Замена ремня балансировочного вала мицубиси

Обновлено: 16.05.2024

Mitsubishi Pajero Sport TRUSTY PARUSSNIK › Logbook › часть 1 — Замена ремней, ГРМ и балансировочных валов через 10 лет и 82 тысячи пробега.

ЧАСТЬ 1 ( тема из двух частей)
Не буду очень многословен, так как по этой операции есть в инете много фото, видео, и описаний, но кое какие моменты все же выложу, и есть с них думаю важные некоторые моменты, так как я менял ремни не после каких угодно механиков, а именно после Японской сборки в г.Нагоя, машину покупал в салоне в 2008 году…
И так, машина с пробегом 82000км — это нормальное явление для замены ремней по пробегу (Рольф в России дает замену на 90 тыс.км) (но, если брать еще во внимание моточасы, то их естественно на много больше чем чисто для пробега 82тыс км ), а вот по сроку 10 лет этим ремням ( дается по сроку замена через 5 лет), то есть по сроку уже как бы очень много…
Повыдувал сжатым воздухом пыль и песок с моторного отсека (сколько возможно), снял интеркулер, снял крыльчатку с вискомуфтой вместе, и к радиатору в дефлектор/дифузор вставил картонку, что бы не загибать случайными касаниями тонкие соты радиатора охлаждения. Освободил ремни навесного доп оборудования — генератор, ГУР, кондиционер, назначил маркером сторону вращения ремней и снял их.Снял верхний защитный пластиковый кожух механизма ГРМ, и покрутил к.вал (крутить только по часовой стрелке) за болт крепления шкива к.вала до совпадения меток, на шкиву к.вала метка в виде насечки должна быть совмещена с меткой "Т" на нижнем пластиковом защитном кожухе механизма ГРМ, для прокручивания лучше пользоваться трещеткой с головкой 19мм.

После этого нужно "осмотреться в отсеке", то есть посмотреть совпала ли еще вторая метка на звездочке/шестерне распред.вала с меткой-отливом от головки ГБЦ (с торца он имеет форму трех угольника), и так же еще должна в этот момент совпасть третья метка на звездочке/шестерне топливного насоса, с меткой-отливом на блоке в виде запятой . Если метки не совпадают на пловину, тоесть находятся с другой стороны звездочки, то нужно к.вал прокрутить еще на один оборот. Если метки все точно совпали, значит механизм ГРМ работал правильно как и должно быть, а в целом и мотор. А, если где то метка не совпадает или не совпадала хоть на один зуб, то это уже не нормальное явление, или перескочил ремень, или не правильно был установлен.

Выкрутил два болта крепления шкива ГУР к основному шкиву (у нас шкив с двух частей состоит), и на эти резьбовые отверстия прикрутил свой держатель шкива МВ 990767 . Приклеевшись двумя руками к воротку с трубным удлинителем, а одной ногой уперся в трубный удлинитель держателя, хорошим рывком с треском/щелчком самый серьезный болт открутился . На мой взгляд открутить и зажать этот болт крепления шкива, это самая трудная операция в замене ремней ГРМ .

Сняв шкив я заметил один важный момент, внутреннее отверстие шкива, торец шкива прилегающий к звездочке/шестерни к.вала, и сам посадочный диаметр к.вала под шкив, смазанный специальной тягучей смазкой темного цвета с специфическим запахом напоминающий чем то креозот (для пропитки шпал).

А я встречал информацию что торец этот шкива, перед монтажом нужно даже обезжиривать, а оказывается не нужно, а даже наоборот смазывать, что я и сделал при сборке, место посадки на к.валу и отверстия шестерен/звездочек, шкива к.вала, смазал смазкой Слипкот 220R
.
Болт крепления шкива к.вала, видно что работает по краю тонкая прижимная полоска шириной до двух миллиметров, на это тоже нужно по видимому обращать внимание, и в этом есть логика, если будет прижимать вся большая поверхность торца, то однозначно из за износа где то не прижмется, а это означает появление зазора, а потом при работе двигателя появление мини люфта, и в конце концов срез шпонки, на мой взгляд это очень важно, и нужно обращать внимание не только на резьбу болта при осмотре, а и на прижимной торец . При сборке и монтаже шкива, этот торец болта смазывать моторным маслом, так же и резьбу болта.

При откручивании этого болта, использую трубные удлинители на держатель и на вороток, что бы не урывать руки, получается общая длинна где то по +-800мм, там и там.

Некоторые предлагают откручивать стартером, не советую очень, не дай бог лопнет болт и останется в к.валу, поймете потом что такое гемор в ремонте…
Мицу не зря предлагает в ремонтном мануале как на фото :

И я так делаю только своим держателем МВ 990767, думаю похоже…

Снял нижний защитный кожух, снял ремень ГРМ, снял натяжной ролик . По состоянию ремня, практически как новый, уж солидно его и перегнул, но намека трещин на подрыв в основании зубов нет, хоть ставь обратно…(шутка) Но этот зубчатый оригинальный ремень ставили Японцы на сборочном конвеере, потому качество ремня просто великолепное, жаль что опасно экпериментировать, думаю он бы еще столько отходил бы…(жаль что фотка неудачная получилась…)

Может и не так будет видно, но при подтяжке ремня тоже не плохо можно его просмотреть на счет его состояния, именно на натяжном ролике .

Снял натяжной ролик ремня балансирных валов, осмотрел зубчатый ремень, состояние его тоже в очень хорошем состоянии, никакого намека на трещины под основанием зуба, а возраст его 10лет и 82 тыс. км

Дальше, теперь немного скажу о натяжных роликах…
На заводском сборочном конвеере в Нагое, Япония, поставили натяжной ролик на на ремень ГРМ фирмы NSK JAPAN 6203DU28A 745, а на натяжной ролик на ремень балансирных валов поставили фирмы NTN, больше никаких обозначений на нем нет.

Посмотрел я на эти оба ролики которые прошли 82000км, прокрутил их в руках, и почувствовал в кручении смазочное сопротивление . Открыл их, смазка в обеих роликах присутствует в необходимом количестве, в ролике ремня ГРМ смазка почти прозрачная и нормальная, а в ролике ремня балансирных валов, смазка немного серогог цвета, то есть присутствует пыль и наверное следы от износа, но я их не стал перемывать и смазывать новой специальной смазкой для роликов (хоть она уже куплена), акуратно закрыл ролики и поставил их обратно на двигатель, я думаю что эти ролики пройдут с легкостью еще 8000 тыс. км, до следующей замены ремней, то есть еще один круг, все видно на фото…

Добавлю еще тогда о наружном ролике натяжения ремня компрессора кондиционера, так же оставил еще на один срок/круг 80000км, так же смазку не обновлял.
Теперь после снятия ремней скажу о сальниках к.вала, распред.вала, и двух балансирных валов, никаких даже запотеваний, а тем более потеков масла, сальники не трогал, взмахнул пыль, и начал сборку .
При сборке и установке ремня бал.валов, для сжатия пружины ролика натяжения ремня, что бы было легче устанавливать ремень, и корректировать по меткам на звездочках балансировочных валов, сфорганил такую приспособу с старого свечного ключа от мотоцикла (на фото)

Вот так оно, это приспособление/девай в действии на двигателе… (на фото)

После этого устанавливаем зубчатый ремень балансирных валов, там тоже на звездочках/шестернях есть установочные метки, их тоже нужно совместить, а потом отпустить натяжную пружину ролика натяжения ремня, и поверить, что бы убедится что шестерни/звездочки левого верхнего балансирного вала, и правого нижнего балансирного вала не сместились в какую нибудь сторону, то есть звездочки/шестерни и валы стоят как положено по меткам.

ofrp.ru

Маленький ремень, который не выхаживает положенных 90 без подтяжки.
(которой нет в регламенте по обслуге мицубиши)
при разрыве может попадать под ремень ГРМ приводя к его разрыву.

1. кардинальные умельцы - срезают его нах. немного увеличиваются вибрации на холостых.

2. не кардинальные перцы раз в 30 ткм подтягивают.

вставлю свои 5 копеек по поводу пользы устранения балансирных валов. При удалении ремня балансирных валов из положительного имеем:
1. Некоторое увеличение мощности двигателя за счет уменьшения потерь на внутренние нужды двигателя.
2. устранение риска обрыва ремня баланс.вала.
3. выгодой в прибавке ресурса за счет того, что износ в опорных подшипниках валов не будет развиваться можно принебречь, т.к. показывает практика она не значительна по отношению к коленвалу.
Отрицательные моменты:
1. увеличение вибронагруженности двигателя особенно на холостых оборотах, с увеличением оборотов она уменьшается, влияет на ресурс подушек двигателя.
2. Пожалуй это все.
При избавлении от баланс. ремня можно пойти и дальше - убрать сами балансирные валы и поставить заглушки на маслянные каналы для этих валов, тогда реально получим увеличение ресурса двигателя за счет существенного повышения давления в масляной системе. Технология данная существует и многие довольны ( на бензиновых моторах в частности сам непосредственно сталкивался)

добавлю свои пять копеек: появился посторонний звук после поездки в сильный ливень по огромным лужам. как потом выяснилось вода попала на балансирный ремень, срезало зубья и он начал проскальзывать и свистеть. ОД загадал что-то в районе 10-15 т.р. послал их лесом.
Срезал сам, заодно придумал инструмент для этой операции: берете два электрода для электросварки, конец одного затачиваете как шило и загибаете как рыболовный крючок. конец второго расплющить молотком пару сантиметров и заточить один край как нож. фонарик еще возьмите.
Сама операция: электродом-крючком протыкаете ремень с внутренней стороны и держите его в натяг, электродом-ножом перерезаете ремень не очень близко от прокола. ремень остается на крючке, далее он просто вытягивается из двигателя. главное не перепутать с ремнем ГРМ )
Сразу после этого ездил из Москвы на Укараину, в Крым, Анапу и обратно т.е. проехал больше 4 т.км. боюсь представить если б он порвался где-нибудь под Днепропетровском.
Кстати на ТО90 отказался от предложения ОД поменять балансирные ролики и ремень, все что по ГРМ поменяли.

Mitsubishi L200 Doza-2 › Бортжурнал › Самостоятельная замена ремня ГРМ, ремня балансирного валов

Всем добра! Так как меня уже давно смущал вопрос о замене ремней, я все же решил не тянуть "кота за яйца" и поменять расходники. Предыдущий хозяин сея жеребца на момент покупки утверждал что на авто нет необходимости менять ремни и что можно ездить и не "очковать", но я все же подумал что лучше поменять ремни так как этот вопрос меня пугал. Особенно тот факт что ремень балансиров при обрыве попадает под ремень ГРМ и в результате большая неприятность мягко говоря. Внимательно изучив то как производится самостоятельная замена и какие запчасти в основном ставят владельцы л200 понял что процедура не сложная, но требует внимательности. Все запчасти выбирал в основном оригинальные, пользуясь интернет сайтом Автодок. Вот список запчастей и их артикулы, возможно кому-то пригодится, хотя эту тему уже много раз пережевывали:
1. Ремень ГРМ — 1145A019 -1шт,
2. Натяжитель ремня ГРМ — 1145A031 — 1шт,
3. Ролик обводной — 1145A078 — 3 шт,
4. Болт центральный, шкива коленчатого вала — 1130A007 — 1 шт,
5. Ремень привода балансир.валов — MD310484 — 1 шт,
6. Ролик натяжной (балансирного вала) — MD050125 — 1 шт,
7. Сальник распредвала — MD372536 — 1 шт,
Это все из того что было необходимо поменять в срочном порядке. Ну и на будущее до кучи купил:
Сальник коленвала, передний — MD343563 — 1 шт,
Сальник балансирного вала, передний левый — MD343565 — 1 шт,
Сальник балансирного вала, передний правый — MD343566 — 1 шт,
Втулка шестерни привода балансирного вала — MD149743 — 1 шт,
Проставки (втулка) привода балансирного ремня — MD377544 — 1 шт,
Ролик натяжной ремня генератора — PU158026ARR1HY — 1 шт,
Подшипник в натяжитель ремня кондиционера — 62032RS — 1 шт,
Ремень генератора — VKMV6PK1495 -1 шт,
Ремень кондиционера — MB958692 — 1шт.
Не стоит боятся менять ремни самостоятельно, в этом нет ничего сложного как кажется на первый взгляд. Главное все делать внимательно. Замену ремней я производил впервые в жизни. Опишу какие процедуры я проделал.
1. Снял воздухозаборник,
2. Убрал мешающие провода,
3 Снял вентилятор охлаждения радиатора
4. Открутил защиту радиатора (дефлектор) и убрал в сторону шланг ОЖ(дренажный),
5. Закрыл картоном радиатор чтобы не повредить соты в процессе работы.
6 Открутил и отвёл в сторону патрубок кулера.
7. Снял ремень кондиционера вместе с натяжителем ремня кондиционера вместе с кронштейном.
8. Снял ремень генератора и натяжитель ремня генератора (с помощью большой отвёртки отжал ролик и застопорил гвоздем) и шкив помпы.
8. Открутил шкив приводной коленвала (поставив на 5 передачу коробку передач, отжав ручник и нажам на педаль тормоза открутил болт. Естественно в этой процедуре потребуется ещё один человек помимо вас)
9. Открутил верхнюю и нижнюю крышку ГРМ
10. Выставил внимательно все метки и перенес их на ремень ГРМ с помощью фломастера. Со старого ремня эти метки перенес на новый ремень (при установке очень удобно)
11. Открутил натяжитель ремня ГРМ, обводные ролики и снял ремень ГРМ.
12. Снял шкив распредвала таким же способом как и шкив коленвала.
13. Заменил сальник распредвала так как было видно запотевание. (Закрутил саморез и выдернул его с места посадки)
14. Открутил натяжитель ремня балансиров и снял ремень.

Замена ремня балансировочного вала мицубиси

Вдруг поможет . Больше не нашел ничего для дв. 4G18

Пол: муж
Lancer IX 2.0 STW 2004

Спасиб, но двигатель 4G63

Забыл сказать, что у меня есть руководство по замене ремня, и в нем указано, что необходимо снимать ведущую шестерню ГРМ.
Я же хочу обойтись без ее снятия.

Вопрос теперь стоит так: соответствует ли метка на диске положения коленчатого вала ВМТ 1-го цилиндра?

Спасиб, но двигатель 4G63

Вопрос теперь стоит так: соответствует ли метка на диске положения коленчатого вала ВМТ 1-го цилиндра?

Выставляй Верхнюю Мертвую Точку по меткам распред-валов,2 метки-прорези на задней крышке ремня ГРМ есессна должны соответствовать 2ум меткам на шкивах распред-валов.. это и будет соответствовать положению либо 1-го либо 4 цилиндров. Дальше проверяй совпадение меток на шкиве колен-вала. (Если все ОК то с фазами газораспределения проблемм не будет.)
. проворачивай коленвал за болт крепления шкива коленвала,до совпадения метки на шкиве (тама прорезь имеется) коленвала с меткой на нижней крышке ремня привода.
И вроде все.

Пол: муж
Lancer IX 2.0 STW 2004

Ура, больше всего радует, что я сам это сделал. Двигатель на старт и немного поработав, обороты выравниваются, прогревается и как часы. (До этого подтраиавал, т к ремень ГРМ перескочил на один зубец на выпускном валу)
Вобщем замена ремня ГРМ на 4G63 - это не сложно. Про метки и ВМТ 1 го целиндра здесь все правда написано, если кто будет менять ремень сам, меняйте смело следуя инструкции и этому посту.
Хочу только добавить, что ведущую ГРМ снимать необязательно при замене ремня балансира, так как без спецприспособы тяжело удерживать КВ.
При установке ремня ГРМ ролик натяжителя следует поставить в положение примерно половины натяжения и установить в след за ремнем ГРМ, закрепить его , и при помощи небольшой монтажки (опять же при отсутствии спецприспособы) через тряпочку (я перчатку надевал) снизу подлезть и натянуть с таким усилием чтобы чека в гидронатяжителе свободно "гуляла".
Удаляем чеку, прикручиваем все остальные аксессуары и пользуемся двигателем еще тыщ. 60-70 до след. замены ремня. Думаю 90 тык ездить не меняном ремне.

ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО И БЛАГОДАРНОСТЬ Я ВЫРАЖАЮ zoombee и моему другу Вовке за помощь и поддержку в проведении этой операции.

Снятие и установка балансировочного вала

Снятие и установка балансировочного вала Mitsubishi Galant

Снятие и установка балансировочного вала

1 - Масляный фильтр
2 - Болт маслоохладителя *3
3 - Маслоохладитель *3
4 - Сливная пробка
5 - Уплотнительная шайба
6 - Поддон картера
7 - Маслозаборник
8 - Уплотнительная прокладка
9 - Фланцевая гайка
10 - Зубчатое колесо масляного насоса *2
11 - Пробка
12 - Уплотнительное кольцо
13 - Фланцевый болт
14 - Опорный кронштейн масляного фильтра
15 - Уплотнительная прокладка опорного кронштейна
16 - Передняя крышка
17 - Уплотнительная прокладка
18 - Левый балансировочный вал *2
19 - Правый балансировочный вал *

20 - Передний подшипник балансировочного вала *2
21 - Задний подшипник левого балансировочного вала
22 - Задний подшипник правого балансировочного вала *2
Примечания:
*1 DOHC
*2 Двигатели с балансировочными валами
*3 Дали с турбонаддувом
*4 Двигатели без балансировочных валов
*5 Двигатели с маслоохладителем воздушного типа

Для выполнения данной процедуры потребуется специальная оправка под сальник MD998285, а также приспособление MD998162 для извлечения заглушки из передней крышки двигателя.

1. Детали установки балансировочных валов на двигателях 2.0 л и 2.4 л представлены на иллюстрации.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

3. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
4. Слейте двигательное масло.
5. Снимите масляный фильтр, датчик-выключатель давления масла, датчик измерителя масля, опорный кронштейн и уплотнительную прокладку масляного фильтра.
6. Снимите поддон картера, маслозаборник и уплотнительную прокладку.
7. Выверните заглушку и извлеките компоненты редукционного клапана масляного насоса (не забудьте снять уплотнительную шайбу).
8. Опустите автомобиль на землю.
9. Вывесьте двигатель на лебедке.
10. Снимите кронштейн передней опоры подвески силового агрегата и ремень привода вспомогательных агрегатов.
11. Снимите зубчатые ремни и колеса привода ГРМ/балансировочного вала.
12. При помощи специального инструмента MD998162 извлеките заглушку из передней крышки двигателя.
13. Извлеките пробку из боковой стенки блока и, продев в открывшееся отверстие крестовую отвертку с жалом диаметром 8 мм, заблокируйте ею балансировочный вал.
14. Выверните болт крепления к балансировочному валу ведомой шестерни масляного насоса.
15. Выверните и промаркируйте болты крепления передней крышки, - болты имеют различную длину и при установке должны вворачиваться строго на свои прежние места.
16. Снимите переднюю крышку корпуса масляного насоса.

В случае необходимости балансировочный вал может быть извлечен в сборе с крышкой.

17. Снимите сальники балансировочных и коленчатого валов и уплотнительную прокладку передней крышки.
18. Извлеките балансировочные валы и оцените степень их износа. Проверьте проходимость маслотока вала, проверьте состояние подшипниковых шеек. Измерьте величины рабочих зазоров в подшипниках и сравните результаты измерения с требованиями Спецификаций (передний подшипник правого вала: 0.03 ÷ 0.06 мм, задний подшипник правого вала: 0.02 ÷ 0.05 мм; передний подшипник левого вала: 0.05 ÷ 0.09 мм, задний подшипник левого вала: 0.04 ÷ 0.08 мм). В случае необходимости произведите замену соответствующих подшипников, вала или передней крышки.

Не забудьте заменить уплотнительную прокладку.

14. Тщательно зачистите сопрягаемые поверхности поддона картера и блока двигателя.
15. Уложите в канавку на фланце поддона подушку герметика шириной около 4 мм (герметик наносится с внутренней стороны болтовых отверстий).
16. Не позднее чем через 15 минут после нанесения герметика прижмите поддон к блоку и установите держатели. Вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием (8 H- м).
17. Установите измерительную сборку и датчик давления двигательного масла. Восстановите исходное подключение электропроводки.
18. Установите новый масляный фильтр и залейте в двигатель свежее моторное масло соответствующего сорта (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).
19. Установите зубчатые ремни и прочие компоненты привода ГРМ и балансировочных валов. Удостоверьтесь в правильности совмещения установочных меток (см. Раздел Снятие и установка крышки привода ГРМ и газораспределительного ремня).
20. Установите прочие снимавшиеся с целью обеспечения доступа компоненты.
21. Подсоедините отрицательный провод к батарее. Запустите двигатель и проверьте его на наличие признаков развития утечек.
22. Проверьте правильность установки угла опережения зажигания. В случае необходимости произведите соответствующую корректировку.

Видео про "Снятие и установка балансировочного вала" для Mitsubishi Galant

Установка метки балансировочного вала 4g63 Удаление балансировочных валов Mitsubishi Galant Удаление балансировочных валов на Mitsubishi Galant мотор 4 G 63

Замена ремня ГРМ Митсубиси Паджеро Спорт 2.5 дизель

Регламентное техническое обслуживание включает в себя не только замену фильтров (масляного, воздушного и топливного), но и ремней.

С ремнями приводными, которые приводят в движение все навесное оборудование, все легко и понятно. Открыл подкапотное пространство и посмотрел его состояние: наличие трещинок, разрывов и кордовых нитей.

С ремнем газораспределительного механизма (ГРМ) все гораздо сложнее. Его не видно и практически не слышно. Для него существует регламент по замене. Компания Mitsubishi прировняла срок замены ГРМ к 90 000 км.

Последствия обрыва ремня ГРМ

Несоблюдение данного регламента и увеличение срока замены ремня ГРМ, может привести к поломке данного двигателя. А именно:

Если ремень сильно растянется и перепрыгнет на шестеренке на один-два зубца, то изменится угол фаз открывания-закрывания клапана, что приведет к их быстрому прогоранию, потере тяги двигателя и увеличению расхода топлива.
Обрыв данного ремня приведет ко «встрече» клапанов с поршнями и, соответственно, к загибанию клапанов и разрушению поршневой группы.

На данном двигателе, также на ГРМ, есть балансировочный ремень. Он меняется в комплекте с основным ремнем. При обрыве данного ремня происходит дисбаланс в двигателе и потеря мощности. При прохождении ТО по другим интервалам, надо визуально контролировать состояние этих двух ремней. И если есть сомнения в их работоспособности, то лучше поменять комплект ГРМ. В комплект ГРМ входит:

два ремня (основной и балансировочный);
ролик натяжной, обводной и гидронатяжитель для основного ремня;
ролик натяжной для балансировочного ремня.

Для замены лучше приобрести ремни от японского производителя Unitta, а ролики и натяжитель от производителей NTN или Koyo. Неплохие неоригинальные комплекты делает именитый бренд —INA германия.

Когда менять ГРМ?

Производитель обещает, что совершать замену ремня придется не ранее, чем через 60 000 км. Но ведь существуют еще и внешние факторы, влияющие на износ. Надо иметь в виду, что агрессивная езда и плохие условия для езды обязательно будут способствовать тому, что ременная передача износится раньше срока, регламентированного производителем.

Поэтому обязательно нужно проводить диагностику состояния ременной передачи хотя бы через 25 000 км. Так вы сможете обезопасить себя от такой неприятности, как обрыв ремня. Что уж тут говорить, это совсем неприятно и принесет массу хлопот автолюбителю. В этом случае без серьезного дорогостоящего ремонта обойтись уже не получится. А что же произойдет, если ремень оборвется. В моторе начнется самый настоящий хаос. Синхронизация работы валов будет нарушена, клапаны ударятся о клапана, что обязательно приведет к деформации последних. Вот и выходит, что лучше почаще заглядывать под капот машины, чем потом тратить деньги на ее ремонт.

Визуальный осмотр можно проводить самостоятельно. Нужно только лишь знать, на что при этом следует обращать внимание. Наиболее часто встречающиеся дефекты, по которым можно судить об износе ремня будут перечислены ниже:

структура начала расслаиваться;
наметилось образование складок или они уже появились;
ремень потрескался;
зубчатая часть ремня износилась;
видны следы подгорания;
от ремня начали отделяться отдельные нити;
на поверхности видны масляные разводы.

Ремонтировать автомобиль самостоятельно или отдать его в сервисный центр – решать только вам. И все же мы рекомендуем по возможности ремонтировать машину собственноручно. Это будет полезно как в плане экономии, так и в приобретении необходимого каждому автолюбителю опыта. Если вы все же решились, тогда отправляйтесь в магазин и купите там новый комплект расходных материалов. Кроме, собственно, ремня вам понадобятся еще и ролики. Конечно, менять их необязательно, если они еще находятся в отличном состоянии. Но если состояние роликов оставляет желать лучшего, то их лучше заменить, чтобы не пришлось потом разбирать весь механизм только из-за них.

Кроме комплекта расходников, для произведения ремонта вам потребуется:

ключи разного колибра;
головки;
набор отверток;
монтажка;
домкрат;
приспособление для фиксации валов (если его нет, то упомянутая выше монтировка сможет его заменить).

Процедура замены ремня

Ремень ГРМ на моторе 4D56 можно заменить своими руками, следуя поэтапно инструкции и, имея под рукой инструмент и комплект ГРМ (желательно оригинал или качественный неоригинал):

Чтобы добраться до ремня ГРМ, необходимо снять навесное с двигателя, которое мешает добраться до него — воздухозаборник, диффузор вентилятора (нижняя часть пристегнута защелками).
После кожуха вентилятора, откручиваем сам вентилятор вместе с вискомуфтой. Для этого понадобится рожковой ключ на 10.
Далее ослабляем болт натяжного роликового ремня кондиционера и снимаем сам ремень.
Открывается взору ремень, вращающий генератор, помпа системы охлаждения и насос гидроусилителя.

«Важно! Как этот ремень «идет» лучше зарисовать на листок или сфотографировать, чтобы облегчить процесс обратной установки на место».

Дойдя до этапа установки приводных ремней и роликов, можно проверить их состояние, а также водяной помпы системы охлаждения. При необходимости заказать новые и поменять.

После завершения процесса сборки и перед установкой остального навесного оборудования можно с помощью воротка за болт шкива коленвала прокрутить на один оборот двигатель. И если, вы при прокручивании не почувствуете никакого механического сопротивления, то значит ГРМ был правильно установлен. Можно спокойно дальше все устанавливать на ДВС и заводить машину.

Замена

Итак, если все готово, тогда можно начинать. Первым делом машина ставится на ровную поверхность. Выжимается ручной тормоз и дополнительно ставятся упоры под колеса. Затем открывается капот и от аккумулятора отключается минус. Это делается для того, чтобы автомобиль был обесточен. Кстати, данный вид работ можно производит только при остывшем двигателе.

4. Если все нормально, обращаем внимание на зубчатую часть маховика. Убираем резиновую пробку из-под термостата. Так мы увидим венец маховика, на который нанесена метка. Она тоже должна совместиться с треугольной высечкой.

Теперь остается проверить работу механизма. Заводим мотор. Если ремень перетянут, то можно слышать гул. В этом случае натяжной ролик следует повернуть немного влево.

Смотрите также

Свист на холодном двигателе

Оригинальные запчасти Рено. Как отличить от подделки

Кондиционер для приводных ремней

Какой ремень ГРМ лучше

503 27 218k

Что ест ремень ГРМ

Замена ремня ГРМ (газораспределительного механизма), в зависимости от выбранного производителя каждые 50 000 — 60 000 км. Также менять ГРМ приходится при появлении запотевания/сопливости масла из под сальников коленвала или распредвалов, т.к. попадание масла на ремешок размягчает структуру, что уменьшает его срок службы, а также подвергает деформации или обрыву. Замена ремня ГРМ на Паджеро Спорт 3.0 л будет не из дешевых, так как набор запчастей внушительный.

Запчасти для замены ремня ГРМ Mitsubishi Pajero Sport I V6 3.0

Замена ГРМ в себя включает замену:

ремень ГРМ MD307487 аналог Mitsubishi MD317871, XD307487, Contitech CT1080.
ролик ГРМ натяжной MD140071, аналог Koyo PU106018FRR1D.
ролик ГРМ направляющий MD319022, аналог Koyo PU305729ARR1DW1.
также можно установить комплект ГРМ SKF VKMA 95613, Japan Parts KDD-541.
автоматический гидронатяжитель MD341830 аналог Mitsubishi MD330417, 1145A070, Hyundai/Kia 24410-39001.
шпонка шкива коленвала MD008959.
болт шкива коленвала двигателя MN155081 аналог Mitsubishi 1100A141. Данный болт рекомендовано менять каждый раз при замене ремня ГРМ.
помпа (насос) охлаждающей жидкости MD979169 аналог Mitsubishi 1300A012, GMB GWM-51A
сальник коленвала передний MD372249.
сальники распредвалов MD372536.

натяжной ролик ремня генератора MD308882 аналог Koyo PU159026RR1HY.
ремень генератора (допуск длины 1125-1130 мм) — MD 199223, MN 155728, Gates 5PK1133, Contitech 5PK1130.
натяжной ролик ремня ГУР MD303884 аналог Koyo PU207021RR1XY.
ремень ГУР (допуск длины 970-975 мм) — MD 363022, MN 155726,Gates 4PK970, Contitech 4PK970.
натяжной ролик ремня компрессора кондиционера — MB609125, аналогов нет. Можно заменить подшипник 6203.
ремень компрессора кондиционера (допуск длины 875-900 мм) — MB 272651, Gates 6466 MC, Contitech AVX13X875.

Вся процедура замены ремня ГРМ, роликов, сальников, ремней генератора, гура и кондиционера на Mitsubishi Pajero Sport I V6 3.0 подробно показана в фотоотчете.

Двигатель Mitsubishi Pajero Sport I V6 3.0. Перед началом работы необходимо снять клемму АКБ.

На данном двигателе установлено три приводных ремня. Отдельно стоят ремни на генератор, кондиционер, гидроусилитель руля.

Для начала нам необходимо слить антифриз. Находим сливной кран (вид снизу).

До краника можно добраться и сверху.

Подставляем емкость для жидкости и сливаем антифриз с радиатора.

Пока жидкость сливается мы можем снять кожух ГРМ с левой головы и осмотреть состояние ремня.

И снимаем диффузор радиатора. Он крепится четырьмя болтами по углам.

Дальше мы отсоединяем патрубок радиатора от двигателя и отводим его в сторону.

Снимаем крыльчатку вентилятора. Она крепиться четырьмя болтами М6 под ключ на 10 мм.

Теперь нам доступен ременной привод. Видим три ремня и три натяжных ролика.

Отпускаем центральный болт натяжного ролика ремня гидроусилителя и крутим натяжной болт против часовой стрелки для ослабления ремня. Снимаем ремень, проверяем его состояние, проверяем ролик.

До натяжного ролика ремня генератора придётся добираться снизу. Проделываем все те же действия что и с предыдущим роликом и ремнем.

Точно также снимаем ремень кондиционера и проверяем состояние ремня и ролика.

Вот наши снятые ремешки.

Далее откручиваем два болта крепления заливной горловины.

Откручиваем козырек гидроусилителя и сам ГУР.

И еще один болтик сзади усилителя руля.

Снимаем кронштейн с роликом кондиционера.

Откручиваем и снимаем вискомуфту и шкивы ремней. Для фиксации от проворачивания, во время срывания гаек, можно заложить отвертку между гайкой и валом.

Теперь нужно открутить 6 болтов и снять переднюю плиту двигателя.

Отодвигаем плиту и отсоединяем клеммы от генератора.

Вот такая штука установлена спереди этого двигателя.

Далее снимаем кожух ГРМ с правой головы. Три болта тут.

Начинаем ремонт

Помните, что работы можно проводить только при остывшем двигателе.

Отсоединяем левую клемму аккумулятора. Этим мы обезопасим себя при проведении работ.
Снимаем верхний кожух.
Фиксируем коленвал от прокручивания. Это можно сделать при помощи специального приспособления. Но можно и попросить помощника выжать тормоз на полном газу.
Снимаем шкив, предварительно открутив болт его крепления. Скорее всего, здесь вам придется постараться, так как он наверняка прикипел.
Снимаем пистон.
Фиксируем маховик. Для этого нужно большую отвертку вставить между его зубцов.
Снимаем шкив дополнительных компонентов, предварительно вывернув болт его крепления.
Валы выставляются в положение мертвой точки.
Выворачиваем болт, которым крепится коленвальный шкив. Для этого вставляем втулку между торцом и болтом. Для этой цели могут подойти и несколько шайб.
Крутим коленвал по часовой до установки валов горизонтально.
Вынимаем заглушки с распредвалов.
Выворачиваем пробку и вставляем в отверстие штырь.
Сейчас нам необходимо зафиксировать распредвалы. Для этого существует специальное устройство. С ним провести данную операцию будет проще всего. Но можно воспользоваться и монтажкой.
Ослабляем натяжной ролик и крутим его влево.
Снимаем ремень. Внимание! Обязательно уделите внимание проверки состояния роликов. Если на них обнаружены дефекты, их лучше заменить.
Теперь процедура снятия ремня завершена и можно приступать к установке нового расходника. Устанавливая новый ремень, смотрите, чтобы стрелки на нем указывали на направление движения. Если установить ремень в обратном направлении, то его зубцы очень быстро сотрутся.
Натягиваем новый ремень. Его натяжка должна быть достаточной. Перетягивание и провисание не допускаются.

Теперь можно завести автомобиль и проверить работу механизма. При обнаружении недочетов процедуру придется повторить. Не ленитесь этого делать, ведь неправильная установка ремня чревата появлению серьезных неисправностей.

Замена ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ на Mitsubishi Pajero

Замена ремня ГРМ Паджеро требуется каждые 100, а лучше 90 тысяч км пробега. Причём чем жёстче условия эксплуатации внедорожника, тем газораспределительный механизм изнашивается быстрее. Ездить с «уставшим» ремнём – рискованно. Тем более, по закону подлости, он порвётся в самый неподходящий момент.

Pajero Service осуществляет замену ГРМ на Паджеро.

Профессионально и оперативно.

Для этого у нас есть штат квалифицированных специалистов, ремонтно-диагностическое оборудование и комплект запчастей, официально рекомендованных производителем
Pajero– компанией Mitsubishi.
Важное дополнение!

Учитывая, что на
Митсубиси Паджеро замена ремня ГРМ требует существенной разборки моторного отсека, клиентам и владельцам этих внедорожников мы рекомендуем совместить замену газораспределительного механизма с заменой приводного ремня и сальников на коленвале. Как правило, к 90 тыс. км пробега и то, и другое уже нуждается в замене или будет нуждаться в ближайшее время.
В совокупности с проведёнными заменами на Мицубиси Паджеро замена ремня ГРМ Pajero улучшит поведение авто на дороге. Приёмистость станет лучше, снизится расход топлива, сократится тормозной путь. И, самое главное, уверенности в безопасности машины станет больше. Года на 3-4 точно.

Замена ремня ГРМ без преувелечения явлется одной из самых важных регламентных работ в “жизни” Вашего автомобиля.

Ремень ГРМ это ремень в двигателе, который синхронизирует вращение коленчатого вала, (тот вал на котором поршни) и распределительного вала (с кулачками, который открывает и закрывает клапана) . Один из важнейших расходников в автомобиле. Внутренняя сторона ремня снабжена специальными насечками по всему периметру. Устройство ГРМ характеризуется постоянным трением между ремнем и шкивами, из-за чего он изнашивается и требует периодической замены. Очень важно своевременно осуществлять замену данного элемента, ведь при обрыве ремня ГРМ выходит из строя клапанная группа, а это вызывает серьёзные поломки других частей мотора. Как правило ремень ГРМ меняется каждые 90 тыс. км.

Доверить работу по замене ремня ГРМ можно только квалифицированному специалисту автосервиса. Также важно знать, что если не произвести замену ГРМ в срок, это может закончится капитальным ремонтом двигателя!

О ресурсе и обслуживании

Если произойдет обрыв ременной передачи, то поршни ударятся о клапана, после чего обязательно произойдет загиб последних. Повреждены будут и прочие детали узла. После этого машину придется серьезно ремонтировать. Головка цилиндров тоже может быть повреждена.

Производители Митсубиси установили регламент замены ременной передачи, который соответствует 150 000 км. Лучше ремень снимать и менять еще до истечения этого времени, так как износ данного расходника может случиться и раньше. Искать ремень долго не придется. Его можно увидеть сразу после поднятия капота. Он выполняет и некоторые дополнительные функции, поэтому пропущен через несколько шкивов. Это ведет к дополнительным нагрузкам, которые, в свою очередь, приводят к преждевременному износу расходника.

Иногда бывает так, что даже новый ремень очень быстро изнашивается. Этому может быть несколько причин:

Может произойти перекос помпы. Это происходит потому, что подшипники в ней немного смещены, а не располагаются по центру. После перешивания помпы ремень начинает сползать. Перекос помпы может произойти и из-за того, что посадочное место при ее установке не было очищено от грязи должным образом.
Преждевременному износу ремня может способствовать износ натяжного ролика.
Если сальник распредвала начал пропускать моторное масло, то оно будет попадать на ремень. Масло обязательно разъест резину, что в конечном итоге приводит к обрыву ремня.
Могут износиться зубцы на звездочке распредвала. Это в свою очередь приводят к тому, что зубцы на ремне начинают отслаиваться.
Ремень быстро изнашивается, если он не был натянут должным образом. Не допускается его перетягивание и провисание.

Ремень постоянно испытывает динамические нагрузки, поэтому нужно выбирать только качественные расходники. Делайте покупки только у проверенных дилеров. Сейчас стали появляться ремни, имеющие дополнительное усиление в виде металлического корда. Продавцы уверяют, что такой ремень будет служить гораздо дольше. По мнению профессиональных водителей – это правда.

Необходимость замены ременной передачи покажет ее визуальный осмотр. Данную процедуру нужно обязательно проводить, если замечены следующие дефекты:

подтеки масла на поверхности;
износ зубцов или их отслоение;
появление на поверхности выпуклостей, складок или расслоений;
торцы разлохматились и стали видны отдельные нити;
верхние грани зубцов износились.

Меняя ремень, не забудьте и про другие расходники. Производители рекомендуют вместе с ремнем заменить еще и сальник, прокладку и натяжной ролик. Обычно новые ремни продаются упакованными в коробки вместе с другими расходниками. Лучше воспользоваться советом бывалых водителей, и заменить сразу все, чтобы не разбирать все еще раз из-за натяжного ролика, например.

Замена ремня ГРМ Мицубиси Галант VIII и IX

Замена зубчатого приводного ремня и ряда других элементов системы ГРМ Мицубиси Галант следует производить в строгом соответствии с требованиями технической спецификации автомобиля. Детали, передающие крутящий момент от коленвала на распределительные валы, расположенные в головке блока цилиндров, подвергаются значительным нагрузкам на всех режимах работы ДВС. Их ресурс, указываемый в километрах пробега или месяцах службы, не бесконечен. Даже если машина не эксплуатируется, а стоит на месте, через определённый срок (для каждой модели силового агрегата он указывается отдельно) необходимо выполнять предписанное инженерами обслуживание.

Оговорённые фирмой Мицубиси интервалы обслуживания (90-100 тыс. км) целесообразно сокращать на 10 – 15% в случаях, когда:

машина имеет большой, 150 тыс. км и более, пробег;
транспортное средство эксплуатируется в тяжёлых условиях;
при ремонте используются комплектующие сторонних производителей (не оригинальные).

Замене подлежат не только зубчатые ремни, но и ряд других элементов газораспределительного механизма, таких как натяжные и паразитные ролики. По этой причине детали целесообразно приобретать не вразнобой, а готовым комплектом.

Выбор комплектующих

Кроме запчастей, выпущенных под маркой Mitsubishi, специалисты рекомендуют к использованию продукцию таких брендов.

Hyundai/KIA. Изделия этой фирмы ни в чём не уступают оригиналу, поскольку концерн из Южной Кореи комплектует некоторые модели своих автомобилей моторами Мицубиси, выпускаемыми по лицензии.
INA. Авторитетная немецкая фирма по доступным ценам поставляет на рынок изделия высокого качества. Они широко применяются не только в ремонтных мастерских, но и на сборочных конвейерах.
SKF. Известный производитель подшипников из Швеции, также выпускает необходимые для проведения обслуживания комплекты запасных частей, не вызывающих нареканий.
DAYCO. Некогда американская, а теперь международная компания присутствует на рынке автомобильных компонентов с 1905 года. Это надёжный, проверенный временем поставщик запчастей.
FEBI. Детали, выпущенные под этой маркой, поступают в сборочные цеха автопроизводителей с мировым именем. Например, таких, как Mercedes-Benz, DAF, BMW. Подойдут они и для Mitsubishi Galant.

Кроме зубчатого ремня и роликов специалисты рекомендуют менять гидронатяжитель. Помните, что в случае возникновения сложностей с газораспределительным механизмом, двигатель Мицубиси Галант получает серьёзные повреждения. Не стоит экономить, приобретая запасные части сомнительного качества.

Обслуживание следует доверять только специалистам сервисных центров с проверенной репутацией, а лучше, даже когда поблизости есть хороший автосервис с приемлемыми ценами, предпочесть производить замену компонентов ГРМ на Мицубиси Галант своими руками. Самостоятельно выполненная работа позволит:

сэкономить деньги, а для владельцев подержанных машин сокращение расходов на ремонт — это важный фактор;
получить твёрдую уверенность в том, что процедура выполнена правильно и не придётся ждать никаких неприятных сюрпризов.

Тем не менее, браться за дело имеет смысл лишь при условии, что вы располагаете определёнными техническими навыками!

Процесс замены

Поскольку в момент проведения замены ГРМ Mitsubishi Galant полностью открывается доступ к насосу системы охлаждения, целесообразно произвести замену и этой детали. Вероятность того что в ближайшее время помпа потечёт или застучит, приближается к 100%. Чтобы добраться до неё, придётся выполнять уже проделанную ранее работу повторно.

Инструменты

Вне зависимости от модификации Мицубиси Галант, для достижения желаемых результатов вам потребуется комплект необходимых запасных частей и хороший набор слесарного инструмента, в который обязательно должны входить ключи:

рожковый на 10;
прямые накидные на 13 (1 шт.) и на 17 (2 шт.);
торцевые головки на 10, 12, 13, 14, 17, 22;
баллонный;
динамометрический.

А ещё будут нужны:

вороток (трещотка) с удлинителем и карданной насадкой;
плоская отвёртка;
клещи или пассатижи;
кусок сталистой проволоки диаметром 0,5 мм;
набор шестигранников;
слесарные тиски;
кусочек мела;
ёмкость для слива охлаждающей жидкости;
проникающая смазка (WD-40 или аналог);
анаэробный фиксатор резьбы.

Необходимость в устройстве с каталожным номером MD998738, которое специалисты Мицубиси рекомендуют использовать для сжимания штока натяжителя, неочевидна. С этой задачей вполне справляются обычные тиски. Но если вам хочется обзавестись такой штуковиной, достаточно просто приобрести в магазине кусок шпильки М8 длиной сантиметров 20, и на одном из его концов законтрить две гайки. Можно обойтись и без вильчатого держателя MB991367, который производитель предлагает использовать для фиксации коленвала при снятии шкива.

Замена ремня ГРМ на Мицубиси Галант с мотором 1.8 4G93 GDi 16V

Удобнее всего производить работы на подъёмнике. В случае его отсутствия можно ограничиться хорошим домкратом и регулируемой опорой, хотя это и затруднит выполнение ряда операций. Последовательность действий следующая.

Ставим машину на ручной тормоз. Если используем домкрат – подкладываем под левое заднее колесо подпоры (башмаки).
Ослабляем болты на правом переднем колесе. После этого приподнимаем автомобиль и полностью снимаем колесо.
Демонтируем клапанную крышку на головке блока цилиндров.
Скидываем приводные ремни навесного оборудования. Для этого на Мицубиси Галант придётся отпустить болт на кронштейне генератора и ослабить натяжной ролик в системе ГУР. Если предполагается использовать ремни повторно, наносим на них мелом метки, указывающие направление вращения.
Снимаем верхнюю часть кожуха ГРМ, предварительно отвернув четыре болта по периметру.
Открываем крышку расширительного бачка и, освободив один конец нижнего патрубка радиатора, сливаем антифриз (если намерены менять помпу).
Снимаем расположенную за правым передним колесом Мицубиси Галант боковую защиту (пластик) и получаем относительно свободный доступ к шкиву коленвала и нижней части кожуха ГРМ.
Ослабляем центральный болт шкива. Проще всего это сделать, установив на него торцевую головку с мощным воротком, один конец которого упёрт в рычаг подвески. В этом случае будет достаточно слегка крутануть двигатель стартером.
Полностью демонтируем шкив коленчатого вала и нижнюю часть защитного кожуха ГРМ.
С помощью рожкового ключа вращаем левый (передний по ходу машины) распредвал (там есть специальные грани) и выставляем метки, о расположении которых будет рассказано ниже.
Слегка подперев двигатель со стороны снятого колеса (на Мицубиси Галант это можно сделать с помощью обычного домкрата), отворачиваем и убираем подушку крепления силового агрегата.
Откручиваем натяжитель. Сжимаем в тисках и фиксируем, вставив в расположенное сбоку отверстие чеку из проволоки (если намерены использовать деталь повторно).
Снимаем старый зубчатый ремень.
Отворачиваем обводной ролик.
Заменяем помпу (прокладки нет, сажаем на герметик).
Демонтируем старый натяжной ролик, предварительно запомнив, как он стоял, и на его место, точно в такое же положение, устанавливаем новый.
Ставим на один болт гидронатяжитель. Не затягиваем, только наживляем!
Устанавливаем обводной ролик.
Правильно надеваем новый ремень (на нём должны быть надписи, указывающие направление вращения). Сначала накидываем на звёздочки коленвала, левого (переднего по ходу автомобиля) распредвала, помпу и обводной ролик. Убеждаемся в том, что ремень не провисает. Фиксируем, чтобы натяжение не ослабло (для этого хорошо подходят канцелярские зажимы для бумаг), и только затем проводим через звёздочку другого распредвала и натяжной ролик.
Производим окончательный монтаж натяжителя.
Убедившись в том, что метки стоят правильно, извлекаем чеку из натяжителя.

После этого возвращаем на место все снятые ранее детали. Центральный болт шкива предварительно смазываем анаэробным фиксатором резьбы и затягиваем моментом 128 Нм.

Это важно! Прежде чем запускать двигатель, осторожно проверните коленчатый вал на несколько оборотов гаечным ключом и убедитесь в том, что нигде ничего не заедает!

Метки ГРМ на Мицубиси Галант с мотором 1.8 4G93 GDi 16V

Схематически расположение установочных меток газораспределительного механизма на моторах данной модификации выглядит следующим образом.

Но не всё так просто. С шестернями распределительных валов всё ясно: маркеры на зубьях шестерён и прорези в кожухе. А вот маркер коленвала находится не на звёздочке, а на расположенной за ней шайбе! Чтобы рассмотреть его, рекомендуется воспользоваться зеркалом.

Замена ремня ГРМ на Мицубиси Галант с моторами 2.0 4G63, 2.4 4G64 и 4G69

Проводя обслуживание силовых агрегатов 4G63, 4G64 или 4G69 придётся выполнить те же работы, что и на машинах, оснащённых двигателями 4G93. Однако есть и некоторые отличия, главным из которых является необходимость замены ремня балансирного вала. Доступ к нему удаётся получить, демонтировав зубчатый ремень ГРМ. На Мицубиси Галант для этого придётся.

Убедиться в том, что метки балансирных валов выставлены правильно.
Найти расположенное за впускным коллектором (приблизительно посередине) установочное отверстие, закрытое заглушкой.
Удалить заглушку и вставить в отверстие подходящих размеров металлический стержень (можно отвёртку). Если метки установлены правильно, стержень войдёт на 5 см или более. Оставляем его в таком положении. Это следует сделать обязательно, чтобы во время выполнения следующих операций балансирные валы не изменили своего положения!
Снять звёздочку коленчатого вала, ДПКВ и задающий диск.
Демонтировать ролик-натяжитель и зубчатый ремень, после чего установить на их место новые детали.
Проворачивая ролик, регулируем натяжение. При нажатии пальцем со свободной стороны ремень должен прогибаться на 5 – 7 мм.
Затянуть натяжитель, следя за тем, чтобы он не изменил своё положение.

После этого можно установить на место снятые ранее задающий диск, датчик и звёздочку, вынуть из установочного отверстия стержень.

Внимание! Если в ходе монтажа ремня балансирного вала были допущены ошибки, при работе ДВС возникнут сильные вибрации. Это недопустимо!

Замена ремня ГРМ на Мицубиси Галант 2.4 потребует несколько больших усилий, чем обслуживание машин с моторами 1,8 и 2,0 литра. Это связано с меньшим количеством свободного пространства вокруг агрегатов, что затрудняет доступ к деталям и элементам крепления. Придётся набраться терпения.

На оснащённых двигателями 4G69 Мицубиси Галант 2008 замена ремня ГРМ дополнительно усложняется из-за необходимости демонтажа жгутов, колодок и разъёмов электропроводки, закреплённых на кронштейне генератора и защитном кожухе. Они будут мешаться, а обращаться с ними нужно предельно осторожно, дабы ничего не повредить.

Метки ГРМ на Мицубиси Галант с моторами 2.0 4G63, 2.4 4G64 и 4G69

Ниже, для наглядности, размещена схема, ознакомившись с которой можно понять, как расположены установочные метки механизма ГРМ и балансирных валов.

Это полезная информация значительно облегчит жизнь тем, кто собирается производить обслуживание Мицубиси Галант самостоятельно. Здесь же указаны моменты затяжки резьбовых соединений.

Вне зависимости от конкретной модификации двигателя, замена деталей механизма ГРМ на Мицубиси Галант – ответственная задача. Действовать следует предельно аккуратно, не забывая проверять правильность своих действий. Помните, даже одна ошибка приведёт к тому, что всё придётся переделывать заново.

Читайте также: