ГБЦ
Начинал с малого. распишу по порядку. Перед тем как разбирать открыл сливную заглушку для слива ОЖ.
1.снятие клем аккумулятора
2.отключение и снятие генератора
3.отключение фишек кандюка и датчика катализатора.
4.снятие кронштейна генератора(3 болта на гбц)
5.отсоединение мелких вакуумных трубок от ресивера. Можно пометить для себя что куда потом цеплять при сборке.
6.Снятие воздушной гофры и отключение датчика температуры воздуха на впуске
7.Отключение фишек и снятие дроссельной заслонки(ДЗ), отсоединение шлангов (3 шланга) от ДЗ.
8.Отключение высоковольтных проводов от трамблёра, снятие фишки датчика положения распределительного вала с трамблёра, полностью снять трамблёр.
9.Отключить фишку датчика лямды.
10. Отключить фишки датчика температуры ОЖ, (двух контактный), указателя температуры и тд.
11. После того как слился ОЖ, приступил к снятию патрубков, печки, главный патрубок с радиатора и тд.
12. Откручивание кронштейна держащий трос кикдауна и трос педали газа.
13. Теперь нам ни чего не мешает снять крышку клапанов
14. Снять верхнюю часть пластмассовой крышки грм.
15. После отключаем фишки от форсунок, вытягиваем косу что бы не мешалась( незабываем снять фишку с датчика с обратной стороны блока под впускным ресивером, открутить ключом на "10" шлейф проводов массы при крученый к впускному ресиверу сзади. А также открутить от ресивера шлейф вакуумных трубок крепящиеся на двух болтах под ключ на "10". сзади. Открутить также шланг подачи и обратки топлива от топливной рампы.
16. Для снятия ремня грм, выводим внутреннюю вырезку(метку) шкива коленвала в положение "0" на крышке грм. При этом поршень первого цилиндра будет в верхнем положении в ВМТ. И отверстие на зубчатом шкиву распредвала должно совпасть с меткой на корпусе. Если не совпала, то провернуть коленвал по часовой стрелке на 360градусов.

Теперь предстоит снять ремень ГРМ, для этого нужно ослабить ролик натяжителя ремня под ключ на "14", снять пружину, теперь можно смело снимать ремень ГРМ с зубчатого шкива распредвала и отвести в сторону что бы не мешал.
СНЯТИЕ РАСПРЕДВАЛОВ
Для начала нужно снять зубчатый шкив распредвала ключ "14". Резьба правильная. Т.е. Откручивание против часовой стрелке. Затем под ключ на "10" нужно снять металлическую пластину, 3 болта под ключ на "10"
Не забываем в крутить болт в выпускной распредвал с резной шестернёй, болт нужен для того что бы шестерня осталась взведённой.

После того как в крутили болт в шестерню, желательно откручивать распредвалы в правильном порядке.

По очерёдность снятых "бугелей" не путаем, т. к. установка будет производиться в обратном порядке.Снимаем также сальник распредвала.
После того как сняли распредвалы, откручиваем ГБЦ в показанном порядке

После снятия ГБЦ внимательно проверить состояние клапанов, обе поверхности ГБЦ и блока цилиндров, зачистить от старой прокладки. В моём случае потребовалась планировка ГБЦ. Так как обнаружил глубокие раковины, через них и пробило прокладку.

СБОРКА ГБЦ, УСТАНОВКА МЕТОК РАСПРЕДВАЛОВ
1. Укладываем прокладку ГБЦ, смотрим внимательно что бы была правильно уложена. Совпадал масло канал с отверстием на прокладке.
2. Головку затягиваем в несколько подходов, обязательно в правильном порядке динамометрическим ключом моментом затяжки начиная с небольшого прижима, заканчивая 75-80Нм так как болты у нас б/у для них достаточно, но можно и больше момент затяжки. по 90 градусов прокручивая болты, ждём некоторое время и протягиваем ГБЦ ещё несколько раз, строго по схеме предложено ниже:

3. После протяжки ГБЦ, устанавливаем распредвалы. Промазываем постели в ГБЦ моторным маслом, укладываем в постель. Дальнейшая правильная установка у нас будет показана на видео. (взятое с интернета)
Как правильно установить распредвалы, начинается в видео по времени с 00:13:48 — 00:37:11

Нанести на указанные места герметик, и приступить к сборке, соблюдая правильную затяжку.

После затяжки, устанавливаем сальник распредвала, прикручиваем металлическую пластину, зубчатый шкив и одеваем натяжительный ролик и ремень ГРМ по меткам. Немного прокрутив распредвалы что бы получилось как на фото.

Всё хорошенько проверяем, закручиваем, подсоединяем, ремень натягиваем, систему заполняем ОЖ. И пробуем запускать двигатель. В моём случае. запустился с первого раза. Ну и насос ГУР заменил сразу, пока была снята ГБЦ, было удобно подлазить ко всем узлам ГУРа.

Замена прокладки гбц тойота корона

Святослав , Киев (argo02@yandex.ru)

Явление и ремонт "дизельного" шума на старых (пробег 250-300 тыс.км.) двигателях 4А-FE.

"Дизелный" шум возникает чаще всего в режиме сброса газа или в режиме торможения двигателем. Он отчетливо слышен из салона при оборотах 1500-2500 об/мин., а также при открытом капоте при сбросе газа. Первоначально может показаться, что этот шум по частоте и по звуку напоминает звук неотрегулированных клапанных зазоров, либо болтающегося распредвала. Из-за этого желающие его устранить, часто начинают ремонт с ГБЦ (регулировка зазоров клапанов, опускание бугелей, проверка взведена ли шестерня на ведомом распредвале). Еще один из предложенных вариантов ремонта - замена масла.

Все эти варианты я испробовал, но шум остался без изменения, в результате чего я решился заменить поршня. Даже при замене масла на 290000 залил масло Хадо 10W40 полусинтетика. И успел вдавить 2 ремонтных тюбика, но чуда произойти не успело. Осталась последняя из возможных причин - люфт в паре палец-поршень.

Пробег моего авто (Toyota Carina E XL универсал 95 г.в.; английской сборки) составлял на момент ремонта 290200 км (если верить одометру), более того, могу предположить, что на универсале с кондеем, двигатель объемом 1.6 л был несколько перегружен по сравнению с обычным седаном или хетчбэком. То есть время подошло!

Для замены поршневой необходимо следующее:

- Вера в лучшее и надежда на успех.

- Инструменты и приспособления:

1. Ключ торцевой (головка) на 10 (под квадрат на 1/2 и 1/4 дюйма), 12, 14, 15, 17.
2. Ключ торцевой (головка) (звездочка на 12 лучей) на 10 и на 14 (под квадрат на 1/2 дюйма (обязательно не меньший квадрат!) и из качественной стали. ). (Необходимы для болтов крепящих ГБЦ и гаек крепления шатунных вкладышей).
3. Вороток торцевых ключей (трещетка) на 1/2 и 1/4 дюйма.
4. Ключ динамометрический (до 35 Н*м) (для затяжки ответственных соединений).
5. Удлинитель торцевых ключей (на 100-150 мм)
6. Ключ накидной на 10 (для откручивания труднодоступных крепежей).
7. Разводной ключ для проворачивания распредвалов.
8. Пассатижи (снимать пружинные хомуты со шлангов)
9. Тиски слесарные небольшие (размер губок 50х15). (я в них зажимал головку на 10 и откручивал длинные винты-шпильки, крепящие клапанную крышку, а также с их помощью выпрессовывал и запрессовал пальцы в поршнях (см. фото с прессом)).
10. Пресс до 3 т. (для перепрессовки пальцев и зажатия головки на 10 в тисках)
11. Для снятия поддона несколько плоских отверток или ножей.
12. Крестовая отвертка с шестигранным жалом (для откручивания болтов бугелей РВ возле свечных колодцев).
13. Шаберная пластина (для очистки поверхностей ГБЦ, БЦ и поддона от остатков герметика и прокладок).
14. Измерительный инструмент: микрометр на 70-90 мм (для измерения диаметра поршней), нутромер, настроенный на 81 мм (для измерения геометрии цилиндров), штангенциркуль (для определения положения пальца в поршне при запрессовке), набор щупов (для контроля зазора клапанов и зазоров в замках колец при снятых поршнях). Еще можно взять микрометр и нутромер на 20 мм (для замера диаметра и износа пальцев).
15. Фотоаппарат цифровой - для отчета и дополнительной информации при сборке! ;о))
16. Книга с размерами ЦПГ и моментами и методиками разборки и сборки двигателя.
17. Шапка (чтобы масло при снятом поддоне не капало на шевелюру). Даже если поддон давно снят, то капля масла, собиравшаяся капнуть всю ночь, капнет именно тогда, когда Вы будете под двигателем! Многократно проверено проплешиной.

- Материалы:

1. Очиститель карбюратора (большой баллончик) - 1 шт.
2. Герметик силиконовый (маслостойкий)- 1 тюбик.
3. ВД-40 (или другой ароматизированный керосин для откручивания болтов приемной трубы).
4. Литол-24 (для закручивания болтов крепления лыжи)
5. Ветошь х.б. в неограниченных количествах.
6. Несколько картонных коробок для складывания крепежа и бугелей распредвалов (РВ).
7. Емкости для слива антифриза и масла (по 5 литров).
8. Ванночка (с габаритами 500х400) (подставить под двигатель при съеме ГБЦ).
9. Масло моторное (согласно инструкции двигателя) в необходимом кол-ве.
10. Антифриз в необходимом кол-ве.

- Запчасти:

1. Комплект поршней (обычно предлагают стандартный размер 80,93 мм), но я на всякий случай (не зная прошлого машины) взял (с условием возврата) еще и ремонтный размер, больший на 0,5 мм. - 75$ (один комплект).
2. Комплект колец (взял оригинал тоже 2-х размеров) - 65$ (один комплект).
3. Комплект прокладок двигателя (но можно было обойтись одной прокладкой под ГБЦ) - 55$.
4. Прокладка выпускной коллектор/приемная труба - 3$.

Перед разборкой двигателя очень полезно помыть на мойке весь моторный отсек - лишняя грязь ни к чему!

Последовательность разборки опишу кратко:

. На этом месте во всех инструкциях идёт снятие минусовой клеммы аккумулятора, но я преднамеренно решил ее не снимать, дабы не сбрасывать память компьютера (для чистоты эксперимента). и чтобы время ремонта слушать радио ;о)
1. Обильно залил ВД-40 ржавые болты приемной трубы.
2. Слил масло и тосол, открутив снизу пробки и крышки на заливных горловинах.
3. Отстыковал шланги вакуум систем, провода датчиков температуры, вентилятора, положения дроссельной заслонки, провода системы холодного пуска, лямбда зонда, высоковольтные, свечные провода, провода форсунок ГБО и шланги подвода газа и бензина. В общем, все, что подходит к впускному и выпускному коллектору.

Далее пошло откручивание элементов двигателя.

1. Открутил клапанную крышку.

Далее полез в яму! В яме:

1. Снял защитный пластиковый поддон (только правую часть и частично открутил левую часть).
2. Снял приемную трубу (прокладки можно использовать повторно, если не перепутать. Я перепутал - пришлось одну поменять).

3. Поскольку доступ к поддону был ограничен из-за непонятного алюминиевого корыта, соединяющего коробку передач с блоком цилиндров, решил снять его. Открутил 4 болта, но корыто не вынималось из-за лыжи.

Снятие ГБЦ:

Как ни странно, но снять ГБЦ оказалось достаточно просто, открутив 10 болтов звездочной головкой на 10. Единственное, что я вовремя не открутил - патрубок водяной помпы (на котором масляный щуп крепится) и он держал ГБЦ.

В остальном, снятие ГБЦ прошло успешно. Я ее вытащил сам. Веса в ней не более 25 кг, но надо быть очень аккуратным, чтобы не снести торчащие - датчик вентилятора и лямбдазонд. Желательно прономеровать регулировочные шайбы (обычным маркером, протерев их предварительно ветошью с карбклинером) - это для случая выпадения шайб. Снятую ГБЦ положил на чистую картонку - подальше от песка и пыли.

Поршня:

Поршня снимал и ставил поочередно. Для откручивания шатунных гаек необходима звездочная головка на 14. Открученный шатун с поршнем перемещается пальцами вверх, до выпадания из блока цилиндров. При этом очень важно не перепутать выпадающие вкладыши шатуна.

Демонтированный узел я осмотрел и по мере возможности обмерял. Поршня менялись до меня. Причем их диаметр в контрольной зоне (25 мм от верха) был точно такойже, как и на новых поршнях. Радиальный люфт в соединении поршень - палец не ощущался рукой, но это за счет масла. Осевое перемещение вдоль пальца - свободное. Судя по нагару на верхней части (до колец) некоторые поршни были смещены вдоль осей пальцев и терлись о цилиндры поверхностью (перпендикулярной оси пальцев). Замеряв штангелем положение пальцев относительно цилиндрической части поршня, определил, что некоторые пальцы были смещены вдоль оси до 1 мм.

Старые пальцы имели заметный износ в зонах бобышек поршня (0,03 мм по отношению с центральной частью пальца). Выработку на бобышках поршней точно померять не удалось, но особой эллипсности там не было. Все кольца были подвижны в канавках поршней, а масляные каналы (отверстия в зоне маслосъёмных колец) свободны от нагара и грязи.

Перед запрессовкой новых поршней, я замерял геометрию центральной и верхней частей цилиндров, а также новые поршни. Цель - поставить большие поршни в более выработанные цилиндры. Но новые поршни были практически одинаковы по диаметру. По весу я их не стал контролировать.

Также я проверил зазоры в замках колец. Для этого компрессионное кольцо (вначале старое, потом новое) вставляется в цилиндр и опускается поршнем на глубину 87 мм. Зазор в кольце меряется щупом. На старых был зазор 0,3 мм, на новых кольцах 0,25 мм, что говорит о том, что кольца я менял совершенно зря! Допустимый зазор, напомню - 1,05 мм для кольца №1. Тут надо заметить следующее: Если бы я догадался отмечать положения замков старых колец относительно поршней (при вытаскивании старых поршней), то старые кольца можно было бы смело поставить на новые поршня в таком же положении. Тем самым, можно было бы сэкономить 65$. И время обкатки двигателя!

При снятом поддоне еще необходимо проверить осевой люфт коленвала (я этого не сделал), показалось визуально, что люфт очень малый… (а допустимый до 0,3 мм). При снятии - установке шатунных узлов, коленвал вращается вручную за шкив генератора.

Сборка:

Перед установкой в блок поршней с шатунами, цилиндры, поршневые пальцы и кольца, вкладыши шатуна смазать свежим моторным маслом. При установке нижних постелей шатунов надо проконтролировать положение вкладышей. Они должны стоять на местах (без смещений, иначе возможно заклинивание). После установки всех шатунов (затяжка моментом 29 Нм, в несколько подходов) необходимо проверить легкость вращения коленвала. Он должен вращаться руками за шкив генератора. В противном случае - надо искать и устранять перекос во вкладышах.

Установка поддона и лыжи:

Очищенный от старого герметика, фланец поддона, как и поверхность на блоке цилиндров, тщательно обезжиривается карбклинером. Затем на поддон наносится слой герметика (см. инструкцию) и поддон откладывается на несколько минут. Тем временем устанавливается маслоприемник. А за ним - поддон. Сначала наживляются 2 гайки по середине - потом все остальное и затягивается от руки. Позже (через 15-20 мин) - ключом (головка на 10).

Можно сразу поставить шланг от маслорадиатора на поддоне и установить лыжу и болт крепления передней подушки двигателя (болты желательно смазать Литолом - чтобы замедлить ржавление резьбового соединения).

Установка ГБЦ:

Перед установкой ГБЦ необходимо тщательно очистить шаберной пластиной плоскости ГБЦ и БЦ, а также фланец крепления патрубка помпы (возле помпы с задней части ГБЦ (тот, где крепится масляный щуп)). Желательно удалить из резьбовых отверстий масляно-тосольные лужи, дабы не расколоть при закручивании болтами БЦ.

Положить новую прокладку под ГБЦ (я немного промазал ее силиконом в зонах, близких к краям - по старой памяти многократного ремонта москвичевского 412-го двигателя). Промазал силиконом патрубок помпы (тот, что с маслощупом). Далее ГБЦ можно ставить! Тут надо отметить одну особенность! Все болты крепления ГБЦ со стороны крепления впускного коллектора - короче, чем со стороны выхлопного. Установленную головку затягиваю болтами от руки (с помощью головки-звездочки на 10 с удлинителем). Затем прикручиваю патрубок помпы. Когда все болты крепления ГБЦ наживлены - начинаю затяжку (последовательность и методика - как в книге), а потом еще контрольная затяжка по 80 Нм ( это - на всяк случай).

После установки ГБЦ идет установка Р-валов. Контактные плоскости бугелей с ГБЦ тщательно очищаются от мусора, а резьбовые крепежные отверстия - от масла. Очень важно поставить бугеля на свои места (для этого они промаркированы еще на заводе).

Положение коленвала я определил по метке "0" на крышке ремня ГРМ и зазубрине на шкиве генератора. Положение выпускного РВ - по штифту во фланце шестерни ремня. Если он вверху, то РВ в положении ВМТ 1-го цилиндра. Далее поставил сальник РВ на прочищенное карбклинером место. Шестерню ремня, я поставил совместно с ремнем и затянул крепящим болтом (головка на 14). К сожалению, ремень ГРМ не удалось поставить на старое место (заранее отмеченное маркером), но желательно было это сделать. Далее установил трамблер, предварительно удалив старый герметик и масло карбклинером, и нанеся новый герметик. Положение трамблера выставил по заранее нанесенной метке. К слову, что касается трамблера, то на фото показаны подгоревшие электроды. Это может являться причиной неровной работы, троения, "слабости" двигателя, а следствие - повышенный расход топлива и желание поменять все на свете (свечи, ВВ провода, лямбда-зонд, машину и т.п.). Устраняется элементарно - аккуратно сошкрябывается отверткой. Аналогично - на противоположном контакте бегунка. Рекомендую чистить раз на 20-30 т.км.

Рекомендация: перед запуском двигателя тщательно проконтролируйте топливную проводку (на соединениях) и зону ремней (на отсутствие там ветоши, ключей и проч.). ОТ ВИНТА.

Запуск был не мгновенным - надо было прокачать пустые емкости с топливом. Гараж наполнился густым масляным дымом - это от смазки поршневой. Далее - дым становится более горелый по запаху - это с выхлопного коллектора и приемной трубы выгорает масло и грязь… Далее (ежели все получилось) - наслаждаемся отсутствием "дизельного" шума. Думаю, полезно будет при езде соблюдать щадащий режим - для обкатки двигателя (хотя бы 1000 км).

Головка блока цилиндров (3S-FE, 4S-FE) — снятие

1. Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

2. Слейте охлаждающую жидкость из блока цилиндров и радиатора.

3. Отсоедините тросики, снимите кронштейн крепления тросов управления, отвернув два болта.

Примечание: перед отсоединением тросика управления АКПП, пометьте маркером (или измерьте штангенциркулем) его регулировку (положение гаек).

а) Отсоедините зажим жгута проводов от зажима на генераторе.

б) Отсоедините разъем генератора.
в) Снимите резиновый колпачок и отверните гайку крепления провода, отсоедините провод генератора.
г) Ослабьте стопорный болт (модели с кондиционером), регулировочный болт и шарнирный болт.

д) Снимите ремень привода генератора
е) Снимите стопорный болт регулировки (модели с кондиционером) или регулировочный болт (модели без кондиционера) и шарнирный болт.
ж) Снимите генератор.

а) Отсоедините два разъема распределителя.

б) Отсоедините высоковольтные провода за резиновые колпачки. Не натягивайте провода.

в) Отверните два болта и снимите распределитель.

а) Отверните пять болтов и снимите верхний теплозащитный экран.

б) Отверните болты, гайки и снимите кронштейн выпускного коллектора и приемную трубу.

в) Отверните шесть гаек, снимите выпускной коллектор и прокладку.

г) Отверните три болта и снимите нижний теплозащитный экран.

а) Отсоедините следующие разъемы:

(1) Разъем датчика указателя температуры охлаждающей жидкости
(2) Разъем датчика температуры охлаждающей жидкости.
(3) Разъем датчика давления масла.

Снятие и установка головки блока цилиндров. 1 - жгут проводов двигателя, 2 - изолятор, 3 - форсунка, 4 - уплотнительная втулка, 5 - кольцевое уплотненна, 6 - проставка, 7 - топливный коллектор, 8 - прокладка, 9 - электропневмоклапан системы рециркуляции ОГ (модели с системой рециркуляции ОГ), 10 - вакуумная трубка, 11 - шланг подачи топлива, 12 - впускная камера в сбора с коллектором, 13 - клапан системы рециркуляции отработавших газов и вакуумный модулятор (модели с системой рециркуляции ОГ), 14 - кронштейн троса привода дроссельной заслонки, 15 - корпус дроссельной заслонки, 16 - кронштейн №2 впускного коллектора, 17 - левый крюк подъема двигателя, 18 - кронштейн №1 впускного коллектора, 19 - демпфер пульсаций давления топлива, 20 - распределитель, 21 - свеча зажигания, 22 - выходной патрубок охлаждающей жидкости, 23 - перепускная трубка охлаждающей жидкости, 24 - верхний теплозащитный экран, 25 - выпускной коллектор, 26 - нижний теплозащитный экран, 27 - кронштейн выпускного коллектора.

Разборка головки блока цилиндров. 1 - крышка головки блока цилиндров, 2 - уплотнение трубок свечей зажигания, 3 - свеча зажигания, 4 - прокладка, 5 - регулировочная шайба, 6 - толкатель, 7 - сухари, 8 - тарелка пружины клапана, 9 - клапанная пружина, 10 - маслосъемный колпачок, 11 - седло пружины, 12 - направляющая клапана, 13 - клапан, 14 - распределительный вал впускных клапанов, 15 - распределительный вал выпускных клапанов, 16 - сегментная заглушка, 17 - датчик давления масла, 18 - головка блока цилиндров, 19 - прокладка головки блока цилиндров, 20 - ремень привода ГРМ, 21 - пружина натяжного ролика, 22 - натяжной ролик, 23 - правая опора крепления двигателя, 24 - кронштейн генератора и правый кронштейн подъема двигатепя, 25 - прокладка, 26 - крышка №2 ремня привода ГРМ, 27 - зажимы, 28 - крышка №3 ремня привода ГРМ, 29 - защита жгута проводов, 30 - датчик положения распределительного вала, 31 - разъем датчика положения распределительного вала, 32 - сегментная заглушка, 33 - пружинное кольцо, 34 - вспомогательная шестерня распределительного вала выпускных клапанов, 35 - пружинная шайба, 36 - стопорное кольцо, 37 - зубчатый шкив распределительного вала, 38 - сальник распределительного вала, 39 - крышка подшипника распределительного вала.

б) Отсоедините следующие шланги:

(1) Верхний шланг радиатора;
(2) Шланг перепуска охлаждающей жидкости;
(3) Шланг отопителя;
(4) Шланг подачи охлаждающей жидкости к клапану управления холостым ходом;
(5) Два шланга системы улавливания паров топлива (если установлены).

в) Отверните две гайки, снимите выходной патрубок охлаждающей жидкости и прокладку.

а) Отсоедините следующие шланги:

(1) Перепускной шланг охлаждающей жидкости клапана управления холостым ходом от перепускной трубки охлаждающей жидкости.
(2) Шланг отопителя от перепускной трубки охлаждающей жидкости.
(3) (Модели с маслоохладителем) Два перепускных шланга охлаждающей жидкости от маслоохладителя.

б) Отверните два болта и две гайки.

в) Отсоедините перепускную трубку охлаждающей жидкости от крышки насоса охлаждающей жидкости и снимите ее.
г) Снимите прокладку и кольцевое уплотнение.

а) Отсоедините следующие разъемы:

(1) Разъем датчика положения дроссельной заслонки.
(2) Разъем клапана управления холостым ходом.

б) Отсоедините следующие шланги:

(1) Шланг системы вентиляции картера от корпуса дроссельной заслонки.
(2) (Модели с системой рециркуляции отработавших газов) Два вакуумных шланга от корпуса дроссельной заслонки.
(3) (Модели с системой улавливания паров топлива) Вакуумный шланг от корпуса дроссельной заслонки.
(4) Вакуумный шланг от трубки.

в) Отверните четыре болта или два болта и две гайки.

д) Снимите корпус дроссельной заслонки и прокладку.

а) Отсоедините следующие шланги:

(1) Вакуумный шланг от канала "Е* электропневмоклапана системы рециркуляции ОГ.
(2) Вакуумных шланг от канала *G* электропневмоклапана системы рециркуляции ОГ.

б) Ослабьте накидную гайку трубки системы рециркуляции ОГ. отверните две гайки и снимите клапан системы рециркуляции отработавших газов, вакуумный модулятор, вакуумные шланги и прокладку.

11. Снимите кронштейн №1 впускного коллектора, отвернув 2 болта.

(1) разъем датчика детонации;
(2) (Модели с системой рециркуляции ОГ) разъем электропневмоклапана системы рециркуляции ОГ;
(3) провод "массы".

а) Отсоедините следующие шланги:

(1) вакуумный шланг от регулятора давления топлива.
(2) вакуумный шланг от газового фильтра.
(3) воздушный шланг клапана управления перепуском воздуха насоса гидроусилителя от впускного коллектора.
(4) воздушный шланг клапана повышения частоты вращения холостого хода при включении кондиционера от вакуумной трубки.

(5) два вакуумных шланга клапана управления перепуском воздуха насоса гидроусилителя от воздушной трубки.

б) Отверните два болта и вакуумную трубку.

а) Отсоедините зажим жгута проводов двигателя от кронштейна.

б) Используя специнструмент, ослабьте демпфер пульсаций давления топлива.
в) Снимите демпфер пульсаций давления топлива и две прокладки и отсоедините шланг подачи топлива от топливного коллектора.

16. (Модели с системой рециркуляции ОГ) Снимите электропневмоклапан системы рециркуляции ОГ, отвернув болт.

а) Отсоедините следующие шланги, предварительно промаркировав их:

(1) шланг системы вентиляции картера от впускного коллектора.
(2) вакуумный шланг клапана повышения частоты вращения холостого хода при включении кондиционера от впускного коллектора.
(3) вакуумный шланг датчика абсолютного давления во впускном коллекторе от газового фильтра.
(4) вакуумный шланг вакуумного усилителя тормозов от впускного коллектора.

б) Отсоедините два зажима защиты жгута проводов двигателя от болтов крепления крышки №2 ремня привода ГРМ в показанной на рисунке последовательности.

в) Отсоедините два зажима жгута проводов двигателя от кронштейна крепления на впускном коллекторе.

г) Отверните шесть болтов, две гайки и снимите впускной коллектор и прокладку.

а) Отсоедините разъемы форсунок.

б) Отверните два болта и снимите топливный коллектор вместе с форсунками.

в) Снимите изоляторы и две тепло-изоляционные втулки с головки блока цилиндров.

г) Снимите форсунки с топливного коллектора.

д) Снимите кольцевое уплотнение и уплотнение с каждой форсунки, если при установке будете заменять их новыми.

а) Снимите крышку №2 ремня привода ГРМ, отвернув 5 болтов, и снимите две прокладки.
б) Ослабьте болт крепления натяжного ролика и отожмите ролик влево, стараясь не повредить поверхность ремня, и затяните болт.
в) Снимите ремень привода ГРМ со шкива
г) Закройте тряпкой отверстие (под крышкой №1), чтобы туда ничего не попало.

21. Снимите натяжной ролик и пружину, отвернув болт.

22. Снимите крышку №3 ремня привода ГРМ, отвернув четыре болта.

Удерживайте ремень привода ГРМ так, чтобы зубчатый шкив коленчатого вала и ремень не перемещелись.
Быть осторожны, не уроните что-нибудь внутрь крышки ремня привода ГРМ.
Не допускайте контакта ремня с маслом, водой или пылью.

23. Снимите кронштейн генератора и правый крюк для подъема двигателя, отвернув три болта.

24 Снимите датчик давления масла.

25. Отверните четыре гайки, снимите уплотнение трубок свечей зажигания, крышку головки блока цилиндров и прокладку.

Примечание: расположите уплотнения трубок свечей зажигания в последовательности снятия, для правильной их установки, чтобы минимизировать возможность утечки масла.

Система зажигания Тойота Камри 1992-

3S-FE замена поршневые кольца и уплотнения штока клапана

В этом фотоотчете участник форума Alex182 на форуме «Микроорганизм» поделится с нами отчетом о замене поршней, маслосъемных колец и колпачков маслосъемника на двигателе 3S-FE. Я очень старался сохранить оригинальный лозунг. И так, поехали.

Хочу поделиться своим опытом замены поршневых колец и MSC на двигателе 3S-FE. В этом отчете больше внимания уделяется подводным камням при разборке и установке двигателя 3S-FE, чем техническим вопросам, поскольку вся техническая информация взята из официальной аннотации по ремонту двигателя.

расход масла 500 г на 1000 км
плохая тяга
постоянный шелест детонации
Запланированный отпуск.

Оригинальные поршневые кольца
уплотнения штока клапана оригинальные
прокладка Головка блока цилиндров (полный аналог, Тайвань)

На прокладке: они разные в отверстиях для охлаждения воды. У нас больше отверстий и материал металл (трехслойный).

На кольцах: 1,2 мм сжатия и 3 мм масляного скребка.

Общее количество запасных частей составляет 3500 рублей за декабрь 2011 года.

SATA гарнитура
кольцо ключей
Герметик белый русский
самодельный компрессор кондиционера
Китайская автомойка
калибровочный ключ
узкая узкая голова 10
12 голова
звезда
и т.п.

Что касается дезинфицирующего средства: это домашнее. Плюсы: очень удобно при замене MSC без снятия головки, работает как на давление, так и на вращение. Для этого замените опорную ножку на зажимную втулку. Это потребуется при замене колпачков на четвертом цилиндре. Проверено и модифицировано для моего Ноа.

Итак, первый вечер, 17:30, четверг.

Мойка двигателя внутреннего сгорания, днища, приводов и многое другое. Создание чистоты пациента. Он дал ему высохнуть и поехал в гараж. В качестве проема используется отверстие в подвале (лучше, чем ничего). Слил масло, охлаждающую жидкость, снял пластиковую защиту (5 болтов) и 3 защелки. Защелки старые и ломаются, винты ржавые, частично ломаются. Из-за отсутствия личного опыта по разборке работающего двигателя я начал кропотливо изучать подходы к агрегату. Для роста работы решение было принято чтобы открутить передние опоры коробки передач и приводы, коробка передач опиралась на опоры и, в принципе, стала более просторной.

До (с 4WD) подвесные передние колеса, и больше места под машиной, и удобно откручивать диск. Вверху: аккумулятор, воздухозаборник, генератор, катушки зажигания.

Отсоединил трубы системы охлаждения: проблем с радиатором нет. С помощью варочной панели: трубы крепятся, трубы духовки из дюралюминия, мягкие, точнее с ними. Снять крышку головки цилиндров. Используйте открытый ключ 24, чтобы удерживать распределительный вал и открутить гайку Сроки и удаление.

Ослабьте и снимите натяжной ролик, снимите кожух. Я нанес маркеры на распределительные валы маркером, позже они были успешно смыты дизельным топливом без следа. Во время установки я использовал заводские, они наносились на заднюю часть шестеренок (по 2 штуки каждая), а не как в книге на картинке.

Волосы будут мешать, поэтому мы перемещаем их вправо. Отсоедините цепи датчиков от задней их 3 штуки в не очень удобном месте. Замена прокладки головки блока цилиндров. Для замены прокладки ГБЦ и прокладки, 3s-fe, АКПП. На фото показаны эти фишки, все защелки нажаты. Сначала легче снять лямбда-зонд с кронштейна, а потом открутить чип.

Выпускной коллектор было решено снять с головы. Для этого снимите корпус, и вам нужно снять чип лямбда зонд, Освободите и переместите хомут к выхлопной трубе, прикрепленной к двигателю (см. фото), и переместите коллектор вправо.

Теперь коллектор не мешает головке цилиндров.

Осталось несколько сюрпризов:

Возврат топлива, это видно сверху на впускном коллекторе.
две вакуумные трубки под впускным коллектором, их не видно
Закрепив опорный стержень, он виден, и еще одним спереди мы откручиваем его от блока цилиндров.

Тойота РАВ4. Двигатель 3S-FE. Головка блока цилиндров

Снятие Снятие головки блока цилиндров проводите на холодном двигателе в следующем порядке: – выключите зажигание и отсоедините провод «массы» от аккумуляторной батареи; – сбросьте давление в топливной системе; – слейте охлаждающую жидкость из блока цилиндров и радиатора; – слейте из двигателя моторное масло и выверните масляный фильтр; – снимите корпус воздушного фильтра

; – снимите распределительную топливную магистраль и форсунки; – снимите впускной и выпускной коллекторы; – снимите зубчатый ремень, шкив распределительного вала и натяжной ролик зубчатого ремня;

Рисунок — 3.35. Головка блока цилиндров двигателя 3S-FE: 1 – проушина; 2 – «массовый» провод; 3 – кронштейна генератора; 4 – прокладка головки блока цилиндров; 5 – задний кожух зубчатого ремня; 6 – пружина шестерни распределительного вала; 7 – пружинное кольцо; 8 – волнистая шайба; 9 – уплотнительное кольцо; 10 – вспомогательная шестерня распределительного вала; 11 – крышка подшипника распределительного вала; 12 – распределительный вал впускных клапанов; 13 – прокладка крышки головки блока цилиндров; 14 – крышка головки блока цилиндров; 15 – опора впускного коллектора; 16 – воздушный патрубок; 17 – клапан вентиляции картера (PCV); 18 – распорная втулка; 19 – прокладка впускного коллектора; 20 – вакуумная труба; 21 – элемент системы рециркуляции отработавших газов; 22 – электропневматический клапан системы рециркуляции отработавших газов; 23 – прокладка; 24 – прокладка; 25 – дроссельный узел; 26 – впускной коллектор; 27 – прокладка; 28 – гаситель колебаний топлива; 29 – трубка подачи топлива; 30 – трубка возврата топлива; 31 – топливная магистраль; 32 – уплотнительное кольцо круглого сечения; 33 – уплотнительное кольцо; 34 – форсунка; 35 – шайба; 36 – держатель высоковольтных проводов; 37 – уплотнительное кольцо; 38 – маслоотражательный колпачок; 39 – клапан; 40 – свеча зажигания; 41 – регулировочная шайба; 42 – толкатель; 43 – сухари; 44 – тарелка пружины; 45 – пружина; 46 – тарелка пружины; 47 – стопорное кольцо; 48 – направляющая втулка клапанов; 49 – распределительный вал выпускных клапанов; 50 – проушина; 51 – головка блока цилиндров; 52 – уплотнительное кольцо круглого сечения; 53 – прокладка; 54 – штуцер выхода охлаждающей жидкости; 55 – прокладка; 56 – датчик давления масла; 57 – обводная трубка системы охлаждения; 58 – защита масляного теплообменника; 59 – термозащитный кожух выпускного коллектора; 60 – прокладка выпускного коллектора; 61 – опора №1 выпускного коллектора; 62 – опора №2 выпускного коллектора; 63 – выпускной коллектор

– выверните болты и снимите задний кожух зубчатого ремня 5 ( смотрите рисунок — 3.35 ); – отсоедините датчик положения распределительного вала; – снимите распределительные валы 12, 49 и толкатели; – промаркируйте и отсоедините оставшиеся патрубки системы охлаждения, трубки, троса, шланги и провода;

Рисунок — 3.36. Последовательность затягивания болтов крепления головки блока цилиндров

– шестигранным ключом «на 8 мм» в последовательности, обратной затягиванию, постепенно ослабьте, а затем выверните полностью болты крепления головки блока цилиндров ( смотрите рисунок — 3.36 ); – снимите головку с блока цилиндров. Если головка сидит очень плотно, рычагом со стороны, противоположной зубчатому ремню, отделите головку от блока цилиндров. Установка При установке головки блока необходимо использовать новые болты крепления. Все зажимы и хомуты, которые при снятии будут повреждены или разрезаны, при установке головки блока замените на новые. При замене головки блока в систему охлаждения залейте свежую охлаждающую жидкость. Привалочные поверхности головки и блока цилиндров должны быть совершенно чистыми. Для их очистки используйте твердый пластиковый или деревянный скребок. При очистке соблюдайте осторожность, так как алюминиевый сплав очень легко повредить. Убедитесь, что нагар не попал в каналы системы смазки и охлаждения. Это особенно важно для системы смазки, поскольку нагар может блокировать подачу масла к деталям двигателя. При необходимости прочистите каналы. Проверяйте привалочные поверхности головки и блока цилиндров: на них не должно быть зарубок, глубоких царапин и других повреждений. Небольшие дефекты можно устранить механической обработкой. При значительных дефектах детали подлежат замене. Метчиком очистите резьбу отверстий для болтов крепления головки цилиндров в блоке. Очистите отверстия под болты в блоке. Вворачивание болта в заполненное маслом отверстие может разорвать блок из-за гидравлического давления. Установите детали и узлы, которые снимались с головки блока цилиндров. Проверяйте, что направляющие втулки установлены в блоке цилиндров. Новую прокладку головки блока цилиндров необходимо извлекать из упаковки непосредственно перед установкой. Установите прокладку на направляющие втулки, при этом надпись «top» должна быть направлена к головке. Установите головку блока цилиндров. Нанесите на резьбу болтов крепления головки блока цилиндров тонкий слой моторного масла, вставьте болты и затяните их от руки. В последовательности, показанной на рисунке 3.36 , в два этапа, затяните болты крепления головки блока цилиндров: 1-й — затяните моментом 49 Н•м; 2-й — доверните на угол 90°. В дальнейшем не требуется дополнительного подтягивания болтов крепления головки блока цилиндров. Дальнейшая установка головки блока цилиндров проводится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего. Проверяйте и при необходимости отрегулируйте зазоры клапанов. Залейте охлаждающую жидкость. Установите новый масляный фильтр и залейте в двигатель моторное масло. Пустите двигатель и Проверяйте на отсутствие утечек. Отрегулируйте момент зажигания. Проведите дорожные испытания автомобиля.

3S-FE. Крышка цилиндра. Клапан, отек, замена MSC (шапки)

Не принимайте это как руководство! В моих действиях много нюансов и исправлений. Здесь я покажу трещину.

Мыло, взорвать, затем начал трескаться. Мыльная зубная щетка Profam 1000 (это основная часть при мытье). Затем он вымыл химию с помощью автомойки под давлением и сдул ее компрессором.

Он быстро раскололся, с помощью высокой головы и молотка, одним резким, не сильным ударом и треском в руке. Будьте осторожны, чтобы не потерять крошки. Я собрал это назад с сухой духовкой. Все на своем месте, потянул клапан, не натираем мыло, потому что оно прошло испытание на герметичность. Выпускные колпачки разбрасываются после снятия, поэтому мы тщательно проверяем паз на втулке, чтобы не было осколков старого MSC. Извлечь внутрь труднее, потому что это не так сухо. Мы помещаем колпачки с высокой головкой на 10 в форме оправки, пока не произойдет своеобразный щелчок, который указывает на правильную установку и что MSC находятся в канавках втулки. При сборке смазывайте свежим маслом.

Ну что ж, пришло время вытащить поршень. Проверка цилиндров показала, что заводское разделение видно по всей поверхности, нет разрывов, в общем, весь кайф. На поршнях, ну очень хорошее карбоновое поле, на голове было не менее захватывающих повреждений, фотографии не было.

И вот я забираюсь под машину, откручиваю болты поддонов, отвертка и отвертка мне очень помогли. Осторожно сняли поддон, он сидит очень туго, снова действуем без фанатизма, аккуратно вбил ножевой башмак в нескольких местах и забил плоскогубцами, монтажные поверхности остались без повреждений. Масляный поддон не снимает, маслосборник мешает, мы открутить узкую длинную головку с 10 2 гаек и опорной гайкой, приемник масла поступает в масляном поддоне (есть прокладка тщательно), снимите все, открутить заслонку масла и провернуть вал я делаю. В нескольких подходах он открутил крышки коленчатого вала 1-го и 4-го поршней, вкладыши остались на крыше, обмотали болты шатуна изолентой и осторожно подтолкнули поршень вверх, верхний вкладыш остался на коленвале и вытащил из блок. То же самое с 2м и 3м.

На фото видно, что блок внутри чистый, без коксовой ткани. Я не принимал поршни, я очень устал, и на следующий день я работал только с одним завтраком, чтобы не было притока крови от моей головы к животу и нечего было забывать. 22.00 Я отдыхаю, день окончен, поршень на верстаке. кто поменял на 3s-fe? И заменить прокладку после замены прокладки ГБЦ 3s-fe не запустится. Третий день. 7.30 Я завтракаю в гараже и смотрю на поршень. Проверка показала, что на юбках длиной 4 м и 3 м имеется несколько вертикальных царапин с гвоздем на цилиндре; Х.З. что это, опять же, никаких следов повреждения ни на цилиндре, ни на поршне. Нефтяные скребки ложатся. Сжатие это хорошо. И еще одна шутка: 4-х поршневые компрессионные кольца разнесены на 30 градусов. Он осторожно снял все кольца и положил их перед каждым поршнем. Каждый поршень подписан маркером. Утром, хорошо, я собираюсь помыть поршень. 3 часа, результат: мойка. Три кислых по одному (зубная щетка — незаменимая вещь, Profam 1000 — супер. Я купил 4-литровую канистру, это заняло 2,5 литра)

Замена прокладки гбц Toyota Crown (Тойота Краун)

Замена прокладки поддона картера Toyota Crown — одно из возможных решений при ремонте двигателя. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Тюмени. замена прокладки поддона картера Toyota Crown в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему — мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В филиале в Тюмени работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Toyota Crown.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену прокладки поддона картера будет минимальной.
Гарантируем качество услуги — на все используемые материалы и запчасти для Toyota Crown распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Toyota Crown

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Тюмени прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка — менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Toyota Crown позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат — ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Читайте также: