Замена ремней ниссан максима а33

Обновлено: 15.05.2024

Замена ремней генератора и ГУР на Cefiro A33

Замена ремней генератора, гур и подшипника натяжного ролика на Nissan Cefiro A33.

Поменять ремни и подшипник натяжного ролика может человек без опыта но делать это тяжело т.к. пространство работы очень ограничено и без ямы делать это еще тяжелей, а не располагая достаточным количеством инструмента лучше не пытаться этого делать. Для того что бы поменять ремни на cefiro нужно располагать подходящими ремнями из списка ниже.

Номер ремня для гур:

4kp775
4kp773
4kp780
4PK0773

Номер ремня для генератора и компрессора:

6kp1100
6kp1095
6kp1090

Номер ремня для генератора в обход компрессора кондиционера:

6PK860
6PK880
6PK870

Номер подшипника натяжного ролика:

подшипник №301
6301
6301RDH
63012RS

Размеры подшипника натяжного ролика 12*37*12

Замена ремня гидроусилителя.

Загнав автомобиль на яму, если снять колесо будет удобнее подобраться к регулирующему винту гура, если собираетесь менять два ремня то первым делом нужно поменять ремень гидроусилителя т.к. он находится за ремнем генератора и снять ремень гур без ремня генератора не получится.

Указано направление в котором нужно крутить гайки и болты при замене ремней.

Первым делом нужно ослабить стопорный болт механизма натяжения ремня гур с помощью накидного ключа на 12 или удлинителя, добраться до него тяжело но добраться до регулировочного болта еще сложнее я это делал со стороны ступицы.

После ослабления стопорного болта нужно ослабить регулировочный болт, вкручивая его пока ремень не ослабнет и сдергиваем его. В схеме еще указан болт с обратной стороны гидроусилителя но я его не трогал хотя наверное нужно.

болт с обратной стороны гидроусилителя

Замена ремня генератора и компрессора кондиционера.

Первым делом ослабляем гайку натяжного ролика, добраться до него не так сложно, и только потом регулировочной гайкой отпускаем его так что бы ремень ослаб и можно было его сдернуть.

Поменять ремень генератора легче чем ремень гур, хотя бы потому что места свободного больше, после того как ремни сняты, надеваем ремень гур а потом ремень генератора и делаем все в обратном порядке.

Замена подшипника натяжного ролика.

Подшипники которые приведены в списке выше, все подходят на cefiro и по их номерам можно подобрать другие, продаются они по привлекательной цене.

После снятия ремня генератора нужно открутить 3 болта на котором держится ролик и снять его.

При замене подшипника его лучше всего выдавливать с помощью тисков, а не выдалбливать молотком. Новый подшипник желательно дополнительно смазать, несмотря на то что с завода он смазан, перед установкой в натяжной ролик.

В прессование подшипника в ролик
Новый и старый подшипник

Nissan Maxima QX Второе дыхание › Бортжурнал › Замена ГУР, шкива коленвала, ремней

Тёк ГУР, ну мол всё понятно — замена.
Купил контрактный, закупился резинками и колечками.
Потом прикинул, что можно махнуть разом и сальник шкива, т.к. если течёт ещё и из под него, то очень будет лень это делать снова. Но для того, чтобы выяснить причину подтёков, надо было весь двигатель очень долго отмывать. Ремни там мёртвые тоже…

Решился всё сделать за один раз — всё меняю, чищу и кра-со-та!

Шкив контрактный, потому как не знал, живой ли старый, не отслоится ли.
Болт шкива под вопросом, вдруг прикипел намертво — меняю
Два ремня — меняю.
Сальник шкива — меняю.
Даже шпонку купил на всякий случай, но менять не стал.

Картина так себе, просто всё устало.

Ремень старый скоро кирдык совсем.

Открутили с помощью стартёра. Открылся простор для чистки. Снял датчик положения коленвала, так удобнее. Весь его вычистил, штекера там и т.п. Сальник уже новый, оригинальный. Меняется просто. Шланг с хомутами на охладитель тоже колхозный…

У ГУРа всё вот такое, шкив какой-то "не популярный". Может меняли… но лазили туда точно!

Старый шкив вполне целый, просто внешне уставший.
Могу продать за минимум кому-нибудь, чтобы он не колхозил там сварки-наварки и болты по кругу. Кулибины =)

Достать ГУР — это отдельная шарада "кручу, верчу, вытащить хочу".

Вот положение, в каком я его вытащил и засунул новый — штуцер вверху, шкив справа

Со старым ГУРом такая история, я его долго изучал. В итоге весь косяк, вероятно, оказался в банджо-болте. Чтобы открутить от него шланг, вы слева в арку просовываете ключ "на 24" и крутите. Когда я это делал, то болт этот сдвинулся, то есть не был затянут второй болт, фиксирующий кронштейн.

Позже и вовсе оказалось, что на банджо-болте должен присутствовать стопор, который вставляется в отверстие кронштейна, но на старом ГУРе его просто нет и вся эта штука крутится, тем самым жидкость ГУРа хлещет из под колец.

Так что скорее всего старый ГУР был живым и нужно было всё протянуть. Но это никогда не будет понятно, пока не снимешь, а снимать, чтобы посмотреть и потом авто ждало даставки ГУРа — это если у тебя связи в сервисе или свой гараж. Потому меняю и старый тоже на продажу за какой-то разумный минимум.

Контрактный ГУР по состоянию прям отличный.

Возможно, что текло ещё из под прокладки между поддонами, но после нескольких часов там было пусто. Да, я понимаю, что после езды надо смотреть, но всё же.

ГУР поставил, колечки поменял, резиночку тоже, хомутики подкрутил, ремни накинул, шкив прикрутил.
Осталось натянуть ролик ГУРа и нихрена не вышло…

Вот фото со старым регулировочным болтом. Так сказать "регулировочный болт курильщика и здорового человека" =) Знающие поняли весь прикол на фото =)

Вот фото из инета системы натяжения

Вот как натягивается

Ну логика ясна — у ГУРа есть кронштейн, этот кронштейн через болт соединяется с металлическим прямоугольником натяжителя и откручивая регулировочный болт, вы натягиваете ремень. На болте есть соответствующий "паз", который вы вставляете в кронштейн натяжителя и при откручивании болт никуда не девается. Мало того, что установленный болт короткий и там нет никакого "паза", так ещё и при его откручивании он просто падает на пол и ничего не происходит =)) Млин, умора. Так вот колхозники учат нас разбираться в автомобилях, совершая свои петушиные поступки. А как они его натягивали? Похоже чем-то натянули вверх и затягивали болт с обратной сороны ГУРа, чтобы он не прокручивался =)

Болт достал на следующий день, всё воткнул, установил и отрегулировал.
Крутил вот таким вот способом.

Теперь всё в норме, красиво и с новыми ремнями.

Общий вид теперь такой. Тут уже на охладителе установлен оригинальный шланг с оригинальными хомутами.

Запчасти:
Контрактный шкив коленвала. Покупал тут AwtoSklad
Сальник шкива коленвала — NISSAN 1351031U00
Болт шкива коленвала — NISSAN 1230931U00
----------------------------
Контрактный ГУР. Потерял контакты.
Ремень ГУРа — MITSUBOSH 4PK775
Ремень поликлиновый — MITSUBOSHI 6PK1100
Шайба трубки гидроусилителя — NISSAN 49726Y0100 (2 шт.)
Прокладка штуцера ГУРа — NISSAN 49162-26E00 (1 шт.)
Хомут крепления трубки — NISSAN 497292J00 (2 шт.)
Хомут шлангов ГУРа — NISSAN 1497292J016 (2 шт.)
Жидкость ГУРа — NISSAN KE909-99931 "PSF"
----------------------------
Шланг охладителя — NISSAN 2130643U05
Хомут шланга охладителя и шлангов ГУРа — NISSAN 1643917B00 (2 шт.)

Были нюансы по сборке шлангов и прокачке, но всё сделали и руль теперь крутится очень легко, заметнее.
Ну и в крайних положениях посвистывает тише, а то прям цокал.

Вовану sladkyr как всегда большое спасибо за тёплый гараж!

Nissan Maxima QX 2001, двигатель бензиновый 3.0 л., 200 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Nissan Maxima, 2005

Nissan Maxima, 2002

Nissan Maxima, 2005

Nissan Maxima, 2004

Комментарии 5

Спасибо тебе, хороший человек! Объяснил, показал, расскзал. Низкий поклон, я уже 3й раз к нему не знаю с какой стороны подойти, а теперь и инструменты какие и где болт, ямы нет, всё на коленке так сказать, сам люблю ковырять. А остальные горе-объясняльщики… (Вон там слева; там *опа; просто меняем и радуемся) я их всё ипал, короче Кулибины)))
В общем спасибо тебе.
Подпись.

Да не за что, я так же читаю записи и учусь, для того мы и тут.
Мануал просто почитай обязательно, посмотри как всё выглядит. Там же всё расписано.
Самый геморный болт на ГУРе — тот, который за ним расположен.
Сперва кажется, что всё открутил, но он ни в какую, а там внутри, за ГУРом целый болтяра огромный.
Болт видно на первом рисунке, что на схеме из мануала, слева вверху рисунок. Там болт с обратной стороны отмечен. Ну и знать бы момент затяжки болта на банджо-креплении, а то не ясно, притянул достаточно или нет, боишься перетянуть и обосраться. У меня потом начало там подтекать, обидно было. И капало это всё на выпускной коллектор.

Приехал покупатель машины, покрутил рулём, либо накапало на выпускной коллектор во время простоя машины. Я говорю, как всё классно и много поменял, а сзади двигателя идёт небольшой дым, я настолько офигел… просто очуметь. Но потом на месте разобрались причине.

Сначала не мог разобраться, в мануале, после твоей статьи и мануал стал понятен. Ремень хочу поменять, поэтому только болт натяжителя нужен, там то точно не перетяну )))

Снятие и установка газораспределительного ремня и зубчатых колес привода ГРМ Ниссан Максима

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

2. Ослабьте гайки крепления правого переднего колеса. Взведите стояночный тормоз и подоприте задние колеса противооткатными башмаками.
3. Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки.
4. Снимите правое переднее колесо и локер защиты его арки (см. Главу Кузов).
5. Снимите все приводные ремни (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).
6. Снимите защиту картера и опорожните систему охлаждения (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).
7. Выверните свечи зажигания (см. Главу Настройки и текущее обслуживание). Приведите поршень первого цилиндра в положение ВМТ конца такта сжатия (см. Раздел Приведение поршня первого цилиндра в положение верхней мертвой точки (ВМТ)).
8. Отсоедините радиаторный и перепускной шланги от кожуха термостата. Снимите шкив водяного насоса.

9. Снимите промежуточный ролик ремня привода компрессора К/В со своим кронштейном.

10. Снимите шкив коленчатого вала (см. Раздел Снятие и установка шкива коленчатого вала).

Не допускайте проворачивания коленчатого вала в процессе демонтажа шкива, так как это приведет к выводу двигателя из положения ВМТ.

11. Высвободите электропроводку и шланги из фиксаторов на верхней крышке газораспределительного ремня.

12. Снимите цапфы коленчатого вала направляющую газораспределительного ремня, затем выверните болты крепления верхней и нижней крышек ремня. Обратите внимание ан тот факт, что для крепления крышек используются болты различного типоразмера, которые при сборке должны вворачиваться строго на свои прежние места, - нанесите на головку болтов соответствующую маркировку.

13. Удостоверьтесь, что поршень первого цилиндра находится в положении ВМТ конца такта сжатия, - метки на зубчатых колесах распределительных и коленчатого валов должны быть правильным образом совмещены с ответными указателями.

14. Отпустив на пол-оборота стопорную гайку и развернув натяжитель на 70 ÷ 80 градусов по часовой стрелке, ослабьте усилие натяжения газораспределительного ремня.

15. Проверьте ремень на наличие на нем маркировки, указывающей направление его ориентации при установке на двигатель. В случае необходимости нанесите соответствующую маркировку самостоятельно при помощи мела или краски.

Данное требование имеет смысл лишь в том случае, если старый ремень не будет заменяться. Снимите ремень с зубчатых колес привода ГРМ и внимательно осмотрите на наличие трещин, признаков износа, следов загрязнения маслом или охлаждающей жидкостью. В случае необходимости замените ремень. Оцените степень износа сборки натяжителя с пружиной, удостоверьтесь в плавности вращения ролика.

16. Оцените состояние зубчатых колес, - в случае выявления признаков чрезмерного износа или механических повреждений замените колеса.

Необходимость с демонтаже зубчатых колес возникает только в случае их повреждения, а также с целью обеспечения доступа к другим компонентам, например, при замене головок цилиндров, масляного насоса, переднего сальника коленчатого вала, или задней крышки газораспределительного ремня.

17. Продев отвертку в отверстие в зубчатом колесе распределительного вала, заблокируйте его от проворачивания и отпустите крепежный болт.

18. После того как болт будет вывернут, зубчатое колесо должно сняться с цапфы вала вручную.

Зубчатые колеса правого и левого распределительных валов не являются взаимозаменяемыми и помечены соответствующей маркировкой.

19. Описание процедуры замены зубчатого колеса коленчатого вала приведено в Разделе Замена переднего сальника коленчатого вала.

1. Удостоверьтесь, что приготовленный новый ремень соответствует по своим типоразмерным характеристикам требованиям двигателя Вашего автомобиля. На новых ремнях обычно предусмотрено три маркировки белого цвета, наличие которых позволяет в значительной степени упростить процедуру посадки компонентов и выравнивания их относительно установочных меток.

Удостоверьтесь также, что геометрия зубьев ремня соответствует конструкции зубчатых колес привода ГРМ. На некоторых моделях ранних лет выпуска нижние края проточек между зубьями колес могут иметь прямоугольную форму, на других они скруглены.- зубья ремня должны иметь соответствующую форму. Нарушение данного требования ведет к повышению шумового фона при работе двигателя и к преждевременному износу ремня.

2. Если снимали натяжитель, установите его на место, проследив за правильностью посадки пружины. Приготовьтесь к установке ремня, для чего разверните натяжитель по часовой стрелке при помощи пруткового ключа. Временно зафиксируйте натяжитель в этом положении, затянув стопорную гайку.

3. Следя за правильностью совмещения установочных меток, накиньте ремень на зубчатые колеса привода ГРМ. Двигаясь против часовой стрелки и стараясь не оставлять слабины, сначала наденьте ремень на колесо коленчатого вала, затем накиньте его на колесо левого (переднего) распределительного вала, затем натяните его на колесо правого (заднего) распределительного вала. В заключение заведите ремень под ролик натяжителя.

4. Вручную выберите слабину ремня со стороны натяжителя, затем ослабьте гайку последнего и разверните сборку под 70 ÷ 80 градусов против часовой стрелки. Затяните стопорную гайку. Удостоверьтесь в правильности совмещения всех трех комплектов установочных меток, а также в том, что ремень надет правильной стороной вперед.

5. Медленно проверните коленчатый вал по часовой стрелке на два полных оборота, в заключение вновь вернув его в положение ВМТ конца такта сжатия.

Чрезмерное сопротивление вала проворачиванию говорит о том, что поршни входят в соприкосновение с клапанами и, прежде чем продолжать проворачивание вала, следует вернуться к исходному положению и произвести соответствующую корректировку положения ВМТ.

6. Плотно (с усилием около 10 кГс) прижав ремень на участке ровно посередине между зубчатыми колесами распределительных валов, измерьте величину его прогиба. Требуемое значение должно лежать в диапазоне между 13 и 15 мм.

7. Если величина прогиба не выходит за пределы допустимого диапазона, усилие натяжения ремня можно считать отрегулированным правильно, в противном случае, следует ослабить стопорную гайку натяжителя и произвести соответствующую корректировку (см. ниже).

При корректировке натяжения ремня не лишней окажется помощь ассистента.

8. Заведите лезвие измерительного щупа толщиной 0.35 мм в зазор между ремнем и роликом натяжителя в соответствии со схемой, приведенной на иллюстрации, - для втягивания щупа под ремень медленно проверните коленчатый вал по часовой стрелке.

9. Плотно прижимая натяжитель к лезвию щупа при помощи пруткового ключа, затяните стопорную гайку.
10. Провернув коленчатый вал, высвободите лезвие щупа из-под ремня, затем проверните вал дальше на полных два оборота, в заключение вернув его в положение ВМТ конца такта сжатия.
11. Удостоверьтесь в правильности регулировки усилия натяжения ремня.

Если добиться требуемого усилия натяжения бывшего в употреблении ремня не удается, следует произвести его замену.

12. Установка оставшихся компонентов производится в порядке обратном порядку их демонтажа.

Замена ремней ниссан максима а33

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

9. Снимите промежуточный ролик ремня привода компрессора К/В со своим кронштейном.

10. Снимите шкив коленчатого вала (см. Раздел Снятие и установка шкива коленчатого вала).

11. Высвободите электропроводку и шланги из фиксаторов на верхней крышке газораспределительного ремня.

18. После того как болт будет вывернут, зубчатое колесо должно сняться с цапфы вала вручную.

При корректировке натяжения ремня не лишней окажется помощь ассистента.

Замена генератора и приводного ремня на Nissan Cefiro своими руками

Японские автомобили славятся своей надёжностью, но и они отнюдь не вечны. Более того, их ремонт обычно вызывает больше проблем, чем «европейцев» и тем более отечественных авто. И дело не столько в дороговизне запчастей, сколько в неудобстве доступа. Nissan Cefiro в этом плане не является исключением, но что касается проблем с генератором и приводным ремнём, то большинство из них можно решить самостоятельно. Как – вы сегодня и узнаете.

Как узнать, что ремень генератора Nissan Cefiro требует замены

Визуальную проверку состояния приводного ремня генератора рекомендуется выполнять каждые 30 тысяч километров. Если автомобиль эксплуатируется в достаточно тяжёлых условиях, то это нужно делать вдвое чаще.

Если из-под капота начал раздаваться свист, особенно при пуске мотора или нажатии на педаль акселератора, то можно сделать вывод, что ремень ослаб и нуждается АВ натяжке, заодно можно его и осмотреть.

Если неприятные звуки характерны для сырой погоды или в холодное время года, тогда, скорее всего, нужно менять ролик натяжителя из-за полетевшего подшипника, и обычно такая операция совмещается с заменой ремня при его существенном износе. Это наличие трещин на внешней стороне ремня, сквозных повреждений, потёртостей, отслоений материала.

Как поменять ремень генератора Nissan Cefiro своими руками

Хотя операция замены приводного ремня и подшипника натяжителя вполне могут быть выполнены самостоятельно, без опыта ремонта автомобиля к этой процедуре лучше не приступать. Доступ к ремню ограничен, без наличия подходящего инструмента выполнять работы будет крайне неудобно, потребуется также доступ к машине снизу.

Что касается самих расходников, то нужны изделия из списка, представленного ниже.

Для ремня генератора нужны ремни со следующими каталожными номерами:

6kp1100;
6kp1095;
6kp

Номера ремней привода рулевого гидроусилителя:

4kp775;
4kp773;
4PK

Если комплектация автомобиля не предусматривает наличия кондиционера, потребуются такие ремни:

6PK860;
6PK880;
6PK

Если хотите заодно поменять подшипник ролика натяжителя, подойдут детали с такими каталожными номерами:

6301;
6301RDH;
63012RS.

Замена ремня гидроусилителя

Чтобы снять ремень ГУР, необходимо загнать авто на эстакаду или яму. Доступ к регулирующему винту ролика будет максимально удобным, если демонтировать колесо. Отметим, что если вы планируете менять оба ремня, то с начала нужно снимать ремень ГУР.

Для этого ключом на 12 необходимо ослабить стопорный болт натяжителя ремня гидроусилителя, что сделать непросто. Скорее всего, придётся воспользоваться удлинителем или другим подходящим приспособлением. Регулировочный винт расположен в ещё более недоступном месте, подбираться к нему легче со стороны ступицы. Крутим его, пока ремень не провиснет настолько, что его можно будет снять.

Замена ремня генератора

Основной ремень, кроме генератора, приводит в движение компрессор кондиционера. Чтобы его снять, необходимо ослабить гайку натяжителя, этот ролик находится в пределах доступности, после чего ослабляем ремень регулировочной гайкой, и когда он ослабнет, снимаем его. Ремень генератора меняется не в пример проще – доступ к нему не настолько ограничен, как к ремню ГУР.

Замена подшипника ролика натяжителя

Все подшипники из приведённого списка совместимы с роликом Nissan Cefiro, при желании можно подобрать аналоги по более доступной цене. Когда ремень генератора демонтирован, откручиваем три крепёжных болта ролика и снимаем его. Подшипник лучше выдавливать, например, используя тиски. Орудовать молотком нежелательно. Перед установкой нового подшипника его желательно смазать дополнительно к заводской смазке, а посадочное место прочистить.

Установка ролика и ремней производится в обратном порядке.

Замена генератора Nissan Cefiro

Если генератор не обеспечивает нужное напряжение, его следует осмотреть и провести диагностику, для чего придётся демонтировать деталь. Делать это лучше на яме, из инструментов нам понадобятся рожковые ключи на 14/17, головки на 12/14, желательно с разной длиной, удлинитель для воротка (не слишком длинный), трещётка.

Рассмотрим пошагово, как снять генератор Nissan Cefiro:

отсоединяем минусовую клемму аккумулятора;
отсоединяем фишку проводов генератора;
ниже этого штекера находится провод массы генератора, его тоже нужно отключить, сняв защитный колпачок и открутив гайку головкой на 12 с воротком и удлинителем;
осталось открутить той же головкой верхнюю гайку крепления генератора к кронштейну;
ослабляем ключом на 17 гайку ролика натяжения приводного ремня;
головкой на 14 начинаем вращать по часовой стрелке регулировочную гайку, при этом ролик начинает сдвигаться, ослабляя натяжение ремня генератора. Когда получится, сдёргиваем ремень;
переходим к нижней части автомобиля, головкой на 14 откручиваем четыре болта крепления компрессора автокондиционера, отсоединяем его проводку, получаем доступ к нижнему болту крепления генератора;
откручиваем его ключом на 17, осторожно вытаскиваем генератор.

Теперь можно отправлять его на диагностику, а если есть навыки работы с тестером, то проверку работоспособности можно выполнить и самостоятельно.

Отметим, что ремонт генератора Nissan Cefiro своими руками возможен только ограниченный – можно заменить неисправное реле генератора или перегоревший диодный мост, поменять подшипники и щётки. Если имеются проблемы с обмоткой (обрыв, КЗ), скорее всего, придётся его менять на новый.

Какие генераторы подходят для Nissan Cefiro, зависит от года выпуска и модификации (А32 с левым или правым расположением руля, А33В, СА33 с левым/правым рулём или для азиатского рынка).

Проверка состояния, регулировка усилия натяжения и замена приводного ремня

3.12 Проверка состояния, регулировка усилия натяжения и замена приводного ремня / Nissan Maxima QX

Проверка состояния, регулировка усилия натяжения и замена приводного ремня

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА

Порядок выполнения

1. Приводные ремни расположены в передней части силового агрегата и играют важную роль в функционировании двигателя и многих других систем автомобиля. С течением времени ремни изнашиваются и должны регулярно осматриваться в соответствии с графиком текущего обслуживания автомобиля во избежание серьезных отказов двигателя, исправление последствий которых может обойтись владельцу автомобиля в копеечку. На моделях ранних лет выпуска используется три приводных ремня (мультиреберного и v-образного [клиновидного] типа). На моделях начиная с 1995 г. вып. предусмотрено лишь два мультиреберных ремня. Ремни используются для привода таких вспомогательных агрегатов, как генератор, рулевой и водяной насосы, а также (при соответствующей комплектации автомобиля) компрессор кондиционера воздуха.

Проверка состояния, регулировка усилия натяжения и замена приводного ремня Nissan Maxima QX

2. Заглушите двигатель, откройте капот и отыщите приводные ремни. Подсвечивая себе фонариком, пальцами ощупайте ремни по всей их длине, проверяя на наличие трещин и расслоений. Недопустимо также присутствие на ремне потертостей, заполированных до блеска участков и прочих очевидных дефектов. Осматривайте ремни с обеих сторон, для чего перекручивайте их. Дефектные ремни подлежат замене в обязательном порядке.

3. Проверьте состояние ребер на нижней стороне ремней, - они должны иметь одинаковую глубину при отсутствии признаков деформации.

4. Оценка усилия натяжения ремня может быть произведена путем нажимания на него большим пальцем руки на участке посередине между двумя соседними шкивами. Нажим должен быть достаточно твердым. Параметром, характеризирующим усилие натяжения ремня, является величина его прогиба при нажимании. Как правило, если шкивы отстоят друг от друга на расстоянии от 180 до 280 мм, величина прогиба должна составлять 6.4 мм, расстоянию между шкивами в 305 - 405 мм соответствует прогиб в 12.5 мм - для клиновидного ремня, и 6.4 мм - для мультиреберного.

5. На моделях ранних лет выпуска один ремень используется для привода водяного и рулевого насоса. Усилие натяжения данного ремня контролируется специальным натяжным роликом, доступ к которому открыт только снизу. Второй, более короткий ремень приводит в действие генератор. Регулировка натяжения данного ремня производится путем корректировки положения генераторной сборки. Наиболее длинный ремень приводит в действие компрессор К/В и оборудован установленным в верхней части агрегата натяжным роликом. На моделях выпуска с 1995 г. предусмотрено лишь два мультиреберных приводных ремня, регулировка натяжения одного из которых производится путем смещения сборки рулевого насоса, второй же оборудован верхним натяжным роликом.

Порядок выполнения

1. Для замены ослабьте усилие натяжения ремня (см. выше) и скиньте его со своих шкивов. Для замены внутреннего ремня следует предварительно снять наружный, - проследите за правильностью посадки их в ручьи шкивов.

Правильнее всего будет производить замену всех приводных ремней одновременно.

2. При покупке новых ремней возьмите с собой старые в качестве образцов - сменные ремни должны строго соответствовать снятым с автомобиля по типоразмеру.
3. По завершении замены отрегулируйте натяжение новых ремней (см. выше).

КОГДА НУЖНО МЕНЯТЬ ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ. Признаки износа2 Nissan maxima QX | МАШИНА зверь Обслуживание ролика натяжителя VQ25DE Ролик натяжителя ремня генератора Калина

Nissan Maxima: ремонт ДВС VQ20DE, устранение причины масляного жора

Сегодняшний фотоотчет будет о ремонте мотора VQ20DE и его основной проблеме - масляному аппетиту на больших пробегах.

Данный мотор был представлен в 1994 году и стал устанавливаться на седаны бизнес класса.

Наиболее распространенные на рынке автомобили с VQ20DE: Nissan Maxima и аналог с правым расположением руля - Cefiro.

Вцелом мотор достаточно надежен и не доставляет особых проблем их владельцам (все зависит от эксплуатации, конечно), однако на больших пробегах имеет место приличный жор масла.

Если проблему не запускать, то при капитальном ремонте можно отделаться малой кровью.

Итак, Nissan Maxima A33 2005 г.в. с цифрами на одометре 244000 км.

Жалоба - расход масла резко увеличился до 3 литров на 1000 км.

Недавно были поменяны цепи (посторонних звуков не было, изменений в динамике не было) - по пробегу и соображениям владельца.

Каких-либо других проблем (со слов клиента) нет.

Первым делом осматриваем цилиндро-поршневую группу.

Хон в идеале, задиры на стенках цилиндров отсутствуют, эллипсов нет.

ГБЦ в нормальном (для такого пробега) состоянии, естественно необходимо отмыть, перебрать и отрегулировать зазоры клапанов.

Вкладыши имеют небольшой износ, промерили шейки коленвала - все в допусках под родной размер. Ограничиваемся новыми вкладышами.

Поршневые кольца изношены, меняем на новые.

Маслосъемные колпачки "дубовые" (новые идут в прокладочном комплекте), цепи новые, однако натяжитель по какой-то причине оставили старый.

Остальные детали, в том числе и масляный насос следов износа не имеют.

В итоге, необходимые новые запчасти для ремонта данного мотора:
- прокладочный комплект
- вкладыши коренные и шатунные
- кольца поршневые
- натяжитель цепи ГРМ
- помпа
- недостающие прокладки и сальники, которых нет в прокладочном комплекте
- технические жидкости и фильтра

Собираем мотор, соединяем его с АКПП и подвеской. Осталось поставить на автомобиль и залить технические жидкости.

В данном случае причиной сильного расхода масла были "задубевшие" маслосъемные колпачки и изношенные поршневые кольца.

Своевременное вмешательство в мотор и устранение этой проблемы позволило избежать серьезных затрат и дало двигателю вторую жизнь.

Снятие и установка приводных валов

Снятие и установка приводных валов Nissan Maxima QX

Снятие и установка приводных валов

1 - Бандажи крепления защитных чехлов
2 - Приводной вал
3 - Защитный чехол
4 - Стопорное кольцо
5 - Внутренняя обойма внутреннего ШРУСа
6 - Шарики
7 - Стопорное кольцо
8 - Пыльник
9 - Кожух внутреннего шарнира
10 - Стопорное кольцо
11 - Сепаратор
12 - Стопорное кольцо
13 - Бандаж крепления чехла
14 - Стопорное кольцо

15 - Защитный чехол
16 - Наружный ШРУС
17 - Сборка наружного скользящего ШРУСа с приводным валом
18 - Стопорное кольцо
19 - Пыльник
20 - Опорный подшипник
21 - Держатель опорного подшипника
22 - Кронштейн держателя
23 - Стопорное кольцо
24 - Пыльники
25 - Болт (30 ÷ 40 Нм)
26 - Болт (25 ÷ 35 Нм)
27 - Болт (43 ÷ 58 Нм)
28 - Болт (13 ÷ 19 Нм)

1. Конструкция приводных валов представлена на иллюстрации.
2. Снимите колпак колесного диска.
3. Извлеките шплинт и снимите со ступичной гайки фиксирующую насадку и войлочную шайбу.

4. При помощи торцевого ключа с длинным воротом ослабьте ступичную гайку, но не отдавайте ее пока окончательно.

Если головка ключа не проходит в отверстие в центральной части колеса, снимите последнее и временно установите вместо него запаску.

5. Ослабьте гайки крепления соответствующего переднего колеса. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите колесо.

6. Отдайте ступичную гайку, снимите шайбу. Если ступица в процессе отдавания гайки начнет проворачиваться. Заклиньте монтировку между двумя колесными шпильками, уперев второй ее конец в землю, либо кузовной элемент автомобиля.

7. Для высвобождения цапфы вала из ступичной сборки воспользуйтесь молотком и латунной выколоткой. Если компоненты “прикипели” и вал не страгивается с места, придется снять тормозной диск (см. Главу Тормозная система) и воспользоваться 2-захватным съемником.

8. Снимите защиту картера и заведите под сборку трансмиссии сливную емкость.
9. Снимите фиксатор крепления тормозного шланга к стойке подвески, затем высвободите стойку из сборки поворотного кулака (см. Главу Подвеска и рулевое управление).

10. Потянув сборку поворотного кулака наружу, снимите ее с цапфы приводного вала(постарайтесь не повредить тормозной шланг).

Если тормозной шланг мешает снятию поворотного кулака, снимите суппорт тормозного механизма и, не отсоединяя шланг, подвяжите сборку к виткам стоечной пружины.

11. При демонтаже левого вала воспользуйтесь монтировкой для аккуратного высвобождения цапфы внутреннего ШРУСа из трансмиссии. Кожух внутреннего шарнира правого вала продет в сборку опорного подшипника. Для высвобождения сборки из несущего кронштейна выверните три болта крепления последнего к подшипнику. Пометьте положение подшипника по отношению к кронштейну и осторожно снимите сборку вала.

При снятии левого вала на моделях, оборудованных АТ, может возникнуть ситуация, когда внутренний шарнир высвободить из трансмиссии окажется не возможно. В таком случае следует сначала снять правый вал, затем продеть отвертку сквозь боковые шестерни дифференциала и выбивать левый вал изнутри.

12. Не забудьте заменить сальники приводных валов в картере трансмиссии (см. Главу Коробка передач).

Установка производится в обратном порядке. Обратите внимание на следующие моменты:
a) При установке сборки левого вала не забудьте посадить новое стопорное кольцо в канавку на цапфе внутреннего ШРУСа. Резко протолкните вал в трансмиссию, добиваясь защелкивания кольца в ответной канавке в ступице боковой шестерни дифференциала (на правом вале такого кольца не предусмотрено, - фиксация сборки обеспечивается тремя болтами крепления кронштейна опорного подшипника;
b) При установке правого вала проследите, чтобы болты крепления держателя опорного подшипника были затянуты с требуемым усилием;
c) Установив колеса, опустите автомобиль на землю и затяните гайки крепления колес с требуемым усилием (см. Главу Настройки и текущее обслуживание);
d) Проследите за соблюдением усилия затягивания ступичной гайки, не забудьте установить войлочную шайбу и заменить шплинт;
e) Проверьте уровень трансмиссионного масла (модели с РКПП) или смазочной жидкости дифференциала (модели с АТ), в случае необходимости произведите соответствующую корректировку (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).

Видео про "Снятие и установка приводных валов" для Nissan Maxima QX

ЗАМЕНА РЕМНЕЙ НА НИССАН МАКСИМА Как снять шрус! Как дешево заменить гранату на оригинал HDK на примере Nissan Ниссан Максима /Ролик натяжителя

Читайте также: