Замена ремня грм киа сид

Обновлено: 18.05.2024

Замена ремня ГРМ на Киа Сид

Ремень газораспределительной системы является одной из наиболее важных деталей, расположенных в автомобиле. При его изнашивании в работе двигателя происходят серьезные проблемы. В статье мы поговорим о том, как осуществляется замена цепи ГРМ на Киа Сид.

Для чего нужен ремень ГРМ

Все компоненты ГРМ плотно связаны между собой, впрыскивание топлива приводит в движение цилиндр поршневого двигателя. В свою очередь тот толкает коленвал, который связан ремнем привода с распредвалом.

Распределительный вал отвечает за регулирование частоты движения клапанов. Цепь соединяет друг с другом шестерни, а также передает момент силы от коленчатого вала к распредвалу. При этом она влияет на скорость вращения.

Неисправности ГРМ на Киа Сид

Виды неисправностей

Основные разновидности поломок ремня ГРМ:

1. Чаще всего газораспределительная система начинает работать со сбоями по причине износа материала. Вследствие этого изменяется сила передачи крутящего момента от коленчатого к распределительному валу. Мотор нагревается за слишком короткий промежуток времени.
2. Обрыв цепи считается наиболее серьезной неполадкой в работе двигателя. Перестает нормально функционировать распредвал из-за потери связи с коленчатым валом. Поршень при движении вверх сталкивается с клапаном, в результате чего тот повреждается.

Признаки неисправности

Как понять, что ремень ГРМ на Киа Сид вышел из строя:

• повысился объем потребляемого горючего;
• снизилась мощность движка;
• появились стреляющие звуки в выхлопной трубе и форсунке;
• при передвижении по дороге и на холостых оборотах мотор работает неустойчиво;
• на ходу кроссовер может полностью остановиться, при этом при попытке запуска движок не будет реагировать, а стартер будет легко крутиться.

Наличие какого-либо из перечисленных признаков говорит об ослаблении натяжения ремня или о сдвижении фаз газораспределения.

Как часто менять ремень

На периодичность замены каких-либо расходников влияет поведение водителя при передвижении на автомобиле, а также особенности эксплуатации транспорта. При агрессивном стиле вождения цепь приходится менять по мере ее износа.

Какой ремень ГРМ лучше выбрать

Предлагаем рекомендации, которые помогут определиться с тем, какой ГРМ на Киа Сид лучше всего приобрести:

1. При обращении к специалистам получится найти цепь, подходящую для установленного движка, в зависимости от WIN-номера вашего кроссовера.
2. Не приобретайте изделие по самым низким ценам, так как оно может быть подделкой. Такие автозапчасти быстро ломаются и нередко становятся фактором серьезных неисправностей мотора. Производители рекомендуют покупать оригинальные детали. Также разрешено устанавливать аналоги цепи ГРМ на Киа Сид, цена которых гораздо доступнее фирменных.
3. При подборе ремня акцентируйте внимание на степень жесткости: высококачественное изделие отличается хорошей эластичностью. Кроме того, на поверхности не должно быть наплывов, зубцов и пор.
4. Обязательно проверяйте каталожный номер, который расположен на обратной стороне. Он должен соответствовать WIN-коду вашей машины. Если такой возможности нет, тогда сравните старый и новый ремень на предмет отличий.
5. Покупайте расходный материал только у проверенных поставщиков и производителей.

Процесс замены ГРМ

Начиная с 2010 года, в автомобилях автоконцерна Kia Motors начали размещать моторы с 4-мя цилиндрами и 16-ю клапанами. Цена замены ГРМ на Киа Сид в СТО начинается от 800 руб.
Подобная процедура сложная, поэтому ее могут выполнить только автовладельцы с большим опытом. Кроме того, вам понадобится специальный инструмент. Лучше всего обращаться за заменой ремня к квалифицированным работникам сервисного центра.
Как заменить ГРМ на Киа Сид на дизеле своими руками:

Замена ремня ГРМ Kia Ceed

Замена ремня ГРМ (газораспределительного механизма) с сохранением дилерской гарантии! Приезжайте к нам, если подошёл регламент замены ремня ГРМ, а также при появлении признаков его износа:

• двигатель запускается с трудом или вообще не заводится, а стартер срабатывает
• выхлоп стал чёрным
• слышен тикающий звук при работе ДВС

Мы оперативно проведём замену ремня ГРМ, по необходимости – ремней навесного оборудования, а также диагностику ДВС и газораспределительного механизма.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ РЕМНЯ ГРМ

Замена ремня ГРМ является частью планового технического обслуживания автомобиля Kia Ceed и играет важную роль в работе двигателя транспортного средства. Несвоевременная замена ремня может привести к сбою в работе мотора, а обрыв к деформации клапана газораспределительного механизма и необходимости проведения капитального ремонта двигателя.

Все детали газораспределительного механизма тесно связаны друг с другом, впрыск воздушно-топливной смеси приводит в движение поршень цилиндра двигателя, который в свою очередь толкает коленчатый вал, связанный ремнем привода с распределительным валом. Таким образом, происходит движение распредвала, который регулирует частоту движения клапанов. Ремень ГРМ Kia Ceed связывает между собой шестерни и передает крутящий момент от коленчатого вала к распределительному, влияя на скорость его вращения. При исправности системы частота их оборотов должна быть равна.

ВИДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ РЕМНЯ ГРМ

1. Износ ремня ГРМ приводит к изменению силы передачи крутящего момента от коленчатого вала к распределительному, в результате происходит изменение частоты движения поршней и клапанов двигателя. Это в свою очередь ведет к сбою в работе газораспределительной системы, быстрому нагреванию двигателя и как следствие уменьшению мощности мотора и росту потребления топливной смеси. Для надежной и бесперебойной работы мотора необходимо чтобы клапаны закрывались и открывались в одной частоте с поршнями двигателя. Если из-за износа, возникает проскальзывание ремня ГРМ, это может стать причиной обрыва.
2. Обрыв ремня ГРМ Kia Ceed – является самым опасным для двигателя повреждением. В случае возникновения такой неисправности распределительный вал перестает быть связанным с коленчатым валом и может остановиться совершенно произвольно в таком положении, при котором какой-либо из клапанов газораспределительного механизма будет открыт. В этом случае поршень, двигаясь вверх, может столкнуться с клапаном, что приведет к его деформации. В этом случае двигателю автомобиля грозит серьезный ремонт. Необходимо отметить, что обрыв ремня ГРМ не происходит неожиданно, практически всегда это сопровождается изменениями в работе двигателя автомобиля, уменьшению его мощности, изменению потребления бензина, возникновению посторонних писка, скрипов и т.д.

Для предупреждения и профилактики работы газораспределительного механизма необходимо периодически производить замену ремня ГРМ, это сохранит мотор автомобиля Kia Ceed от поломки, предупредит преждевременный износ двигателя и увеличит срок его эксплуатации.

ПРИЧИНЫ И ОЦЕНКА ИЗНОСА РЕМНЯ ГРМ

Износ ремня ГРМ происходит по ряду причин, избегая которые можно продлить срок службы двигателя автомобиля.

• эксплуатация автомобиля Kia Ceed в экстремальных условиях. Частая езда по грунтованным дорогам, буксировка прицепов, тяжелых грузов, передвижение на повышенных скоростях приводит увеличению нагрузки на коленчатый вал, раскручиванию его до максимальных оборотов, что приводит к стиранию ремня ГРМ и ускорению его износа.
• технические неполадки в двигателе Kia Ceed. Течь антифриза или масла в течении продолжительного промежутка времени может приводить к химическому повреждению ремня ГРМ, образованию на нем трещин, расслоения и как следствие его обрыву.
• на автомобиле используется некачественный ремень ГРМ, материал которого не устойчив к воздействию негативных факторов окружающей среды.
• заклинивание натяжного или паразитного ролика приводит к натяжению ремня ГРМ и его обрыву.
• при износе подшипников водяной помпы и его остановке возникает резкий рывок от коленчатого вала и обрыв ремня.

Для предупреждения полного износа ремня ГРМ , необходимо периодически, при визуальном осмотре газораспределительного механизма , проверять наличие повреждений на поверхности ремня. Для проведения осмотра и оценки ременного привода необходимо открутить и снять защитный кожух механизма, под которым скрывается двигатель. Первыми признаками износа является:

• появление масляных и антифризных подтеков способных химическим способом разрушить ремень ГРМ, при длительном воздействии;
• возникновение продольных трещин на задней поверхности ремня;
• образование поперечных трещин на внутренней поверхности ремня привода;
• разлохмаченная поверхность и нарушение целостности края также являются признаком износа;
• об износе ремня также свидетельствует резиновая пыль на поверхности детали;
• если зубья ремня ГРМ начали отслаиваться, или стираться, деталь подлежит немедленной замене на новую.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ РЕМНЯ ГРМ

1. Увеличилось потребление бензина автомобилем
2. Уменьшилась мощность двигателя
3. Полная остановка автомобиля на ходу, при попытке запуска мотор не заводится, а стартер вращается легче обычного
4. Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу и в движении;
5. Возникновение выстрелов в рессивере инжектора и выхлопной трубе

Все эти неполадки могут свидетельствовать о сдвижении фаз газораспределения и ослабления натяжки ремня. Если на своем автомобиле Kia Ceed вы заметили один или несколько признаков и этого списка – немедленно обратитесь в СТО, для проведения осмотра.

КАК ЧАСТО НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ РЕМНЯ ГРМ Kia Ceed

Частота замены любых расходных материалов для автомобилей зависит от стиля вождения и режима эксплуатации автомобиля. При экстремальном стиле вождения и агрессивном использовании транспортного средства производить замену ремня ГРМ необходимо по мере его износа и стирания зубцов.

В нормальных условиях эксплуатации необходимо производить замену оригинального ремня ГРМ в плановом режиме, каждые 60 - 70 000 км. пробега. За этот период он вырабатывает свой ресурс и приходит в негодность. Если на вашем автомобиле Kia Ceed установлен аналоговый ремень, замену необходимо производить чуть раньше срока рекомендованного производителем транспортного средства.

КАКОЙ РЕМЕНЬ ГРМ ЛУЧШЕ ВЫБРАТЬ

Современные ремни для газораспределительной системы представляют собой высокотехнологичное изделие, отличающееся повышенной прочностью и износостойкостью, способное выдерживать высокие динамические нагрузки. Производятся ремни ГРМ из неопрена или полихлорпрена с усилением прочными нитями корда из стекловолокна, нейлона и хлопка.

Зубчатый ремень привода газораспределительного механизма (2 л)

При снятии зубчатого ремня не требуется снятие двигателя.

1. Снимите крышку двигателя.

2. Снимите правое переднее колесо.

3. Выверните два болта (В) и снимите правую боковую крышку (А).

4. Снимите кронштейн подмоторной рамы.

1) Установите домкрат под масляный поддон двигателя.

Проложите деревянный брусок между домкратом и масляным поддоном.

2) Выверните болт (В) и гайки (С и D), снимите кронштейн опоры двигателя (А) и отсоедините провод -массы-.

3) Выверните болт (В) и снимите опорную пластину (А).

5. Временно ослабьте болты крепления шкива водяного насоса.

6. Снимите ремень привода генератора.

7. Снимите ремень привода компрессора системы кондиционирования воздуха.

8. Снимите ремень привода насоса усилителя рулевого управления.

9. Выверните четыре болта и снимите шкив водяного насоса.

10. Выверните четыре болта и снимите верхний кожух зубчатого ремня (А).

11. Поверните коленчатый вал до совмещения выемки шкива коленчатого вала с установочной меткой «Т» на нижнем кожухе зубчатого ремня.

12. Специальным инструментом заблокируйте маховик от проворачивания, выверните болт (В) и снимите шкив коленчатого вала (А).

13. Снимите фланец с коленчатого вала (А).

14. Выверните пять болтов (В) и снимите нижний кожух (А) зубчатого ремня.

15. Выверните болт и снимите механизм натяжения (А) зубчатого ремня и зубчатый ремень привода газораспределительного механизма (В).

Отметьте направление вращения зубчатого ремня для повторной установки его в первоначальное положение.

Не допускай те попадания на ремень масла или смазки.

16. Выверните болт (В) и снимите направляющий ролик зубчатого ремня (А).

18. Снимите крышку головки цилиндров

1) Отсоедините высоковольтные провода. при этом тяните не за провод, а за наконечник провода.

2) Отсоедините трос акселератора (С) и трос системы круиз-контроля (D) от крышки головки цилиндров.

3) Отсоедините шланг PCV (положительной вентиляции картера) (А) и шланг вентиляции картера (В) от крышки головки цилиндров.

4) Выверните болты и снимите крышку головки цилиндров и прокладку.

19. Снимите шкив распределительного вала.

1) Гаечным ключом, установленным на шестигранник (А), зафиксируйте распрс?делительный вал от проворачивания и вторым гаечным ключом (В) выверните болт крепления шкива распределительного вала.

Соблюдайте осторожное ть. ч тобы га ечным ключом не повредить головку цилиндров и толкатели клапанов.

17. Снимите зубчатый шкив коленчатого вала (А).

Шкивы, ролик механизма натяжения и направляющий ролик зубчатого ремня

1. Проверьте шкивы распределительного и коленчатого валов, ролик механизма натяжения и направляющий ролик на отсутствие неравномерного износа, трещин и повреждений.

2. Проверьте легкость и плавность вращения ролика механизма натяжения и направляющего ролика, а также отсутствие постороннего шума при вращении.

3. При утечке смазочного материала из ролика механизма натяжения или направляющего ролика замените их.

Не проводиге чисткуротка механизм.ta натяжения или направляющего ролика зубчатого ремня с использованием очищающих жидкостей. Допускается протирка роликов чистой мягкой ветошью. Не поцарапайте рабочие поверхности роликов, так как э ю привете г к преждевре?^ i ному износу зубчатого ремня.

1. Проверьте зубчатый ремень на отсутствие повреждений, износа, расслоения. трещин на зубьях и в основании зубьев, а также на дефекты на торцах и обратной стороне ремня. При наличии дефектов замените зубчатый ремень.

2. После капитального ремонта двигателя или регулировки натяжения зубчатого ремня тщательно проверьте состояние ремня. При наличии дефектов замените зубчатый ремень.

• Сильно не перегибайте зубчатый ремень и не меняйте направление его вращения. Не позволяйте маслу и смазочному материалу входить в контакт с зубча тым ремнем, так как это приведе т к его разрушению. Незначительные следы должны быть вытерты сухой тканью или бумагой. Не чистите зубчатый ремень растворителем.

• Если на ремне имеются следы моторного масла или охлаждающей жид кости, проверьте на отсутствие утечек передний сальник коленчатого вала и водяной насос.

1. Установите шкив распределительного вала и затяните болт крепления шкива требуемым моментом.

1) Временно вверните болт крепления шкива распределительного вала.

2) Гаечным ключом, установленным на шестигранник (А), зафиксируйте распределительный вал от проворачивания и вторым гаечным ключом (В) затяните болт крепления шкива распределительного вала.

Момент затяжки: 98,1-117,7 Н*м

2. Установите крышку головки цилиндров.

2) Подсоедините к крышке головки цилиндров шланг PCV (А) и шланг вентиляции картера (В).

3) Закрепите на крышке головки цилиндров трос акселератора (А) и трос системы круиз-контроля (D).

4) Подсоедините высоковольтные провода к свечам зажигания.

3. Установите шкив (А) коленчатого вала.

4. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ в такте сжатия, для чего совместите выемку шкива коленчатого вала (В) с установочной меткой «Т» на кожухе зубчатого ремня, а установочное отверстие шкива распределительного вала (А) совместите с установочной меткой на крышке головки цилиндров.

5. Установите направляющий ролик (А) и закрепите болтом (В), затянув его требуемым моментом. Момент затяжки: 42,2-53,9 Н*м

6. Установите механизм натяжения зубчатого ремня привода газораспределительного механизма и закрепите так, чтобы его можно было повернуть. Убедитесь, что стопор основания упирается в выступ на крышке головки цилиндров.

7. Установите зубча тый ремень на шкивы так, чтобы отсутствовало его провисание между шкивами. Установку ремня проводите в следующей последовательности: шкив коленчатого вала (А) -> направляющий ролик (В) -> шкив распределительного вала (С) -> ролик натяжного устройства (D). (Механизм натяжения зубчатого ремня может быть установлен после установки зубчатого ремня.)

8. Проверьте совмещение установочных меток на каждом шкиве.

9. Снимите штифт, блокирующий рычаг механизма натяжения.

10. Шестигранным гаечным ключом поверните механизм натяжения против часовой стрелки гак, чтобы индикатор рычага (А) расположился в центре основной метки.

Не поворачивайте механизм натяжения по часовой стрелке, так как это приведет к его повреждению.

11 Затяните болт крепления механизма натяжения, при этом не сместите индикатор.

Момент затяжки: 22,6-28,4 Н»м

12. Проверните по часовой стрелке коленчатый вал двигателя на два полных оборота и проверьте, что индикатор находится в центре основной метки.

13. Если индикатор не находится в центре основной метки, ослабьте болт, и повторите вышеприведенные действия.

9. Установите нижний кожух зубчатого ремня (А) и закрепите болтами (В).

15. Установите фланец и шкив коленчатого вала (А). Убедитесь, что штифт коленчатого вала совместился с отверстием в шкиве.

Момент затяжки: 156,9-166,7 Н*м

17. Установите шкив водяного насоса и закрепите его 4 болтами.

18. Установите ремень привода насоса усилителя рулевого управления.

19. Установите ремень привода компрессора системы кондиционирования воздуха.

20. Установите ремень привода генератора.

21. Установите кронштейн опоры двигателя.

1) Установите опорную пластину (А) и закрепите ее болтом (В).

Момент затяжки: 42,2-53,9 Н • м

2) Установите кронштейн опоры двигателя (А) и закрепите его тремя гайками (С и D) и болтами (В).

Момент затяжки: -гайка 17мм: 68,6-93,2 Н*м -гайка 14мм: 49,0-63,7Н*м

22. Установите правую боковую крышку (А) и закрепите ее двумя болтами (В).

Необходимая на KIA Ceed замена ремня ГРМ мастерами СТО

Уж сколько раз, говоря о газораспределительном механизме, автовладельцев предупреждали о необходимости регулярной замены ремня ГРМ, но, тем не менее, мастерам автосервисов постоянно приходится сталкиваться с ликвидацией последствий обрыва этой детали. А последствия эти чаще всего оказываются весьма серьезными.

Назначение передачи ГРМ

Чтобы понимать, чем грозит хозяину машины внезапный обрыв передачи газораспределительного механизма (и не важно, ременная она или цепная) – а рвется эта деталь всегда внезапно, – рассмотрим, как этот механизм работает, и какая роль в нем отведена ремню.

Механизм газораспределения отвечает в двигателе за дозировку и своевременную подачу топливовоздушной смеси в цилиндры, отвод отработанных газов, своевременное открытие/закрытие впускных и выпускных клапанов, а также возвратно-поступательные движения поршней. Если весь этот комплекс работает четко и слаженно, то и мощность двигателя соответствует номинальной, и топливо он потребляет умеренное количество, и сгорает оно максимально полно, что отражается на качестве работы и долговечности всех компонентов системы отвода и очистки выхлопных газов.

На КИА Сид, как и практически на всех современных автомобилях, стоит четырехтактный двигатель внутреннего сгорания. Его рабочий объем может колебаться от 1,6 до 2,2 литров, но это для конструкции мотора никакой роли не играет. Работает силовой агрегат следующим образом:

• в процессе первого такта открываются впускные клапаны и сквозь них в цилиндры впрыскивается топливовоздушная смесь;
• второй такт заключается в сжатии этой смеси посредством движения поршней. Все клапаны в этот момент закрыты;
• третий такт – это воспламенение и сгорание топлива. В дизельных и бензиновых моторах поджог топлива осуществляется по-разному, но суть одна: образующиеся при этом газы с силой отталкивают поршни назад, в результате чего те и совершают полезную работу. Далее энергия сгорания топлива посредством ряда механизмов преобразуется во вращение колес;
• в процессе четвертого такта происходит выброс отработанных газов. Осуществляется он через открывающиеся в этот момент выпускные клапаны. После чего те закрываются и все компоненты ГРМ приходят в положение, соответствующее началу первого такта.

Казалось бы, все. Но не совсем. За открытие-закрытие клапанов отвечает распределительный вал, за движения поршней – коленчатый. Если они будут вращаться несинхронно, то клапаны столкнутся с поршнями, что приведет к поломке обоих. А отвечает за синхронность вращение обоих валов как раз передача ГРМ. Соответственно, при ее обрыве или даже соскальзывании ремня с одной из направляющих шестерен (случается, к сожалению, и такое) возникает опасность очень серьезных поломок двигателя.

Признаки износа ремня ГРМ

Несмотря на то, что рассматриваемый нами компонент ГРМ имеет очень высокие эластичность и прочность, со временем он изнашивается. Иногда это становится заметно даже невооруженным глазом:

• на краях ремня появляется так называемая «бахрома»;
• деталь покрывается сетью мелких трещин;
• иногда от ремня отрываются зубья.

По счастью, последнее случается нечасто и конструкция передачи ГРМ не дает ей проскальзывать даже при отсутствии одного из зубьев, но все перечисленные нами признаки очень нехорошие и свидетельствуют о том, что на KIA Ceed замена ремня ГРМ не просто желательна, а необходима.

С какой периодичностью осуществляется на KIA Ceed замена ремня ГРМ?

Владельцу автомобиля в этом вопросе остается лишь положиться на добросовестность производителя ремня и поверить в то, что тот честно отработает гарантированный срок. А для КИА Сид этот срок составляет 50 тыс. км. пробега автомобиля. А дабы не искушать судьбу, специалисты рекомендуют менять ремень и того чаще – через каждые 40 тыс. км.

Превентивная замена ременной передачи

Да и сама процедура установки новой детали не так проста, как это может показаться неискушенному в вопросах обслуживания автомобиля его владельцу. Есть в этом деле несколько сложностей:

• во-первых, добраться до ремня, как мы уже говорили, непросто – мастеру придется разобрать чуть ли не половину газораспределительного механизма;
• во-вторых, прежде чем натянуть ремень, необходимо не только синхронизировать положения поршней и клапанов (их устанавливают в положение, соответствующее началу первого такта работы двигателя), но и проверить работоспособность датчиков коленчатого и распределительного валов. В противном случае ЭБУ просто не позволит запустить двигатель;
• и, наконец, необходимо установить правильную степень натяжения ремня: перетянешь его – он очень быстро выйдет из строя, недотянешь – может соскользнуть с направляющей шестерни. Одновременно с основной деталью обычно меняется и натяжительный ролик, ведь изнашивается он в точно такой же степени, что и сам ремень. В большинстве случаев он продается в комплекте с последним).

Так что, если вы несильны в механике, единственно правильным решением будет доверить эту работу профессионалам автосервиса. И, кстати, здесь же приобрести и саму новую деталь – в этом случае вы получите гарантию и на сам замененный элемент, и на качество работы.

KIA Cee’d: вечно молодой

Часто заходит речь о сборке машины: мол, корейская лучше российской. И отчасти это так. Но не в данном случае. Все «сиды» для России изготовлены в Словакии, там же частично разукомплектованы (фары, бамперы и т. п.) и затем снова собраны в Калининграде. Делается это для того, чтобы ввозить машины по сниженным пошлинам. Таким образом, сочетание понятий «корейская сборка» и «машина куплена новой у официального дилера» невозможно. Это просто повод, чтобы набить цену. У машины два VIN: калининградский находится на моторном щитке за правым «стаканом», а словацкий на левой средней стойке. Например, у реальной машины: XWEFF241270001083 (Калининград), U5YFF24127L061729 (Словакия). Рестайлинг можно отличить по буквам HC вместо FF.

1 no copyright

Информация из VIN поможет оценить, соответствует ли приглянувшийся экземпляр тому, что сошел с конвейера. «Конструкторы» встречаются редко, однако надо быть готовым ко всему. Машина малоугоняема, но все же стоит проверить количество прописанных ключей. Сделать это можно у любого официального дилера. Если ключей больше двух, то их все можно стереть и заново прописать.

2 no copyright

Сам кузов крепок: задние арки и нижние кромки дверей не ржавеют. Однако без слабых мест не обошлось — на крышке багажника развивается коррозия в местах установки дополнительного стоп-сигнала, фонарей и планки подсветки номера. Ржавчина в других местах кузова может свидетельствовать о некачественном восстановительном ремонте.

Плохо защищена проводка датчика наружной температуры воздуха (располагается за передним бампером у радиатора кондиционера), она страдает от дорожных реагентов.

ЛУЧШЕ ЧАЩЕ

Бензиновый мотор 1,6 л — самый распространенный. Визуально не отличается от 1,4-литрового. У обоих вечный цепной привод ГРМ. Поменять свечи не проблема.

Наибольшее распространение получили бензиновые двигатели 1,4 и 1,6 л (с цепным приводом ГРМ). Двухлитровые (с ремённым приводом) встречаются реже. У всех на впускном валу стоит муфта изменения фаз газораспределения. Бензиновый 1,6 л можно увидеть также на «Киа-Церато», а 2-литровый — на «Спортидже». Все бензиновые двигатели не заслуживают серьезных нареканий. Масло не кушают, умеренное масляное голодание переносят стойко. Цепи и ремни проблем не доставляют (по регламенту ремень ГРМ меняют на 90-й тысяче километров пробега).

Двигатель объемом 2,0 л встречается нечасто. Ремень привода ГРМ требует замены каждые 90 тыс. км пробега.

Единственный недостаток — чувствительность к октановому числу бензина. В связи с этим рекомендую чаще промывать инжектор, идеальный интервал — 30 тыс. км пробега (заодно меняют и свечи). То же относится к воздушному фильтру: по регламенту замена предусмотрена на 45-й тысяче, но в наших условиях его хватает на 15 тыс. км. В дорестайлинговой линейке встречались дизели 1,6 и 2,0 л, которые не славились надежностью. Видимо, поэтому и остались за бортом после модернизации.

Дизель 1,6 л. На рестайлинговых моделях для России дизелей уже нет.

Коробки передач проблем не доставляют. Четырехступенчатый переработанный автомат «Мицубиси» доступен для двигателей 1,6 и 2,0 л. По регламенту масло меняют через каждые 90 тыс. км. К 100 тыс. км пробега оно становится черным и теряет эксплуатационные свойства. Своевременная замена продлит автомату жизнь. Рекомендуется вместе с маслом поменять и фильтр. Сцепление на «ручке» ходит в среднем 100 тыс. км.

Первый «Сид» делит платформу с «Элантрой» четвертого поколения. Спереди привычный «Мак-Ферсон», а сзади многорычажка с возможностью регулировки схождения. Единственное слабое место — стойки переднего стабилизатора, их хватает примерно на 30 тыс. км.

Диагностический разъем DLC. Располагается слева под торпедо. При возникновении электронных неполадок поможет пролить свет на их происхождение.

В остальном нареканий нет. Шаровые меняют отдельно от рычагов. Отдельно идут также ступичные подшипники и сайлент-блоки рычагов. Рулевое управление — с электроусилителем, установленным на рулевой колонке. Проблем с ним не возникает. Но знайте: если АКБ сильно разряжена, сбивается датчик положения руля. Передних тормозных колодок хватает в среднем на 45 тыс. км для «ручки» и на 30 тыс. км для автомата. Задние колодки ходят по 60 тыс. км. В механизме стояночного тормоза предусмотрены дополнительные колодки. Дисков обычно хватает на два комплекта колодок.

Оригинальные колодки идут вместе с пружинами. На фрикционной поверхности диагональные канавки позволяют быстрее удалять продукты износа и уменьшают скрип.

ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ

Пятилетняя гарантия имеет ограничения. На детали, подверженные естественному износу, она действует один год или 15 тыс. км (лампы, предохранители, щетки, тормозные колодки и диски, сцепление, ремни навесного оборудования, свечи и т. д.). На стойки стабилизатора — 30 тыс. км. На шаровые шарниры подвески и рулевого управления, сайлент-блоки рычагов, амортизаторы и карданные шарниры — 70 тыс. км. Зато в остальном гарантийная политика очень дружелюбна.

Распространенная проблема: стекло дополнительного стоп-сигнала трескается в месте установки форсунки омывателя без видимых причин.

Для тех, кто любит менять мелкие расходники самостоятельно, проблемой могут стать только лампы фар: слева мешает АКБ, а справа расширительный бачок. Доступ к топливному фильтру тоже ограничен — он находится в баке, в узле топливного насоса (операция производится без снятия бака). Другие фильтры заменить просто. А для доступа к свечам достаточно снять декоративную крышку двигателя.

Как и у любой машины, без мелких проблем не обошлось. Главное — не экономить на АЗС.

мужики подскажите что установлено ГРМ цепь или ремень 1.6 129л.с,в сервисной книжке нет пункта по замене ремня.полагаю,что установлена цепь.и еще проехал 1000км масло на щупе по середине-юто как нормально.

ГРМ что установлено цепь или ремень, и через сколько менять ?

мужики подскажите что установлено ГРМ цепь или ремень 1.6 129л.с,в сервисной книжке нет пункта по замене ремня.полагаю,что установлена цепь.и еще проехал 1000км масло на щупе по середине-юто как нормально.

Ceed Jd Comfort 6MT (G468)

На приводе ГРМ установлена цепь, ремень крутит генератор, помпу и компрессор кондиционера. На счёт масла каждый решает сам. Пол щупа, я считаю норм. У меня при покупке было выше максималки, пришлось лишнее отсасывать, сейчас держу по максимуму. Пробег почти 4000.

Под капотом Киа Сид 3 поколения, независимо от типа кузова (хэтчбек или универсал) можно встретить один из трёх бензиновых двигателей.

Младшим в линейке является 1,4-литровый G4LC — бензиновый атмосферный агрегат. Его мощности в 100 л. с. вполне хватает для передвижения по городским улицам. На ступеньку выше в иерархии находится G4FC объёмом 1,6 литра. С его 128 силами Ceed едет заметно веселее. Для тех, кому и этого мало предлагается бензиновый турбомотор 1.4 G4LD мощностью в 140 лошадей.

Турбированный G4LD

Двигатель был создан в 2016 году и относится к семейству Карра. Изначально он устанавливался на Hyundai i30 в топовой комплектации. Спустя пару лет его получили Veloster и Kia Ceed CD. На американском рынке продаётся Elantra с тем же мотором дефорсированным до 130 л. с.

Это бензиновый 4-цилиндровый рядный агрегат с системой питания прямого впрыска T-GDI, объёмом 1,4 литра.

Блок и головка цилиндров алюминиевые. Цепь приводит в движение ГРМ с шестнадцатью клапанами, оснащёнными гидрокомпенсаторами. Двигатель оснащён системой изменения фаз газораспределения и изменяемой геометрией впускного тракта.

(ссылка на источник фото)

• точный объём двигателя — 1353 см³;
• мощность — 140 л. с.;
• крутящий момент — 242 Нм;
• степень сжатия — 10.

Что касается недостатков и поломок — говорить о них пока ещё рано. Мотор очень молодой и достаточного количества достоверной информации о его слабых местах нет даже у дилеров.

Некоторые владельцы Kia Ceed жалуются на свистящий заводской ремень генератора и громко работающие форсунки.

Это ещё один представитель семейства Карра. Начиная с 2015 года 1,4-литровый бензиновый ДВС устанавливают в качестве основного на компактные и средние модели Hyundai и Kia.

Этот двигатель во многом схож с турбомотором G4LD. Основное их различие – система питания и количество лошадиных сил. Кроме того у G4LC на 0,4 мм больше диаметр каждого из цилиндров.

(ссылка на источник фото)

• точный объём двигателя — 1368 см³;
• мощность — 100 л. с.;
• крутящий момент — 134 Нм;
• степень сжатия — 10,5;

Мотор создан не так давно. О характерных недостатках можно будет поговорить через несколько лет. Пока же владельцы Киа Сид CD отмечают слишком громкий звук, издаваемый форсунками и посвистывание приводного ремня.

А это уже представитель хорошо знакомого в нашей стране семейства двигателей Gamma. Агрегат объёмом 1,6 литра был создан в 2007 году. Им оснащались популярные модели корейского концерна. На Kia Ceed 3 двигатель доступен как с МКПП, так и с АКПП.

Четырёхцилиндровый блок и головка алюминиевые, впускной коллектор из пластика. Цепь ГРМ приводит в движение два распредвала с шестнадцатью клапанами. Впрыск топлива распределённый. Фазорегулятором оснащён только впускной вал.

(ссылка на источник фото)

• точный объём – 1591 см³;
• мощность – 128 л.с.;
• крутящий момент – 155 Нм;
• степень сжатия – 10,5.

Двигатель получился простым и относительно надёжным, врождёнными проблемами не досаждает. У него умеренный аппетит и разумные цены на запчасти.

Самый весомый недостаток 1.6 G4FC – одноразовость конструкции. Также к минусам можно отнести повышенные вибрации, шумную работу и отсутствие гидрокомпенсаторов.

Список типичных неисправностей не велик:

• Свистит приводной ремень (лечится подтяжкой или заменой натяжителя).
• Плавают обороты (помогает чистка заслонки).
• Подтёки масла из-под клапанной крышки.

Салон автомобиля

Как и в любом автомобиле, электрика у Сида не любит сырость, если окислятся контакты на разъемах, то могут перестать работать иммобилайзер, дворники, электрозамок для двери багажника, поэтому надо следить, чтобы не было окислений на разъемах проводки. В основном, это касается автомобилей, чей возраст превышает 5 лет. С кондиционером могут возникать такие дела – бывает, что перестает идти холодный воздух, в таком случае надо проверить конденсатор, его стенки достаточно тонкие, и у машин, чей возраст около 6 лет, нижние соты могут гнить до дыр, через которые хладагент будет выходить на улицу.

Климат-контроль иногда тоже доставляет хлопоты, особенно если сломаются электроприводы заслонок воздуховодов, каждый из которых обойдется в 20 долларов. Для тех владельцев, которые покупали автомобили в дилерских центрах – по гарантии меняли сразу блок управления. Также, бывает, что со временем салонный датчик температуры выходит из строя и на дисплее показано, что за бортом +60°С, но это еще не повод для беспокойства – достаточно просто прочистить от грязи наружный термодатчик, установленный за передним бампером.

Достаточно нежные лобовые стекла устанавливались на дорестайлинговых автомобилях, бывали случаи, что при морозе на них появлялись трещины, благо, что их можно было поменять по гарантии. А из-за того, что омыватель лобового стекла слабо прыскает, да и с запозданием – щетки уже машут, а жидкость только начинает подаваться — стекло быстрее затирается. После рестайлинга в 2009 году насос омывателя доработали и в итоге стекло стало меньше затираться.

Премьера модели состоялась осенью 2006 года на Парижском автосалоне. Некоторые поклонники автомобиля помнят даже его точную дату выхода в свет — 28 сентября. Европейские продажи Kia cee’d начались в конце того же года. Причем машины для европейского рынка собирали в словацком городе Жилина. Сначала дебютировал пятидверный хэтчбек. Летом 2007-го появился универсал SW, а динамичная трехдверка pro_cee’d стартовала осенью. Несмотря на то что в гамме модификаций не было традиционно востребованного в России седана, модель пользовалась у нас высоким спросом. Этому способствовали скроенный по европейским лекалам дизайн модели, хорошие ходовые качества, экономичные и мощные двигатели, а также конкурентоспособная цена.

Двигатель

На Kia сee’d устанавливали три бензиновых двигателя объемом 1,4 л (109 л.с.), 1,6 л (122 л.с.) и 2,0 л (143 л.с.), а также пару турбодизелей 1,6 л (115 л.с.) и 2,0 л (140 л.с.). Официально в России продавали только бензиновые модификации. Моторы объемом 1,4 и 1,6 л серии Gamma — самые массовые. Они близки по конструкции, но приемлемым ресурсом, к сожалению, похвастать не могут — к 150 тыс. км требуется ремонт с заменой поршневых колец и комплекта шатунных и коренных вкладышей (4000 руб.). За работу официалы возьмут еще 15 000 руб. Двигатели также чувствительны к качеству топлива и масла. От плохого бензина периодически придется менять свечи и катушки зажигания, датчики кислорода (3990 руб.) и массового расхода воздуха (4800 руб.). А к 100 тыс. км может погибнуть и нейтрализатор (35 000 руб.). Поэтому рекомендуется каждые 30−40 тыс. км чистить систему впрыска (2000 руб.) и заодно узел дроссельной заслонки.

Трансмиссия

Не все гладко и с коробками передач. Вопреки традициям есть проб­лемы у МКП — к 130 тыс. км пробега изнашиваются зубчатые венцы шестерни, муфты синхронизатора и блокирующего кольца третьей передачи. Так что, если коробка начала похрустывать и упираться при переключениях передач, обычно это происходит на 110−140 тыс. км пробега, готовьте примерно 15 000 руб. на ремонт. Хорошо, если до этого срока дотянет и сцепление — ведь нет смысла два раза оплачивать одну и ту же работу. Замена узла происходит обычно в комплекте с корзиной (2000 руб.), ведомым диском сцеп­ления (1900 руб.) и выжимным подшипником (650 руб.). Работа будет стоить еще около 3000 руб.

Популярные ДВС корейского автомобиля

Долгожителем в линейке двигателей Киа Сид является 1,6-литровый G4FC. Его можно найти под капотом Kia Ceed ED и CD.

Это не случайно – мотор удачный и не теряет актуальности даже сейчас. Другие ДВС уступают ему в популярности. Меньше всего в нашей стране бензиновых турбомоторов. Они специфичны в обслуживании и считаются более прожорливыми.

Рулевое управление

В Kia Ceed второго поколения, как и у предшественника, установлен электроусилитель рулевого управления. Время от времени он вызывает нарекания. Владельцы указывают на закусывание руля в нулевой зоне или подруливание (увод). Порой устранить недуг удавалось после калибровки ЭУР. Некоторым усилитель меняли по гарантии.

Нездоровая симптоматика чаще проявляется в холодное время года. Это дает повод полагать, что все дело в смазке или ее недостаточном количестве в механической части усилителя. Наполнение «механики» пластичной смазкой, нередко позволяло решить проблему.

Встречается и еще один изъян – стук в рулевом управлении. В официальном сервисе с недугом боролись заменой либо упорного болта в рулевой рейке, либо эластичной муфты, либо рулевого карданчика.

На Сидах с адаптивным рулевым управлением стук или щелчок при вращении рулем возникал из-за люфта между втулкой адаптивного ЭУР и кронштейном поперечины капота. Дефект, в соответствии с предписанием Киа, устранялся путем установки шайбы между втулкой и кронштейном. Проблема характерна для машин, произведенных до 25 ноября 2014 года, но встречалась и в образцах 2015 года выпуска.

Самые надёжные моторы Kia Ceed

Пальма первенства в плане надёжности тоже принадлежит агрегату G4FC.

За всё время производства Kia Ceed этот двигатель вызывал у автовладельцев меньше всего нареканий. Он прощает даже не очень аккуратную эксплуатацию и без проблем ходит 300-350 тыс. км. Но после 100 тыс. лучше удалить катализатор.

Практичный и гармоничный универсал сee’d SW пользовался на нашем рынке на удивление высоким спросом — на его долю сейчас приходится около четверти всех представленных у нас подержанных Kia сee’d первого поколения. А ведь обычно в России автомобили с таким типом кузова продаются ни шатко ни валко. Универсал ожидаемо крупнее хэтчбеков — длиннее на 220−240 мм и выше на 40−73 мм. Но благодаря удачному дизайну, например, отрицательному углу наклона задних стоек кузова, сee’d SW выглядит не менее стильно и пропорционально, нежели хэтчбеки. В общем, язык не повернется назвать его сараем. А в техническом плане, по используемым двигателям и коробкам передач, все три модификации идентичны.

Замена цепи ГРМ Киа Сид 1.6

Цепной привод надежен и практичен. Он долговечнее ременной передачи, но есть и исключения из этого правила. На некоторых марках машин цепь довольно быстро вытягивается. Она может даже порваться, хотя случается это довольно редко. В случае обнаружения растягивания цепной передачи ее необходимо немедленно менять. Дело это достаточно трудоемкое, но невыполнимым его назвать нельзя. Конечно, можно отвезти машину в автосервис, но ведь там придется платить. Эта статья написана для тех, кто хочет все делать своими руками. Здесь мы поговорим о том, как самостоятельно заменить цепной привод ГРМ на Киа Сид 1.6.

Определение дефектов

Ослабление натяжения может быть следствием следующих причин:

Конечно, сначала нужно попробовать подтянуть натяжитель. Для этого ослабляется гайка, удерживающая плунжер. После этого коленвал следует прокрутить на 2 полных оборота, а гайку снова затянуть.

Но современные натяжители уже не рассчитаны на ручное подтягивание. Здесь все происходит автоматически. Чтобы убедиться в неисправности натяжителя такого типа, его нужно демонтировать. Для этого придется разбирать весь механизм. Вот вам и минус современных технологий.

Внимание: при обнаружении рокота, исходящего из мотора, цепь обязательно надо заменить. Иначе поломка агрегата гарантирована. Ее серьезность может зависеть лишь от вашего везения. Скорее всего, произойдет сталкивание клапанов и поршней. После этого мотор придется серьезно ремонтировать.

Подробнее о последствиях поломки

Вот какие проблемы смогут возникнуть при появлении признаков неисправности цепной передачи:

• В момент запуска мотора цепь начинает перепрыгивать через зубец. Часто она перепрыгивает через несколько зубьев.
• Если цепь будет ходить свободно, она вполне может оборвать успокоитель. ГБЦ сделана из алюминия. Это податливый металл, и расшатанная цепь вполне может пробить в нем дырку.
• Если на вашем автомобиле установлена однорядка, то она может и оборваться.

На фото вариант двухрядной цепи:

А вот какие могут быть последствия вышеуказанных неисправностей:

• клапанное седло получает серьезные повреждения;
• поршни могут быть пробиты;
• головка цилиндров может помяться, и ее придется менять полностью.

Сколько служит цепь

Срок службы цепной передачи намного больше ременной. Разные цепи исправно проработают от 200 000 до 350 000 км. Конечно, здесь многое зависит от некоторых факторов. Например, если водитель практикует агрессивное вождение, то срок службы цепи на его автомобиле будет значительно снижен. Повышенные нагрузки и низкое качество моторного масла тоже негативно влияют на состояние цепной передачи.

Замечено, что в автомобилях корейского производства применяются цепи, срок их службы может быть ограничен 90 000 км. А вот немецкие машины оснащены цепями, которые будут исправно работать до 350 000 км. Поэтому состояние ГРМ на корейских машинах следует диагностировать через 50 000 км.

Выбор нового расходника

Кроме самой цепи, вам придется купить и другие расходные материалы. Это шестерни, успокоители, натяжитель, прокладки и сальники. Если прокладки с сальниками нужно заменить обязательно, то шестерни меняются только в случае необходимости. То же касается и натяжителя. Если сами вы не сможете оценить их состояние, пригласите для этого специалиста.

Процесс замены

Итак, мы приготовили все необходимые расходники. А вот какие инструменты нам понадобятся для проведения ремонта:

• рожковые ключи и головки с насадками;
• домкрат и подставка из дерева;
• пустые емкости для охлаждающей жидкости и масла;
• молоток;
• плоскогубцы;
• отвертки;
• ветошь.

А теперь о действиях, которые должны быть произведены.

1. Сливаем антифриз и моторное масло.
2. Снимаем нижний кожух двигателя и брызговики, так как они обязательно помешают.
3. Снимаем переднее колесо справа.
4. Обесточиваем автомобиль, отключив клемму от аккумулятора.
5. Снимаем крышку с клапанной системы.
6. Поддомкрачиваем двигатель и откручиваем кронштейны опоры.
7. Снимаем подушку мотора.
8. Снимаем ремень генератора и оба ролика.
9. Снимаем шкив насоса гидроусилителя рулевой системы.
10. С мотора демонтируем помпу и раскручиваем крепеж генератора. Отводим его в сторону.
11. Заклиниваем маховик отверткой и ослабляем шкив коленвала. После этого шкив снимаем. Постарайтесь не потерять шпонку.
12. Снимаем крышку, открутив все болты ее крепления.

13. Все посадочные места должны быть очищены от следов грязи и герметика.
14. Проворачиваем коленвал и совмещаем все метки на звездочках с метками на корпусе мотора или прочих ориентирах.
15. Ослабляем натяжитель и снимаем цепь.
16. Новая цепь натягивается с учетом меток.
17. Все прочие детали устанавливаются от обратного.

Видео пособие

Читайте также:

  
• Как крепится двигатель на иж планета 5
  
• Схема двигателя ваз 2106
  
• Замена масляного клапана opel zafira
  
• Промывка двигателя при замене масла опель
  
• Ремонт гбц ситроен с5