Замена прокладки гбц веста

Обновлено: 14.05.2024

Как поменять прокладку ГБЦ

Конструкция автомобиля состоит из множества узлов, которые тщательно соединяются между собой. Особое внимание при этом уделяют уплотнению стыков с помощью различных прокладок.

Процесс ремонта таких конструкций предполагает наличие определенных навыков и знаний. Более детально узнать об этом можно на сайте https://ukrzap.ua/select/Prokladka-GBC/.

Приступаем к демонтажу

Процесс замены прокладки ГБЦ можно описать последовательностью таких действий:

В первую очередь отсоединяется минусовая клемма от аккумуляторной батареи. Затем поршень первого цилиндра фиксируется в верхней мертвой точке.
На данном этапе нужно слить охлаждающую жидкость. Технология зависит от конкретной модели автомобиля. Также стравливают давление в топливной системе.
После этого отсоединяется приемная труба выхлопного механизма от выпускного коллектора. По завершении этой операции демонтируется крышка ГБЦ. При необходимости могут удаляться также ресивер и другие соединяющие узлы.
Чтобы удалить воздухоподводящий патрубок, следует ослабить хомут и снять его со всем корпусом. Не забудьте также отключить все кабели, которые идут к данной части системы.

Продолжаем работы

Процесс замены прокладки требует выполнения еще нескольких последовательных операций:

Выполнив все ранее описанные операции, следует демонтировать ремень ГРМ. Для этого нужно открутить специальные винты, крепящие переднюю крышку. Не забудьте также выполнить фиксацию коленвала и распредвала, чтобы исключить их прокручивание.
После этого демонтируется задняя крышка, а также все шланги, идущие к данной части двигателя.
Чтобы удалить ГБЦ, следует предварительно открутить несколько болтов. Обратите внимание, что их количество зависит от модели транспортного средства.
Перед тем, как устанавливать прокладку, следует почистить места стыка. Обязательно проверяются отверстия под болты. В проемах не должны присутствовать любые вкрапления масла и другой смазки.
После этого выполняем монтаж накладки. При этом нужно учитывать расположение центрирующих втулок. Перед сборкой ГБЦ специалисты рекомендуют закрыть клапаны на первом цилиндре. Завершается установка сборкой всей конструкции в обратном порядке.

Замена прокладки ГБЦ это сложная и ответственная работа. Чтобы получить надежную и долговечную систему, решение подобных работ лучше доверять опытным специалистам.

Замена прокладки гбц лада vesta своими руками

Существует ряд причин, способных привести прокладку головки блока цилиндров в неисправное состояние:

Бракованная деталь. На таких деталях, как прокладка ГБЦ – не стоит экономить. Покупайте данный элемент только у надёжных производителей и ни в коем случае не приобретайте бывшие в употреблении прокладки.
Ошибка при сборке. Болты, притягивающие ГБЦ к блоку двигателя, должны затягиваться в строго определённой последовательности – именно нарушение этой последовательности и моментов затяжки может стать причиной выхода из строя прокладки.
Перегрев двигателя. В этом случае плоскость поверхности ГБЦ может «повести», что приведёт к появлению зазоров между прокладкой и металлическими поверхностями двигателя.

Поддерживайте ваш автомобиль в хорошем состоянии, покупайте только проверенные изделия и не доверяйте ремонт сомнительным мастерам. А лучше ремонтируйте сами: замена прокладки ГБЦ своими руками – лучший вариант.

Симптомы «пробитой» прокладки ГБЦ

Эксплуатация автомобиля с неисправной прокладкой ГБЦ может привести к печальным последствиям. Поэтому следите за автомобилем, покупайте запчасти надёжных производителей и грамотно производите замену. Существует ряд признаков такого эффекта, как пробитие ГБЦ:

дым сизого или бледного цвета из выхлопной трубы
двигатель «троит»
двигатель не запускается
дёргания при разгоне
масляные и водянистые лужи под двигателем автомобиля

Какой бы признак не обнаружился, необходимо немедленно остановить автомобиль и выполнить проверку масла и охлаждающей жидкости. Если в расширительном бачке вы обнаружили пузыри – это свидетельствует о попадании смеси из цилиндра в охлаждающий контур. Если на щупе уровня моторного масла имеется белёсо-водянистый оттенок – это свидетельствует о попадании охлаждающей жидкости в масляную систему

В обоих случаях важно немедленно прекратить эксплуатацию и приступить к ремонту

Ремонт двигателя Лада Веста на пробеге 147 500 км пробега. И это не обрыв ремня ГРМ

Приобретал Ладу Весту 1.6 в конце 2016, на декабрь 2020 пробег 148 500 км., пишу честный отзыв.

Мотористы говорят, что с ПРИОРА моторами это нормально, ничего удивительного в замене колец нет.

Долго думал, читал форумы, советовался с нейтральными мотористами, одни советовали раскоксовку колец делать, другие советовали сменить масло, третьи поменять сальники клапанов и прочее, но в итоге решил все таки делать ремонт двигателя.

При вскрытии двигателя действительно маслосъемные кольца были сильны стерты, состояние поршней нормальное. Решил менять поршни на "безвтыковые" и конечно все что необходимо менять, сальники прокладки и прочее.

Список приобретенных запчастей с их ценами в магазине:

поршни СТК экспорт д. 82 - 2600
кольца SM премиум д. 82 - 3100
стопоры поршневых колец 8 шт. - 80
упорные полукольца коленвала - 110
сальники коленвала - 285
сальники распредвала - 200
шестерня ГРМ низ - 160
кольцо маслоприемника -20
помпа Дольц - 1550
опора ДВС задняя - 1200
прокладки - 1100
маслосъемные колпачки - 500
болты ГБЦ - 500
кольца форсунок 8 шт. - 80
заглушки распредвалов 2 шт. - 100
гидрокомпенсаторы INNA - 2 шт. - 560
свечи NGK - 500
подушка ресивера - 280
масло в двигатель SHELL 4+1 литра - 3350
фильтр масляный MAN - 350
антифриз Синтек 2 л - 320
герметик - 370
шляпки ресивера - 150
хомуты 100
шапки вентиляции картера - 250
болты крышки клапанов и корпуса валов - 360
тарелка пружины клапанов 6 шт. -180
пробка поддона - 50
комплект фильтров для ГБО - 200
в ходовой необходима была замена стоек стабилизатора - 1 200

итого 19 805 запчасти + 14 000 работа = 33 805 рублей

по времени было так: во вторник вечером машину отогнал, в среду разборка двигателя, в четверг закупка запчастей, пятница и суббота ремонт и установка всего на свои места и в воскресенье авто уехало.

Замена прокладки головки блока цилиндров

Потребуются: ключи «на 13, 16, 17, 19», торцовые головки «на 10, 13, 17», ключи Torx Е8, 10, 12 и Т30, динамометрический ключ, отвертки - плоская и крестовая, герметик Анатерм-501 (АН-501), или Loctite 574.

В данном подразделе некоторые операции для наглядности показаны на снятом двигателе.

1. Снизьте давление в системе питания.

2. Отсоедините клемму «-» аккумулятора.

3. Слейте охлаждающую жидкость (см. тут).

4. На автомобиле с кондиционером снимите кронштейн вспомогательных агрегатов.

5. Отсоедините колодки проводки от датчика аварийного падения давления масла.

б. . датчика температуры охлаждающей жидкости.

7. . датчика фазы.

8. Снимите ремень ГРМ (см. тут).

9. Снимите заднюю крышку привода ГРМ (см. тут).

10. Сожмите фиксаторы (зеленого цвета) и отсоедините наконечник подающей трубки от штуцера топливной рампы.

11. Снимите модуль впуска (см.тут).

12. Снимите крышку ГБЦ (см. тут).

13. Отсоедините шланги системы охлаждения от патрубков термостата.

14. Выверните болт крепления наконечника провода «массы» жгута ЭСУД и отсоедините его от ГБЦ.

15. Ослабьте, в несколько этапов, затяжку болтов крепления ГБЦ в последовательности, указанной на рисунке.

Порядок выворачивания болтов крепления ГБЦ

16. Окончательно выверните болты, выньте их и снимите установленные под ними шайбы.

17. Убедитесь, что от ГБЦ отсоединены все держатели проводки.

18. Снимите ГБЦ вместе с распредвалами и катколлектором.

19. Очистите камеры сгорания от нагара.

20. Удалите с поверхности прилегания головки к блоку цилиндров нагар и остатки масла.

Внимание
Запрещается очищать привалочную поверхность головки металлическими щетками или наждачной бумагой. Пользуйтесь лопаткой из твердого дерева или пластмассы, предварительно размягчив нагар растворителем или керосином.

21. Осмотрите головку блока. Если на ней есть трещины или следы прогара в камерах сгорания, замените головку.

22. Проверьте с помощью щупа и металлической линейки, установленной на ребро, плоскостность поверхности прилегания головки к блоку. Замените головку, если зазор больше 0,1 мм.

Проверку плоскостности поверхности головки блока проводите в продольном и поперечном направлениях, а также по диагоналям.

23. Проверьте плоскостность приваленных поверхностей головки блока под модуль впуска.

24. . и катколлектор. Неплоскостность этих поверхностей не должна превышать 0,1 мм.

При таких неисправностях, как нарушение герметичности каналов рубашки системы охлаждения или коробление привалочных поверхностей, головка блока подлежит замене.

ГБЦ заменяют в сборе с корпусом подшипников, так как их обрабатывают в сборе.

25. Осмотрите клапаны. Трещины или прогары на тарелках клапанов не допускаются. При наличии повреждений замените клапан.

Для предотвращения завоздушивания каналов подвода масла к гидротолкателям, во входном масляном канале ГБЦ установлен обратный клапан. Благодаря этому, после остановки двигателя из каналов, идущих от масляного насоса, масло постепенно стекает в масляный картер, а каналы подвода масла к гидротолкателям при этом все равно остаются заполненными. Герметичность обратного клапана очень важна для работы гидротолкателей.

Для проверки обратного клапана снимите распредвалы и гидротолкатели . Погрузите нижнюю плоскость ГБЦ в ёмкость с водой (верхняя поверхность головки должна остаться над уровнем воды).

Подайте в выходное отверстие масляной магистрали (показано стрелкой) сжатый воздух под давлением 0,5-1,0 кгс/м 2 .

Отсутствие пузырьков воздуха из входного отверстия масляной магистрали (показано стрелкой) в течение 10 с свидетельствует о герметичности обратного клапана. При наличии пузырьков очистьте или замените детали обратного клапана.

После окончания проверки продуйте каналы ГБЦ сжатым воздухом.

26. Для проверки герметичности клапанов положите головку набок и залейте керосин в тот канал, который вы проверяете. Если в течение трех минут керосин не просочится в камеру сгорания, клапан можно считать герметичным. В противном случае притрите или замените клапаны.

27. Для правильной затяжки болтов ГБЦ удалите из резьбовых отверстий масло или охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки.

28. Проверьте наличие двух установочных втулок в гнездах крайних отверстий блока цилиндров под болты крепления головки.

Если при снятии головки втулки остались в головке или вышли из гнезд блока, запрессуйте их в блок до упора.

29. Очистите и обезжирьте привалоч-ные поверхности головки блока и блока цилиндров (они должны быть чистыми и сухими).

30. Установите на блок новую прокладку ГБЦ (прокладка должна быть чистой и сухой) по установочным втулкам.

31. Установите головку на блок, предварительно убедившись, что коленвал находится в положении ВМТ.

32. Окуните болты крепления головки в ёмкость с моторным маслом. Выньте болты и дайте стечь излишкам масла, выдержав болты не менее 30 мин. Вставьте болты в отверстия и вверните их до упора усилием руки.

На двигателе ВАЗ-21129 применены болты крепления головки блока М10х1,25 (21120-1003271-01) длиной 98 мм без учета высоты головки. Болты крепления головки вытягиваются при многократном использовании. Болты, длина которых больше указанного значения замените новыми.

33. Затяните болты ГБЦ в последовательности, указанной на рисунке в три этапа:

1- й - моментом 20-25 Н-м;

2- й - доверните болты на 90°;

Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

3-й - окончательно доверните болты на 90°.

34. Установите на ГБЦ снятые детали и подсоедините к ней шланги и провода в порядке, обратном снятию.

Перед установкой крышки ГБЦ нанесите на корпус подшипников распределительного вала герметик для фланцевых соединений АН-501 или Loctite 574 непрерывным валиком шириной 1,5-2 мм.

Пускать двигатель разрешается не ранее чем через один час после нанесения герметика.

Замена прокладки ГБЦ, помпы и много чего еще

При покупке Весты заметил что двигатель со стороны радиатора весь в масле, и 2 свечных колодца были в масле, думал что подтекает из под клапанной крышки. Как на улице потеплело, в один прекрасный день решил устранить эту неприятность, заодно попутно много чего еще. Начал с разборки передка и промывки радиаторов, ох сколько же там было мусора, хоть картошку сажай.

После промывки загнал машину в гараж, при детальном осмотре видно было что течь масла не из под клапанной крышки, а со стыка ГБЦ с блоком в углу над стартером, но как? Там же нет масляных каналов… Вскрытие покажет)

Слил антифриз, снял радиатор, стартер, ремень вспомогательных агрегатов, генератор, компрессор кондера отвел в сторону, снял хрень которая все это держит, поддомкратил двигатель, снял правую опору двигателя, и все это для того чтобы открутить ресивер, а чтобы его вытащить нужно отодвинуть двигатель в сторону салона, капец…

Далее помыл двигатель снаружи где достал, чтобы приятнее было работать)

Простояв сутки в таком виде пока я был на работе, проявилась течь, т.е. оно просто самотеком просачивалось, чудеса.

В ходе разборки ГБЦ был приятно удивлен чистотой внутри двигателя, он просто как новый, а это все потому что прошлый хозяин ездил на газе, и возможно часто менял масло, а заливал он Лукойл.

Сняв ГБЦ обнаружилась цепочка причин этой течи — на заводе при сборке двигателя под шайбу болта ГБЦ попал кусочек облоя алюминия, все это затянули, но осталась щель, по которой масло заполнило полость вокруг болта, а прокладка ГБЦ в этом месте на одном из слоев имеет 2 надреза в виде треугольников, и судя по следу на блоке второй надрез немного выходил за пределы блока, оттуда и текло… вот такое стечение обстоятельств)

Цилиндры, распредвалы, пастель распредвалов были в хорошем состоянии. Очистил от нагара и кокса поршни, камеры сгорания ГБЦ и клапаны, также почистил плоскости соприкосновения ГБЦ — блока, проверил лекальной линейкой — все отлично ровно. Замучился удалять заводской герметик которым проклеивают плиту и крышку головки, какой-то очень твердый лак.

На холодную немного стучали гидрики, посмотрев их, парочка была прослабленая. Очень хороший человек предложил комплект новых гидриков INA за недорого, купил поставил весь комплект, старые прозапас будут) Поставил новые сальники распредвалов Elring, на заводе ставят какие то пластмассовые.
Ремень ГРМ был новый Gates, прошлый хозяин менял на 72 т.км., в отличном состоянии, но помпа была родная, присутствовал небольшой люфт, поменял на Luzar Turbo. Ремень вспомогательных агрегатов был старый и его неправильно поставили — не попали в один ручей на шкиве компрессора кондиционера и один ручей ремня разрушился, поменял на новый Contitech. Ролик почистил от старой смазки и набил новую.
Залил новый антифриз, собрал, завел — все отлично, пока подтеков не видно.

Пока все было разобрано поменял звуковые сигналы (их оказывается 2 с завода) на Волговские. В родные места они естественно не встали, правый расположил под фарой, а левый на рамке радиатора около аккумулятора, предохранитель заменил с 10А на 15А.

Головка блока цилиндров — снятие и установка

Замечание. Головку блока цилиндров можно снять в сборе с распределительными валами и термостатом (для доступа к шатунно-поршневой группе, для замены прокладки и т. п.). Если головка подлежит ремонту, целесообразно ее максимально разобрать еще до демонтажа с блока цилиндров.

Для выполнения работы потребуется смотровая канава или эстакада, а также новая прокладка головки блока цилиндров.

Снятие

1. Сливаем из двигателя охлаждающую жидкость (см. «Охлаждающая жидкость — замена»).

Рекомендация. Если предстоит ремонт шатунно-поршневой группы, целесообразно сразу слить масло из картера двигателя.

3. Ключом на 10 мм отворачиваем болт крепления наконечника провода «массы» и отсоединяем его от головки блока. Отсоединяем колодку проводов от датчика аварийного давления масла.

4. Чтобы не повредить, отсоединяем колодку провода от датчика температуры охлаждающей жидкости (см. «Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости — проверка и замена»).

5. Отсоединяем корпус термостата от головки блока цилиндров (см. «Термостат — замена»).

7. Снимаем распределительные валы.

8. Извлекаем из посадочных отверстий гидротолкатели (см. «Гидротолкатели — снятие и установка»)

Замечание. Датчики положения распределительного вала и указателя температуры можно не снимать, но при этом нужно снимать головку с блока цилиндров аккуратно, чтобы случайно не повредить датчики.

10. Равномерно, в несколько приемов, ключом TORX Е10, отворачиваем десять болтов крепления головки блока цилиндров.

11. Снимаем головку с блока цилиндров.

12. Снимаем прокладку головки блока цилиндров.

13. Чтобы не потерять, вынимаем две направляющие втулки из посадочных отверстий в блоке цилиндров.

14. Промываем головку блока цилиндров от грязи и отложений керосином или дизельным топливом.

Установка

1. Удаляем из резьбовых отверстий блока цилиндров (под болты крепления головки блока) остатки масла и охлаждающей жидкости.

2. Протираем тканью привалочные плоскости головки и блока цилиндров, обезжириваем их растворителем.

При установке головки блока цилиндров всегда используйте новую прокладку. Попадание масла на поверхность прокладки недопустимо.

3. Устанавливаем направляющие втулки головки в посадочные места блока цилиндров. Укладываем на блок цилиндров прокладку, при этом направляющие втулки должны войти в соответствующие отверстия прокладки.

4. Устанавливаем на блок цилиндров головку. Слегка перемещая головку из стороны в сторону, добиваемся, чтобы направляющие втулки вошли в соответствующие углубления головки.

Предупреждение! Повторное использование болтов крепления головки блока цилиндров допускается только в том случае, если их длина не превышает 100 мм.

5. Штангенциркулем или слесарной линейкой измеряем длину болтов. Болты длиной более 100 мм заменяем.

6. Перед установкой окунаем резьбовую часть болтов в моторное масло, после чего даем маслу стечь, выждав около получаса.

7. Устанавливаем в отверстия головки болты ее крепления. Динамометрическим ключом затягиваем болты крепления головки в три приема — сначала моментом 20 Н-м (2 кгс-м), затем доворачиваем болты на 90° и потом еще раз доворачиваем болты на 90°. При этом соблюдаем очередность, указанную на фото (см. выше).

Последовательность затяжки болтов головки блока цилиндров

8. Дальнейшую сборку двигателя выполняем в последовательности, обратной сборке.

Замена прокладки ГБЦ Lada Vesta

Прокладка ГБЦ размещается между блоком цилиндров и головкой блока. Эта деталь применяется в качестве своеобразного барьера, который предотвращает утечку рабочей жидкости из системы охлаждения транспортного средства. Также прокладка препятствует герметизации камеры сгорания.
Если целостность этого элемента нарушается, то начинают возникать неприятные проблемы. Самым главным признаком наличия неполадки является нестабильное функционирование мотора. У водителя есть возможность выполнить ремонт самостоятельно, однако более целесообразно заказать услугу замены прокладки ГБЦ в нашем автосервисе.

Когда следует менять прокладку ГБЦ на Lada Vesta?

Рассмотрим самые распространённые сигналы:

• Важно вовремя определить разгерметизацию стыка блока цилиндров и ГБЦ. Если проступает рабочая жидкость, то пришло время диагностики.
• Если жидкость из охлаждающей системы попало в моторное масло, то это серьёзная неполадка. Следите за появлением беловатой субстанции в процессе тестирования щупом.
• Отработанные газы стали белыми и этот цвет не изменяется даже после длительного прогревания мотора. Важно не откладывать посещение автосервиса.
• Отработанные газы попадают в систему охлаждения. Ориентируйтесь на появление пузырьков внутри радиатора или расширительного бачка.

Эти сигналы являются одними из самых популярных признаков, когда необходимо выполнить замену прокладки ГБЦ. Важно также помнить, что прокладка создаётся из металла из асбеста. Первый вариант наиболее популярен из-за высокой прочности и долговечности. Также металлическая прокладка обеспечивает наилучший показатель герметичности.

Важно доверить свой автомобиль проверенному автосервису. Мы готовы предложить услуги по выполнению замены прокладки и проведению других видов ремонта. Мы достаточно долго работаем в сфере ремонта автомобилей, что даёт возможность гарантировать отличное качество выполняемой работы. Чтобы понять, какой именно вид ремонта необходимо выполнить, рекомендуется провести диагностику. Это даст возможность понять, какой именно вид работ следует сделать в первую очередь. Ориентируйтесь на признаки и не откладывайте решение проблемы в долгий ящик.

Тюнинг моторов ВАЗов – направление, которое существует по меньшей мере лет 30. Полно рецептов, как снять с мотора номинальной мощностью 80 л.с. все две сотни «лошадок», не говоря уж о повышении отдачи на 25-30 %! Но заводская модификация тем и отличается от тюнинга, хоть «гаражного», хоть «фирменного», что перед инженерами не стоит задача поднять мощность любой ценой. Они должны обеспечить правильный баланс массы показателей, многие из которых находятся в прямом противоречии друг с другом. И создание нового двигателя ВАЗ-11182 как раз и является примером такой работы. Ну а чтобы разобраться в этом непростом вопросе, мы воспользовались тем, что на тесте нового Lada Largus, который и будет оснащаться новым двигателем, присутствовал начальник бюро расчетов и валидации силовых агрегатов АвтоВАЗа Андрей Михайлович Аввакумов. Упустить такую возможность было бы просто грешно, и мы хотим поделиться с вами тем, что удалось выяснить в ходе весьма продолжительной беседы.

Пожалуй, историю 1,6-литровых восьмиклапанников можно отсчитывать с 1985 года, когда в гамме двигателей ВАЗ появился 1,5-литровый карбюраторный мотор с индексом 21083. Изначально он развивал 51,5 кВт, то есть 70 л.с. при 5600 оборотах, на бензине АИ-93, и был получен из более раннего 1,3-литрового мотора ВАЗ-2108 путем увеличения диаметра цилиндров. Естественно, это потребовало внесения в конструкцию массы радикальных изменений. Этот двигатель в начале своего жизненного цикла стоял под капотом Lada Samara и автомобилей десятого семейства.

В 1988 году появилась модификация двигателя ВАЗ-21083, оснащенная измененной шатунно-поршневой группой с плавающим поршневым пальцем и оригинальным распределительным валом. Мощность мотора ВАЗ-2110 составляла 52 кВт (70,7 л.с.), но уже на бензине АИ-91 – СССР к тому времени пытался унифицироваться по маркам бензина с Европой. Вместо АИ-93 появились АИ-91 и АИ-95. По ряду причин АИ-91 не прижился, уступив АИ-92.

Следующим важным этапом стало появление в 1996 двигателя ВАЗ-2111, впервые в истории АвтоВАЗа оснащенного системой впрыска. Это позволило, при сохранении мощности на уровне 70 л.с., получить соответствие нормам выбросов Евро-2.

В дальнейшем появилось несколько модификаций двигателя ВАЗ-2111 с мощностью от 51,5 кВт (70 л.с). до 56,4 кВт (76,7 л.с.), соответствующих нормам токсичности от R83 до Евро-3. Начиная с норм Евро-2, появился фазированный впрыск топлива. Двигателями ВАЗ-2111 (наравне с карбюраторными двигателями 21083 и 2110) комплектовались как Lada Samara, так и 2110.

В 2004 году на выставочной площадке в Тольятти был показан новый мотор с индексом 21114/ 21183 объемом 1,6 л. Интересный факт: один двигатель имел два обозначения, так как он выпускался в двух разных цехах. Моторы были полностью идентичными.

Новинкой планировалось оснащать ВАЗовские новинки – семейства Kalina и Priora. Главной целью модернизации было увеличить крутящий момент на низких оборотах.

Двигатель Лада Калина

На этот раз конструкторы нарастили объем цилиндров за счет увеличения хода поршней и отказались от попарно-параллельного впрыска топлива, остановившись на фазированном. Замена подпольного нейтрализатора катколлектором (нейтрализатором, устанавливаемым непосредственно возле головки цилиндров) значительно увеличила сопротивление системы выпуска, однако увеличение рабочего объема позволило достичь мощности в 59,5 кВт (80,9 л.с.)

Мотор при этом соответствовал нормам выбросов ЕВРО-3 и 4.

Дальнейшая эволюция была связана с внедрением в 2011-м году облегченной шатунно-поршневой группы, овального катколлектора с уменьшенным сопротивлением, электронного дроссельного патрубка, полуавтомата натяжения зубчатого ремня привода ГРМ, эластичного ремня привода вспомогательных агрегатов на двигателях с индексами 21116/ 11186 и 11189, которые развивали мощность до 64 кВт (87 л.с.) и соответствовали нормам ЕВРО-5 и 5+. К сожалению, на этой модификации двигателя поршень стал «втычным» (то есть при обрыве ремня ГРМ гнуло клапаны), что значительно сократило долю симпатий потребителей.

При модернизации двигателя 21116/11186 для Lada Vesta мотор получил измененные системы впуска, выпуска и подвеску, а заодно и индекс 11189. Тем не менее, не встав под капот Весты по маркетинговым соображениям, с 2015 года двигатель 11189 стал применяться на Ларгусе. С июля 2018 года его поршню была возвращена «безвтычность» с одновременной оптимизацией бокового профиля поршня и заменой антифрикционного покрытия юбки на более износостойкое, что практически исключило задиры поршня при холодном пуске и движении в непрогретом состоянии.

Lada Largus Cross 2014–19

Ну а вершиной этой восьмиклапанной эволюции и стал представленный в 2021 году двигатель ВАЗ-11182.

Возникает закономерный вопрос: а зачем вообще держаться за схему с двумя клапанами на цилиндр, если еще в 1992 году ВАЗ показал опытный образец «десятки» с 16-клапанным двигателем ВАЗ-2112, развивавшим 94 л.с., то есть на 16 л.с. больше, чем восьмиклапанный аналог (об истории создания этого мотора мы рассказали весьма подробно). Да и Lada Largus оснащается 106-сильным 16-клапанным ВАЗ-21129…

Планируя модернизацию восьмиклапанного двигателя, заводские конструкторы поставили себе планку – не делать максимальную мощность выше 67,5 кВт или 90 л.с. (с точки зрения физики данное равенство необъяснимо, и оно полностью остается на совести налоговиков).

Дело в том, что производители, которые выпускают автомобили с двигателями мощностью более этого значения, платят дополнительный акциз (увеличивающийся к тому же год от года), что неизбежно приводит к удорожанию автомобиля.

Как известно, главную информацию о моторе дает диаграмма ВСХ, внешней скоростной характеристики, показывающей зависимость крутящего момента и мощности от частоты вращения коленвала. Так вот, если при частоте вращения 1000 об/мин прежний двигатель ВАЗ-11189 выдавал лишь 102,5 Н·м, то новый 11182 – уже 111,4 Н·м. Этот мотор вплотную подбирается к отметке 140 Н·м уже при 2500 оборотах, тогда как предшественника для этого нужно было раскрутить до 3800 об/мин. В реальной жизни эта разница ощущается сразу – и при трогании с места, и при ускорении с относительно небольших скоростей, и при движении с полной загрузкой.

Ну а теперь давайте рассмотрим, за счет чего удалось достичь нужных показателей и какие детали затронула серьезная модернизация, потому что измененные детали непосредственно влияют на характеристики двигателя. И почти все они являются технологически и конструктивно весьма сложными.

Начнем с ГБЦ. Она претерпела очень серьезные изменения. Инженеры ВАЗа полностью поменяли рубашку охлаждения, изменили каналы впуска и выпуска и оптимизировали камеру сгорания. Как известно, камера формируется за счет головки блока и самого поршня. У 189-го мотора поршень был плоским, а камера сгорания формировалась в основном за счет головки. Такая конфигурация была выбрана для использования шатунов длиной 133,32 мм, унифицированных с 16-клапанными моторами. Впрочем, плоский поршень не позволял реализовать потенциал двигателя по крутящему моменту из-за необходимости снижения угла опережения зажигания. Такая форма камеры сгорания имеет не самые оптимальные антидетонационные свойства, и единственный способ борьбы с этим явлением – уменьшение угла опережения зажигания.

Крышка головки блока цилиндров двигателя 11182

Повышение степени сжатия порождает законный вопрос: а не вызовет ли оно повышения требований к октановому числу используемого горючего, ведь чем больше степень сжатия, тем выше должны быть антидетонационные свойства топлива? Для всех производимых на АвтоВАЗе двигателей сегодня рекомендуется использовать 95-й бензин, но когда на заводе проводятся валидационные испытания, то обязательно проверяется и возможность использования 92-го бензина – можно ли его заправлять, не приведет ли это к возникновению каких-то проблем. Соответственно, в «Руководстве по эксплуатации автомобиля с двигателем 11182» есть запись о том, что в случае отсутствия 95-го бензина допускается использование 92-го. Тем не менее все официальные показатели из таблиц технических характеристик получены при использовании бензина с октановым числом 95, и чтобы полностью прочувствовать все возможности двигателя, нужно заливать именно его.

Помимо модификации камер сгорания, на двигателе ВАЗ-11182 впервые применены трехкомпонентные маслосъемные кольца вместо двухкомпонентных. Время идет, технологии меняются, поставщики предлагают новые решения. На заводе провели испытания этих колец, и вместе с новой конструкцией маслоотделителя они показали хорошие результаты: угар масла по сравнению с предыдущим мотором упал в два раза! Угар, конечно же, зависит от нагрузок и оборотов. В ходе испытаний, например, сравнивали угар масла на 182-м и 189-м моторах при работе на 2000 оборотов. На старом моторе угар составил 9-10 г/ч, а на новом – всего 5 г/ч. И такую же картину можно видеть во всем диапазоне оборотов – угар снижен практически вдвое. Изменился и жаровой пояс: он стал шире при сохранении неизменной массы поршня. Тем самым улучшили рассеивание тепла, поступающего от камеры сгорания, при одновременном снижении температуры поршневых колец.

Вообще, газораспределительный механизм обновился весьма радикально. Распредвал теперь полностью новый. Его облегчили, уменьшили ширину рабочей поверхности кулачков с 15,3 до 11 мм, затылков кулачков – с 17,7 до 6 мм, поменяли профиль. На выпуске поменялась высота кулачка. Поменяли развал и фазы, и в целом массу распредвала по сравнению с предыдущей версией мотора удалось снизить примерно на 500 г, с 2650 до 2069 г. Улучшились условия подъема и посадки клапана в седло, а это снизило уровень шума – по сравнению с предыдущей версией он уменьшился на 2,4 дБ.

Распредвал двигателя 11182

Клапаны тоже стали легче, поскольку диаметр штока клапана был уменьшен до 5 мм, за счет чего произошло облегчение самого клапана. Изменились и седла клапанов: если раньше толщина седла составляла 9 мм, то теперь она уменьшилась до 6 мм. Поменялся и диаметр втулок клапанов. Изменились и маслосъемные колпачки – их позаимствовали с 16-клапанного двигателя альянса Renault-Nissan.

Полностью изменилась конструкция толкателей клапанов ГРМ. Раньше там использовались две пружины и регулировочная шайба. Сейчас там одна пружина и толкатель без регулировочной шайбы, так что при регулировке клапанов меняются сами толкатели. Такое решение используется как в моторах альянса Renault-Nissan, так и у многих других конкурентов, например, в двигателях Hyundai и Kia. В результате клапаны начинают требовать регулировки только при пробеге в 90 000 км. Это хорошая цифра, но главное, что такая конструкция позволила отказаться от нулевого ТО и первой регулировки на 2000 км пробега. Правда, теперь процедура регулировки заключается в замене толкателей, что более трудоемко.

Клапан впускной двигателя 11182

Клапан выпускной двигателя 11182

Радикально поменялась технология сборки. Раньше на заводе собирали головку цилиндров отдельно от двигателя, и на ней же происходила регулировка клапанов. Собранная головка ставилась на двигатель, и затягивались винты крепления головки. В процессе затяжки винтов происходила небольшая деформация головки, нарушающая регулировку зазоров клапанов, и в итоге при пробеге в 2 тысячи км клапаны приходилось обязательно регулировать. Сейчас сборка осуществляется на двигателе: сначала головку ставят на двигатель, потом собирают, затем регулируют, и этим обеспечивается точность зазоров между толкателями и кулачками.

Поменяли и верхнюю крышку двигателя: теперь она выполнена из алюминия, имеет 6 точек крепления вместо двух и снабжена новой прокладкой для надежного уплотнения крышки головки цилиндров. Изменили конструкцию маслоотделителя, и это позволило лучше отделять масло от картерных газов, поступающих после отделения масла обратно в двигатель. Качество отделения масла повысилось в 2 раза: если на предыдущем двигателе уходило порядка 2 г/ч, то сейчас – меньше 1 г/ч. Собственно, у восьмиклапанника и не было особых проблем с расходом масла, но новые технологии позволили сделать эту ситуацию еще лучше.

Конструкторы уменьшили диаметр дроссельного патрубка, получив за счет этого возможность точнее дозировать поступление воздуха при низких оборотах. Это позволило снизить обороты холостого хода с 850 до 750 об/мин, и это очень важно для потребителя, поскольку этот показатель непосредственно влияет на расход топлива. Заодно можно ожидать, что владельцы автомобилей с новым мотором забудут о такой характерной для восьмиклапанных двигателей болячке, как проблема плавающих оборотов.

Блок цилиндров остался без изменений – конфигурации масляных каналов и каналов охлаждения менялись только в головке, а вот конструкция коленчатого вала была модифицирована более чем существенно. Ширина шатунных шеек была уменьшена с 27,2 до 19 мм, а их диаметр – с 47,8 до 43 мм. Уменьшено количество противовесов: на старом восьмиклапаннике их было 8, а стало 4 (такое решение также используется на моторах Renault).

Коленвал двигателя 11182

Изменилась схема подачи масла на подшипники скольжения. Технологи существенно оптимизировали производственный процесс: раньше сверление масляных каналов проходило в три этапа: сверлили шатунные шейки в одном сечении, сверлили коренные шейки, а потом сверлили диагональный канал сквозь коренную и шатунную шейку и ставили заглушки. Теперь сверлится один диагональный канал с поверхности коренной в шатунную шейку с выходом на её поверхность, что позволило отказаться от заглушек и получать канал одним сверлением. Это никак не отразилось на качестве смазывания, зато не только уменьшило себестоимость изготовления детали, но и улучшило эпюру несущей способности масляного клина в подшипниках скольжения.

Кроме того, оптимизированы прокладка головки цилиндров, свечи зажигания, катколлектор, корпус рампы форсунок и многое другое.

Ну а что же в итоге? В итоге в линейке двигателей ВАЗ появился достаточно современный по конструкции, тяговитый и, что важно, относительно недорогой двигатель. На сегодняшний день он сертифицирован по нормам Евро-5+, но экологические нормы неминуемо будут ужесточаться, и у двигателя есть потенциал повышения до Евро-6, да и в целом потенциал его модернизации еще не исчерпан. В любом случае, в течение ближайших 5-6 лет он точно будет пользоваться спросом.

Замена прокладки ГБЦ (головки блока цилиндров) на ВАЗ-2112 16 клапанов

Если еще кто не знает, то назначение прокладки головки блока цилиндров — уплотнение места, в котором соединяются блок цилиндров и непосредственно сама головка. Она обеспечивает герметичность.

Не пытайтесь сэкономить во время ремонта, оставив старую. Это не деталь, которую можно использовать много раз, и при ремонте замена прокладки головки блока цилиндров — непременная процедура. О том, как поменять прокладку головки блока цилиндров и пойдет речь в данной статье.

Прокладки ГБЦ выпускаются трех видов:

асбестовые;
безасбестовые;
металлические.

Безасбестовая

Металлическая
У каждой из них имеются свои плюсы и минусы, но, по отзывам водителей, большинство отдает предпочтение металлическим. Но какую именно выбрать — дело сугубо личное каждого автовладельца. Для одних важно, сколько стоит деталь, а для других — долговечность.

Когда требуется замена?

Замена прокладки ГБЦ может потребоваться в двух случаях. Первый — в случае снятия головки для проведения каких-то ремонтных работ. И второй — это непосредственно смена самой прокладки в случае утраты ею герметичности. В таких случаях говорят, что прогорела прокладка ГБЦ или пробило прокладку ГБЦ.

Симптомы и последствия:

протекание смазки или ОЖ в месте стыка;
в случае, если при проверке смазывающего состава на щупе заметна пена с белым оттенком, это случается, если ОЖ проникает через повреждённую прокладку;
выхлопные газы белого цвета — это случается когда ОЖ оказывается в цилиндрах;
если в бачке либо на поверхности жидкости появились пятна смазки — это происходит потому, что смазывающийся состав оказался в системе охлаждения автомобиля посредством поврежденной прокладки;
в охлаждающей системе оказываются выхлопные газы, посредством опять-таки неисправной прокладки ГБЦ. Это заметно по пузырям в радиаторе либо в бачке;
также могут быть и иные симптомы и признаки утраты герметичности.

Симптомы и признаки пробитой прокладки ГБЦ

Самый явный и неоспоримый признак пробитой прокладки ГБЦ – это прострел наружу, то есть из под головки наружу вырываются газы. Не заметить сложно, будет очень громко.

Еще бывает вариант прострела между цилиндрами, допустим между вторым и третьим, снаружи такой прострел точно определить трудно, нужно мерить компрессию, по любому двигатель будет троить, и радуйтесь если причина троению двигателя и отсутствию компрессии в двух цилиндрах всего лишь пробитая прокладка ГБЦ, а не что-нибудь пострашнее.

Выхлопные газы в радиаторе, тоже как один из возможных признаков пробитой прокладки, но не всегда. Бывает что газики проходят через какую-нибудь маленькую трещину где то в головке или на стенке гильзы. В большинстве случаев двигатель будет работать вполне стабильно, единственно будет понемногу пропадать охлаждающая жидкость и выхлопная парить, а так в принципе ничего страшного, правда в дальнейшем, скорее всего, такой незначительный дефект разростется в полноценный прострел.

Итак, когда пробита прокладка ГБЦ, признаки этой неисправности проявляются по-разному, но основные симптомы выглядят следующим образом:

Повышение температуры двигателя происходит из-за пробоя окантовки камеры сгорания. Горящие газы попадают в систему охлаждения и быстро нагревают антифриз. При попадании выхлопных газов в систему охлаждения в расширительном бачке наблюдается бурное газообразование.
Смешивание моторного масла с антифризом, попадание топлива в охлаждающую жидкость также становятся следствиям повреждения прокладки ГБЦ. Появление маслянистых пятен в расширительном бачке системы охлаждения должно насторожить. Без промывки системы охлаждения в этом случае уже не обойтись.
Сложно бывает сразу выявить неполадку в моторе, когда происходят перебои в работе цилиндров. Если прогорела прокладка ГБЦ между камерами сгорания, то происходит перемешивание топливной смеси в одном цилиндре с выхлопными газами другого цилиндра. При этом проблемы возникают при запуске двигателя, а после разогрева мотор начинает устойчиво работать.
Иногда происходит разрыв внешней оболочки прокладки ГБЦ. Тогда на поверхности двигателя в районе стыка блока цилиндров и головки можно наблюдать маслянистые потеки.
Часто пробой прокладки ГБЦ можно определить по внешнему виду выхлопных газов. Белый дым из глушителя свидетельствует о том, что в камеру сгорания попадает влага или антифриз. Это происходит тогда, когда появляется разрыв в прокладке между каналом рубашки охлаждения и камерой сгорания.

Важно отметить, что перегрев двигателя из-за пробоя прокладки ГБЦ может привести к искривлению плоскости ГБЦ. Это свойственно в основном алюминиевым головкам, чугунные такими расстройствами не страдают, по крайней мере мне не встречались, они любят давать трещины. Искривление во-первых нужно обнаружить, и если оно есть, головку нужно шлифовать, не нужно шлифовать головку просто так для профилактики если она ровная.

Итак, прогорела прокладка ГБЦ или продуло прокладку головки блока цилиндров по сути не важно, суть одна, ремонт неизбежен. Причем болячка эта свойственна большинству двигателей, но вот как бывает, хозяева одинаковых машин могут по разному ответить на вопросы об опыте замены прокладки ГБЦ, у одного такого опыта может не быть вовсе, а другой уже может рассказать пару историй, как он ездил в сервис или менял сам.

Технология замены

Замена прокладки ГБЦ — процесс простой, но достаточно трудоемкий, потому что требуется демонтаж многих соединений в определенной последовательности. Сколько стоит замена на СТО, многие знают и поэтому предпочитают выполнять эту работу самостоятельно.

Необходимые инструменты:

Динамометрический ключ

динамометрический ключ;
набор ключей;
набор торцовых головок;
«Torx»;
отвертка.

Торцовая головка

Этапы

Для тех, кто не в курсе, как поменять и выбрать прокладку головки блока цилиндров, опишем весь процесс пошагово. Также расскажем, почему важно соблюдать очередность затяжки болтов.

В этом видео показано, как простым способом можно проверить герметичность системы ГБЦ и целостность всех систем.

Обесточиваем систему, отсоединив минусовую клемму АКБ.
Выставляем поршень 1-го цилиндра в ВМТ.
Сливаем ОЖ.
Снижаем давление в системе.
Отсоединяем приемный патрубок глушителя от коллектора.
Убираем крышку ГБЦ.
Отсоединив провода и ослабив хомуты, снимаем патрубок с корпусом очистителя воздуха.
Открутив и ослабив гайки, отодвигаем кронштейн в бок.
Отсоединяем шланги охлаждающей системы.
Отсоедините тягу привода дроссельной заслонки.
Отсоединяем провода от масляного датчика в картере силового агрегата.
Отсоединяем другие провода и колодки.
Демонтируем крышку и ремень.
Фиксируем зубчатый шкив вала от возможного проворачивания, выкручиваем болт, на котором он крепится.
Аккуратно убираем шкив с вала, следя, чтобы не повредился сальник.
Открутив болты и гайку, снимаем крышку, которая расположена сзади.
Снимаем оставшиеся шланги, колодки и провода.
Согласно схемы ослабляем при помощи ключа «Torx» затяжку 10 болтов ГБЦ.
Полностью выкручиваем все болты.
Вынимать нужно с шайбами.
Демонтируем головку.
Теперь можно снять прокладку ГБЦ.
Сразу замерьте болты, если они сильно вытянулись, то возможно лучше поменять их.
Почистите поверхности, которые будут соприкасаться с прокладкой.
Теперь можно ставить новую прокладку. При установке проследите, чтобы отверстие, через которое проходит масло, было расположено между третьим и четвертым цилиндром.
Ставим ГБЦ, при этом нужно проследить, чтобы валы были в верхней мертвой точке.
Болты затягивайте, соблюдая следующую схему, иначе могут быть неприятные последствия, которые перечеркнут всю работу так, как будет нарушена герметичность.
Также соблюдайте момент. Он индивидуален для каждой модели авто.
Установите снятые шланги, трубки, колодки и провода в последовательности обратной снятию.
На этом замена завершена.

Снятие патрубка и воздушного барьера

Откручивание хомутов

Схема ослабления

Замер болтов

Установка новой

Схема затяжки
Обязательно понаблюдайте и проверьте во время езды, как работает и функционирует система и обеспечена ли герметичность и нет ли негативных признаков.

Видео: как проверить пробита ли прокладка ГБЦ

Приветствую вас друзья на сайте ремонт авто своими руками. Головка блока цилиндров (ГБЦ) – важный элемент силового узла, который лишь на первый взгляд кажется простым.

Протяжка головки блока цилиндров

В составе механизма находятся свечи зажигания , газораспределительные клапана, блоки камер сгорания и так далее.

При этом сам блок цилиндров и его головка разделяются специальной прокладкой, выполненной из специального материала (как правило, сталеасбеста).

Фиксация головки и блока производится с помощью специальных болтов, которые всегда закручиваются с определенным усилием.

Стоимость установки прокладки ГБЦ

Если вы научитесь самостоятельно менять прокладку ГБЦ, обеспечивая герметичность системы, то можете сэкономить приличную сумму. Тем, кто не в курсе, сколько стоит замена прокладки головки блока цилиндров, подскажем, что сумма самих работ может быть в пределах от 170 до 400 долларов в зависимости от марки авто. Также недешево будет стоить простая замена прокладки крышки головки блока цилиндров.

Станция технического обслуживания

Когда головку блока цилиндров нужно шлифовать

Любые дефекты, которые влияют на плотность и герметичность прилегания головки блока к самому блоку цилиндров двигателя приводят к появлению неисправностей и/или сбоев в работе ДВС. Наиболее частой причиной, по которой головку приходится шлифовать в рамках ремонта мотора является перегрев двигателя. Достаточно распространенной проблемой также считается нарушение правил обтяжки головки во время сборки двигателя, после чего происходит деформация корпуса ГБЦ.

Чаще всего внеплановую дефектовку головки проводят в том случае, когда возникают проблемы с прокладкой головки блока. Указанная прокладка может прогореть, в результате чего возникает прорыв газов из камеры сгорания, через нее возможны утечки моторного масла или антифриза. Перед заменой необходимо точно определить причину, почему прогорела или пробита прокладка ГБЦ.

Такой ремонт показан любым агрегатам независимо от того, какие работы проводятся (замена распределительного вала, прокладки или другие). Если иначе, после снятия головки и разборки стоит уделить повышенное внимание состоянию поверхности параллельно выполнению других операций.

Что Меняют При Замене Прокладки Гбц

Заменить прокладку головки цилиндров на Шевроле Нива Руки

В какой-то момент необходимо отремонтировать, по крайней мере, какой-нибудь двигатель, особенно когда автомобиль должен ездить в сложных условиях, что жизненно важно для джипов, таких как Chevrolet Niva.

Когда мне нужно менять прокладку головки цилиндров?

Трещина в прокладке ГБЦ.

Вам также нужно будет заменить прокладку, когда в камере сгорания недостаточно сжатия. Замена прокладки головки блока цилиндров приварена, или все меняется при замене прокладки, и это при проверке. Прокладка может быть просто поглощена так обстоит дело и больше не сможет выполнять свои функции. Также при появлении трещин антифриз попадет в камеру сгорания, что приведет к нестабильной работе двигателя.

Прокладка ГБЦ на Шниве замечена не была.

Все вышеперечисленное потребует замены прокладки.. Демонтаж. Ремонт и сборка головки блока цилиндров автомобиля ЗМЗ-406 газ-3110, мы ремонтируем головки блока цилиндров при общем ремонте двигателя и при замене прокладки головки блока цилиндров. Если вовремя не заменить, последствия могут быть ужасными.

Видео о признаках поломки прокладки Нивы Шевроле в ГБЦ

Замена прокладки ГБЦ на Шевроле Нива

Чтобы заменить накладку и правильно надеть ее, необходимо подготовить:

Ключи рожкового дерева на «10» и «13».
Удлинители
Воротник.
Молоток.
Гаечный ключ.
Полотна.
Плоская отвертка.

Следует сказать, что работы должны выполняться только на снятом двигателе. Что еще меняется при замене ремня ГРМ? Форум. Таким образом, процесс может быть значительно упрощен. Если невозможно снять двигатель, то вы можете произвести ремонт машины, предварительно освободив место.

Читайте также: