Замена прокладки передней крышки двигателя ваз 2107

Обновлено: 11.04.2024

Замена сальников коленвала на ВАЗ 2107: пошаговое описание процесса с фото и видео

C проблемой замасленного двигателя сталкиваются многие автомобилисты и в особенности те, кто ездит на «классике». Такая ситуация, как правило, связана с утечкой масла из-под сальников коленвала. В этом случае уплотнительные элементы нуждаются в замене. Если же с ремонтом затянуть, то последствия будут более значимыми.

Назначение сальников коленвала ВАЗ 2107

Коленчатый вал двигателя ВАЗ 2107, а также любого другого автомобиля, постоянно смазывается моторным маслом, которое находится в поддоне картера. Однако при постоянном вращении коленвала смазка может вытекать из блока цилиндров. Владельцев «классики» такими словами, как «подтекание масла», не удивить, также как и последующими проблемами. Хотя это вовсе не означает, что на такие неполадки не следует обращать внимание. Спереди и сзади коленвала установлены специальные элементы — сальники, которые предотвращают произвольное вытекание масла из блока двигателя. Уплотнители отличаются между собой по размерам — задний имеет больший диаметр, что обусловлено конструкцией коленвала.

Поскольку манжеты находятся под воздействием постоянного трения во время работы мотора, а коленчатый вал вращается с высокой скоростью, материал уплотнителя должен быть наделен определённой термостойкостью. Если рассмотреть обычный нитрил, то он не подойдёт, поскольку при эксплуатации будет происходить его прогорание и разрушение. Для рассматриваемых целей отлично подходит резина из фторкаучука или силикон. Помимо материала, при выборе сальника внимание следует уделять наличию маркировки и форме. Качественное изделие должно иметь острую рабочую кромку и легко читаемые надписи с внешней стороны.

Где находится передний сальник коленвала ВАЗ 2107

Уплотнительный элемент на двигателе ВАЗ 2107 расположен в передней крышке блока цилиндров в специальном отверстии. Даже не имея представления, где находится передний сальник коленвала на «семёрке», его местоположение можно определить без особых сложностей. Для этого потребуется открыть капот и посмотреть на переднюю часть двигателя: за шкивом коленчатого вала как раз и располагается рассматриваемая деталь.

Расположение переднего сальника

Размер сальника

Чтобы выполнить качественный ремонт и при этом не возникло неприятных ситуаций, необходимо знать, какой размерности манжета устанавливается в передней части коленвала. На ВАЗ 2107, как и на остальной «классике», уплотнитель имеет размерность 40*56*7 мм, что обозначает следующее:

  • внешний диаметр 56 мм;
  • внутренний диаметр 40 мм;
  • толщина 7 мм.

При выборе производителей предпочтение стоит отдавать Corteco, Elring.

Размер сальника

Признаки повреждения переднего сальника

Как же определить, что передний сальник на ВАЗ 2107 пришёл в негодность и его требуется заменить? Об этом можно судить по характерному признаку — замасленной передней части двигателя и разлетающихся брызгах по всему моторному отсеку. Происходит такое в результате проникания моторной смазки через рабочую кромку сальника на шкив коленвала и дальнейшего разбрасывания по подкапотному пространству. Помимо указанного признака необходимо знать, по каким причинам происходит повреждение уплотнительного элемента:

  1. Большой пробег. Как правило, при пробеге свыше 100 тыс. км. сальник изнашивается и начинает пропускать смазку. В результате воздействия вибраций от коленчатого вала, внутренняя часть манжеты приходит в негодность и не может обеспечить плотное прилегание к рабочей поверхности.
  2. Длительный простой. Если автомобиль длительное время не эксплуатировался, особенно в зимний период, то резиновая прокладка может попросту затвердеть. Это приведёт к тому, что сальник не сможет выполнять свои функции.
  3. Течь из-под нового элемента. Такое явление может быть обусловлено установкой изделия низкого качества. Поэтому следует выбирать продукцию только от проверенных производителей.
  4. Неправильный монтаж. Течь может возникнуть при перекосе сальника, т. е. если деталь прилегает неравномерно.
  5. Неполадки силового агрегата. Подтекание масла может быть связано с проблемами самого двигателя. Если по каким-то причинам повысилось давление картерных газов, то они могут выдавить манжету и появится щель, что приведёт к появлению течи смазки.
  6. Подтекание из-под масляного фильтра. Нередко возникает и такая ситуация, когда масло просачивается из-под фильтрующего элемента и передняя часть двигателя также оказывается вся в смазочном материале.

Течь переднего сальника

Замена сальника

Если сальник вышел из строя, его необходимо заменить, поскольку восстановлению такая деталь не подлежит. Связано это с тем, что резина утрачивает свои свойства, изнашивается. Чтобы провести замену переднего уплотнителя на ВАЗ 2107 для начала потребуется подготовить необходимый перечень инструментов:

  • набор ключей;
  • бородок;
  • молоток;
  • отвёртка;
  • монтажная лопатка.

Когда подготовительные мероприятия закончены, инструмент и новые детали под рукой, можно приступать к процедуре ремонта.

Снятие передней крышки

Для демонтажа передней крышки мотора на ВАЗ 2107 автомобиль устанавливают на яму или эстакаду, включают передачу и ставят на ручник, после чего выполняют следующие действия:

    Снимаем защиту картера, откручивая соответствующий крепёж.

Защита картера двигателя

Ремень генератора

Вентилятор системы охлаждения

Крепление шкива коленвала

Снятие шкива

Крепёж крышки снизу

Крепление крышки к блоку

Передняя крышка

Некоторые владельцы «семёрок» избегают описанной процедуры и умудряются заменить сальник без демонтажа крышки. Если же вы не имеете достаточного опыта в подобном ремонте, то лучше крышку привода распредвала всё же снять с двигателя.

Извлечение сальника

На снятой передней крышке извлечь уплотнительный элемент будет несложно. Для этого потребуется прибегнуть к помощи молотка и бородка (наставки).

Извлечение сальника

Путём нанесения несильных ударов, сальник с лёгкостью извлекается из своего посадочного места, причём выполняют эту процедуру с внутренней стороны крышки. В противном случае удалить старый уплотнитель будет проблематично.

Видео: замена переднего сальника коленчатого вала на «классике»

Установка нового сальника

Прежде чем установить новую деталь необходимо обезжирить посадочное место и смазать рабочую кромку моторным маслом. Далее, выполняем следующие шаги:

  1. Новую манжету устанавливаем в крышку рабочей кромкой внутрь.
  2. При помощи молотка и подходящей по размеру наставки запрессовываем деталь на место.

Новый сальник

Установка крышки и прокладки

После установки сальника остаётся подготовить крышку и произвести её монтаж:

  1. Если старая прокладка пришла в негодность, заменяем её на новую, при этом для лучшей герметичности с обеих сторон наносим герметик.
  2. Устанавливаем крышку вместе с прокладкой на место, наживляя все крепёжные элементы (болты и гайки).
  3. Крышку центрируем специальной оправкой.
  4. Не до конца заворачиваем крепление крышки, после чего зажимаем болты и гайки крест-накрест.
  5. Закручиваем болты крепления поддона картера в крышке.

По окончании описанных процедур устанавливается шкив коленвала и ремень генератора, после чего производится его натяжение.

Видео: как установить переднюю крышку на двигатель ВАЗ 2101/2107

Где находится задний сальник коленвала на ВАЗ 2107

Если с заменой переднего сальника коленчатого вала на ВАЗ 2107 особых трудностей возникнуть не должно, то в случае с задним уплотнителем потребуется приложить не только усилия, но и затратить немало времени. Обусловлено это тем, что манжета расположена в задней части двигателя за маховиком и для её замены потребуется демонтировать коробку передач, сцепление и маховик. Необходимость в замене уплотнительного элемента возникает всё по той же причине — появление течи масла. Если защитный элемент вышел из строя, но автомобиль при этом эксплуатируется дальше, то события могут развиваться следующим образом:

  • из-за попадания масла на сцепление, транспортное средство утрачивает мощность;
  • повышается расход топлива из-за пробуксовки сцепления;
  • возникает необходимость в периодическом добавлении масла в двигатель.

Течь заднего сальника

Демонтаж КПП на ВАЗ 2107

Общая картина по демонтажу КПП состоит из следующих шагов:

    Снимаем карданный вал вместе с подвесным подшипником, открутив соответствующий крепёж.

Карданный вал

Крепёж стартера

Крепёж КПП

Демонтаж КПП

Демонтаж сцепления

Процесс снятия механизма сцепления на «семёрке» менее сложный, по сравнению с коробкой. Чтобы снять маховик потребуется убрать корзину и сам диск сцепления. Для отворачивания крепежа, заворачивают болт в отверстие на блоке двигателя и, уперев плоскую монтировку на болт, вставляют её между зубов маховика, чтобы исключить проворачивание коленвала. Остаётся открутить ключом на 17 болты крепления маховика, снять его, а после и щиток сцепления.

Маховик и корзина

Извлечение сальника

Уплотнительный элемент можно извлечь двумя способами:

  • без снятия держателя сальника, что несколько проще;
  • со снятием держателя, что более правильно и исключает риск повреждения манжеты.

Рассмотрим оба варианта. В первом случае после демонтажа защитного щитка остаётся поддеть уплотнитель отвёрткой и снять его.

Демонтаж заднего сальника

При более правильном подходе выполняют следующие действия:

    Откручиваем два болта крепления картера к крышке сальника при помощи ключа на 10 и шесть болтов, осуществляющих крепление к блоку силового агрегата.

Крепление крышки

Демонтированная крышка

Демонтаж сальника

Установка нового сальника

При покупке новой детали обязательно обращайте внимание на её размеры. Задний сальник коленчатого вала на ВАЗ 2107 имеет размерность 70*90*10 мм. Перед тем как установить новый элемент, осматривают сам коленвал — возможно, поверхность, к которой прилегает уплотнитель, имеет повреждения, что и привело к выходу из строя манжеты. Кроме этого, проводят аналогичные процедуры по обезжириванию посадочного места и смазыванию рабочей поверхности сальника.

Замена заднего сальника

Внимание уделяют также прокладке задней крышки. Лучше всего этот элемент заменить, ведь будет обидно, если после сборки из-за плохой герметичности масло всё же будет просачиваться. Для запрессовывания нового сальника можно использовать старый уплотнитель.

Видео: замена заднего сальника коленвала на ВАЗ 2107

Установка сцепления

Сборка сцепления после замены сальника проводится в обратном порядке, но перед монтажом необходимо осмотреть все элементы на предмет сильного износа и повреждения, чтобы через небольшой промежуток времени не возникло каких-либо проблем с этим узлом. Осмотру подвергают маховик, корзину и диск сцепления, выжимной и вилку. При большом износе, трещинах и других характерных изъянах, та или иная деталь требует замены. В обратной сборке вопросов возникнуть не должно. Единственное, чему следует уделить внимание — это центровке диска сцепления. Для этого используют специальную наставку либо первичный вал от КПП.

Механизм сцепления

Установка КПП

По поводу установки коробки передач на место следует отметить то, что процедуру лучше всего выполнять с помощником. Это относится, в принципе, и к демонтажу, ведь механизм весит всё-таки немало, а безопасность при любых ремонтных работах должна стоять на первом месте. Первичный вал КПП, а именно шлицевое соединение, рекомендуется смазать тонким слоем Литола-24. После этого коробку устанавливают в обратном порядке:

  • монтируют весь крепёж;
  • возвращают на место все снятые элементы, которые крепятся к этому узлу;
  • устанавливают кардан.

Установка КПП

Замена сальников коленвала на ВАЗ 2107 является необходимой процедурой, если на двигателе появились признаки этой неполадки. Осуществить ремонт можно в гаражных условиях, для чего потребуется стандартный набор инструментов и понятная пошаговая инструкция, соблюдение которой поможет без каких-либо нюансов заменить вышедшие из строя детали.

Снятие поддона двигателя на ВАЗ 2107 и замена прокладки

Поддоном картера двигателя называется деталь, расположенная внизу автомобиля. Картер с поддоном — это одно и то же, поэтому в быту вовсе не обязательно использовать это словосочетание. Детально о том, что это за деталь, зачем она нужна, а также как снять поддон на ВАЗ 2107, рассмотрим в материале.

Масляный картер на ВАЗ 2107

Как снять масляный поддон ВАЗ 2107

Перед тем, как приступать к снятию и замене поддона на автомобиле ВАЗ 2107, необходимо разобраться с его назначением, местом расположения и повреждениями, которые влекут за собой необходимость менять картер.

Находится поддон снизу автомобиля, и для того, чтобы его увидеть и получить доступ, понадобится снять защиту. Конструктивно устройство представляет собой стальное основание, напоминающее крышку. В этой емкости находится моторное масло, поэтому для обеспечения герметичности, между картером и блоком цилиндров находится прокладка.

Снятие поддона картера ВАЗ 2107 необходимо выполнять при появлении деформаций, что влечет к вытеканию моторного масла из двигателя. На корпусе крышки имеется самая нижняя точка, в которой располагается пробка для слива моторного масла. Перед тем, как демонтировать масляный картер, надо сначала слить моторное масло.

Течь масла может возникнуть не только при деформациях картера, но еще и при нарушении целостности прокладки. Для устранения течи надо подтянуть болты крепления, и если это не помогает устранить проблему, тогда понадобится прибегнуть к смене прокладки.

Снятие картера и замена прокладки

Теперь, когда возникает необходимость замены поддона на семерке, надо прибегнуть к таковым манипуляциям. Стоит отметить, что чаще требуется менять прокладку, а дефекты картера возникают только в случае отсутствия защиты на автомобиле. Снимать масляный поддон двигателя на автомобиле ВАЗ 2107 следует в такой последовательности:

  1. Для начала автомобиль следует расположить на смотровой яме или эстакаде. Проводить работы под днищем без расположения автомобиля на яме или эстакаде, попросту очень неудобно.
  2. На следующем этапе следует приступить к демонтажу защиты, которая крепится 4 болтами.
  3. После снятия защиты требуется выкрутить пробку для слива масла. Если после выполнения процедур планируется поменять масло, то рекомендуется двигатель перед выкручиванием пробки прогреть до 40-60 градусов. Перед вывинчиванием пробки нужно подставить емкость, в которую будет стекать масло. Для этого можно использовать старую пластиковую канистру из-под масла.
  4. Далее необходимо из-под капота произвести ослабление гаек крепления двух подушек двигателя. Гайки нужно ослабить, но не вывинчивать их полностью, чтобы исключить вероятность смещения двигателя. После ослабления гаек, надо приподнять двигатель, чтобы извлечь крышку. Без его поднятия, картер извлечь на семерке не удастся.
  5. Для поднятия двигателя существуют разные способы. Первый способ заключается в применении траверсы в виде деревянного бруска, который укладывается параллельно радиатору. Через траверсу пропускается шпилька, предварительно закрепленная к мотору. Завинчивание гайки на шпильке приводит к тому, что двигатель медленно поднимается. Второй способ подразумевает применение лебедки. Третий способ самый простой и более доступный — использование ромбовидного домкрата, который располагается под коробкой и, воздействуя на нее, происходит поднятие двигателя. Когда двигатель упрется в гайки кронштейнов крепления подушек, можно продолжить дальнейшие манипуляции по замене нижней крышки.
  6. По периметру необходимо вывинтить все болты крепления картера, которых в общем количестве 19 штук. Эти болты завинчены вместе с гайками, поэтому при их вывинчивании, важно не потерять их. К некоторым болтам трудно добраться, поэтому для этого рекомендуется пользоваться специальными шарнирными ключами с накидными или торцевыми головками.
  7. После этого можно приступать к демонтажу крышки, а также последующей ее замене. Новый картер должен иметь аналогичную конструкцию. После смены процесс сборки выполняется в порядке обратном демонтажу.

При замене важно учитывать такие моменты, как пробка и прокладка. Пробка также имеет уплотнительный материал, который изнашивается, поэтому новый поддон должен поставляться с новой пробкой. Если ее нет, то использовать старую не рекомендуется, и лучше купить новую или уплотнитель для нее. Особенности замены прокладки рассмотрим далее.

Замена прокладки картера семерки

Чаще нужна замена прокладки поддона картера на семерке, так как резиновому материалу свойственно изнашиваться. Смена нижней крышки также предусматривает установку новой прокладки, так как оставлять старый уплотнитель строго противопоказано. Менять ее необходимо для того, чтобы исключить вытекание масла. Стоит она не дорого, поэтому при первых признаках возникновения потеков масла, следует поменять прокладку.

Замена прокладки

Процесс установки новой прокладки аналогичен процедуре замены картера, но при этом следует учитывать некоторые особенности:

  1. Если заменяется прокладка, то торцевая часть крышки, где будет располагаться новый уплотнитель, должна быть очищена.
  2. Перед установкой уплотнителя рекомендуется с двух сторон обработать ее герметиком. Это повысит герметичность соединения, а также исключит возникновение потеков масла.
  3. При снятии поддона, в любом случае требуется смена прокладки.

Прикручивание нижней крышки мотора необходимо осуществлять способом «крест-накрест». Если меняется только прокладка, то внутреннюю часть картера рекомендуется очистить, а лучше вымыть. Это позволит снизить количество металлической стружки в составе моторного масла. После установки и прикручивания картера необходимо установить обратно защиту двигателя, и залить в него масло до рабочего уровня. Теперь можно продолжать эксплуатацию автомобиля, не беспокоясь о необходимости подливания моторного масла из-за протечек.

Замена прокладки крышки головки блока цилиндров ваз 2107

Замену прокладки крышки головки блока цилиндров ваз 2107 производим в случаях, когда через крышку начинает просачиваться масло из головки блока, что в свою очередь может быть вызвано ее достаточно сильным износом или заводским браком.

При замене прокладки на карбюраторном двигателе необходимо:


  1. Снять корпус воздушного фильтра.
  2. Отсоединить от крышки рычаг управления дроссельной заслонкой, так же снимаем трос привода воздушной заслонкой.
  3. Из кронштейна на крышке, выводим топливный шланг.

На инжекторном двигателе необходимо:

замена прокладки крышки гбц ваз 2107

  1. Отсоединяем рукав подвода воздуха от корпуса дроссельной заслонки и вакуумный шланг от ресивера.
  2. Так же снимаем с кронштейна на крышке топливный шланг и отводим его в сторону, чтобы он не мешал.
  3. Отворачиваем болт крепления проходника к крышке головки блока и сдвигаем его в сторону вместе со шлангами.

На перегородке моторного отсека и салона автомобиля освобождаем из держателя шланг вакуумного усилителя тормозов, жгут с проводами и трубки гидрокорректора фар.


Торцовым ключом на десять отворачиваем гайки крепления крышки к головке блока , снимаем гайки вместе со специальными шайбами. Снимаем крышку со шпилек и прокладку.

Замените старую прокладку на новую и установите все снятые детали в порядке обратном снятию. На этом ремонтные работы по замене прокладки крышки головки блока цилиндров ваз 2107 завершены.

Замена прокладки клапанной крышки ВАЗ 2107

Замена прокладки клапанной крышки ВАЗ 2107

Нам потребуется:

Напомним, что в предыдущей статье мы рассматривали как заменить охлаждающую жидкость на ВАЗ 2107 своими руками. Данную процедуру требуется выполнять каждые 45 тысяч километров или раз в два года.

Замена прокладки клапанной крышки ВАЗ 2107

1. Первым делом необходимо снять воздушный фильтр вместе с корпусом, так как он будет мешаться пр и дальнейшей работе. А затем отсоединить тягу управления заслонкой карбюратора, как это наглядно показано на фотографии ниже.

Замена прокладки клапанной крышки ВАЗ 2107

2. Потом откручиваем все гайки крепления крышки к головке блока цилиндров, как это видно на картинке ниже.

Замена прокладки клапанной крышки ВАЗ 2107

3. Снимите также все шайбы, чтобы не потерять их при снятии крышки. И после этого можно поднимать крышку вверх, так как большее ничего не держит.

Замена прокладки клапанной крышки ВАЗ 2107

4. Чтобы заменить прокладку, необходимо сначала извлечь старую, и сделать это просто, так как она держится там на честном слове.

Замена прокладки клапанной крышки ВАЗ 2107

Прежде чем приступать к установке новой прокладки, необходимо обязательно насухо протереть поверхность крышки и ГБЦ, затем установить ровно прокладку и надеть крышку аккуратно, чтобы не сдвинуть ее в сторону. После чего закручиваем все гайки крепления и устанавливаем все снятые детали в обратной последовательности.

Меняем передний сальник коленвала ВАЗ 2101-2107

Когда и почему меняют передний сальник

Завод-изготовитель рекомендует выполнять замену переднего сальника коленчатого вала двигателей ВАЗ 2101-2107 через каждые 150 000 км пробега. Однако на практике такую замену приходится выполнять и чаще. К ускоренному износу уплотнительного элемента и появлению протечек моторного масла приводят:

  • перекос сальника при установке;
  • потеря эластичности вследствие перегрева двигателя;
  • увеличенное радиальное биение шкива привода навесных агрегатов;
  • использование некачественного моторного масла;
  • выработка на ступице шкива коленчатого вала.

Кроме того, не исключаем затвердевание манжеты вследствие естественного старения и возможность производственного брака – к сожалению, качество деталей для заднеприводных моделей ВАЗ оставляет желать лучшего.

Не заметить повреждение уплотнительного элемента невозможно – вращающийся шкив разбрасывает масло в передней части двигателя и по всему моторному отсеку. Однако не думайте, что подобная неисправность приводит лишь к замасливанию агрегатов и снижению уровня смазочной жидкости. Попадая на ремень генератора и другие резиновые детали, моторное масло может быстро привести их в негодность.

Имейте в виду, что появление течи через сальники двигателя провоцирует еще один фактор – повышенное давление картерных газов. По этой причине обязательно проверьте чистоту системы вентиляции двигателя.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Пошаговая инструкция

Из-за ограниченного пространства между передней частью двигателя и радиатором, запрессовать новый сальник без перекосов сложно. По этой причине специалисты рекомендуют выполнять замену уплотнительного элемента при снятой передней крышке двигателя. Конечно же, сделать это на слесарном верстаке намного удобнее, однако есть здесь и подводные камни. Как показывает практика, после подобного демонтажа сложно восстановить герметичность по линии примыкания масляного поддона, а кроме того, появляется опасность сорвать внутреннюю резьбу в довольно деликатной дюралевой крышке.

По этой причине рекомендуем воспользоваться более распространённым и менее трудозатратным способом, при котором замену повреждённого сальника проводят прямо на двигателе. Эта работа потребует от вас внимания и аккуратности. Выполнять все манипуляции удобнее на подъёмнике, эстакаде или смотровой яме.

Для замены сальника коленчатого вала не нужны ни специальные знания, ни дорогостоящий инструмент. Работу можно сделать своими руками, потратив на это 1-2 часа времени. Проявив аккуратность в работе вы надолго забудете о течи масла и сможете без труда поддерживать чистоту в моторном отсеке.

Лада 2107 , 250 тыс. без капиталки › Бортжурнал › Эпопея с прокладкой клапанной крышки ВАЗ-2107

Всем привет, как вы помните, летом менял маслосъемные колпачки, затем их пришлось заново перебивать, тогда очень торопился, да и прокладку клапанной не стал менять. И при замене масла в коробке заметил свежий масляный подтек на колоколе и поддоне, но не придал этому особого значения, также передняя крышка была в масле, отнес это к пропускавшим болтам успокоителя и натяжителя.

Однако, уровень масла в двигателе со временем начал снижаться, появился запах горелого в салоне, стал прокручивать ремень из-за попавшего на него масла. В результате тщательного осмотра обнаружил две течи из-под клапанной, в задней части двигателя у щита и спереди под гофрой воздухозабора, хотя, особо их и не заметишь. Видимо, от морозов прокладка начала пропускать еще больше, подтяжка не помогла.

Решил заменить прокладку на такую же, они сейчас все идут с включениями пробки, чистой резины еще не замечал.

Старая была уже сильно пережата, судя по всему, давило по отверстиям, так как при затяжке резину в этих местах как раз растянуло, да и текло с углов в местах крепления крышки.

Также, крышка была немного промята по местам крепления.

Выстучал молотоком с деревяшкой на глаз более менее, однако, возможности проверить на плоской поверхности не было.

Новую прокладку смазал с двух сторон тонким слоем герметика, чтоб наверняка, все поверхности хорошо обезжирил.

Затянул и на следующий день завел, после прогрева опять начало давить масло с углов у моторного щита и спереди, подтяжка немного помогла, но ненадолго. Проездил так несколько дней, подтягивая несколько раз, хоть спереди и помогло, но сзади все так же давило. Если бы это было с другой стороны, а не у выпускного коллектора, то можно было бы и "забить" до лета.

Подумывал уже сменить клапанную крышку, но на инжектор она стоит от 2 тыс.рублей, можно в принципе поставить от карбюратора, она дешевле и начинается от 800 рублей. На Драйве вычитал, что ставят еще пробковые прокладки, решил попробовать и заказал самую дешевую, что нашел под маркой Виктор Рейнц, ну, и еще одну резиновую от БРТ за 50р. Вторая оказалась "промокашкой", поэтому сразу отпала.

Также, купил новые болтики с граверами вместо самоконтрящихся болтов с капроновыми колечками, которые установил в свое время, так как динамоключа на такие небольшие усилия нет, а с кольцом не чувствуешь момент затяжки из-за чего, видимо, и перетягивал крышку.
Пробковая прокладка потолще, но уже стандартной, отверстия побольше.

Резиновую прокладку спереди перекусило кромкой крышки видимо из-за того, что слишком широкая. Сзади почему-то, судя по отметинам, прижимало по центру плохо, хотя визуально в том месте крышка кажется наоборот выгнутой наружу.

Также заметил, что прижимные шайбы тоже уже кривые, но времени покупать новые не было.

Новая прокладка легла ровно по отверстиям, ничего обезжиривать или мазать герметиком не стал.

Затянул от руки согласно схеме в несколько приемов несильно, чтобы не передавило.

Однако, все равно стало немного пропускать с угла сзади, протянул, наверное, раз 10 понемногу по 1-2 градусу, пока течь не ушла. Сейчас, вроде как, все в норме уже вторую неделю.

Посмотрим как себя поведет, если опять начнет сопливить, то видимо придется менять крышку.
И еще вопрос — что за отверстие под шляпку болта в головке?

Посчитаемся:
Обычная прокладка — 120р
Пробковая прокладка VICTOR REINZ 701295700 — 90р
Гайки и шайбы по 8 шт — 40р
Итого — 250р

Как самостоятельно заменить прокладку ГБЦ на ВАЗ 2107

Прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ) устанавливается, чтобы улучшить герметизацию между головкой и блоком цилиндров. При затяжке соединений прокладка равномерно спрессовывается, чем обеспечивает полную герметичность. Это одноразовая деталь, которую приходится периодически менять. Замену прокладки ГБЦ на ВАЗ 2107 можно выполнить своими руками в гаражных условиях, руководствуясь пошаговой инструкцией.

Что учесть при выборе нового изделия

Чтобы прокладка выполняла свои функции, она должна быть устойчивой к воздействию повышенных температур и иметь свойство сжиматься. Эти свойства зависят от материала изготовления. Существует несколько вариантов изготовления прокладок: из асбеста, паронита, металла и их комбинаций.


Комбинированные варианты, слои которых сделаны из различных материалов, сочетают в себе несколько свойств. Прокладки из асбеста и металлических сплавов обладают повышенной устойчивостью к воздействию высоких температур, но не усиливают уплотнения между головкой и блоком цилиндров. Изделия из паронита и резины, обеспечивают качественную герметизацию, но предел для высоких температур у них ниже. Выбирая прокладку, предпочтение следует отдавать изделиям комбинированного типа.


Чтобы не ошибиться с выбором уплотнителя, необходимо учитывать характеристики силового агрегата, который установлен на автомобиле. На ВАЗ 2107 может быть установлен один из трех типов двигателей. Они отличаются диаметром цилиндров. У силового агрегата 2103 диаметр 76 мм, у 2105 и 2106 – 79 мм. Если поставить прокладку несоответствующего диаметра, испортятся кромки уплотнителя. Естественно, будет нарушена герметизация.

Когда необходима замена уплотнителя ГБЦ

При прогорании прокладки повреждения существенные: утрачивается целостность, деталь теряет форму. При пробое повреждения незначительные, порой даже незаметные невооруженным глазом.

Прокладка становится непригодной по следующим причинам:

  • перегрев;
  • крепежные элементы при установке затянуты с отступлением от норм момента затяжки;
  • некачественный хладагент;
  • нарушения в работе двигателя;
  • бракованное, некачественное изделие.

Силовой агрегат перегревается из-за неисправностей элементов охладительной системы: радиатора, вентилятора и др. Для прогорания прокладки достаточно проехать буквально 500 метров. При установке уплотнителя ГБЦ важно соблюдать порядок закручивания креплений и момент с каким они затянуты. Если будут нарушены эти правила, уплотнитель деформируется и в дальнейшем будет пробита. ОЖ низкого качества может стать причиной коррозии, что вызовет повреждение материала уплотнителя и даже головки цилиндра.

Пришедшую в негодность прокладку ГБЦ можно определить по следующим признакам:

  • перебои в работе силового агрегата;
  • потеки рабочих жидкостей из-под ГБЦ;
  • быстрый нагрев и перегрев мотора;
  • следы ОЖ в смазывающих веществах;
  • пар в выхлопных газах;
  • конденсат на свечах зажигания;
  • повышенное давление в охлаждающей системе, появляется дым в расширительном бачке.

Симптомы проявляются по-разному в зависимости от места повреждения прокладки. Если испорчены края отверстий цилиндров возможен перегрев двигателя и повышенное давление в системе охлаждения.

Если ОЖ попадет в камеры сгорания двигатель начнет троить, так как в ТВС будет разбавлена хладагентом, не сможет до конца сгорать. Из выхлопной трубы будет выходить белый дым со специфическим запахом.


Если повреждения на краю уплотнителя, в месте соприкасания блока цилиндров и головки возможны подтеки рабочих жидкостей.

Признаки прогара прокладки ГБЦ.

При появлении признаков прогорания уплотнителя, нужно подойти к диагностике комплексно. Прежде чем приступать к замене уплотнителя, нужно убедиться, что причина именно в нем. Для этого необходимо выполнить следующий ряд действий:

  1. Обнаружив потеки жидкостей на блоке цилиндров, нужно убедиться, что течет точно из-под головки.
  2. Заводим мотор и анализируем цвет и запах выхлопов. Если они выглядят в виде белого дыма, имеют запах антифриза, глушим двигатель и аккуратно откручиваем крышку с расширительного бачка. О наличии в системе охлаждения выхлопных газов говорит запах сгоревшего топлива.
  3. Запускаем двигатель без крышки на расширительном бачке, внутри него не должно быть масляных следов масла и пузырьков газа.
  4. Глушим мотор, даем ему остыть. Достаем щуп для измерения уровня масла и смотрим на ее цвет. Если ее уровень слишком повысился без особых причин или есть следы жидкости бело-коричневого цвета, это говорит о смешивании масла и хладагента.
  5. Даем поработать силовому агрегату 5 минут, глушим его. Достаем свечи, осматриваем электроды. Если они влажные, то большая вероятность, что в цилиндры попала ОЖ.

Замена уплотнителя ГБЦ: пошаговая инструкция

Для проведения работ по замене прокладки на ВАЗ 2107 необходимо приготовить:

  • набор ключей;
  • головка с воротком;
  • отвертку;
  • динамометрический ключ;
  • емкость объемом около 5 литров для слива рабочей жидкости.

Сначала нужно демонтировать головку блока цилиндров. Процедура проходит по следующему алгоритму:

  • Сначала желательно снять с авто аккумулятор. Это даст возможность избежать короткого замыкания и обеспечит доступ к ГБЦ.
  • Откручиваем крепежные гайки на крышке корпуса воздухофильтра. Демонтируем крышку и вынимаем фильтрующий элемент.
  • Откручиваем на нижней пластине корпуса воздухофильтра гайки крепления. Ослабив хомуты, снимаем шланги с патрубков фильтра и демонтируем корпус.
  • Ослабив хомуты, отсоединяем от узла топливные шланги.
  • Теперь снимаем карбюратор, выкрутив гайки на шпильках, фиксирующих его.
  • Далее снимаем провода системы зажигания и распределитель.
  • На следующем этапе сливаем охлаждающую жидкость. Двигатель должен остыть. Чтобы ОЖ стекла быстрее и для сброса давления, откручиваем пробку с радиатора и крышку с расширительного бачка.
  • Снимаем защиту картера, открутив болты крепления.
  • Подставляем под сливное отверстие приготовленную емкость. Ключом на «13» откручиваем сливную пробку.
  • Когда стечет хладагент из блока цилиндров, подставляем тару под радиатор. Откручиваем пробку со сливного отверстия и сливаем жидкость.
  • Далее, ослабив хомуты, отсоединяем две трубки охлаждающей системы, которые идут к ГБЦ.
  • Откручиваем торцевым ключом на «10» восемь крепежных гаек и снимаем прижимные шайбы. Далее демонтируем клапанную крышку.
  • Ключом отпускаем фиксирующую гайку на натяжителе цепи ГРМ. Снимаем цепь с шестерни и подвязываем ее.
  • Взяв молоток и большую отвертку поддеваем и отгибаем края у фиксирующей шайбы, откручиваем и вынимаем болт.
  • Демонтируем шестерню.
  • Откручиваем крепежные гайки распредвала и демонтируем вал.
  • Выкручиваем четыре крепежные гайки приемной трубы и снимаем ее. Одновременно с ней демонтируем прокладку.
  • Откручиваем 10 крепежных болтов ГБЦ, а также один небольшой болт, расположенный на отливе головки.
  • Чтобы демонтировать головку блока цилиндров, желательно позвать помощника Она очень тяжелая, поэтому есть вероятность поцарапать машину.

Далее осматриваем снятый уплотнитель и оцениваем повреждения. Устанавливаем причины дефектов и устраняем их.

Новый уплотнитель монтируем на ГБЦ. Монтируем ее не на головку, а на блок. Перед установкой качественно очищаем поверхность, где прилегает прокладка от остатков предыдущей, чтобы обеспечить качественную герметизацию. Укладываем новую деталь и выполняем ее центровку с помощью двух направляющих.

Очистив также ГБЦ от остатков поврежденного уплотнителя, устанавливаем ее на блок поверх прокладки.

Далее закручиваем динамометрическим ключом крепления. Нужно учесть, что затягивать их нужно в установленном производителем порядке.


Начинаем затягивать крепеж от центра передвигаясь постепенно к краю, согласно схеме. Затяжка проходит в два этапа. Сначала болты затягиваются моментом 4 кгс/м, следующую затяжку выполняем усилием 11,5 кгс/м. Максимальное усилие для одиннадцатого болта – 3,8 кгс/м.

Далее проводим обратную сборку. На этом процесс замены прокладки можно считать законченным.

Замена сальников коленвала ВАЗ 2107


Сальники (манжеты) коленвала выполняют функцию заглушек, которые лежат на концах вала не дают вытекать маслу, а также попадать в двигатель пыли. Признаками изношенности сальников коленвала, как переднего, так и заднего, является разбрызгивание и потёки масла. Стандартный срок службы сальников – не более 150 тысяч км.

Когда требуется замена сальника коленвала?

  • при возникновении течи масла в области шкива, или в месте соединения двигателя и коробки передач;
  • когда сальники «выдавило», то есть они смещены наружу со своих мест, что говорит о повышенном давлении масла;

На инжекторной модели существует датчик положения коленвала, он измеряет и синхронизирует частоту его вращения с подачей топлива. Если датчик ограничил обороты двигателя, то причина в том числе и в неисправности сальника. Датчик ставится на крышку масляного насоса.
Датчик положения коленвала

Какие причины приводят к преждевременному износу сальников?

  • плохой материал, контрафактные запчасти;
  • повышение оборотов двигателя, использование некачественного топлива, неправильная установка момента зажигания;
  • перегрев двигателя;
  • длительная работа на старом масле и загрязнённом фильтре.

При зимней эксплуатации автомобиля может снегом «забиться» сапун, и повышенное давление газов способно «выдавить» сальники.

Передний сальник меняется гораздо быстрее заднего. Для замены заднего нужно потратить гораздо больше времени.

Независимо от того, какой сальник (или оба, как рекомендуют мастера) будут меняться, требуется:

  • поставить автомобиль на «яму».
  • обесточить аккумулятор;
  • включить первую передачу, чтобы зафиксировать коленвал;
  • надёжно зафиксировать автомобиль стояночным тормозом.

Самостоятельная замена переднего сальника коленвала

Его внутренний диаметр 40, а наружный 56 мм.

    1. Вначале отсоединяем от двигателя защиту. Используем ключ 8 мм. Отворачиваются саморезы спереди, сзади и сбоку. Снимаем защиту. Если ВАЗ 2107 инжектор, будет дополнительный щиток, но его снятие не должно вызвать трудности.

    Снятие защиты

      1. Снимаем ремень генератора для облегчения доступа к шкиву вала.

      Ремень генератора

      Отворачиваем гайку генератора, он может перемещаться по оси. Берём монтажку и перемещаем генератор до упора, ремень ослабляется и снимается.

        1. С помощью рожкового ключа 38 мм, или специального ключа коленвала, или газового ключа отворачиваем гайку крепления шкива коленвала, и аккуратно снимаем шкив.

        Шкив

          1. Теперь хорошо виден сальник. На нём может быть выработка, разрывы, метка от пореза. Аккуратно извлекаем его шлицевой широкой отвёрткой, протираем посадочное место бензином. Новый сальник аккуратно и равномерно смазываем маслом, аккуратно размещаем над посадочным местом, и, используя вместо оправки подшипник или старый сальник, лёгкими постукиваниями молотка запрессовываем его в крышку.

          Сальник

          1. Замена окончена. Далее ставим на место шкив, ремень генератора и защиту.

          Замена заднего сальника

          Теперь меняем задний сальник (манжету) коленвала на ВАЗ 2107. Здесь потребуется больше времени, терпения и силы, так как для доступа к нему нужно отсоединить коробку передач. Все подготовительные работы выполняются в прежнем объёме, но автомобиль находится на нейтральной передаче. Так как нужно вывесить задние колёса, то это делать нужно на яме, а не на эстакаде. Внешний размер этого сальника 90 мм, а внутренний – 70.

          Вначале требуется отсоединить кардан от коробки передач:

          • поддомкрачиваем и вывешиваем задние колёса;
          • если ВАЗ 2107 инжектор – снимаем теплозащитный экран каталитического нейтрализатора (торцовый ключ на 13 мм), отворачивая 4 гайки со шпилек (см. рис). Если ВАЗ 2107 не инжектор, а карбюратор – пропускаем этот этап.
            Теплозащитный экран
          • теперь можно приступать к снятию карданной передачи. Важно! Берётся напильник и делается метка на вилке шарнира кардана и на фланце редуктора (дифференциала). Когда всё ставится обратно на место, закрепить нужно точно в таком взаимном расположении во избежание вибрации и разбалансировки. Для этого и нужна метка.
          • отворачиваем (рожковый ключ 13 мм) карданный вал от фланца редуктора, при этом монтировкой придерживаем кардан от проскальзывания. Теперь подвесим заднюю часть кардана на проволоке к задней подвеске, куда душе угодно.
          • отсоединяем переднюю часть карданного вала: разгибаем усики обоймы сальника (4 шт.), сдвигаем её вдоль кардана. Отворачиваем болты крепления промежуточной опоры кардана (2 шт.) от кронштейна, и разъединяем вал с эластичной муфтой, сдвинув вал назад.
            Карданный вал
            Поздравляем! Карданный вал отсоединён. Теперь нужно снять коробку передач, чтобы получить доступ к заднему сальнику.Снятие коробки передач и эластичной муфты кардана:
          • Вначале в салоне снимается центральная панель радиоприёмника. Потребуются ключ 10 мм, пассатижи и отвёртки. Отворачиваем две гайки консоли сверху. Затем отвёрткой с плоским шлицем поддеваем внизу декоративную накладку, снимаем её и выворачиваем нижние саморезы. Отсоединяем тумблеры освещения, обогрева заднего стекла, и выталкиваем разъёмы, разъединяя их. Предварительно нужно запомнить схему подключения. Наконец, поднимаем панель вверх и немного назад, освобождаем «палку» переключения передач и убираем.
            Снятие КПП
          • далее снимаем декоративные накладки ручки КПП. Затем поднимаем ручку вверх, отвёрткой с плоским шлицем отжимаем фиксатор и снимаем ручку. Вытаскиваем аккуратно из неё демпфер (резиновый), можно пинцетом. Двумя отвёртками разжимаем лепестки на кольце фиксатора и снимаем его самого и две его втулки: резиновую и запорную.
          • отворачиваем саморезы крепления кожуха ручки КПП (отвёрткой с крестовым шлицем) и снимаем его с поролоновым уплотнителем.
          • отодвигаем обивку, и отвинчиваем крышку в полу;
            Снятие КПП
          • открываем капот, отворачиваем болты крепления стартера и сдвигаем его назад. В результате он освободит колокол КПП.
          • отсоединяем эластичную муфту кардана . Внимание! Чтобы успешно установить её на прежнее место после замены сальника, нужно предварительно стянуть её специальным хомутом.
          • рожковым ключом (19 мм) отворачиваем гайки на болтах крепления муфты и крестовины вала КПП (3 шт.). После этого снимаем муфту вместе с уплотнителем и кольцом.
            Муфта
          • теперь с помощью того же ключа выворачиваем гайки крепления фланца переднего кардана и снимаем его. Эти и предыдущие 6 гаек самоконтрящиеся, при обратной сборке потребуются новые!
            Болты
          • от КПП нужно отсоединить провода, идущие на белый фонарь заднего хода и привод на вал спидометра.
          • теперь, не снимая шланга, отсоединяем гидропривод и цилиндр сцепления от картера КПП. После этого убираем саму крышку картера сцепления. Нужно отвернуть 2 болта торцовым ключом 10 мм.
            Картер
          • Важно! Теперь нужно установить опору под КПП, чтобы она не упала на голову и не перекосились болты!
            salniki12
          • берём торцовый ключ 19 мм, с удлинителем. Нужно вывернуть 6 болтов, которыми картер КПП крепится к блоку двигателя. Теперь отвёрткой с плоским шлицем поддеваем картер КПП с края, снимаем его со шпилек, раскачиваем и снимаем коробку с автомашины, вытаскивая первичный вал двигателя из диска сцепления. Важно! Нельзя, чтобы коробку перекосило.
            salniki13
            Подготовительные работы закончены! Можно приступать к замене заднего сальника.Для этого:
          • снимаем маховик и щиток сцепления, для этого воспользуемся торцовым ключом 10 мм. Нужно отвернуть 2 гайки на щитке;
          • перед тем, как менять сальник, нужно снять его держатель, чтобы не повредить фланец коленчатого вала. На рисунке хорошо видны 6 болтов его крепления, и 2 болта задней части поддона картера, А и В. Их тоже нужно отвернуть, так как они вворачиваются в корпус держателя сальника.
            Держатель сальника

            Внимание! Между держателем сальника и корпусом блока цилиндров есть прокладка. И если вы проделали к сальнику такой большой путь, не поленитесь и поменяйте её независимо от состояния.
            Прокладка сальника
          • освобождаем сальник из оправки держателя, для этого закрепляем его в тисках, и, через специальную прорезь отвёрткой с плоским шлицем извлекаем его. Сальник осматривается на предмет повреждений и особенностей износа.
          • вновь посадочное место протирается чистым бензином, новый сальник смазывается чистым моторным маслом и запрессовывается в держатель с помощью оправки из подшипника, или старого сальника.
          • для сборки требуется выполнить все действия в обратном порядке.

          Поздравляем! Если удалось самостоятельно добраться до заднего сальника, поменять его и собрать (в обратной последовательности) отсоединённые агрегаты, то вы с честью выдержали экзамен на продвинутого любителя – автомеханика.

          Читайте также: