Замена ремня грм камаз

Обновлено: 16.05.2024

Все, что нужно знать о ремне ГРМ и его замене. Памятка для водителей

Ремень привода газораспределительного механизма (сокращенно ГРМ) отвечает за синхронизацию коленчатого и распределительных валов. Так обеспечивается точное совпадение рабочих тактов двигателя: клапаны открываются и закрываются ровно в те моменты, которые соответствуют тому или иному положению поршня.

Например, когда топливо в цилиндре воспламеняется, поршень уходит вниз, проворачивает коленвал — а тот через ремень ГРМ синхронно вращает распредвалы, управляющие клапанами: впускные закрываются, а в следующем такте, когда поршень возвращается обратно, открываются выпускные. И так по всем четырем тактам.

Рассинхронизация этого процесса нарушает работу двигателя: появляются проблемы с пуском, вибрация, провалы тяги, потеря мощности и прочие подобные симптомы. Такое происходит, когда ремень растягивается, и его зубцы перескакивают на шкивах относительно правильного положения.

Самый плохой сценарий — обрыв ремня ГРМ. В таком случае клапаны замирают в одном положении, а коленвал по инерции продолжает вращаться, двигая поршни наверх, до контакта. Чаще всего это заканчивается повреждениями самих клапанов и поршней, но также могут пострадать головка блока цилиндров, коленчатый вал и даже блок цилиндров. Словом, обрыв ремня может привести к очень дорогостоящему ремонту — хотя в некоторых двигателях поршни имеют специальные выемки, исключающие контакт с тарелками клапанов. В таком случае весь ущерб может свестись только к самому ремню.

Как понять, что нужно менять ремень ГРМ

Визуально оценить состояние ремня непросто — в большинстве автомобилей он скрыт под кожухом, и без разборки дело не обойдется. Но если двигатель начал работать неровно, это может быть одним из верных симптомов. Также косвенными признаками могут послужить тикающие и щелкающие звуки из-под капота, дым из выхлопной трубы и течи масла или охлаждающей жидкости из-под кожуха. Все это не обязательно указывает именно на износ ремня ГРМ, но требует скорейшей диагностики в сервисе.

Вернее же всего ориентироваться на пробег автомобиля, а также на срок, прошедший с момента последней замены ремня. Эти показатели сильно варьируются не только в зависимости от марки автомобиля, но и от модели его двигателя, диапазон составляет 50-150 тысяч километров или 5-10 лет службы. В этой таблице приведено несколько примеров, взятых из заводских рекомендаций.

Модель	Срок службы, тыс. км
Lada Vesta	90 000
Renault Logan	90 000
Volkswagen Polo	75 000
Audi A4	120 000
Chery Tiggo 5	60 000
Mitsubishi Outlander	90 000
Volvo S60	120 000
Subaru Forester	100 000
Range Rover Evoque	130 000

Кроме того, многие современные газораспределительные механизмы приводятся не от армированного резинового ремня, а от металлической цепи — в список марок с такими моторами входят УАЗ, Hyundai, Kia, Toyota, BMW, Mazda и прочие. Цепь намного меньше подвержена износу и служит от 150 тысяч километров — а некоторые производители заявляют, что замена не потребуется на всем сроке службы автомобиля.

Как поменять ремень ГРМ

Самостоятельная замена ремня ГРМ — весьма трудоемкая процедура, требующая частичной разборки двигателя и навесного оборудования, а также сопряженная с несколькими тонкими моментами — в частности, точным совмещением меток на шкивах и правильной регулировкой натяжителя. Поэтому без устойчивых навыков заниматься этим не рекомендуется — последствия могут оказаться фатальными для двигателя.

Лучше всего обратиться в официальный или авторизованный сервис — тем более, что у многих компаний замена ремня ГРМ включена в список плановых работ при регламентном ТО. Цены обычно варьируются от 10 до 30 тысяч рублей с учетом запчастей, а занимает вся процедура несколько часов.

Крайне нежелательно экономить на запчастях. Во-первых, они должны быть оригинальными, а во-вторых, необходимо менять весь комплект целиком: в зависимости от двигателя и заводского регламента, в него входят сам ремень, один или несколько роликов, болты и помпа охлаждающей жидкости.

Замена ремня ГРМ своими руками. Оказывается, не сложно!

Хотите отремонтировать машину чужими руками, но не готовы выложить сумму, которую просит официальный дилер? Ищите проверенных неофициалов. Считаете, что оригинальные запчасти слишком дорогие? Выбирайте неоригинальные от надежных производителей.

А если хотите потратить меньше денег и располагаете временем, замените ремень ГРМ сами. Наша инструкция вам в помощь.

Замену ремня ГРМ мы выполним на довольно распространенном автомобиле — Skoda с 1,6-литровым двигателем мощностью 100 л.с. Основные работы будут вестись с правой стороны моторного отсека по ходу движения.

Ремень ГРМ спрятан под пластиковой крышкой. Чтобы до нее добраться, придется снять верхнюю опору силового агрегата. А доступ к ней перекрыт корпусом адсорбера и бачком системы охлаждения. Соответственно, долой все, что мешает. Показывать процесс демонтажа пропустим. Сразу перейдем к моменту снятия кожуха.

Расчищаем доступ к ремню ГРМ

Подразобрав моторный отсек, мы получили прекрасный доступ к болтам крепления правой опоры силового агрегата, а также к фиксатору верхней крышки ремня ГРМ. Для снятия самой крышки поворачиваем фиксатор в положение Open с помощью шлицевой отвертки. Надавливаем — и фиксатор отстегивается. Их два — спереди и сзади, отстегнув оба, снимаем крышку.

Теперь снимем ремень привода вспомогательных агрегатов. Для этого ключом «на 15» ослабляем натяжение ремня. Выводим ремень и возвращаем натяжитель в исходное положение. Сняв ремень, проверяем его на наличие трещин, для чего выворачиваем наружу и нагружаем. Даже при малейших подозрениях на трещины меняем ремень привода вспомогательных агрегатов без лишних раздумий. У нас он в хорошем состоянии.

Совмещаем метки

Следующий важный этап работ — совмещение меток. Для этого нужен доступ к шкиву коленвала, а значит, придется снять правое переднее колесо, нижний грязеотражающий щиток и правую боковую защиту. Благополучно «расчистив» путь к шкиву коленвала, начинаем вращать его за болт ключом на 19, совмещая метки. Контролируем процесс по метке распредвала. Теперь можно открутить болты крепления шкива. Для этого удерживаем болт его крепления ключом на 19, а шестигранником «на 6» отворачиваем все четыре болта крепления, фланца.

Сняв шкив коленчатого вала, убираем нижнюю защитную крышку ремня ГРМ, которая, кстати, не пластиковая, как верхняя, а стальная. Ключом Torx «на 30» отворачиваем пять болтов крепления крышки. Остановимся еще раз на совмещении меток: та, что на шкиве, должна оказаться напротив той, что на крышке.

Домкратим двигатель

Последнее препятствие на пути к ремню — правая опора двигателя. Чтобы ее снять, мы с помощью домкрата приподнимаем двигатель, и только после этого головкой «на 18» отворачиваем болты крепления верхней опоры. Затем головкой «на 16» — два соседних болта, с помощью которых опора крепится уже к кузову автомобиля. Сняв часть опоры, получаем доступ к болтам крепления оставшейся части непосредственно к двигателю. Их три: два сверху и один снизу. Откручиваем все болты головкой «на 16».

Снимаем ремень ГРМ

Ставим новый ремень, аккуратно заправляем его на шкивы. Для регулировки удобно использовать зеркало. Берем Г-образные щипцы, вставляем их в отверстия на внутренней обойме ролика натяжителя и проворачиваем его против часовой стрелки. Совмещаем планки: внутренняя неподвижная сторона должна оказаться точно напротив стрелки, которая смещается при проворачивании внутренней обоймы. Как только получилось это сделать, затягиваем гайку, удерживающую ролик.

Отрегулировав натяжение ремня, убедимся в правильности установки меток. Для этого проворачиваем коленчатый вал на два оборота и снова проверяем положение меток. Только после этого можно считать установку ремня правильной и завершенной. Еще раз: важно убедиться, что метки совпадают и что регулировочный флажок на натяжителе находится напротив отверстия на неподвижной планке. Теперь дело за малым: осталось вернуть все снятые детали на место.

Замена ремня ГРМ — процесс, в общем, несложный, но достаточно трудоемкий и затратный по времени. Решив проводить работы самостоятельно, будьте внимательны и аккуратны, а главное, четко следуйте инструкции.

Миф о приводных ремнях. В чем заблуждаются механики со стажем, показано тут.

Далеко ли уедешь с оборванным ремнем генератора? Наш эксперимент.

Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.

Замена ремня грм камаз

РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ В КЛАПАННОМ МЕХАНИЗМЕ

Величина зазоров на холодном двигателе должна быть:

- для впускных клапанов – 0,25…0,30 мм;

- для выпускных клапанов – 0,35…0,40 мм.

Регулировку зазоров проводить на холодном двигателе. Перед регулировкой тепловых зазоров проверить моменты затяжки болтов крепления головок цилиндров и гаек стоек коромысел. Тепловые зазоры регулировать одновременно в двух цилиндрах при закрытых клапанах. При регулировке коленчатый вал устанавливать последовательно в положения I … IV, которые определяются его поворотом относительно положения начала впрыскивания топлива в первом цилиндре на угол, указанный ниже:

- положение коленчатого вала – I II III IV;

- угол поворота – 60º 240º 420º 600º;

- номера цилиндров регулируемых клапанов – 1, 5 4, 2 6, 3 7, 8.

Последовательность операций при регулировке зазоров следующая:

1 Снять крышки головок цилиндров.

2 Проверить затяжку болтов крепления головок цилиндров.

3 Оттянуть смонтированный на картере маховика фиксатор, повернуть его на 90 ° и установить в нижнее положение.

4 Снять крышку люка в нижней части картера маховика (для проворота маховика ломиком).

5 Проворачивая коленчатый вал по ходу вращения, установить его в такое положение, при котором фиксатор под действием пружины войдет в паз на маховике, при этом оба клапана пятого цилиндра должны быть закрыты (коромысла клапанов на пятом цилиндре должны находиться в одном положении).

Это положение коленчатого вала соответствует началу подачи топлива в 1-ом цилиндре.

Если в этом положении маховика и фиксатора выпускной клапан пятого цилиндра открыт (коромысло выпускного клапана наклонено по отношению к коромыслу впускного клапана, а его штанга не вращается от руки) необходимо вывести фиксатор из паза на маховике и провернуть коленчатый вал на один оборот до момента, когда фиксатор войдет в паз. Проверить положение клапанов пятого цилиндра

Проворачивать коленчатый вал нужно рычагом, вставляя его в отверстия, расположенные на боковой поверхности маховика. Поворот маховика на угол, равный промежутку между двумя соседними отверстиями, соответствует повороту коленчатого вала на 30º. Оттянуть фиксатор, преодолев усилие пружины, повернуть его на 90º и установить в верхнее положение.

6 Провернуть коленчатый вал по ходу вращения на угол 60º, установив его тем самым в положение I.

В этом положении клапаны первого и пятого цилиндров должны быть закрыты (штанги указанных цилиндров должны легко проворачиваться от руки).

7 Проверить динамометрическим ключом момент затяжки гаек крепления стоек коромысел регулируемых цилиндров, при необходимости подтянуть. Моменты затяжки приведены в приложении А.

8 Проверить щупом зазор между носками коромысел и торцами клапанов регулируемых цилиндров. Если они не укладываются в указанные выше пределы, их надо отрегулировать.

9 Для регулировки зазора необходимо ослабить контровочную гайку регулировочного винта, вставить в зазор щуп нужной толщины и, вращая винт отверткой, установить требуемый зазор.

Придерживая винт отверткой, затянуть гайку и проверить величину зазора. Щуп толщиной 0,25 мм для впускного клапана и 0,35 мм для выпускного клапана должен проходить свободно, а толщиной 0,30 мм для впускного и 0,40 мм для выпускного с усилием.

Отрегулировать остальные клапаны.

10 Установить на место крышки люка картера маховика и головок цилиндров. Фиксатор маховика установить в верхнее положение.

11 Пустить двигатель и прослушать его работу. При правильно отрегулированных зазорах стуков в клапанном механизме не должно быть.

1.4.3 СМАЗОЧНАЯ СИСТЕМА ДВИГАТЕЛЯ КАМАЗ 740.60-360, 740.61-320, 740.62-280, 740.63-400, 740.64-420, 740.65-240, 740.70-280, 740.71-320, 740.72-360, 740.73-400, 740.74-420 и 740.75-440

СМАЗОЧНАЯ СИСТЕМА ДВИГАТЕЛЯ предназначена для подачи предварительно очищенного и охлажденного масла к парам трения.

На двигателе применена комбинированная система смазки, в которой часть деталей смазывается под давлением, часть самотеком, а часть разбрызгиванием. Система смазки с "мокрым" картером.

Система смазки (рисунок 1.4.3-1) включает масляный насос 1, фильтр очистки масла 3, теплообменник масляный 6, картер масляный 13, маслоналивную горловину, трубку указателя уровня и указатель уровня масла.

Рисунок 1.4.3-1 – Схема смазочной системы:

1 – насос масляный; 2 – клапан; 3 – фильтр очистки масла; 4 – перепускной клапан; 5 – частичнопоточный фильтроэлемент; 6 – водомасляный теплообменник; 7, 8 и 9 – приборы контроля;
10 – форсунки охлаждения поршней; 11 – термоклапан; 12 – полнопоточный фильтроэлемент; 13 – картер масляный; 14 – клапан предохранительный; 15 – желоб маслораспределительный;
16 – прокладка поддона

Давление в смазочной системе (главной масляной магистрали) должно быть в пределах 0,39…0,54 МПа (4,0…5,5 кгс/см 2 ) при номинальной частоте вращения коленчатого вала двигателя и температуре охлаждающей жидкости 80…95 ° С и не менее 0,10 МПа (1,0 кгс/см 2 ) при минимальной частоте вращения холостого хода.

Для снижения аэрации масла и обеспечения работы двигателя на кренах на некоторые комплектации двигателей между блоком цилиндров и фланцем картера масляного устанавливается маслораспределительный желоб.

Различные комплектации двигателей могут отличаться формой картера масляного, расположением и глубиной копильника масла. Соответственно, масляный насос имеет различные маслозаборники. Двигатели могут оснащаться маслоналивной горловиной и указателем уровня масла, расположенными в передней крышке или на картере маховика, при этом трубки указателя отличаются длиной.

Конфигурация и основные размеры картеров масляных, маслозаборников и трубок указателя уровня показаны в таблице . 1.4.3-1

НАСОС МАСЛЯНЫЙ (рисунок 1.4.3-2) закреплен на нижней плоскости блока цилиндров.

Зазор в зацеплении зубчатых колес привода регулируется прокладками толщиной 0,4 мм , устанавливаемыми между привалочными плоскостями насоса и блока цилиндров, и должен составлять 0,15…0,35 мм. Момент затяжки болтов крепления масляного насоса к блоку должен быть 49,0…68,6 Н∙м (5,0…7,0 кгс∙м).

Рисунок 1.4.3-2 – Насос масляный:

1 – крышка; 2 – корпус; 3 – шестерня ведущая; 4 – ведомое зубчатое колесо; 5 – шпонка; 6 – гайка; 7 – шестерня ведомая; 8 – ось; 9 – шплинт; 10 – пробка; 11, 12 – пружины; 13 – клапан; 14 – шарик; 15 – шайбы регулировочные

Масляный насос шестеренный, односекционный. Он состоит из корпуса 2, крышки 1 и шестерен 3 и 7. В крышке расположен клапан смазочной системы 13, с пружиной 11, отрегулированный на давление срабатывания 392…439 кПа (4,0…4,5 кгс/см 2 ). Насос имеет в нагнетающем канале предохранительный клапан, выполненный в виде шарика 14 подпружиненного пружиной 12. Давление срабатывания клапана 931…1127 кПа (9,5…11,5 кгс/см 2 ).

ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ (рисунок 1.4.3-3) закреплен на правой стороне блока цилиндров и состоит из корпуса 1, двух колпаков 11 и 9, в которых установлены полнопоточный 8 и частичнопоточный 4 фильтроэлементы.

Рисунок 1.4.3-3 – Фильтр масляный с теплообменником:

1 – корпус фильтра; 2, 3 – уплотнительные кольца; 4 – частично-поточный фильтрующий элемент; 5 – теплообменник; 6 – термосиловой датчик; 7 – прокладка; 8 – полнопоточный фильтрующий элемент; 9, 11 – колпаки; 10 – упорная пружина; 12 – сливные пробки; 13 – поршень термоклапана; 14 – пружина термоклапана; 15 – перепускной клапан; 16 – пружина перепускного клапана

Колпаки на резьбе вворачиваются в корпус. Уплотнение колпаков в корпусе осуществляются кольцами 2 и 3.

В корпусе фильтра расположены перепускной клапан 15, отрегулированный на давление срабатывания 147…216 кПа (1,5…2,2 кгс/см 2 ), и термоклапан включения масляного теплообменника.

Очистка масла в фильтре комбинированная. Через полнопоточный фильтроэлемент 8 проходит основной поток масла перед поступлением к потребителям, тонкость очистки масла от примесей, при этом, составляет 40 мкм. Через частичнопоточный фильтроэлемент 4 проходит 3…5 л/мин, где удаляются примеси размерами более 5 мкм. Из частичнопоточного фильтроэлемента масло сливается в картер. При такой схеме достигается высокая степень очистки масла от примесей.

ТЕРМОКЛАПАН ВКЛЮЧЕНИЯ ТЕПЛООБМЕННИКА МАСЛЯНОГО (рисунок 1.4.3-3 ) состоит из подпружиненного поршня 13 с термосиловым датчиком 6. При температуре масла ниже 93 °С поршень находится в верхнем положении и основная часть потока масла, минуя теплообменник, поступает в двигатель. При достижении температуры масла омывающего термосиловой датчик 95 +2 °С, активная масса, находящаяся в баллоне, начинает плавиться и, увеличиваясь в объеме, перемещает шток датчика и поршень 13. При температуре масла 110 +2 °С поршень разобщает полости в фильтре до и после теплообменника и весь поток масла идет через теплообменник. При превышении температуры масла выше 120 ° С срабатывает датчик аварийной температуры и на щитке приборов загорается сигнальная лампочка.

ТЕПЛООБМЕННИК МАСЛЯНЫЙ 5 (рисунок 1.4.3-3) установлен на масляном фильтре, кожухотрубного типа, сборный. Внутри трубок проходит охлаждающая жидкость из системы охлаждения двигателя, снаружи – масло. Со стороны масла трубки имеют оребрение в виде охлаждающих пластин. Поток масла в теплообменнике шесть раз пересекает трубки с охлаждающей жидкостью, чем достигается высокая эффективность охлаждения масла.

На двигателях с перспективной системой топливоподачи « CR » более повышена эффективность отвода тепла, в связи с чем применение при ремонте теплообменников двигателей с традиционной топливной аппаратурой не рекомендуется.

КАРТЕР МАСЛЯНЫЙ 13 (рисунок 1.4.3-1) штампованный, крепится к блоку цилиндров через резинопробковую прокладку. Двигатели могут комплектоваться различными масляными картерами в зависимости от назначения (см. таблицу 1.4.3-1), объем заливаемого в картер масла приведен в разделе «Эксплуатационные материалы» настоящего руководства.

СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА (рисунок 1.4.3-4) открытая. Картерные газы отводятся из штанговой полости второго цилиндра через угольник 1 в трубу 3 и далее попадают в маслоотделитель 6, где отделенное масло через отверстие в картере агрегатов по трубке гидрозатвора 9 сливается назад в картер масляный, а очищенные картерные газы через трубку отводятся в атмосферу.

Рисунок 1.4.3-4 – Система вентиляции картера двигателя:

1 – угольник; 2, 5 – уплотнительные кольца; 3 – труба; 4 – кольцо стопорное; 6 – маслоотделитель; 7 – кляммер; 8 – болт; 9 – гидрозатвор; 10 – картер маховика (агрегатов); 11 – масляный картер

Как поменять ремень на камазе

Замена ремня генератора на Приоре с кондиционером ВИДЕО .

Проверка и замена агрегатных ремней двигателя

Кипяченый Камаз Еврик, первое поднятие головок после заводской сборки!Ч1.

Ролик направляющий ремня генератора в сб.

Замена ремня генератора и ролика натяжителя

КАМАЗ 6520 евро 4

Натяжка ремня помпы и про систему охлаждения трактора Т-150К (ЯМЗ-236)

Comments

Надо снять с ролика кышку подшипника и помазать пдшипник дольше походит

Николай,от вас не ожидал,какой пробег у вас по моточасам обслуживать нужно,как не вам это знать)))

Беги с механников

Прикольно,вроде всё это прошёл,а всё равно залипательное видео

Не ГРМ, а навесной.

Тому кто это придумал ГВОЗДЬ надо в голову забить.

длина ремня всегда указывается на самом ремне в маркировке

Привет Колян! Частенько смотрю твои видео. работа механиком хуже нет наверно особенно если водители *взлёт-посадка* )) , интересно про НЕКСТ, он не выдавал вам ещё сюрпризов? Обороты 1800 или вовсе заглохнет на ходу!? Меня начал доставать этим уже ( что ему не хватает. На этот вопрос получил классный ответ в сервисе : Ты не первый, езди! ))) Встанешь, выкл всё, покуришь и дальше . и так по 5-6 раз подряд, работает потом, новый день и снова выкидон этот ))))

Привод вентилятора (viscous)

Во время чистки и технического обслуживания двигателя и радиатора будьте осторожны, чтобы не повредить привод вентилятора (viscous).

НЕ используйте струю водяного пара или струи высокого давления для чистки привода.

НЕ ограничивайте вращение лопастей вентилятора во время работы двигателя.

НЕ удаляйте биметаллическую спираль (1), имеющуюся на передней стороне привода. Проверьте вентилятор и привод на наличие внешнего повреждения и неустойчивую работу. Обратитесь к вашему дилеру, если потребуется обслуживание.

Очистите сиденье оператора

Перед удалением пятен используйте пылесос, чтобы удалить свободно лежащий на поверхности сор.

Определите тип и давность имеющихся пятен. Некоторые пятна могут быть удалены водой или мыльным раствором.

ЖИДКОСТНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ — Этот тип чистящего средства может использоваться для консистентной смазки или масляных пятен. Следуйте указаниям инструкций изготовителя.

ПЕННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ — Этот тип очистителя хорошо работает при очистке всех пятен. Следуйте указаниям инструкций изготовителя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не используйте Уайт-спирит, нафту (бензин-растворитель) или любой другой летучий материал для любых целей чистки. Эти материалы могут быть токсичными и/или воспламеняющимися.

ЗАМЕЧАНИЕ: Не увлажняйте материал и не чистите его жесткой щеткой. Чистите только смоченным куском материи. После чистки материала немедленно высушите его сухой материей.

Проверка и техническое обслуживание ремня безопасности (если обеспечивается)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Надёжно закрепите ваш ремень безопасности. Для вашей защиты ваш трактор оборудован кабиной или рамой ROPS. Ремень безопасности может помочь вам обеспечить свою безопасность, если он используется и поддерживается в исправном состоянии. Никогда не надевайте ремень безопасности, чтобы он располагался свободно или провисал и не был натянут в системе крепления ремня. Никогда не надевайте ремень в перекрученном состоянии или в состоянии, когда он защемляется между конструкционными элементами сиденья.

• Держите острые края и предметы, которые могут вызвать повреждение, подальше от ремня.

• Время от времени проверяйте ремень, хомуты и монтажные болты на возможное повреждение.

• Заменяйте все части, которые износились или имеют повреждение.

• Замените ремень, который имеет порезы, которые могут ослабить ремень.

• Проверьте, что болты затянуты на кронштейне сиденья.

• Держите ремень безопасности чистым и сухим.

• Чистите ремень только мыльным раствором и теплой водой.

• Не используйте отбеливание или краситель для ремня, так как это может ослабить ремень.

Регулировка натяжения ремней привода генератора и водяного насоса двигателей ЯМЗ-236М2, ЯМЗ-238М2

Потребуются инструменты и приспособления: ключ 13 и на 17, монтажная лопатка и приспособление для проверки натяжения приводных ремней, накидной ключ на 17

Предохранять ремни от попадания масла и топлива, контролировать их натяжение и, если необходимо, регулировать его.

Особенно тщательно проверять натяжение ремней в первые 50 часов работы двигателя, так как в это время происходит их наибольшая вытяжка.

Натяжение ремней должно быть всегда нормальным, так как излишнее и недостаточное натяжение к преждевременному выходу из строя.

Нормально натянутые ремни при нажатии на середину ветви с усилием 40 Н (4 кгс) должны прогибаться: ремень водяного насоса — на 7-12 мм (рис. 1),

ремень компрессора — на 4-6 мм на короткой ветви (рис. 2),

ремни привода генератора — на 10-15 мм (рис. 3).

Если ремни прогибаются больше или меньше указанного, отрегулировать их натяжение. Проверку натяжения ремней рекомендуется производить с помощью устройства типа КИ-8920.

Натяжение ремня водяного насоса регулировать прокладками.

Для натяжения ремня отвернуть гайки крепления боковины шкива и снять одну-две регулировочные прокладки (рис. 4). Прокладки поставить на наружную сторону боковины и последовательно, в несколько приемов, завернуть гайки, проворачивая шкив после подтяжки каждой гайки.

Затем проверить правильность натяжения ремня.

При замене старого ремня новым все прокладки поставить между ступицей и съемной боковиной шкива и отрегулировать натяжение ремня, как указано выше.

Натяжение ремня компрессора регулировать натяжным устройством.

Перед регулировкой отвернуть контргайку на один оборот, гайку крепления оси шкива натяжного устройства (рис. 5) на половину оборота,

гайку болта-натяжителя (рис. 6) на два оборота.

Вращая болт-натяжитель (рис. 7), отрегулировать натяжение ремня.

После регулировки затянуть гайку и контргайку крепления оси моментом 120-150 Нм (12-15 кгс-м) и гайку болта-натяжителя моментом 10-20 Нм (1-2 кгс-м).

При большем моменте затяжки будет нарушена регулировка из-за перемещения оси шкива.

Натяжение ремней генератора регулировать перемещением генератора относительно оси его крепления.

Перед регулировкой ослабить затяжку болтов крепления генератора, гайку крепления планки генератора и болт крепления генератора к планке.

После регулировки надежно закрепить генератор.

При увеличенной вытяжке или обрыве хотя бы одного из ремней привода генератора заменить комплектом оба ремня для обеспечения равномерной нагрузки на них.

Регулировка и натяжение ремней приводов генератора и водяного насоса двигателей КАМАЗ-740.11-240, -740.13-260, -740.14-300

Снятие ремней

С помощью ключа на 17 и накидного ключа на 17, ослабляем гайки крепления передней и задней опор генератора

Ослабляем болт 1 (рис.) крепления планки и болт 2 крепления планки к генератору

Повернув генератор вниз, снимаем ремни со шкивов 3, 5 и 6

Установка ремней

Устанавливаем ремни в ручьи шкивов 3, 5 и 6

Перемещая генератор вверх, с помощью монтажной лопатки, затягиваем болты 1, 2 крепления планки генератора

Правильно натянутый ремень, при нажатии на середину наибольшей ветви с усилием 39,2 Н (4 кгс), должен иметь прогиб 15-22 мм

Затягиваем гайки крепления передней и задней опор генератора.

Регулировка и натяжение ремней приводов генератора и водяного насоса двигателей КАМАЗ-740.30-260 (740.30-3902001РЭ)

Регулировка натяжения поликлинового ремня для двигателей с расположением вентилятора выше оси коленчатого вала показано на рисунке 9

Натяжение ремня привода гидромуфты 11 регулируется перемещением натяжного ролика 6

Натяжение ремня 10 привода генератора и водяного насоса выполняется следующим образом:

— ослабляем гайку 9 крепления генератора;

— ослабляем болты 7 и 8, крепления планки генератора;

— переместив генератор, натягиваем ремень;

— затягиваем гайку 9, болты 7 и 8

После регулировки проверяем натяжение:

— правильно натянутый ремень при нажатии на середину наибольшей ветви усилием 44,1±5 Н (4,5±0,5 кгс) должен иметь прогиб – 6-10 мм.

При приложении усилия F = (44,1±5)Н ((4,5±0,5)кгс) на середину ветви АБ ремня величина прогиба L должна быть 6-10 мм (рисунок 9)

Регулировка и натяжение ремней приводов генератора и водяного насоса двигателей КАМАЗ-740.30-260 автобусной комплектации

Регулировка проводится с помощью изменения положения генератора 1 (рис. 10) в следующей последовательности:

— ослабляем болты 9, 13, гайку стопорную 10 и гайку 12;

— перемещаем генератор 1 с помощью натяжного болта 11;

— затягиваем болт 9, 13, гайку стопорную 10 и гайку 12

После регулировки проверяем натяжение:

— правильно натянутый ремень при нажатии на середину наибольшей ветви усилием 44,1±5 Н (4,5±0,5 кгс) должен иметь прогиб – 6-10 мм

Регулировка и натяжение ремней приводов генератора и водяного насоса двигателей КАМАЗ-740.50-360, -740.51-320

Регулировка натяжения поликлинового ремня 2 (рисунок 11) привода генератора и водяного насоса для двигателей с расположением вентилятора по оси коленчатого вала выполняем следующим образом:

— ослабляем болт 11 крепления задней лапы генератора, гайку 10 крепления передней лапы генератора, болт 8 крепления планки генератора, болт 5 крепления натяжного болта;

— перемещением гайки 6 обеспечиваем необходимое натяжение ремня и гайкой 7 фиксируем положение генератора;

— затягиваем болты 5, 8 и 11 и затягиваем гайку 10

После регулировки проверяем натяжение:

— правильно натянутый ремень 2 при нажатии на середину наибольшей ветви усилием 44,1±5 Н (4,5±0,5 кгс) должен иметь прогиб – 6-10 мм

Замена ремня грм камаз

Необходимость замены ремня газораспределительного механизма возникает в следующих случаях: выход ремня из строя (порыв или износ) и выработка ресурса пробега.

На двигателях CUMMINS используются ремни ГРМ преимущественно с ресурсом пробега 100–120 тыс. км. При замене ремня одновременно производится осмотр механизма натяжения. При необходимости изношенные детали заменяют.

Пошаговые действия по замене ремня ГРМ на дизельных двигателях CUMMINS

Для замены ремня ГРМ на дизельных двигателях (топливная система с общим топливопроводом высокого давления) нужно выполнить следующие операции:

снять защитное ограждение ремня,
ослабить натяжение,
снять ремень,
осмотреть ремень на износ или повреждения,
при необходимости заменить ремень,
установить ремень,
отрегулировать натяжение ремня,
установить защитное ограждение.

Снятие защитного ограждения и ремня на дизельных двигателях CUMMINS

Отвернуть и снять 2 гайки-барашка и 3 болта на верхней части ограждения ремня. Снять верхнюю крышку ограждения. Отвернуть 3 гайки-барашка на нижней части ограждения и снять ее.

Очистить внутреннюю часть обеих крышек от пыли и грязи. Резиновые виброизоляторы (пять штук) должны быть сняты с верхних и нижних шпилек крепления ременной передачи. Две шпильки закреплены гайками с задней стороны картера. Затем снять контргайку и шпильку.

Проверить детали защиты на повреждения и износ. При наличии таковых – заменить.

Проверить шпильки ограждения ременной передачи. Погнутые или поврежденные шпильки заменяются.

Снятие ремня

Нужно отвернуть натяжное устройство так, чтобы язычок пружины загибался на корпус устройства. Затем, для ослабления натяжения ремня, повернуть натяжное устройство, отпуская пружину. Усилие при повороте не должно быть чрезмерным, т. к. это может привести к поломке рычага.

Снять ремень и осмотреть его. При наличии засаленности, трещин, разрывов, повышенного износа – заменить. Очистить от грязи и осмотреть на повреждения все шкивы ременной передачи и натяжное устройство. При необходимости – заменить.

Установка ремня и защитного ограждения, замена натяжителей на CUMMINS

Отпустить натяжное устройство и проверить правильность положения ремня на всех шкивах двигателя и натяжном устройстве.

Отрегулировать натяжение ремня. Проверить работу ременной передачи на посторонние шумы на работающем двигателе.

Установка защитного ограждения

Установить на место 5 шпилек с гайками и затянуть их. Две шпильки закрепляются гайками с задней стороны картера распределительных шестерен. Установить резиновые виброизоляторы на верхние и нижние шпильки крепления ременной передачи.

Ограждение устанавливается в обратном снятию порядке. Первой устанавливается нижняя часть, затем верхняя.

Установить на шпильки гайки-барашки и затянуть их. Затем совместить отверстия верхней части защиты ременной передачи с двумя крепежными шпильками.

Установить на шпильки гайки-барашки и затянуть их. Установить в крепежные отверстия три болта и прикрепить верхнюю часть защитного ограждения ременной передачи к двигателю и нижней части ограждения.

О необходимости регулировки клапанов могут свидетельствовать следующие признаки: двигатель не работает на полную мощность, присутствуют посторонние звуки при работе мотора, иногда слышны громкие хлопки в глушителе.

Новый уровень качества обслуживания можно получить, обратиышись в квик-сервис Cummins. Это целая сеть сервисных центров, целью которых является оказание оперативных услуг. Подробности читайте тут.

Замена механизма натяжения ремня

Замена механизма производится при снятом ремне вентилятора. Нужно отвинтить крепежный болт натяжного устройства и снять само устройство. Проверить состояние втулки натяжного устройства, находящейся между корпусом и рычагом.

Если она изношена – заменить. Установить натяжное устройство на место, установить и затянуть крепежный болт.

Замена приводных ремней генератора и вентилятора на двигателях CUMMINS

Замена приводного ремня вентилятора

Для снятия ремня вначале нужно ослабить стопорную гайку оси шкива натяжного ролика ремня вентилятора. Чтобы уменьшить натяжения, нужно повернуть регулировочный винт против часовой стрелки.

Сдвинуть центры шкива вентилятора и натяжного ролика максимально близко друг к другу. После этого ремень можно снять без дополнительных усилий. После этого установить новый ремень на шкивы, не перекручивая его.

Отрегулировать натяжение ремня с помощью регулировочного винта. Затянуть стопорную гайку оси шкива натяжного ролика.

Замена приводного ремня генератора

Для снятия ремня генератора нужно ослабить стопорную гайку регулировочного винта. Затем ослабить крепежный болт, фиксирующий регулировочную тягу, и ослабить крепежный болт генератора.

Для уменьшения натяжения ремня провернуть против часовой стрелки регулировочный винт. Затем снять ремень генератора.

Регулировать клапаны двигателей Cummins ISF 3.8 следует вовремя, а при активной эксплуатации – через каждые 70 тыс. км. Даже если величина рекомендованного пробега неизвестна, но в моторе слышен стук, то начинать необходимо с проверки клапанов.

Модель КАМАЗа с двигателем Каменс по отзывам, которые можно изучить здесь, имеет неплохие эксплуатационные показатели, да и периодичность технических обслуживаний автомобиля значительно возросла.

Установить новый ремень на шкивы генератора и водяного насоса. Чтобы не допустить повреждения ремня, не нужно его натягивать на шкив при помощи рычага и перекручивать. Чтобы увеличить натяжение, регулировочный винт нужно повернуть по часовой стрелке.

Измерить натяжение ремня при помощи измерителя натяжения. Завернуть гайку регулировочного винта до упора ее в стопор. Затянуть болт, фиксирующий регулировочную тягу.

Автоматическая система натяжения на дизельных двигателях CUMMINS

Если система ременного привода оборудована устройством автоматического натяжения ремня, то натяжение регулировать нельзя.

В этом случае измеритель натяжения ремня даст неточные показания натяжения. Автоматическое устройство постоянно поддерживает надлежащее натяжение.

Конструкция устройства автоматического натяжения такова, что устройство действует в пределах хода рычага, ограниченного литыми упорами, если длина и форма ремня соответствуют норме. Если в процессе работы двигателя величина натяжения выходит за допустимые пределы, то нужно проверить длину ремня и крепежные кронштейны.

Повреждение или плохое крепление кронштейнов, смещение генератора или растяжение ремня могут стать причиной неправильной работы устройства автоматического натяжения.

Как заменить ремень ГРМ своими руками

Зубчатый ремень газораспределительного механизма (ГРМ) предназначен для одновременного вращения коленвала и распредвала, что обеспечивает синхронность работы клапанов с поршнями двигателя. Кроме этого, этот важнейший элемент двигателя выполняет и другие важные функции — приводит в действие водяную помпу охлаждающего контура и масляный насос.

Современный ремень для ГРМ является высокотехнологичным изделием и изготавливается из высококачественной армированной резины на основе искусственного каучука (полихлоропрен, неопрен) со специальными добавками. Дополнительно качественный ремень усилен кордом с прочными внутренними нитями.

Когда требуется замена ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ строго регламентируется и описывается в «Инструкции по ремонту и эксплуатации» для конкретной марки и модификации автомобиля. На практике в зависимости от марки машины и режима эксплуатации ГРМный ремень может надежно выполнять свои функции 50 – 100 тысяч км пробега, после чего он нуждается в замене (желательно, вместе с одним или несколькими роликами, в зависимости от модификации двигателя).

Иногда одновременно с заменой ремня может потребоваться и замена помпы охлаждения.

Однако некоторые производители устанавливают для ремня ГРМ явно неадекватный срок эксплуатации. Например, на некоторых российских «Ладах», эксплуатирующихся в достаточно непростых российских условиях, менять ремень рекомендуется после 180 тысяч км пробега, что выглядит довольно странно. В то же время на автомобилях марки «Рено» ремни даже самого высокого качества от лучших мировых производителей рассчитаны на 60 000 км пробега по России, и на 120 000 км пробега по Европе.

Замена ремня ГРМ должна проводиться не только согласно регламенту ТО, рекомендациям производителя или когда он порвется, но и при появлении признаков неисправности или в следующих случаях:

Важно! Несвоевременная замена ремня ГРМ может привести к деформации клапанов, поломке распредвала, загибу шатунов и поршневых юбок.

Правильный выбор ремня ГРМ

Выбор ремня ГРМ, который является важнейшим элементом двигателя – дело важное и ответственное. Неправильный подбор ремня по техническим параметрам или экономия на качестве может привести к серьезным проблемам и затратам на дорогостоящий ремонт.

При разрыве ремня или критическом стирании его зубьев есть большая вероятность, что поршни ударят по клапанам и погнут их. Поэтому при выборе нового ремня для ГРМ важно придерживаться следующих рекомендаций:

Что нужно для замены ремня ГРМ

Перед началом работ по замене ремня ГРМ следует подготовиться и приготовить следующие инструменты:

Дополнительно следует учесть рекомендацию автопроизводителей — заменяя ремень ГРМ, также менять и ролики, а по возможности, и водяную помпу. Хотя если помпа отлично вращается и имеет минимальный люфт, то новую можно не покупать, а оставить старую.

Также в некоторых модификациях двигателя может стоять 2 ремня, которые рекомендуется менять оба сразу. Поэтому при подготовке к замене ремня ГРМ нужно быть в курсе, сколько ремней покупать.

Нужно также подготовить саму машину:

Порядок работ при замене ремня ГРМ

Где расположены метки ГРМ, и какой вид они имеют – смотреть в «Руководстве по эксплуатации и ремонту» своего автомобиля.

Важно! Прежде чем снять клемму с аккумулятора и обесточить автомобиль, необходимо изучить «Руководство по эксплуатации и ремонту» машины. В некоторых автомобилях отсоединять клемму от аккумулятора нельзя (!), так как произойдет сброс адаптаций в электронной системе управления. В данном случае работать с не обесточенным автомобилем нужно более осторожно.

Также можно воспользоваться пневматическим гайковертом или привлечь помощника, который включит самую высшую передачу и нажмет на тормоз, а вы будете откручивать болт. Если метка шестеренки выставлена неправильно, то закрутить болт крепления на место и прокрутить шестеренку за этот болт ключом, до правильного совмещения метки на шестеренке коленвала с меткой на корпусе масляного насоса.

После выполнения всех работ нужно завести двигатель и проверить работу на слух. Если ремень установлен и натянут правильно, то никаких нештатных звуков быть не должно. Если будет прослушиваться гул или свист ролика, значит, ремень немного перетянут. Небольшое ослабление ремня можно сделать с помощью все того же натяжного ролика, повернув его по часовой стрелке (или против стрелок на корпусе самого ролика).

Если, после замены ремня ГРМ машина станет плохо тянуть, двигатель будет немного детонировать и неравномерно работать на холостых оборотах (а стрелка тахометра — прыгать), и будет черный выхлоп – значит, при замене ремня ГРМ были неправильно выставлены метки. Все придется повторить сначала.

Заключение

Выше был приведен, пожалуй, самый простой (классический) пример замены ремня ГРМ. Однако трудоемкость работ по замене ремня ГРМ может отличаться и быть различной степени сложности. Это зависит от марки и модификации машины, а также от модификации двигателя. Но, в целом, принцип везде одинаков.

Прежде чем приступить к самостоятельной замене ремня ГРМ, настоятельно рекомендуется подробно изучить «Инструкцию по ремонту» к своей машине. И делать это нужне заблаговременно, а не перед самым началом работ — чтобы было время спокойно разобраться, где что находится, как выглядит, что и как потребуется снимать, и т. д.

Видео про ремень ГРМ:

Как заменить ремень ГРМ своими руками — инструкция для новичков

Ремень газораспределительного механизма – расходник. Поэтому менять его нужно регулярно через определённое количество километров. Автомобилистов интересует замена ремня ГРМ самостоятельно — возможно ли это?

Поменять эту деталь своими силами можно. Правда, желательно, чтобы у автолюбителя был некоторый опыт ремонта машины или знающий помощник. А вообще для этой операции вовсе необязательно обращаться в автосервис.

Признаки скорой замены

Этот узел рекомендуется менять примерно через каждые 80 000 км пробега. У некоторых авто интервал может быть немного увеличен или уменьшен. Также новый ремень потребуется в случаях, если:

Старый ремень заметно вытянут.
На приводе имеются потёртости и надрывы.
На детали видны следы масла.
При работе двигателя слышен шелест и иные посторонние звуки.

Поношенный ремень ГРМ

Необходимые детали и инструменты

Для этой работы потребуется сам ремень и ролики. Рекомендуется покупать детали в комплекте, но иногда они могут продаваться лишь отдельно. Желательно брать оригинальные запчасти. Но нередко можно и сэкономить. Многие производители выпускают качественные аналоги, ничуть не уступающие оригиналу. Что именно подходит для конкретного автомобиля, можно узнать в Интернете на сайтах и форумах по этой модели.

Процедуру лучше проводить в гараже. Помимо самих запчастей, будут нужны:

регулировочный ключ для натяжителя;
домкрат;
набор рожковых ключей и шестигранников;
большая отвёртка;
баллонник.

Порядок действий

Перед тем, как менять ременный привод газораспределительного механизма, следует снять старый ремень. Для этого автомобиль загоняется в гараж и ставится на ровную поверхность. Машину следует зафиксировать ручным тормозом и подставить под передние колёса чурбанки. После открывания капота снимается минусовая клемма с АКБ, а также отсоединяется ремень генератора. Также может потребоваться отсоединение или отодвигание различного дополнительного оборудования, мешающего работе. После снятия крышки силового агрегата ремень снимают таким образом:

Выровнять установочные метки. Для этого двигатель следует провернуть за шкив коленвала при помощи гаечного ключа. Обычно для этого требуется всего один оборот.
Убрать крышку ГРМ.
Проверить совпадение меток на коленчатом и распределительном валу.
Снять старый ременной привод, предварительно ослабив натяжитель.

После удаления ремня необходимо проверить наличие течей масла. Их нужно устранить до установки новой детали. Особенно осторожно следует снимать привод при его обрыве. Здесь нужно уделять особое внимание совпадению всех точек.

Процесс замены ремня ГРМ

Порядок установки нового ремня:

Замена натяжителя.
Установка нового привода в соответствии с руководством по эксплуатации автомобиля. Для шестиклапанных моторов обычно требуется закрепление коленчатого и распределительного валов особыми фиксаторами с их последующим устранением.
Возвращение на место шкива коленвала, помпы и шестерней распредвала.
Проворачивание нового ремня по часовой стрелке. При этом все метки на нём и на шестернях должны совпасть. Количество точек и их месторасположение указаны в руководстве по эксплуатации каждого автомобиля.
Проверка натяжения. Если оно правильное, провернуть привод вручную получится не более, чем на 90 градусов.
Удаление фиксаторов и проворачивание коленчатого вала на два оборота.
Проверка совпадения меток.
Затяжка болтов, установка крышки двигателя и иного, снятого ранее оборудования. При этом важно, чтобы шкив коленчатого вала был затянут максимально сильно.

По окончании процедуры следует завести мотор и прислушаться к его работе. Если всё сделано верно, никаких посторонних звуков быть не должно. Если слышен шелест, ремень необходимо немного ослабить.

Читайте также: