Замена ремня грм 6g75 паджеро 4

Обновлено: 11.05.2024

Все о замене ремня ГРМ Мицубиси Паджеро 4

Замена ремня ГРМ Паджеро 4 очень важная и дорогостоящая процедура. Когда придёт время плановой замены, ТО 90000 км , ТО 180000 км, возникает вопрос что купить и что менять? Мы постараемся ответить на основные вопросы что надо и не надо менять при замене ремня ГРМ.

И так вперед к вопросам и ответам

Как часто надо менять ремень ГРМ?

По регламенту ремень ГРМ необходимо менять по пробегу каждые 90000 км или 5 лет эксплуатации автомобиля.

Ролики ремня ГРМ менять обязательно?

Есть два ролика, один натяжной второй обводной. По регламенту ролики подлежат замене. В случае если подшипник ролика “заклинит”, то произойдет, обрыв ремня ГРМ и серьезные повреждения двигателя.

Сальники менять надо?

По регламенту производителя сальники менять не обязательно. Наш опыт работы, показывает, что менять сальники желательно. Сальники коленвала и распредвалов очень часто начинают пропускать масло при пробеге 140 000 –160 000, то есть до второй замены ремня ГРМ, приходится разбирать ГРМ и менять сальники. В результате происходит удорожание, обслуживание автомобиля. Наша рекомендация сальники менять.

Насос охлаждающей жидкости (помпа) менять надо?

В регламенте производителя замена помпы при замене ГРМ прописана как “рекомендовано к замене”. При выполнении работ насос охлаждающей жидкости проверяется на люфты, течи, если проблем нет, то не меняем.

Гидро-натяжитель ремня ГРМ надо менять?

Натяжитель ремня менять обязательно. Принцип работы гидро-натяжителя ГРМ эта газо-масляный амортизатор. Два или тем более три срока службы ремня ГРМ он не отработает, в результате обрыв ремня и большой, по деньгам, ремонт двигателя.

Болт шкива коленчатого вала надо менять?

Болт надо менять обязательно. Конструкция этого узла устроена таким образом, что на этот болт идет очень большая нагрузка. Менять однозначно!

Шестерня привода ремня ГРМ, надо менять?

По регламенту шестерня не меняется. При демонтаже ремня ГРМ мы обследуем этот узел на предмет износа зубьев шестерни, состояние шпоночного паз, шпонки. Иногда случаются проблемы, при не правильной сборке, появляется люфт шестерни на коленчатом валу. В результате происходит смещение фаз ГРМ. Проблемы при смещении фаз НРМ - затрудненный запуск двигателя, нестабильная работа двигателя на холостом ходу, увеличенный расход топлива, плохая динамика.

Надеемся мы смогли ответить на все основные вопросы и статья будет вам полезна.

Митсубиси Паджеро: инструкция замены роликов ГРМ

Но чтобы поддерживать двигатель машины в рабочем состоянии, требуется проводить его техническое обслуживание. Одна из самых частых процедур — это замена изношенных роликов газораспределительного механизма. Об их функциях, расположении, причинах поломок, а также особенностях процедуры замены — далее в статье.

Оригинальные номера запчастей для замены цепи ГРМ Паджеро

цепь ГРМ МЕ203085 — 1шт.
звезда 1й распредвал МЕ190341 — 1шт.
звезда 2й распредвал МЕ203099 — 1шт. (почему 2е звезды разные, так ВИН по каталогу дает)
звезда коленвал сдвоенная МЕ190556 — 1шт.
натяжитель гидравлический МЕ203100 — 1шт.
прокладка натяжителя МЕ201853 — 1шт.
башмак натяжителя МЕ203833 — 1шт.
успокоитель (длинный) МЕ191029 — 1шт.
успокоитель малый верхний МЕ203096 — 1шт.
успокоитель малый нижний МЕ203093 — 1шт.
шпонка распредвалов МЕ200515 — 2шт. (не знаю надо или нет)
сальник коленвал МЕ202850 — 1шт. (не знаю надо или нет)
герметик Permatex Ultra Grey серый арт. 82194 — 1шт.

Растяжение или разрыв цепи ГРМ может привести к капитальному ремонту двигателя из-за выхода из строя клапанов и шатунно-поршневой группы. Чтобы этого не произошло следите за состоянием привода и доверяйте его замену только специалистам LFA.

Проходя обслуживание цепи ГРМ Паджеро в нашем техцентре вы получаете:

неукоснительное выполнение сроков ремонта;
стопроцентное соблюдение технического регламента;
гарантированный результат;
значительную экономию денег.

Вопрос: Замена ремня ГРМ Паджеро 4 3,8 6G75 отчет

Недавно сделал плановое ТО по замене ремня ГРМ. СПИСОК ЗАПЧАСТЕЙ:

Ремень ГРМ вместо MD358549— 4600 р Гидронатяжитель ремня ГРМ Mitsubishi MD362861 — 1950 р Ролик направляющий ремня ГРМ KOYO PU305729ARR1DW1 (вместо MD319022) — 797 р Ролик натяжителя ремня ГРМ KOYO PU106018FRR1D (вместо MD140071) — 730 р Ролик натяжителя приводного ремня KOYO PU159026RR1HY6 (вместо MD368209) — 1 460 р ролик натяжителя приводного ремня Subaru 23770-AA020 Ролик обводной ремня приводного KOYO PU157025BRR1XY (вместо MD368210) — 1 310 р Помпа GMB GWM79A — 2 860 р Сальник распредвала (2шт) Mitsubishi MD372536 — 311 р x 2=622 р Шпонка шкива коленвала Mitsubishi MD008959 — 124 р Пружинный штифт шестерни коленвала Mitsubishi MF472571 — 51 р Ротор датчика положения коленвала Mitsubishi 1840A004 — 373 р Приводной ремень Mitsuboshi 7PK2415M — 1690 руб Болт шкива коленвала Mitsubishi 1100A141 — 267 р Сальник коленвала передний Mitsubishi MD372249 -390 р какое-то страшное Уплотнительное кольцо Mitsubishi MD030764 вместо того, что идет в комплекте с помпой GMB — 190 р

Начнем разборку: -слил антифриз из радиатора (около 5-6 литров вместе с помпой) -отсоединил шланги охлаждения АКПП вылилось около 1,5литров АТФки -снял радиатор , чтобы удобнее было ковыряться , заодно и промыл его -снял вентилятор и муфту крепления вентилятора -снял приводной ремень -снял все ролики навесные -отсоединил генератор и убрал его в сторону

перед снятием лобовины: открутиль провода датчика положения коленвала и отсоединил его от фишки -снял лобовину (предварительно пометил какой болт откуда выкрутил, чтоб их не перепутать т.к. они разные) лобовина вышла очень легко, ничего не пилил, не резал, насосы гидроусилителя и компрессорк кондиционера не откручивал и не трогал вообще -снял пластиковые кожухи ремня ГРМ на распредвалах -открутил пистолетом болт коленвала (головка на 22), шкиф снял руками легким расшатыванием туда-сюда -снял датчик полодения коленвала для промывки и чистки -снял гидронатяжитель -открутил ролик-натяжитель -снял ремень ГРМ -снял зубчатый шкиф коленвала -заменил звездочку на шкиву -заменил сальник коленвала -заменил сальники распредвалов

-заменил помпу: а вот тут самое интересное: Инженерам Митсубиси я бы руки оторвал за такие выдумки с помпой. Все болты откручиваются/закручиваются снаружи, а чтобы открутить один болт, нужно разобрать пол двигателя , блок термостата, чтобы снять ВЕС корпус помпы. Я высверлил болт и выкрутил его с обратной стороны, при закручивании обратно вбил туда звездочку подходящего размера и закрутил изнутри. УРОДЫ.

был еще один прикол. Начал примерять новый ремень SUN , но он оказался короче оригинального (купил ремень от 3.0 6G72 SUN A608YU32MM, а мне нужен на 3,8 6G75 SUN A633YU32MM разница в 8 зубов ) Меня посетила пичалька(((( Где в воскресенье вечером в 19 часов найти новый ремень ГРМ. Пришлось экстренно обзванивать магазины и ехать. Нашел оригинал за 4600 руб.

-установил все шкивы и ролики на место -установил ремень ГРМ (читал книгу и делал по инструкиции с прокрутами и натяжками).

Сборка в обратной последовательности.

После сборки пробный запуск. Двигатель запустился бодро. но через 20 сек загорелся ЧЕК и двиг начало колбасить. Заглушил мотор и попробовал снова. Двигатель не запускался!

БЛ@ТЬ. Подумал я. И полетели мысли разбирать и собирать все заново. Вспоминал все, что сделал и не сделал. Все сделал правильно, ничего не забыл. Стало грустно((((( Пока собирал инструменты, попробовал запуститься и О ЧУДО. Слава Богу. Запустился и опять двиг колбасит. Я подумал пусть поработает , не буду глушить. Он прочихался и стал работать нормально.

начал разборку в 13:30 закончил примерно в полночь. с перерывом около 1.5 часа.

мне показался старый ремень ГРМ слабо натянутым

Сроки и периодичность

В соответствии с официальным регламентом концерна Митсубиси, ремень и ролики ГРМ нужно менять каждые 150 тысяч километров пробега. Это внушительный показатель, но в условиях российских дорог рекомендуется проверку и, вероятно, замену проводить раньше, примерно каждые 120-125 тысяч километров пробега (или раз в год).

После первой замены проверку состояния ремня и роликов газораспределительного механизма лучше проводить каждые 20-30 тысяч километров или после появления странных шумов и стука двигателя.

В отношении покупки запчастей — как уже говорилось выше, настоятельно рекомендуется обращаться к официальным дилерам. Марки ремней, роликов и натяжителей могут различаться, поэтому лучше довериться рекомендациям специалистов. Приобретать дешевые запчасти через частных продавцов — не лучшая идея. Вероятность приобрести некачественную подделку в этом случае значительно возрастает.

Подвеска

Амортизаторы, Стойка амортизатора, Отбойник амортизатора, Пыльник амортизатора, Втулка амортизатора, Задние амортизаторы, Опора амортизатора, Опорный подшипник, Передние амортизаторы, Сайлентблок амортизатора, Пружины, Задние пружины, Опора пружины, Передние пружины, Рычаги подвески, Сайлентблок рычага, Задний рычаг, Болт рычага, Верхний рычаг, Левый рычаг, Нижний рычаг, Передний рычаг, Поперечный рычаг, Правый рычаг, Продольный рычаг, Шаровая опора, Ступица, Подшипник ступицы, Гайка ступицы, Болт ступицы, Задняя ступица, Колпак ступицы, Передняя ступица, Сальник ступицы, Шпилька ступицы, Стабилизатор, Втулки стабилизатора, Стойки стабилизатора, Рессоры, Болт рессоры, Втулка рессоры, Задняя рессора, Кронштейн рессоры, Лист рессоры, Палец рессоры, Передняя рессора, Подушка рессоры, Сайлентблок рессоры, Серьга рессоры, Стремянка рессоры, Пневмоподвеска, Компрессор пневмоподвески, Пневмобаллоны, Блок пневмоподвески, Поворотный кулак, Поворотный подшипник, Цапфа, Шкворень, Задняя балка, Сайлентблок балки, Подрамник, Сайлентблок подрамника, Колесные проставки

Выберете модификацию т/с для поиска комплект грм

Mitsubishi Pajero IV V8W,V9W Внедорожник закрытый 3.0 4WD 178 л.с. id10492
Двигатель: объем — 3 л., мощность — 178 л.с., тип — бензиновый, модель — 6G72 (SOHC 24V). Привод: полный. Год выпуска: 2007- наст. время
Mitsubishi Pajero IV V8W,V9W Внедорожник закрытый 3.5 4WD 200 л.с. id100302
Двигатель: объем — 3.5 л., мощность — 200 л.с., тип — бензиновый, модель — 6G74 (DOHC 24V). Привод: полный. Год выпуска: 2013- наст. время
Mitsubishi Pajero IV V8W,V9W Внедорожник закрытый 3.5 Flex 4WD 205 л.с. id100303
Двигатель: объем — 3.5 л., мощность — 205 л.с., тип — бензиновый, модель — 6G74 (DOHC 24V). Привод: полный. Год выпуска: 2009- наст. время
Mitsubishi Pajero IV V8W,V9W Внедорожник закрытый 3.8 i 4WD 238 л.с. id33210
Двигатель: объем — 3.8 л., мощность — 238 л.с., код — V97W,V87W, тип — бензиновый, модель — 6G75. Привод: полный. Год выпуска: 2009- наст. время
Mitsubishi Pajero IV V8W,V9W Внедорожник закрытый 3.8 V6 245 л.с. id56665
Двигатель: объем — 3.8 л., мощность — 245 л.с., тип — бензиновый, модель — 6G75. Привод: полный. Год выпуска: 2010- наст. время
Mitsubishi Pajero IV V8W,V9W Внедорожник закрытый 3.8 V6 248 л.с. id33489
Двигатель: объем — 3.8 л., мощность — 248 л.с., тип — бензиновый, модель — 6G75. Привод: полный. Год выпуска: 2010- наст. время
Mitsubishi Pajero IV V8W,V9W Внедорожник закрытый V6 250 л.с. id22652
Двигатель: объем — 3.8 л., мощность — 250 л.с., код — V87W,V97W, тип — бензиновый, модель — 6G75. Привод: полный. Год выпуска: 2007- наст. время
Mitsubishi Pajero IV V8W,V9W Внедорожник закрытый 3.2 GLS 169 л.с. id115382
Двигатель: объем — 3.2 л., мощность — 169 л.с., тип — дизель. Привод: полный. Год выпуска: 2007- наст. время
Mitsubishi Pajero IV V8W,V9W Внедорожник закрытый DI-D 160 л.с. id22653
Двигатель: объем — 3.2 л., мощность — 160 л.с., код — V88W,V98W, тип — дизель, модель — 4M41. Привод: полный. Год выпуска: 2007- наст. время
Mitsubishi Pajero IV V8W,V9W Внедорожник закрытый 3.2 DI-D 165 л.с. id55670
Двигатель: объем — 3.2 л., мощность — 165 л.с., тип — дизель, модель — 4M41. Привод: полный. Год выпуска: 2010- наст. время
Mitsubishi Pajero IV V8W,V9W Внедорожник закрытый 3.2 DI-D 167 л.с. id115376
Двигатель: объем — 3.2 л., мощность — 167 л.с., тип — дизель. Привод: полный. Год выпуска: 2007- наст. время
Mitsubishi Pajero IV V8W,V9W Внедорожник закрытый DI-D 170 л.с. id22654
Двигатель: объем — 3.2 л., мощность — 170 л.с., код — V88W,V98W, тип — дизель, модель — 4M41. Привод: полный. Год выпуска: 2007- наст. время
Mitsubishi Pajero IV V8W,V9W Внедорожник закрытый 3.2 DI-D 4WD 180 л.с. id100301
Двигатель: объем — 3.2 л., мощность — 180 л.с., тип — дизель, модель — 4M41. Привод: полный. Год выпуска: 2013- наст. время
Mitsubishi Pajero IV V8W,V9W Внедорожник закрытый 3.2 DI-D 4WD 190 л.с. id10491
Двигатель: объем — 3.2 л., мощность — 190 л.с., тип — дизель, модель — 4M41. Привод: полный. Год выпуска: 2007- наст. время
Mitsubishi Pajero IV V8W,V9W Внедорожник закрытый 3.2 DI-D 202 л.с. id115380
Двигатель: объем — 3.2 л., мощность — 202 л.с., тип — дизель. Привод: полный. Год выпуска: 2009- наст. время
Mitsubishi Pajero IV V8W,V9W Внедорожник закрытый 3.2 TD 4WD 200 л.с. id33209
Двигатель: объем — 3.2 л., мощность — 200 л.с., код — V98W,V88W, тип — дизель, модель — 4M41. Привод: полный. Год выпуска: 2009- наст. время
Mitsubishi Pajero IV V8W,V9W Внедорожник закрытый 3.2 TD 4WD 203 л.с. id55671
Двигатель: объем — 3.2 л., мощность — 203 л.с., тип — дизель, модель — 4M41. Привод: полный. Год выпуска: 2012- наст. время

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Смотрите так же другие запчасти

Расположение роликов ГРМ

Найти ролики газораспределительного механизма в Митсубиси Паджеро не очень трудно. Сама конструкция располагается в левой части двигателя. Искать нужно несколько валов, на которых натянут ремень. Это и будет искомая конструкция.

Существует два вида роликов:

Первый — натяжительные. Они обеспечивают оптимальное натяжение ремня ГРМ. При чрезмерном он быстро изнашивается, при недостаточном — не выполняет свои функции. Натяжительные ролики состоят собственно из вала со шкивами, и двух подвижных частей, напоминающих руку по принципу работы.
Второй — обводные или направляющие. Они изменяют направление хода ремня, и обеспечивают его фиксацию в определенном положении. Выглядят как подшипники со шкивами.

Важно учитывать, что при поломке роликов или разрыву ремня их нельзя ремонтировать. Только заменять на новые. Замена роликов ГРМ на Митсубиси Паджеро не является трудной процедурой, а расходы на запчасти не настолько значительные. Траты на последствия аварии будут больше.

Замена ремня грм 6g75 паджеро 4

Недавно сделал плановое ТО по замене ремня ГРМ.
СПИСОК ЗАПЧАСТЕЙ:

Ремень ГРМ вместо MD358549— 4600 р
Гидронатяжитель ремня ГРМ Mitsubishi MD362861 — 1950 р
Ролик направляющий ремня ГРМ KOYO PU305729ARR1DW1 (вместо MD319022) — 797 р
Ролик натяжителя ремня ГРМ KOYO PU106018FRR1D (вместо MD140071) — 730 р
Ролик натяжителя приводного ремня KOYO PU159026RR1HY6 (вместо MD368209) — 1 460 р
ролик натяжителя приводного ремня Subaru 23770-AA020
Ролик обводной ремня приводного KOYO PU157025BRR1XY (вместо MD368210) — 1 310 р
Помпа GMB GWM79A — 2 860 р
Сальник распредвала (2шт) Mitsubishi MD372536 — 311 р x 2=622 р
Шпонка шкива коленвала Mitsubishi MD008959 — 124 р
Пружинный штифт шестерни коленвала Mitsubishi MF472571 — 51 р
Ротор датчика положения коленвала Mitsubishi 1840A004 — 373 р
Приводной ремень Mitsuboshi 7PK2415M — 1690 руб
Болт шкива коленвала Mitsubishi 1100A141 — 267 р
Сальник коленвала передний Mitsubishi MD372249 -390 р
какое-то страшное Уплотнительное кольцо Mitsubishi MD030764 вместо того, что идет в комплекте с помпой GMB — 190 р

Начнем разборку:
-слил антифриз из радиатора (около 5-6 литров вместе с помпой)
-отсоединил шланги охлаждения АКПП вылилось около 1,5литров АТФки
-снял радиатор , чтобы удобнее было ковыряться , заодно и промыл его
-снял вентилятор и муфту крепления вентилятора
-снял приводной ремень
-снял все ролики навесные
-отсоединил генератор и убрал его в сторону

перед снятием лобовины: открутиль провода датчика положения коленвала и отсоединил его от фишки
-снял лобовину (предварительно пометил какой болт откуда выкрутил, чтоб их не перепутать т.к. они разные)
лобовина вышла очень легко, ничего не пилил, не резал, насосы гидроусилителя и компрессорк кондиционера не откручивал и не трогал вообще
-снял пластиковые кожухи ремня ГРМ на распредвалах
-открутил пистолетом болт коленвала (головка на 22), шкиф снял руками легким расшатыванием туда-сюда
-снял датчик полодения коленвала для промывки и чистки
-снял гидронатяжитель
-открутил ролик-натяжитель
-снял ремень ГРМ
-снял зубчатый шкиф коленвала
-заменил звездочку на шкиву
-заменил сальник коленвала
-заменил сальники распредвалов

-заменил помпу:
а вот тут самое интересное: Инженерам Митсубиси я бы руки оторвал за такие выдумки с помпой. Все болты откручиваются/закручиваются снаружи, а чтобы открутить один болт, нужно разобрать пол двигателя , блок термостата, чтобы снять ВЕС корпус помпы. Я высверлил болт и выкрутил его с обратной стороны, при закручивании обратно вбил туда звездочку подходящего размера и закрутил изнутри. УРОДЫ.

-установил все шкивы и ролики на место
-установил ремень ГРМ (читал книгу и делал по инструкиции с прокрутами и натяжками).
совместить метки на шкивах коленвала и распредвалов.
потом нужно натягивать ремень в следующем порядке: как показано на картинке
(1) Crankshaft sprocket — шкив коленвала
(2) Idler pulley — промежуточный ролик
(3) Camshaft sprocket (left bank) — шкив распредвала (левый по ходу движения)
(4) Water pump pulley — помпа
(5) Camshaft sprocket (right bank) — шкив распредвала (правый по ходу движения)
(6) Timing belt tensioner pulley — ролик-натяжитель ремня ГРМ

смотрите схему на картинке

потом нужно провернуть правый шкив распредвала ПРОТИВ ЧАСОВОЙ стрелки до того момента, как ремень не натянется правильно и ровно. Проверьте метки снова, прокрутив всю конструкцию 1-2 оборота.

Сборка в обратной последовательности.

начал разборку в 13:30 закончил примерно в полночь. с перерывом около 1.5 часа.

мне показался старый ремень ГРМ слабо натянутым

Вложения устанавливаем вентилятор болт коленвала и звездочка датчика положения коленвала новый сальник коленвала старый сальник коленвала новый сальник распредвала снял плиту ничего не резал, компрессор не откручивал и ГУР тоже. совместить метки на шкивах коленвала и распредвалов.
потом нужно натягивать ремень в следующем порядке: как показано на картинке
(1) Crankshaft sprocket — шкив коленвала
(2) Idler pulley — промежуточный ролик
(3) Camshaft sprocket (left bank) — шкив распредвала (левый по ходу движения)
(4) Water pump pulley — помпа
(5) Camshaft sprocket (right bank) — шкив распредвала (правый по ходу движения)
(6) Timing belt tensioner pulley — ролик-натяжитель ремня ГРМ

смотрите схему на картинке

Замена ГРМ на двигателе 6g72 пошагово

Двигатель 6g72 является одним из популярных моторов Mitsubishi. Он устанавливается на таких моделях автомобилей как Mitsubishi Pajero , Mitsubishi Eclipse и Hyundai Sonata. В данной стате рассмотрена процедура замены ГРМ на данном моторе.

О двигателе

Двигатель 6g72, особенно 3,0 литра, имеет определённые недостатки. Это высокий расход масла, плавающие обороты. Замена ремня ГРМ проводится каждые 90 тыс. км пробега автомобиля. При этом необходимо поменять ролик и помпы. Процесс предусматривает установку элемента строго по меткам. Если порвётся ремень 6g72, может погнуть клапана.

Замена ремня ГРМ

Рассмотрим, как происходит замена ГРМ на 6g72:

При продольной.
И поперечной установке двигателя.

Для работы используются специальные инструменты, в том числе:

Вилка-держатель.
Динамометрический ключ.
Круглогубцы с загнутыми концами.

Процедура при продольной установке двигателя

Алгоритм действий, по снятию элемента ГРМ, продольно установленного мотора SOHS 6g72 на Pajero следующий:

снимается верхний шланг радиатора;
затем, кожух вентиляционной системы охлаждения;
далее, вентилятор в сборе;
приводной элемент насоса гидравлического усилителя рулевого управления;
ремень привода компрессора кондиционера;
далее, ремень привода генератора и вентилятора охлаждающей системы;
после чего демонтируется шкив вентилятора системы охлаждения;
гидравлический насос рулевого управления;
шкив вентилятора охлаждающей системы;
насос гидроусилителя руля;
кронштейн гидравлики рулевого управления;
установочный кронштейн вышеуказанного узла;
кронштейн натяжителя;
компрессор кондиционера и его кронштейн в сборе;
снимается кронштейн вентилятора охлаждения в сборе;
передняя верхняя крышка ремня ГРМ, расположенная справа;
затем, верхняя крышка ремня ГРМ, которая находится слева;
после чего, демонтируется нижняя крышка ремня ГРМ;
и только после этого, шкив коленвала;
теперь можно отсоединить направляющую пластину и элемент привода ГРМ.

Процедура при поперечной установке двигателя

Порядок замены и последовательность действий привода ремня ГРМ на 12 клапанном силовом агрегате SOHS 6g72 заключается в следующем:

Сливается охлаждающая жидкость. Для этого необходимо отсоединить трубопровод от системы охлаждения.
Чтобы получить свободный доступ к мотору демонтируется защитный кожух.
Если конструкция предусматривает поперечный вариант расположения мотора, необходимо снять привод системы поддержания постоянной скорости.
С помощью специального приспособления нужно приподнять агрегат вместе с КПП. Это даст возможность разгрузить опору движка перед его демонтажем.
Отсоединяются шланги, а затем сам радиатор.
По порядку демонтируется нижняя крышка кожуха. За ней снимается кожух вентилятора системы охлаждения. После чего отсоединяется вентилятора.
Демонтажу подлежит генератор. Снятие проходит в определённой последовательности. Когда снимается эта деталь нужно быть внимательным при выполнении таких операций, как демонтаж насоса гидравлического усилителя рулевого управления. Он отсоединяется только в собранном виде.
Нужно быть внимательным при снятии датчика-выключателя давления технической жидкости в гидравлической системе рулевого управления. Потом снимается насос вышеуказанного узла.

Обратите внимание! При этом питающие шланги не отсоединяются.

И ещё: когда гидронасос в сборе, со шлангами снят, его нужно подвесить на кузове автомобиля таким образом, чтобы он не мешал дальнейшим действиям. Для этого можно взять проволоку.

Затем, если нужно, снимается компрессор кондиционера в сборе. Необходимо отсоединить разъём электромагнитной муфты компрессора кондиционера.
Важно! Шланги не отсоединять.
И ещё: когда компрессор снят, он как и гидронасос помещается на кузове авто не создавая помех снятию и установке двигателя.
С кронштейна снимается натяжной ролик ремня привода компрессора кондиционера. Далее, демонтируется сам компрессор со шлангами.
После чего, демонтируется шкив коленчатого вала. Используются специальные инструменты: вильчатый держатель и спец/болты. Их установка (фиксация) шкива колен/вала не позволит проворачиваться.

Установка меток

Важно правильно установить метки. Для этого, можно маркером отметить место, где должен быть зуб шестерни. Далее, крепим ремень ГРМ к шестерням где совпадают метки. Затем, откручивается натяжной ролик, переставляется несовпавшая шестерня на заранее помеченное маркером место ремня. Проводится повторная натяжка и выполняется прокрутка на 2–3 оборота в разные стороны.

Регулировка натяжения

В момент затяжки необходимо повернуть коленвал против часовой стрелки. Важно, чтобы метка на шкиве распредвала, ушла вниз от усика задней крышки на 2 зуба. Суть проверки в следующем: закрутить переднюю часть ремня на 900. Если на длинном участке удаётся двумя пальцами руки повернуть его на 900, значит натяжение отрегулировано правильно.

Как часто необходимо проводить замену

Если обратиться к мануалу, то обнаружим, что конкретных рекомендаций по замене помпы, роликов, натяжителей и сальников, в зависимости от пробега транспортного средства нет. Но если есть износ вышеперечисленных элементов при очередном прохождении технического обслуживания автомобиля их нужно заменить. Рекомендуемый пробег – 200 тыс. км и более. Хотя, при наших дорогах и топливе, процедура замены проводится после 90 тыс. км пробега авто или 6 лет эксплуатации внедорожника.

Обратите внимание! При замене ремня ГРМ разборку необходимо выполнять, согласно Руководству производителя.

В работе необходимо использовать специальный инструмент. Рабочий процесс должен проходить в условиях технических параметров с соблюдением мер личной безопасности.

Замена ремня грм 6g75 паджеро 4

Товарищи, меняю комплект - Ремень ГРМ, 2 ролика(натяжной и обводной), помпа.

Собственно вопрос №1: Кто менял/не менял гидронатяжитель при этой операции? Сколько раз сталкивался на разных машинах, начиная от Лады и заканчивая Тойотами, при разборке ролики уже не очень свежие а натяжитель в прекрасном состоянии, частенько, поэтому задался вопросом, менял не себе поэтому всегда покорно ставил новый. Не хочется выкидывать лишние деньги.

и вопрос №2: Цена за оригинальную помпу весьма неадекватна, поэтому буду ставить неоригинал, кто что ставит/ставил(желательно с номерами деталей)? Советы, "Ставь оригинал и не думай, сохрани себе и другим жизнь" прошу не озвучивать.

Taz писал(а): Товарищи, меняю комплект - Ремень ГРМ, 2 ролика(натяжной и обводной), помпа.

Если позволите, еще несколько уточняющих вопросов. По ТО-90.
Верно ли я понимаю, что если не экономить на комплектующих, то при подготовке к этому ТО имеет смысл приобрести:
по линии "замена ремня ГРМ":
1) Сам ремень,
2) гидронатяжитель, ролик.
3) Сальники распредвала и коленвала
4) Помпу (картридж помпы)
5) Приводной ремень + два ролика к нему?

Верно ли я услышал, что по пунктам 1,2,3,5 - предподчительны "нативные" запчасти, а катридж помпы - предпочителен "не родной", рекомендованного выше производителя?

Еще доп. вопрос:
По линии замена масла (со снятием картера) в АКПП:
9 (?) литров масла МИЦУ и фильтр в коробку (сетка).

Ну по ТО-45 и ТО-90 - "замена масла в раздатке и дифференциалах" - допустимо и туда и туда залить одно и то же масло "Mobil Mobillube1 SCH SAE 75w90", имеющее допуск как по GL-4, так и по GL-5 ?

По подвеске. втулки стабилизатора перед-зад менять "по показаниям" или все же "автоматом" раз в 30 тыщ ?

По пунктам замены комплекта ГРМ, все верно. По п.5 - Приводной ремень и ролики для него не относятся к ГРМ, меняется по состоянию.
П.С. Лично я предпочитаю менять сальники через раз, моя практика показывает что в среднем, если они с завода и соотв. качественные, хватает именно на столько. Никого не принуждаю, только лично мое мнение, основанное на опыте разных автомобилей, НО всегда есть "частный случай".

Запчасти всегда предпочтительны родные, рекомендации даны в случае если объект хочет сэкономить, на свой страх и риск, просто скорее всего названный выше производитель, показал себя довольно неплохо у рекомендателя.

Доп. вопрос не понятен. Что написано то и меняйте, есть лишние деньги - меняйте что хочется на новое.

По замене масла в раздатке и дифференциалах, опять-таки личное мнение, если масло GL-4/GL-5 то почему нет? У меня 40т. пробега на таком и никаких проблем, кроме подтекания масла из раздатки , но это уже совсем другая история, это было давно и никто из сервисмэнов и по сей день не может сказать наверняка из-за чего это у меня.

Последний вопрос также не понятен, у Вас что-то стучит? Нет? Тогда и не лезьте.

Единственное что мне не совсем понятно, зачем менять болт шкива колена? Что с ним может случится при пробеге до 200 тысяч. Я знаю, бывает такое явление когда болт "вытягивает", появляется дисбаланс со всеми последствиями, но это случается только при больших пробегах, выше означенной цифры.

Всем спасибо за советы!

"начиталсо форумов". Это про болт шкива. ))

Мой пробег реален, правда ща уже 95200, при производстве работ будет 96. машинку с нуля кошмарю. ))
Но жизнь приучила делать все по принципу "нет ничего более постоянного, чем временное". в планах то ли тупо купить тоже, но 2015 г.в., то ли эту уже нормально доработать на 33" лапти и др. до декабря есть время решить.

Согласен - факт обрыва ремня не случилсо. После демонтажа стукнули по нему (гидронятяжителю), он и расклинил.

Хуже другое. Основной глюк автомобиля, появившийся на пробеге порядка 82-84 т. км, - сначала стала загораться "елка", то есть начинает мигать желтенький огонек межосевого, затем выскикивают АСБ и "скользкая дорога". Через раз - чуть позже загорается чек енжин. Чуть позже, к пробегу 90. при прогреве, двигатель - вибрирует (как бе троит).
Комп показывает "пропуск вспышки во втором горшке".
Но все это полностью исчезает на горячую. Буквально - заглушил, завел и все нормуль.
Машина оборудована ГБО. У газовщиков тоже был. (Правда на горячую). Все работает как часы.
Свечи менялись при пробеге в 79 т.км (на родные).

На кофейной гуще гадать не предлагаю, но что мне даст визит к "официалам"?
(По состоянию на сегодня я в Полоцке РБ, то есть ближайшие официалы - это Витебск либо Минск), но в общем не принципиально, т.к. ездить (пока) глюк не мешает.
Что, с помощью официальной диагностики получится узнать - какую более точную информацию кроме "пропуск вспышки во втором горшке" ?
Напомню, газовое оборудование может включиться строго по достижении определенной температуры в системе охлаждения. у него датчик температуры редуктора (кажется 50 или 55 градусов).
Имеет кнопку "работы сторого на бензине".
Так что все "травмирующие мозг" события происходят на стадии прогрева мотора на бензине.
Если б то были жугули, то я подумал бы, что либо датчик температуры умер, либо расходомер воздуха врет. (например).
Но нормальная и стабильная работа мотора на "горячую" очень смущает по версии насчет расходомера.
Был бы подсос воздуха в системе - комп бы показал на сильное обеднение смеси, а этого не происходит (на горячую).
Так что если ехать к официалам - как ставить вопрос к их компьютеру?
Методом "научного тыка" по логической линии катушка зажигания-свеча-прокладка впускного коллектора-датчики температуры-расходомер-форсунка и далее, путем пошаговой замены систем, прокладки впускного (кстати, при замене свечей тоже менялась на родную). так вот, таким методом разумеется дешевле у неофициалов чинитцо.

Razgulov1977 писал(а): Согласен - факт обрыва ремня не случилсо. После демонтажа стукнули по нему (гидронятяжителю), он и расклинил.

Двигатель Mitsubishi 6G75

В семейство 6G7 также входят двс: 6G71, 6G72, 6G73 и 6G74.

Технические характеристики мотора Mitsubishi 6G75 3.8 литра

Точный объем	3828 см³
Система питания	инжектор
Мощность двс	215 - 225 л.с.
Крутящий момент	340 - 345 Нм
Блок цилиндров	чугунный V6
Головка блока	алюминиевая 24v
Диаметр цилиндра	95 мм
Ход поршня	90 мм
Степень сжатия	9.5

Особенности двс	нет
Гидрокомпенсаторы	да
Привод ГРМ	ремень
Фазорегулятор	нет
Турбонаддув	нет
Какое масло лить	4.9 литра 5W-30
Тип топлива	АИ-92
Экологический класс	ЕВРО 3/4
Примерный ресурс	350 000 км

Точный объем	3828 см³
Система питания	инжектор
Мощность двс	230 - 265 л.с.
Крутящий момент	340 - 355 Нм
Блок цилиндров	чугунный V6
Головка блока	алюминиевая 24v
Диаметр цилиндра	95 мм
Ход поршня	90 мм
Степень сжатия	10 - 10.5

Особенности двс	нет
Гидрокомпенсаторы	да
Привод ГРМ	ременной
Фазорегулятор	MIVEC
Турбонаддув	нет
Какое масло лить	4.9 литра 5W-30
Тип топлива	АИ-92
Экологический класс	ЕВРО 3/4/5
Примерный ресурс	300 000 км

Точный объем	3828 см³
Система питания	прямой впрыск
Мощность двс	218 л.с.
Крутящий момент	339 Нм
Блок цилиндров	чугунный V6
Головка блока	алюминиевая 24v
Диаметр цилиндра	95 мм
Ход поршня	90 мм
Степень сжатия	10

Особенности двс	нет
Гидрокомпенсаторы	да
Привод ГРМ	ремень
Фазорегулятор	нет
Турбонаддув	нет
Какое масло лить	4.9 литра 5W-30
Тип топлива	АИ-95
Экологический класс	ЕВРО 4/5
Примерный ресурс	330 000 км

MANUAL

Оригинальное руководство на английском языке для серии 6G7 вы найдете тут

Информация о моторе 6G75
ARTICLE

Огромное количество информации по мотору выложено в клубе MMC-Pajero.ru

Расход топлива Митсубиси 6G75

На примере Mitsubishi Pajero 2010 года с автоматической коробкой передач:

Город	17.7 литра
Трасса	11.2 литра
Смешанный	13.5 литра

Аналогичные двигатели других производителей:

На какие автомобили ставили двигатель 6G75 3.8 l

Mitsubishi

Pajero V70	2003 - 2006
Pajero V90	2006 - 2019
Endeavor D70	2003 - 2011
Eclipse 4G	2006 - 2012
Galant DJ1	2004 - 2009

Недостатки, поломки и проблемы 6G75

Редкие модификации двигателя с GDI имеют типичные для такой системы проблемы

Гидрокомпенсаторы быстро выходят из строя во всех версиях этого силового агрегата

Во впускном коллекторе клинят заслонки изменяемой геометрии, а сам он трескается

Однако главная опасность поджидает владельца при любом падении давления масла

От недостатка смазки вкладыши проворачиваются даже на весьма скромном пробеге

Замена ремня грм на двигателе 6G75

Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.

Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.

Двигатель Mitsubishi 6G75

Последний агрегат из серии 6G Циклон. Является самым большим по объёму — 3,8 л. Устанавливается на различные модели японского концерна. Мотор популярен, так как сравнительно экономичен — потребляет чуть больше 13 литров горючего в смешанном цикле.

Характеристики

Из-за того что 6G75 самый новый в серии, он существенно модернизирован. По сравнению с предшественниками имеет немало плюсов — например, кованые шатуны. Что касается общей конструкции, то разницы нет — это та же V-образная «шестёрка», но с рабочим объёмом 3,8 литров.

В двигателе задействована 24-клапанная одновальная схема SOHC, имеющая две версии:

с Mivec;
с GDI.

В зависимости от этого, версии отличаются мощностными показателями, компрессией и другими значениями.

Масло для 6G75

Заправочный объём картера 6G75 для масла составляет 4,9 литров. Лучше всего подходит Shell Helix Ultra A5/B5. В этом лубриканте много полезных присадок. Неплохо зарекомендовали себя масла Mobil Super 2000, Liqui Moly, Ravinol и другие.

По маслу для 6G75 столько рекомендаций, сколько и мнений. Начнём с того, что этот двигатель считается конструктивно старым, а это больше плюс, чем минус. Другими словами, мотор не столь чувствителен к вязкости масла, как новейшие ДВС. Поэтому 6G75 по топливу и маслу не очень требовательный. Итак, вот что удалось вычерпать из отзывов владельцев.

Зимой желательно лить в мотор 0W-30, а летом — 5W-30. Некоторые льют даже 0W-20 или 5W-20. Однако, что нельзя ни в коем случае, так это заправлять 6G75 лубрикантом W-40, так как этот состав чересчур вязкий, и может доставить владельцам лишних хлопот.
Жителям столицы и центральной/северной полосы России можно ограничиться маслом 0W-30 на весь год. Владельцы 6G75, проживающие в южных широтах, где летом жарко, уже придётся менять смазку, в зависимости от времени года.
Некоторые придерживаются мнения, что для Москвы можно лить и 5W-30 круглый год, но с частыми заменами. Это позволит не переплачивать за нулёвку, да и зачем архаичному (в плане конструкции) 6G75 такая вязкость.
Есть другое мнение, что у нулёвки база покрепче, и зимой такая вязкость комфортнее для столицы, если нет привычки, прогревать мотор. Да и разница в цене между этими маслами незначительная, какая же тут, спрашивается, экономия.
В 6G75 можно лить любое масло, соответствующее указаниям производителя. По ACEA A3/B3/B4, но не A5/B5, хотя и этим можно в угоду снижения расхода горючего и улучшения экологических характеристик, без оглядки на ресурс силового агрегата. По вязкости SAE 0W-30, 5W-30 и даже 5W-40, лишь бы смазка не была подделкой!
Для всех японских и американских двигателей масла с низкой вязкостью традиционно характерны, используются уже давно, и без проблем. Так, вся американская классика 50-60х годов питалась W-20 W-30. Такие масла не имеют недостатка в зольности, но менять смазку с учётом наших условий, рекомендуется не реже, чем раз в 5 тыс. км пробега.
Есть мнение, что качество и параметры масел будут зависеть от версий 6G Для Mivec, например, хорошо подходят 504/507.
Полнозольность является превосходным качеством масла, достигается урезанием пакета противоизносных и моющих присадок. Судить о ресурсе масла как о линейном процессе не стоит — даже с заменой раз в 5 тыс. км, полнозольная смазка с высокими TBN/ZDDP предпочтительнее. А вот малозольные масла придуманы затем, чтобы допустить расход смазки в 1л/1000 нормой. Малозольными принято считать все азиатские смазки.
Для внедорожника массой более 2 тонн, комбинирующего передвижение в условиях городских пробок с режимом старт/стоп и бездорожья, при зимней эксплуатации предпочтительнее заливать 0W-30, но летом — 5W30/10W-30. Что касается малозольников, то они не противопоказаны двигателям V6, так как избежать частых замен не получится, ввиду российских условий эксплуатации. По этой причине, нет смысла заливать полнозольное, ведь при сменах лубриканта до 200 моточасов, вреда от зольности смазки не будет.

Что означает вязкость на самом деле?

Вязкость масла — самый спорный параметр, затрагиваемый при выборе масла. Существует много точек зрения. Различаются они у продавцов, дилеров, механиков, и наконец, самих автовладельцев. Зачастую мнения противоречат одно другому.

На самом деле, самые распространённые заблуждения автолюбителей, касающиеся вязкости моторного масла, навязаны самими производителями. К примеру, такая тема: для любителей быстрой езды стандартное масло не подходит — надо заливать особый тип смазки, спортивный. Конечно, это не так — реальная потеря мощности и скорый капитальный ремонт в этом случае обеспечены.

Основная задача нормального моторного масла — не допустить сухого трения внутренних элементов ДВС, обеспечить практически нулевую силу трения при полной герметичности цилиндров. В условиях не статичных, когда диапазон рабочих температур смазки в моторе достаточно широк, сделать универсальную субстанцию крайне сложно. Масло бывает и 150°, и 130°, и 90°. Всё зависит от скорости движения, интенсивности, загруженности автомобиля.

Вязкость позволяет маслу оставаться на поверхности внутренних элементов двигателя, и независимо от температуры, сохранять текучесть. Однако параметры вязкости бывают разными, и всемирная ассоциация инженеров SAE разработала специальную классификацию, представляющую вязкость того или иного состава при разных температурах. По сути, она является параметром диапазона температур, позволяющих использовать масло.

В переводе 5W-30 (именно масло с этим показателем часто упоминается в отзывах), означает всесезонное масло, не теряющее изначальные свойства при низких температурах. Другими словами, холодный пуск 6G75 с таким составом возможен при температурах не ниже -35°С. По мере снижения градусов, что свойственно климату северных широт нашей страны в зимнее время, масло 5W-30 начнёт густеть, терять свои полезные свойства. Всё сложнее станет запускать мотор.

Что такое зольность масла?

Много было сказано также о зольности. На самом деле речь идёт о сульфатной зольности моторного масла. Одни хвалят качество низкозольного масла, другие — напротив, полнозольного. Так в чём же разница?

Любое из масел представляет собой основную базу и набор уникальных присадок, которые наделяют смазку различными свойствами. В процессе сгорания состава образуется зола с твёрдыми несгораемыми частичками. Их накопление ведёт к засорению фильтров и катализаторов — они уже не в состоянии справляться со своими функциями.

Сульфатная зольность, таким образом, это шлаки или индикатор присадок в смазке. С их помощью при сгорании масла образовывается зола, подвергающаяся обработке серной кислотой для предупреждения окислительных процессов и образования сульфатов.

Получается, что чем больше в масле показатель зольности, тем выше в нём полезных свойств. Однако производители вынуждены строго дозировать присадки в собственных продуктах, так как изменение показателя сульфатной зольности в любую из сторон приведёт к изменению температуры вспышки. Большое количество сажи (золы) — барьер для нормального функционирования двигателя.

Неполадки

Новый двигатель серии, несмотря на модернизацию, имеет характерные слабые зоны. Они в процессе эксплуатации подвергаются наибольшему воздействию. Заботливый владелец обязан знать о них, регулярно проверять детали и проводить профилактические работы.

Впускной коллектор: проваливание заслонок, образование трещин

Одна из распространённых неполадок мотора 6G75. Чтобы предотвратить проваливание заслонок впускного коллектора в цилиндры двигателя, надо регулярно следить за узлом. Например, при каждой замене свечей зажигания, можно определять состояние коллектора, степень износа и вероятность зацепа заслонками стенок камер.

Причина провала — это стёртый упор, который имеет свойство изнашиваться со временем. И при сильном износе заслонки коллектора начинают цеплять стенки, ломаться, что приводит к проваливанию винтов и металлических обломков внутрь цилиндров.

Вообще, вся поверхность корпуса впускного коллектора нуждается в тщательной проверке. Если в каком-нибудь месте образуется трещина, начнёт пропускать воздух, и двигатель потеряет изначальную мощность. Вот как следует проверять корпус коллектора:

залить в пустую бутылку воды;
сделать в пластиковой крышке ёмкости отверстие;
полить на поверхность — место подсоса сразу проявится.

Мелкие трещины легко устранить белым силиконовым герметиком или холодной сваркой.

Проворот вкладышей

V-образная шестёрка считается крепким мотором, способным перенести 1-2 перегрева. Однако эта особенность не защищает двигатель от неожиданности — стука, проворота вкладышей на 3-м и 4-м цилиндрах.

Очевидно, что такая ситуация является аварийной. Это означает, что из посадочных мест вырвало подшипники скольжения, и они пришли в негодность.

Причины перегрева двигателя надо искать не только в низкокачественных моторных маслах. На самом деле, поводов для стука бывает огромное количество, и коренные вкладыши могут выходить из строя при залитом оригинальном лубриканте.

Шатунные вкладыши установлены в специальных местах — постелях. Их фиксируют, так как на них имеются каналы для движения смазки. Отверстия должны соответствовать размеру каналов в постелях. Кроме того, фиксация элементов помогает обеспечить трение на специальных, предназначенных для этого поверхностях. Таким образом, шатунный вкладыш — это особый защитный элемент, значительно увеличивающий ресурс коленвала.

Коренные вкладыши аналогичны шатунным, схожи по своему предназначению, но расположены в других местах.

Основная причина проворота вкладышей — чрезмерная нагруженность двигателя, работающего в жёстких условиях. Это может происходить также из-за неправильно подобранного масла.

Неисправность с вкладышами решается заменой элементов на новые. В некоторых случаях нужна бывает шлифовка коленвала.

Читайте также: