Замена ремней хендай соната тагаз сириус

Обновлено: 14.05.2024

Замена ремня генератора и гидроусилителя Соната 2.0

На двигателе 2.0 16V бензин Hyundai Sonata IV устанавливается два приводных ремня:

Ремень генератора имеет размер 4РК948 и устанавливается между шкивом коленвала, генератора и помпы. Дополнительных роликов нет.
Второй ремень устанавливается между шкивами коленвала, гидроусилителя руля и кондиционера, а также проходит через натяжной ролик. Размер ремня 5РК1393.

Периодичность замены и артикулы запчастей

Согласно регламента ТО интервал замены ремня агрегата каждые 60 тыс. км. пробега или 4 года.

Оригинальный номер ролика 57212-38100. На фотоотчете устанавливался аналог оригинального ролика skf 65034. Также можно отдельно заменить подшипник ролика. Размер подшипника 6006.

Процесс замены ремней и натяжного ролика ремня гидроусилителя на Hyundai Sonata IV 2.0 показан в фотоотчете.

Двигатель 2.0 16V бензин Hyundai Sonata 2001г.

Ремень и ролик гидроусилителя вид сверху.

Для удобства снимаем снизу защиту открутив 2 болта ключом на 13.

И защиту за правым колесом открутив 3 болта на 13.

После снятия защиток нам хорошо видны ремни и ролик.

Ролик прикручивается с обратной стороны гайкой под ключ на 14.

Ролики новый и старый.

Подшипник натяжного ролика.

Площадка к которой прикручивается ролик.

Натяжка ремня генератора производится с помощью натяжного механизма на самом генераторе.

Производим снятие и установку ремня генератора (можно сфотографировать как стояли чтобы потом не пришлось искать схему обвода приводных ремней).

Замена ремня ГРМ на Хендай Соната 2.0

Чтобы газораспределительный механизм работал стабильно, необходимо своевременно менять изношенные детали на новые. К счастью, многие процедуры можно провести, не обращаясь в автосервис и не привлекая к делу сторонних специалистов. Так, замена ремня ГРМ Хендай Соната 2.0 под силу опытному автовладельцу, который будет придерживаться несложной инструкции.

Согласно регламенту производителя, передача может служить до четырёх лет, что соответствует 150 тысячам километров пробега. Дополнительная нагрузка, из-за которой придётся проводить замену раньше, создаётся по нескольким причинам. Среди них:

агрессивная езда, резкие торможения;
экстремальная погода и перепады температур;
использование прицепа, перевозка тяжёлых грузов.

Отдельным «врагом» ремня становится сильный мороз. Какой бы качественной ни была резина, она замерзает и дубеет. Если после этого она сразу начинает соприкасаться с шестернями, то разрушается быстрее, чем предусмотрено.

Открыв капот автомобиля и взглянув на ремень, можно самостоятельно определить степень его износа. Основные признаки:

сколы, трещины на поверхности;
повреждения на зубьях с внутренней стороны;
следы масла, которое разрушающе действует на резину.

Поскольку масло капает, только когда протекают сальники, их при наличии потёков также следует поменять. Иначе думать о том, как поменять ГРМ на Хендай Соната, вскоре придётся снова.

Лучше, обнаружив признаки износа ремня, сразу сменить его на новый, а не дожидаться, пока резина порвётся. Иначе полностью нарушится работа силовой установки, а ремонт в итоге обойдётся гораздо дороже. Не допуская столь серьёзной поломки, владельцы корейского авто обычно обходятся заменой ремня, натяжного ролика, прокладок и сальников.

Как заменить ремень ГРМ на Хендай Соната

Готовясь к процедуре, заранее приобретают новые запчасти. На их качестве, разумеется, лучше не экономить. Потребуется также стандартный набор ключей и головок. Чтобы работать было удобно и легко, обычно используют домкрат.

После этого для владельца Hyundai Sonata замена ремня ГРМ превращается в пошаговую последовательность действий:

поддомкратить переднюю правую часть авто, снять колесо и брызговик — это обеспечит доступ к шкивам;
затем поддомкратить мотор — чтобы не повредить агрегат, лучше расположить доску достаточной толщины под поддоном;
открутить гайки и болты, с помощью которых держатся опора и кронштейн, потом снять эти детали;
убрать пластину из-под кронштейна — с ней проблем не возникнет, поскольку её держит единственный болт;
снять ремешки привода, которые будут закрывать доступ;
воспользовавшись ключом, демонтировать шкивы охладительной системы и коленвала — возможно, сначала надо будет выдавить тормоз на четвёртой или пятой передаче;
снять защиту газораспределительного механизма и крышку двигателя — если выкрутить свечи, обращаться с ним будет легче;
ввернуть на место крепёжный болт шкива и совместить метки — проточка коленвала должна совпасть с отметкой на корпусе, для дополнительной точности можно воспользоваться зеркальцем;
демонтировать сам ремень ГРМ, обводной и натяжной ролики;
установить новые ролики взамен старых;
прокрутить коленвал вправо на два оборота, сверить метки, надеть новую передачу и натянуть ремень до оптимального уровня — так, чтобы он не провисал и не был натянут чересчур сильно;
собрать демонтированные до этого детали в обратном порядке.

Останется разве что запустить мотор, чтобы убедиться в отсутствии посторонних звуков. Если они будут — возможно, ремень придётся установить повторно. О том, как заменить его, всегда готовы рассказать опытные автомобилисты и мастера автосервиса.

В качестве дополнения может служить видеоролик, в котором показано, как установить новую передачу взамен изношенной старой. Видеоинструкция прекрасно дополнит текстовое описание процесса замены ремня и сделает руководство более наглядным.

Замена ремня привода ГРМ

Ремень привода ГРМ.
1 - ремни привода навесных агрегатов, 2 - шкив насоса охлаждающей жидкости, 3 - регулировочная планка генератора, 4 • верхняя крышка ремня привода ГРМ, 5 - ремень приводаТРМ, 6 - насос охлаждающей жидкости, 7 - шкив коленчатого вала, 8 - задняя левая крышка ремня привода ГРМ (верхняя), 9 - задняя левая крышка ремня привода ГРМ (нижняя), 10 - звездочка правого уравновешивающего вала, 11 - звездочка распределительного вала, 12 - рычаг автоматического натяжителя, 13 - ролик натяжителя ремня привода ГРМ, 14 - автоматический натяжитель, 15 - специальная шайба, 16 - звездочка коленчатого вала, 17 - звездочка масляного насоса, 18 - направляющий ролик, 19 - направляющая пластина, 20 - ролик натяжителя ремня привода балансирного механизма, 21 - ремень привода балансирного механизма, 22 - звёздочка "В" коленчатого вала, 23 - заглушка.

Снятие

Внимание: проверните коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения установочных меток на звездочке коленчатого вала и блоке цилиндров, чтобы установить поршень цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия. При этом метки звездочек распределительных валов должны быть совмещены с соответствующими установочными метками на крышке головки цилиндров, а установочные штифты звездочек распределительных валов направлены вверх.

1. Снимите ремни привода навесных агрегатов. Снимите шкив коленчатого вала и шкив наСоса охлаждающей жидкости.

Ремень привода ГРМ - общий вид.
1 - звездочка коленчатого вала, 2 - звездочка распределительного вала выпускных клапанов, 3 - установочный штифт, 4 - звездочка распределительного вала впускных клапанов, 5 - установочные метки, 6 - звездочка масляного насоса.

2. Снимите передние крышки ремня привода ГРМ.

3. Совместите метки звездочек распределительных валов и коленчатого вала с установочными метками.

4. Снимите автоматический натяжитель ремня привода ГРМ и отведите ролик натяжителя от ремня привода ГРМ.

5. Снимите ремень привода ГРМ.

Примечание: в случае повторного использования ремня привода ГРМ необходимо нанести мелом на обратной (нерабочей) поверхности ремня стрелку, указывающую направление вращения (или расположение шкива коленчатого вала), чтобы при установке ремня не перепутать направление его вращения.

6. При необходимости снимите звездочки распределительных валов.

Примечание: будьте осторожны, не повредите ключом головку цилиндров при снятии звездочки распределительного вала.

а) Перед снятием гайки звездочки масляного насоса выверните пробку с левой стороны блока цилиндров и вставьте в отверстие пробки отвертку диаметром 8 мм для фиксации уравновешивающего вала в соответствующем положении. Отвертка должна зайти на глубину более 60 мм.

б) Отверните гайку крепления звёздочки масляного насоса и снимите звездочку.

9. Снимите ролик натяжителя и ремень привода балансирного механизма.

Внимание: после снятия ремня привода балансирного механизма не пытайтесь ослабить болт звездочки уравновешивающего вала, удерживая звездочку вала плоскогубцами или подобным инструментом.

Примечание: в случае повторного использования ремня привода балансирного механизма необходимо нанести мелом на обратной (нерабочей) поверхности ремня стрелку, указывающую направление вращения (или расположение шкива коленчатого вала), чтобы при установке ремня не перепутать направление его вращения.

10. Снимите звездочку "В" коленчатого вала (звездочка привода уравновешивающего вала).

Проверка

Звёздочки, ролик натяжителя ремня привода ГРМ и направляющий ролик

1. Проверьте звёздочку распределительного вала, звёздочку коленчатого вала, ролик натяжителя ремня привода ГРМ и направляющий ролик на отсутствие чрезмерного износа, трещин и повреждений. Замените при необходимости.

2. Проверьте легкость и плавность вращения ролика натяжителя ремня привода ГРМ и направляющего ролика, и убедитесь в отсутствии чрезмерного люфта и посторонних шумов при вращении. Замените при необходимости.

3. Замените ролик, если обнаружены следы вытекания смазки из его подшипника.

Автоматический натяжитель

1. Убедитесь в отсутствии утечек жидкости из натяжителя. Замените натяжитель при необходимости.

2. Проверьте шток натяжителя на отсутствие износа или повреждения. Замените натяжитель при необходимости.

Номинальное значение: 14,0 мм

4. Установите натяжитель в тиски с накладками губок из мягкого металла. Медленно заведите шток натяжителя в корпус натяжителя. Если усилие перемещения штока мало, то замените автоматический натяжитель. Должно чувствоваться значительное сопротивление перемещению штока. Проверку произведите в несколько приемов.

Примечание: автоматический натяжитель должен быть установлен под прямым углом к поверхности губок тисков. Для предотвращения повреждения натяжителя используйте накладки губок тисков из мягкого материала.

а) Установите автоматический натяжитель в тиски под прямым углом к поверхности губок тисков (без перекосов). Под корпус натяжителя установите плоскую шайбу.
б) Постепенно сжимая тиски, медленно утапливайте шток в корпус натяжителя до совмещения отверстий в корпусе и штоке.

в) Вставьте установочный штифт в отверстия в корпусе и штоке для фиксации штока.

Установка

Поскольку вода или масло могут серьезно уменьшить срок службы ремня привода ГРМ, то при снятии деталей обеспечьте, чтобы ремень привода ГРМ, звездочки и ролики были чистыми и сухими, никогда не мойте их. Загрязненные детали должны быть заменены.
Если какая-нибудь из деталей замаслена, то проверьте отсутствие утечки масла через сальники (в том числе передний сальник распределительного вала).
Проверьте состояние и плавность вращения ролика натяжителя.
Если устанавливается ремень привода ГРМ, бывший в эксплуатации, то проверьте его состояние (см. соответствующий раздел в главе "Техническое обслуживание и общие процедуры проверок и регулировок").

1. Установите на коленчатый вал звездочку "В" коленчатого вала (звездочка привода уравновешивающего вала).

Внимание: обратите внимание на направление установки фланца звездочки. Если звездочка или фланец установлены неправильно, то возможно повреждение ремня привода балансирного механизма.

а) Нанесите моторное масло на наружную поверхность распорной втулки и установите ее на правый уравновешивающий вал. Убедитесь, что направление установки распорной втулки соответствует указанному на рисунке.

б) Установите звёздочку на правый уравновешивающий вал и предварительно затяните от руки болт крепления звездочки.

а) Совместите метки на звездочках уравновешивающих валов с установочными метками на корпусе масляного насоса.

б) Установите ремень привода балансирного механизма без слабины в рабочей ветви.
в) Установите ролик-натяжитель ремня привода балансирного механизма так, чтобы его центр расположился слева от болта крепления, а фланец ролика был направлен к шкиву коленчатого вала.
г) Совместите метку звездочки правого уравновешивающего вала с установочной меткой на корпусе масляного насоса.

д) Поворотом натяжителя вверх натяните ремень привода балансирного механизма так, чтобы рабочая ветвь ремня не провисала. В этом положении затяните болт крепления натяжителя. Будьте осторожны при затяжке болта крепления натяжителя, не допускайте вращения вала. Если вал провернется, то ремень будет натянут чрезмерно.

4. Проверьте, что метки звездочек совмещены с установочными метками.

5. Проверьте натяжение ремня привода балансирного механизма.

Прогиб ремня: 5 -7 мм

а) Установите направляющую пластину и звёздочку коленчатого вала. Убедитесь, что направление установки деталей соответствует рисунку.

б) Установите специальную шайбу и болт крепления звёздочки коленчатого вала. Затяните болт номинальным моментом.

Момент затяжки: 110-130 Нм

а) Вставьте отвертку в технологическое отверстие с левой стороны блока цилиндров для фиксации левого уравновешивающего вала.

б) Установите звездочку масляного насоса и затяните гайку её крепления номинальным моментом.
Момент затяжки 50-60 Нм

Момент затяжки: 80-100 Нм

9. Установите автоматический натяжитель.

Внимание: не извлекайте установочный штифт из отверстия корпуса автоматического натяжителя.

Момент затяжки: 43-55 Нм

11. Проверните звездочки распределительных валов так, чтобы установочные штифты звездочек были вверху. Совместите метки звездочек распределительных валов с установочными метками.

Если перед установкой ремня метки распределительных валов не совпадают с установочными метками на головке цилиндров, то не проворачивайте звездочку распределительного вала более чем на 2 зуба в каждом направлении. При повороте звездочки распределительного вала более чем на 2 зуба может произойти касание клапанов и поршней.
Если необходимо провернуть звездочку распределительного вала более чем на 2 зуба, то осторожно проверните коленчатый вал против часовой стрелки на определенную величину перед поворотом звездочки распределительного вала. После совмещения метки звездочки распределительного вала верните коленчатый вал в исходное положение (ВМТ).

Примечание: если звездочки распре-делительных валов заменялись, то проверьте соответствие идентификационных меток звездочек распределительных валов двигателю.

12. Совместите метку коленчатого вала с установочной меткой и совместите метку звездочки масляного насоса с установочной меткой.

а) Устанавливайте ремень привода ГРМ против часовой стрелки на ролик натяжителя и звёздочку коленчатого вала. Удерживайте ремень на ролике натяжителя левой рукой.
б) Натягивая ремень правой рукой, наденьте его на звёздочку масляного насоса.
в) Наденьте ремень на направляющий ролик.
г) Наденьте ремень на звёздочку впускного распределительного вала.
д) Поверните звёздочку распределительного вала выпускных клапанов по часовой стрелке на один зуб до совмещения метки звёздочки с установочной меткой.
е) Натянув ремень двумя руками, наденьте его на звёздочку распределительного вала выпускных клапанов.

15. Проверьте совмещение всех меток звездочек с установочными метками.

16. Извлеките установочный штифт из корпуса автоматического натяжителя.

17. Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке и оставьте неподвижным примерно на 15 минут.

Номинальное значение: 6-8 мм

Момент затяжки: 43-55 Нм

21. Установите шкив коленчатого вала, шкив насоса охлаждающей жидкости и установите ремни привода навесных агрегатов.

Замена ремня и генератора на Hyundai Sonata

Hyundai Sonata — популярный в РФ переднеприводной седан, вплоть до 2011 года его даже собирали на Таганрогском автомобильном заводе (4-е поколение) именно для российского потребительского рынка. Согласно техническим спецификациям, замену ремня генератора в нём необходимо производить через каждые 60 тысяч километров или 1 раз в 4 года (независимо от километража). Процедура довольно простая, но есть определенные нюансы, о которых заблаговременно необходимо знать автовладельцу, чтобы после замены ремня не пришлось также ремонтировать и электропроводку.

Устройство и схема генератора Hyundai Sonata

Используемый тип генератора — переменного тока, на 12-14 В, с вращением по часовой стрелке. Устанавливается с правой части капота, под двигателем (сдвинут в сторону пассажира). Доступ к нему получить проще снизу, так что для процедуры потребуется эстакада или гараж с ямой. Ещё нужно будет снять защиту двигателя.

ВАЖНО! Перед любыми процедурами необходимо полностью обесточить проводку (снять клемму с аккумулятора).

Признаки растянувшегося ремня электрогенератора

Главный признак изношенности ремня — это появление «свиста» при возникновении нагрузки на электрику автомобиля (например, при включении кондиционера, при подключении инвертора с нагрузкой к разъёму прикуривателя). Дополнительные «симптомы»:

на панели приборов загорается индикатор, указывающий на отсутствие зарядки АКБ (он также может означает, что генерируется напряжение пониженного вольтажа и его недостаточно для зарядки);
на самом ремне образовались трещины, потёртости, местами видны нити (при нормальной эксплуатации износ должен быть равномерным);
появление следов масла на ремне.

Также свист усиливается, когда двигатель работает на повышенных оборотах (на холостом ходу). Если же ремень визуально в нормальном состоянии, то не лишним будет проверить работоспособность подшипника и натяжного ролика.

Самостоятельное натяжение ремня генератора

Согласно технической документации, нормальным уровнем натяжения ремня является тот случай, когда при давлении на него посредине (между шкивами) с силой 10 кг продавливание составляет не более 10-15 мм. Регулируется натяжение с помощью 2 винтов (рожковым ключом на 12) крепления генератора. Сперва нужно ослабить нижний, затем — верхний. Чтобы увеличить силу натяжения, оборудование отводят от блока цилиндров. Чтобы ослабить — к блоку цилиндров.

Замена ремня генератора Hyundai Sonata

Замена ремня генератора Hyundai Sonata выполняется без съёма и ослабления натяжных роликов. Процедура схожа с регулировкой силы натяжения, то есть нужно будет открутить сам генератор и сдвинуть в сторону блока цилиндров. Это позволит ослабить ремень и снять его со шкивов.

А чтобы поставить новый, процедуру нужно выполнить в обратном порядке:

надеть приобретённый ремень;
сдвинуть генератор от блока цилиндров;
при необходимости отрегулировать силу натяжения;
затянуть 2 винта.

Далее останется только подключить клемму АКБ, произвести тестовый пуск двигателя.

В некоторых моделях авто используется иная компоновка. Там схема ремня генератора Hyundai Sonata такова, что для замены сперва потребуется снять ремень ГРМ (он идёт крайний). То есть в этом случае предварительно потребуется открутить регулировочный винт ГРМ.

Ремонт и замена генератора

Если замена или регулировка ремня не устранила неисправность и генератор не даёт достаточное напряжение для нормальной работы электрооборудования, то потребуется его замена. Главная сложность заключается в том, что предварительно потребуется разобрать привод. И ещё перед тем, как снять генератор для диагностики или замены на Hyundai Sonata, нужно снять правое переднее колесо. То есть порядок действий примерно следующий:

снять колесо, защиту двигателя;
отсоединить кабель;
открутить винты, которыми крепится генератор;
открутить гайку привода, снять шаровое, вилку стойки (сдвинуть вправо);
поставить под поддон домкрат, немного приподнять двигатель;
после этого выполняется снятие оборудования.

Без разбора ходовой вытащить его не получится. И ещё перед тем, как снять генератор Sonata ТагАЗ (4-е поколение), рекомендуется руль выкрутить до упора вправо — это упростит разбор.

А далее выполняется замена щёток генератора Sonata (перепайка), обмотки (в сервисном центре). А вот какой устанавливать, это следует уточнять в технической документации. Оригинальный — Bosch, из неоригинальных подходят многие модели Walglobal (11188N, 11020N) с током зарядки 110-120 А (они же подходят на Kia Cerato).

Итого: для выполнения замены не обязательно обращаться в сервисный центр, процедуру можно выполнить самостоятельно в условиях домашнего гаража. Главное — получить удобный доступ снизу авто. Без эстакады или ямы это будет сделать намного сложнее.

Ремни привода вспомогательных агрегатов

Ремни привода вспомогательных агрегатов Hyundai Sonata

Рис. 2.73. Расположение поликлиновых ремней на шкивах: а – с кондиционером; b – без кондиционера; 1 – шкив насоса усилителя рулевого управления; 2 – натяжное устройство; 3 – шкив компрессора кондиционера; 4 – шкив коленчатого вала; 5 – шкив генератора

Проверьте состояние, натяжение и расположение ремней на шкивах (

Рис. 2.74. Использование ключа на 16 мм для поворота натяжного устройства

Ключом на 16 мм поверните натяжное устройство по часовой стрелке (на угол около 14°) и наденьте ремень на направляющий шкив (

Рис. 2.4. Расположение ремня привода вспомогательных агрегатов на шкиву: а – правильно; b – неправильно; 1 – шкив; 2 – ремень

При установке ремня на ролик убедитесь, что он проходит по центру ролика (см. рис. 2.4).

Указатель натяжного устройства должен находиться между метками "MIN" и "MAX", в противном случае замените ремень.

Видео про "Ремни привода вспомогательных агрегатов" для Hyundai Sonata

Замена ремня генератора хендай соната 2 литра Hyundai Sonata - Совет при замене ремня ГРМ на Хендай Соната Hyundai Elantra J4 (HD). G4FC. Замена ремня генератора и ролика

Hyundai Sonata lV с пробегом: слишком хорошая АКПП и перебор с ремнями ГРМ

За что любят четвёртую Сонату? Во-первых, даже для корейского бизнес-класса она очень дешёвая. Во-вторых, человек со зрением -8 с расстояния в двести метров может принять её за Мерседес. Ну, и в-третьих, она действительно не очень часто ломается, хотя в первой части нашего обзора мы выяснили, что гниёт она безбожно, а некоторые сюрпризы электрики могут доводить владельца до белого каления. А какими моторами и коробками может порадовать Sonata своего владельца? И порадовать ли? Об этом – ниже.

Трансмиссия

H yundai Sonata может быть только переднеприводной, так что проблем тут не очень много.

Ресурс ШРУСов нельзя назвать выдающимся: внутренние могут начать вибрировать после 200 тысяч пробега, а внешние живут до первого серьезного повреждения чехлов. И вот как раз чехлы не очень надежны. Если не подведет сам пластиковый кожух, который порвать не так уж и сложно, может подвести хомут — например, рассыпаться в труху от коррозии. В общем, за ними нужно хорошо следить. Таксисты советуют раз в 50 тысяч ШРУС промывать, ставить свежие хомуты и свежую смазку. А еще не забывать смазывать все шлицевые соединения: кажется, у корейских машин в возрасте это слабое место.

МКПП у машин достаточно надежные. Проверенные временем агрегаты, ведущие свою родословную еще от Mitsubishi, подводят редко. Обычно проблемы появляются только если серьезно упустить уровень масла, что сделать не так уж сложно: после 100-150 тысяч километров пробега начинают стареть сальники, и коробка «потеет» (особенно если забиты сапуны).

Hyundai Sonata '2001–2004

После 200 тысяч пробега можно ожидать износа синхронизаторов второй-третьей передач и снижения четкости переключений из-за износа привода. В гидроприводе сцепления может подклинивать цилиндр, из-за чего сцепление будет постоянно подгорать, так что после 200 тысяч пробега его нужно как минимум проверить, а лучше — заменить.

Ресурс сцепления машин с двухлитровыми моторами составляет порядка 100-150 тысяч километров. Правда, и цена оригинала в три тысячи с мелочью за диск и чуть больше за корзину — это очень дешево.

Маховик тут обычный, но довольно хрупкий. Он очень не любит неаккуратной работы сцеплением, и трещины на маховиках возрастных машин встречаются часто. Будьте готовы, что при замене сцепления у машин с пробегами за 200 тысяч могут «приговорить» и его.

А вот двухмассовый маховик на машинах с мотором 2,7 л и комплект сцепления под него вообще долго не служат. Сожженные уже к 60 тысячам пробега накладки и “мертвый” маховик к 150 тысячам пробега — почти нормальная ситуация.

Хорошая новость заключается в том, что в продаже есть всё для переделки на обычный диск с демпфером и цельный маховик. Достаточно купить маховик от Santa Fe (код 23200-27010), корзину (41300-39150), диск (41100-3А160), выжимной подшипник (41421-39000) и комплект болтов. Всё это добро обойдётся тысяч в 12-15 рублей, что дешевле даже нового двухмассового маховика.

Автоматическая коробка передач тут — старая добрая F4A42 разработки Mitsubishi и прошедшая обкатку с 1997 года на множестве автомобилей. Конечно, на дорестайлинговых корейских Sonata 1998 года стоит её ранний вариант, но таких машин мало. На большинстве машин, начиная с 2004 года, АКПП уже не страдает никакими “детскими болезнями”: все основные слабые места доведены до ума, гидроблок стоит новый, а фильтры удачные.

Ранние варианты коробки страдают проблемами с подшипником планетарки “оведрайв”: разваливался игольчатый упорный подшипник, повреждая сразу "планету", после чего разрушение шло по коробке дальше. На Сонатах после 2004 года проблема все еще встречается, особенно на машинах очень активных водителей с моторами 2,7 литра, но сравнительно редко. И всё же перед покупкой стоит посмотреть на состояние магнитов коробки.

Еще распространенной проблемой является выход из строя датчиков входных и выходных оборотов. Они тут ненадежные и служат одной из основных причин перехода АКПП в аварийный режим. К счастью, стоят они недорого и меняются легко.

При своевременной замене масла (хотя бы раз в 60 тысяч километров) гидроблоки начинают капризничать при пробегах не менее 150-200 тысяч, но ремонты обходятся сравнительно дёшево. Обычно всё ограничивается заменой отдельных соленоидов.

Внешний фильтр у коробок выпуска 2004 года уже есть, и его нужно регулярно менять. Ну а если хотите, чтобы коробка доставляла как можно меньше хлопот, меняйте масло раз в 30 тысяч и не перегружайте её. Впрочем, даже при обычном регламенте обслуживания у хорошего водителя эти коробки могут пройти 300-500 тысяч километров. И в целом коробку можно считать более надежной, чем машина. Найти «мертвую» Sonata с пробегом за 300 тысяч километров и живой АКПП не так уж сложно. А вот наоборот бывает редко. Тем более что цена контрактных агрегатов и ремонта фантастически низкая.

Моторы

Общие системы двигателей на Sonata нельзя назвать идеальными. У них слабые бензонасосы, протекающий стык бензопровода в моторном отсеке, слабый бензобак, очень тонкие и нежные радиаторы, слабые бачки, нежные трубки. Об электрике мотора мы говорили в первой части обзора, а система управления довольно «дубовая». Соната — это не европейский автомобиль, у которого отлично работает самодиагностика. Тут если один цилиндр начинает халтурить, остальные будут переливать, потому что "лямбда" покажет избыток воздуха и может даже сжечь катализатор. И заодно — машину. Такие случаи бывали.

Hyundai Sonata '2001–2004

Катушки система толком не диагностирует, так что искать неисправности придется настоящей полноценной диагностикой, а не подключением сканера.

Вентиляторы радиатора придется менять уже после 200 тысяч пробега, а то и раньше. У «городских» машин с постоянно включенными кондиционерами они уже к сотне тысяч порой начинают шуметь и вибрировать, а при износе подшипников могут и полыхнуть. В первую очередь “пыхают” разъёмы, но это могут сделать и моторчик, и даже реле.

У выхлопных систем есть проблемы с ранней коррозией, да и соединения периодически “секут” и плохо выдерживают сборку-разборку.

Моторы у корейцев ведут свою родословную от двигателей Mitsubishi, но на машинах российской сборки двигатели все же «свои», хотя многие почему-то уверены в обратном. Путаницу вносит тот факт, что на корейских и американских машинах до и после рестайлинга в основном встречаются моторы серии Sirius 2,0 G4JP и 2,4 G4JS, которые больше знакомы российским пользователям как Mitsubishi 4G63/4G64 DOHC. Отличия у моторов есть, особенно в цене и качестве.

Hyundai Sonata '2001–2004

Ресурс поршневой группы обычно заканчивается к 200 тысячам пробега и ограничен масляным аппетитом из-за залегания колец, а иногда — и износом цилиндров.

Ремни и ролики на Сонате явно хуже, чем японские, и менять их стоит раньше «регламентных» 60 тысяч — часто они не доживают даже до 50 тысяч. Лучше взять за правило менять ремень раз в 30-40 тысяч при замене роликов раз в 60-80, а лучше — менять целиком на 40 тысячах. Больший пробег между заменами можно позволить только машинам с преимущественно трассовой эксплуатацией и средними скоростями выше 35 километров в час.

Моторы в исполнении Hyundai могут “похвастаться” распределенным впрыском, попарно-параллельным зажиганием, не очень надежными датчиками, коксующимися кольцами и низким качеством резиновых уплотнений, сальников и трубок. Но поддерживать двигатели в хорошем состоянии легко, а капитальный ремонт стоит очень дешево.

Основные проблемы моторов серии Sirius достались им от японского прародителя.

Привод балансирных валов ремнем — решение опасное. Особенно если вкладыши балансирного вала изношены, и валы подклинивают. Остатки ремня балансирных валов легко попадают под ремень ГРМ, что приводит к выходу из строя ГБЦ: в ней почти всегда страдают направляющие, клапаны и седла. Ремонт в этом случае будет дорогим. Лучше заранее снять ремень с балансиров и заглушить маслоподачу — это позволит сохранить ресурс мотора.

На старых двигателях постепенно снижается давление масла. Баловаться с маловязкими маслами не стоит, а вот вовремя менять маслонасос и редукционный клапан и чистить маслоприемник нужно обязательно. Ну и неплохо было бы хоть изредка замерять давление масла.

Hyundai Sonata '2001–2004

Гидрокомпенсаторы рекомендуется менять каждые полторы сотни тысяч пробега, но чаще всего они стучат из-за падения давления масла или загрязнения. Немного помогает продлить их жизнь ранняя замена масла и обязательные прогревы перед увеличением оборотов мотора, чтобы грязь не шла в обход масляного фильтра.

Двухлитровые двигатели G4GC серии Beta на российских машинах очень похожи на моторы Mitsubishi, но все же другие. Во-первых, на моторах мощностью 143 л.с. тут есть регулировка фаз впуска, для чего впускной распредвал приводится от выпускного цепью с хитрым натяжителем, позволяющим изменять фазы. Поршневая этих моторов не склонна к закоксовке, в ГБЦ нет капризных гидрокомпенсаторов (регулировать зазоры нужно шайбами).

Привод ГРМ ременной, но между распредвалами стоит цепь. Её ресурс — 150-200 тысяч, после чего цепь начинает шуметь, создавая неприятный «дизельный» звук.

Иногда шум появляется из-за изменения зазоров в ГРМ. По регламенту клапаны нужно регулировать раз в 90 тысяч, но лучше делать это чаще, хотя бы раз в 60 тысяч (распредвалы тут «мягкие» и легко повреждаются при ударной работе).

Если не лить маловязкие масла после 150 тысяч пробега и нормально обслуживаться, то ресурс поршневой наверняка составит более 300 тысяч километров, а низкая цена запчастей и удобство компоновки однозначно говорят в пользу этого мотора. Это очень удачный двигатель, и хорошо, что он был выбран основным для российских машин.

Hyundai Sonata '2001–2004

Двигатели объёмом 2,7 литра семейства Delta II относятся к серии G6BA. Конструкция также напоминает японские моторы, но тоже серьезно изменена.

Блок мотора алюминиевый, и в ГРМ тоже есть цепи, соединяющие распредвалы. И они тоже шумят, как на Beta. Только вот регулятора фаз тут нет. Если поставить регуляторы и новый блок управления, то получится мотор G6EA мощностью в 189-205 сил, но на Sonata его не ставили.

Впуск устроен посложнее (цилиндров-то шесть), но зато тут более надежный ГРМ с толстым и ресурсным ремнем. Правда, гидронатяжитель не очень удачен, и зимой не стоит заводиться “с толкача” и использовать летние масла на пределе текучести. А лучше всего менять гидронатяжитель вместе с ремнем.

Специфическая проблема моторов — заслонки впускного коллектора, которые любят откручиваться и попадать под клапаны. При каждой замене ГРМ их нужно обязательно проверять.

К слабым местам можно отнести и катализаторы, и выпускные коллекторы. Если есть трещины, были перегревы катализаторов, то лучше их заменить, удалить или заварить.

Hyundai Sonata '2001–2004

И всё же машина с V6 — далеко не «пушка-гонка», а просто солидный автомобиль с хорошей динамикой. Имеющиеся 170 лошадиных сил для довольно тяжелой Sonata — не такая уж большая мощность, но зато с этим мотором гарантированы стабильный большой ресурс, нечувствительность к качеству бензина, отличный звук и малый уровень вибраций.

Двигатели G6BW объёмом 2,5 л тоже относятся серии Delta. Они во всем аналогичны 2,7-литровым моторам, но мощности у них меньше, а встречаются они только на машинах до рестайлинга, причём обычно с совершенно фантастическими пробегами.

Выводы

Hyundai Sonata в своём классе была уникальным предложением, которое невозможно было не оценить. Машина, конечно, не самая современная, но комфорт у неё более чем достаточный.

Hyundai Sonata '2001–2004

Надежность основных агрегатов у машин российской сборки высокая, но знать о слабых местах и вовремя подстраховаться всё-таки придётся. Цены на запчасти смешные, некоторые “жигулёвские” детали стоят дороже, но тут они хотя бы более-менее качественные.

Кузов Сонаты не радует, а иногда даже и огорчает. Но живых машин пока больше, так что шансы купить приличный автомобиль ещё есть.

Hyundai Sonata IV / New EF (2002-2011) – связь времен

Хендай Соната четвертого поколения (EF) дебютировала в августе 1998 года. Она построена на единой платформе с Киа Маджентис. Данная платформа легла в основу и первого Hyundai Santa Fe.

Автомобиль предлагался только в одном варианте кузовного исполнения – седан. В 2002 году модель серьезно обновилась (New EF): увеличились габариты, изменилась передняя и задняя части.

В 2005 году появилась модель следующего поколения – NF. Но New EF не умер. Его производство было налажено в Таганроге. Последние экземпляры покинули конвейер в 2011 году. В Тагазовских версиях на решетке радиатора отсутствовал шильдик Хендай.

Hyundai Sonata предназначалась, в первую очередь, для рынков Южной Кореи и США. Там комфорт ценится гораздо сильнее, чем техническая изощренность и спортивная управляемость. По этой причине модель не пользовалась большим успехом в Европе. Но нашим покупателям Соната пришлась по душе благодаря сравнительно невысокой цене, вместительности и хорошему уровню комфорта.

Двигатели

Первоначально линейка моторов была представлена 4-цилиндровыми атмосферниками объемом 2,0 л (131 л.с.) и 2,4 л (138 л.с.), а так же 6-цилиндровым V6 2.7 л (172 л.с.). Первые два – представители серии Sirius, самый крупный – Delta.

Агрегаты Сириус - копия двигателей Mitsubishi одноименной серии Surius. 2-литровый G4JP – аналог 4G63, а 2,4-литровый G4JS – 4G64 (предлагался только на американском рынке). Оба мотора имеют ременный привод ГРМ и гидравлические толкатели клапанов.

С середины 2006 года 2-литровый Сириус сменили новым Beta II (G4GC) отдачей 137 л.с. Принципиальных отличий немного: исчезли балансировочные валы и гидрокомпенсаторы. Регулировка зазора клапанов осуществляется с помощью шайб. Зубчатый ремень ГРМ приводит в действие только выпускной распредвал, который связан с впускным короткой цепью. Вместо резиновых опор двигателя стали использовать гидравлические.

Моторы серии Дельта G6BA – результат глубокой модернизации двигателя Мицубиси серии Cyclone (6G7). Привод ГРМ здесь тоже комбинированного типа: ремень на впускные распредвалы, которые соединены с выпускными цепью. Регулировка зазора клапанов осуществляется с помощью гидравлических толкателей.

Одна из распространенных проблем всех агрегатов – обрыв ремня ГРМ. Последствия тривиальные. В лучшем случае – загиб клапанов, в худшем – повреждение головки блока, поршней и задиры в цилиндрах. Многие владельцы Сонаты оказались в неприятной ситуации, так и не дождавшись регламентных 60 000 км. Причины: высокие нагрузки на элементы привода и низкое качество комплектующих. Выход один – замена зубчатого ремня раз в 40-50 тыс. км. Цепь привода распредвалов гораздо долговечнее - служит более 250-300 тыс. км.

Стоит отметить, что замена ремня ГРМ на двигателях Sirius требует определенного опыта. Из-за наличия балансировочных валов сложнее правильно выставить метки. Ошибка приводит к падению тяги, и возникновению вибраций.

Все силовые агрегаты достаточно выносливые. Необходимость капитального ремонта возникает лишь при самых печальных последствиях обрыва ремня ГРМ. За контрактный мотор придется отдать около 70 000 рублей. В остальных случаях двигатели спокойно выхаживают более 300-400 тыс. км.

В автомобилях с моторами серии Бета и механической коробкой передач нередко наблюдается зависание оборотов, рывки или провалы при переключениях. Кардинальное решение для версий с ABS – перерезание определенного провода в жгуте ABS (отвечающего за передачу информации о признаке движения). Другой вариант – удаление пружинного клапана из рабочего цилиндра сцепления.

В машинах со старым Сириусом тоже встречается данный «баг», хотя и реже. Здесь волшебных решений не существует. Внимание следует обратить на регулятор холостого хода или датчик положения дроссельной заслонки. Избавиться от недуга удается и после перепрошивки ЭБУ двигателя.

Расход масла может возрасти через 150 000 тыс. км из-за отвердевания маслосъемных колпачков. Спустя некоторое время могут потечь прокладки в свечных колодцах и под крышкой клапанов. После 200 000 км возможно залегание поршневых колец (около 8 000 рублей за комплект).

Стартер может отказать после 150-200 тыс. км - из-за износа втягивающего или щеток. Стоимость нового узла – от 5 000 рублей. К этому времени понадобится замена опор двигателя – появляются вибрации (от 3 до 6 тысяч рублей за опору), гидрокомпенсаторов (кроме Бета) и катушек зажигания (от 1 500 рублей).

Ближе к 200 000 км может потечь радиатор (от 5 000 руб.), либо откажут электро вентиляторы (от 4 000 руб.). Вскоре приходит в негодность и катализатор.

Коробка передач

В пару двигателям устанавливались 5-ступенчатая механика или 4-скоростной автомат.

Механическая коробка – достаточно надежная. Впрочем, при больших пробегах порой возникает необходимость ремонта из-за износа шестерен дифференциала и подшипников. Для восстановления работоспособности МКПП понадобится около 15 000 рублей.

Сцепление механических коробок, работающих в паре с 2,0-литровыми моторами, ходит более 120-180 тыс. км. Стоимость нового комплекта – около 6 000 рублей, а работ по замене – 4 000 рублей.

Сцепление коробок, функционирующих с 2,7-литровым V6, имеет более короткий срок службы. Буксующее сцепление лучше сразу же заменить, иначе неизбежен преждевременный износ двухмассового маховика. Механики рекомендуют взамен неисправного маховика устанавливать аналог от Santa Fe – он надежнее. Маховик доступен за 8 000 рублей, а новый комплект сцепления – за 7 000 рублей.

Автомат разработан компанией Mitsubishi и имеет обозначение F4A42. При нормальных условиях эксплуатации и регулярной замене масла коробка вполне способна проехать без ремонта 300 000 км. Впрочем, на практике серьезные неисправности встречаются уже после 200 000 км. Приходится менять гидроблок или устранять последствия разрушения дифференциала. Стоимость ремонта от 40 до 80 тыс. рублей.

В паре с 2,4-литровым мотором устанавливалась АКПП, отличавшаяся передаточными числами. При выходе ее из строя, возможна замена на аналог от машин с двигателем 2.0 Sirius.

Ходовая

Настройки подвески смещены в сторону комфорта. Руль легкий и малоинформативный, а реакции на вращение рулем сдержанные. При активной рулежке корма начинает плавать. Зато пассажиры практически не замечают швов и дорожных заплаток.

На передней оси используются двойные поперечные рычаги, а на задней – многорычажная схема с эффектом подруливания. Сайлентблоки передних рычагов ходят более 120-160 тыс. км. Сайлентблок заднего верхнего рычага сдается после 80-120 тыс. км. Столько же прослужат шаровые опоры передних нижних рычагов, а верхние – 150-200 тыс. км. Конструкция нижних рычагов предусматривает замену шаровой (от 500 рублей). Верхняя опора меняется только с рычагом (от 2 000 рублей).

Амортизаторы сохраняют работоспособность до 100-150 тыс. км. Стоимость амортизационной стойки – от 4 000 рублей.

Задние ступичные подшипники изнашиваются после 100 000 км, а передние – после 150 000 км. Если передние ступицы позволяют отделаться заменой подшипника (от 1 000 рублей), то задние меняются только в сборе (от 4 000 рублей). Наружные ШРУС (2 000 руб.) выходят из строя через 100-150 тыс. км.

Рулевая рейка может застучать или потечь через 80-100 тыс. км. Стоимость новой рейки – от 19 000 рублей. Насос ГУР (8 000 руб.) порой начинает шуметь или подтекать ближе к 200 000 км.

Проблемы с ABS могут возникнуть из-за лопнувшего зубчатого кольца. Оно меняется в сборе с ШРУС. Но можно подобрать аналог: 1300 рублей плюс 1500 руб. за установку.

Кузов

Кузовное железо к коррозии не склонно. Рыжие пятна обнаруживаются через 9-10 лет на колесных арках, порогах или снизу дверей. Порой коррозия активно атакует чашки передних амортизаторов.

В автомобилях 2004-2005 года, собранных на Тагазе, иногда обнаруживается вспучивание краски на передних дверях. Это сквозная коррозия, развивающаяся под накладкой на внутренней стороне двери. Позже накладку убрали, и проблема не возникает.

Вода в багажнике появляется из-за прохудившихся уплотнителей задних фонарей.

Система отопления и вентиляции

Радиатор отопителя может потечь после 100-120 тыс. км. Тогда же встречаются и проблемы с приточным вентилятором - начинает молотить на максимальных оборотах. Виновник – сгоревший терморегулятор (от 600 рублей). Сам вентилятор изнашивается после 200 000 км. За новый придется отдать не меньше 3 000 рублей.

Проблемы с системой кондиционирования наблюдаются после 150 000 км. Теряет герметичность радиатор кондиционера (от 4 тыс. руб), выходит из строя электромагнитная муфта (от 2 000 рублей) или сам компрессор (от 12 000 руб.).

Другие проблемы и неисправности

После 40-100 тыс. км порой обнаруживается течь топливного бака, заправленного больше чем наполовину. Все дело в ухудшении проходимости клапана адсорбера либо трубок, соединяющих его с баком. Разряжение приводит к деформации и растрескиванию «хлипкого» бака – чаще в правом верхнем углу. За новый бак придется внести свыше 10 000 рублей.

Спустя 100-150 тыс. км теряет эффективность топливный насос. Весь узел в сборе стоит около 7 000 рублей. Но можно заменить только сам насос – от 1 500 рублей.

После 150-200 тыс. км нередко закисает механизм привода стеклоочистителей. Дворники начинают работать с перебоями, заклинивают, и появляется неприятный скрип. Механизм можно реанимировать, тщательно очистив и смазав. Отказать может и электромотор – от 4 000 рублей.

Генератор может потребовать внимания через 150-200 тыс. км. Выходит из строя регулятор напряжения, изнашиваются подшипники и щетки. Стоимость нового генератора – от 6 000 рублей.

«Плохая масса» приводит к колебаниям показаний температуры охлаждающей жидкости. А при включении фар или кондиционера стрелка устрашающе ползет вверх. Решение простое – установить дополнительный провод массы между мотором и кузовом.

Стоит ли покупать?

Из статистики неисправностей можно сделать вывод, что Хендай Соната – достаточно надежный автомобиль. Большинство неисправностей связаны с возрастом и внушительным пробегом. К счастью, все проблемы хорошо изучены, на рынке полно запасных частей, а ремонт не сложен.

Читайте также: