Замена ремня грм на митсубиси v6

Обновлено: 04.05.2024

Все о замене ремня ГРМ Мицубиси Паджеро 4

Замена ремня ГРМ Паджеро 4 очень важная и дорогостоящая процедура. Когда придёт время плановой замены, ТО 90000 км , ТО 180000 км, возникает вопрос что купить и что менять? Мы постараемся ответить на основные вопросы что надо и не надо менять при замене ремня ГРМ.

И так вперед к вопросам и ответам

Как часто надо менять ремень ГРМ?

По регламенту ремень ГРМ необходимо менять по пробегу каждые 90000 км или 5 лет эксплуатации автомобиля.

Ролики ремня ГРМ менять обязательно?

Есть два ролика, один натяжной второй обводной. По регламенту ролики подлежат замене. В случае если подшипник ролика “заклинит”, то произойдет, обрыв ремня ГРМ и серьезные повреждения двигателя.

Сальники менять надо?

По регламенту производителя сальники менять не обязательно. Наш опыт работы, показывает, что менять сальники желательно. Сальники коленвала и распредвалов очень часто начинают пропускать масло при пробеге 140 000 –160 000, то есть до второй замены ремня ГРМ, приходится разбирать ГРМ и менять сальники. В результате происходит удорожание, обслуживание автомобиля. Наша рекомендация сальники менять.

Насос охлаждающей жидкости (помпа) менять надо?

В регламенте производителя замена помпы при замене ГРМ прописана как “рекомендовано к замене”. При выполнении работ насос охлаждающей жидкости проверяется на люфты, течи, если проблем нет, то не меняем.

Гидро-натяжитель ремня ГРМ надо менять?

Натяжитель ремня менять обязательно. Принцип работы гидро-натяжителя ГРМ эта газо-масляный амортизатор. Два или тем более три срока службы ремня ГРМ он не отработает, в результате обрыв ремня и большой, по деньгам, ремонт двигателя.

Болт шкива коленчатого вала надо менять?

Болт надо менять обязательно. Конструкция этого узла устроена таким образом, что на этот болт идет очень большая нагрузка. Менять однозначно!

Шестерня привода ремня ГРМ, надо менять?

По регламенту шестерня не меняется. При демонтаже ремня ГРМ мы обследуем этот узел на предмет износа зубьев шестерни, состояние шпоночного паз, шпонки. Иногда случаются проблемы, при не правильной сборке, появляется люфт шестерни на коленчатом валу. В результате происходит смещение фаз ГРМ. Проблемы при смещении фаз НРМ - затрудненный запуск двигателя, нестабильная работа двигателя на холостом ходу, увеличенный расход топлива, плохая динамика.

Надеемся мы смогли ответить на все основные вопросы и статья будет вам полезна.

Тема: 3.0 V6 (6B31): Замена ремня ГРМ Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6 (6B31)

3.0 V6 (6B31): Замена ремня ГРМ Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6 (6B31)

Замена ремня ГРМ 3.0 л бензинового двигателя 6B31 производиться каждые 90000 км пробега
При замене ремня ГРМ, каждые 180 000 км рекомендуется менять помпу.

1052A768 или 1213A027 Сальник коленвала передний
1145A034 Ремень ГРМ
1145A042 Рычаг натяжителя ГРМ с роликом
1145A055 или 1145A080 Регулятор натяжителя ГРМ
1145A026 Ролик направляющий ремня ГРМ (ролик обводной)
MD372536 Сальник распредвала - 2 шт.

Если дополнительно менять все приводные ремни, ролики, помпу то комплект следующий:

Скрытый текст Миниатюры

ссылка мертва.
Вот видеоинструкция на английском языке

часть 1

часть 2

Чуть позже залью на форум.

Что-либо, помимо этого нужно для ТО-90к?

Масла везде заменил. Планирую еще свечи заменить.
Машину купил на 87к пробега. Не знаю как следил предыдущий владелец, за сим и меняю все расходники.

MD372536 Сальник распредвала - надо 2 штуки, т.к. распредвалов 2.

Если свечи менять - то помимо свечей надо купить 1540A193 -Прокладка впускного коллектора.
Когда коллектор скинете - новенькую поставите.

MD372536 Сальник распредвала - надо 2 штуки, т.к. распредвалов 2.

Спасибо за информацию!

Надеюсь, что больше ничего не потребуется

Я тут не согласный.
Резинки с годами не живут как Бенджамин Бартон, а только стареют.
Машинам уже 5-7 лет. И мериь надо не в пробегах а в часах моторесурса.
Поэтому есть великий резон их менять ставя оригинал, благо он не дорог.
Другой вопрос - это корявость рук. Да - это проблема. Сам попадал у официалов.
У скольких сервисменов есть наборы оправок для опрессовки сальников?
Я только у одного видел. А цена вопроса меньше 100$. Ровно как и использование
динамометрического ключа.
Все по старинке. отсюда и проблемы. Да и еще есть особенности знать надо, а
сервис-мануалы не читают.
Если так рассуждать - то любая операция может кончится печально.
Читал как у ОД забыли затянуть пробку картера при смене масла.

Я лично за замену резинок.
Помпу точно трогать не имеет смысла.

"Подвижных элемента" всего два - натяжитель и сам ремень.
Остальное закреплено "жестко" в пространстве.
Может ремень какой-то "особенный"?? Или "неправильно" установлен??
Неправильно - допустим перескочить на 1 зуб всего.
Больше нет никаких мыслей.

Ябб заменил докучи ремень, и заново все повыставлял-проверил.

MIHEY говорит \\\ Сегодня пришел новый натяжитель (114А080) подошел как родной (114А055).

114А080 - предполагаю, что новый артикул на подмену от ММС.

сам текст:
"по натяжению ремня, привожу выдержку из сервис мануала для 3л движка

Timing belt tension torque N•m 4.4 -
Timing belt tensioner adjuster pushrod protrusion amount mm 4.8 - 5.5 -
Timing belt tensioner adjuster pushrod depth mm Within 1 -
Timing belt auto-tensioner rod protrusion amount mm 9.1 - 13.4 -

то есть момент натяжения ремня 4.4нм, это не так уж и много. При проверке натяжителя на его шток нужно надавит с усилием 100-200н, что соответствует 10-20кг (если верить таблицам пересчета нм в кгсила). Утопление штока должно произойти макс на 3мм. То есть сопротивление пружины и есть эти 10-20кг, дальше сопротивляется гидравлика. Это утверждение более или менее верно, так как на рисунке натяжителя в разрезе витки пружины расположены равномерно с одинаковым диаметром, что говорит о линейности работы пружины. Также учитывая плечо от натяжителя к ремню через ролик, вполне может быть натяжение 4.4нм +-, а это фактически легкий прижим в пределах 3мм движения штока натяжителя. Видимо, вполне допустимо легкое провисание ремня на остановленном двигле в любой точке ремня. Но при работающем двигле легкая болтанка ремня должна наблюдаться только в районе натяжного ролика. Все это теория. Может у кого есть видео поведения ремня в районе натяжного ролика на работающем двигле?

Еще раз почитал и посмотрел как работает натяжитель ремня. По конструкции похож на масляный амортизатор - цилиндр, в нем поршень и пружина. Так как шток при выдергивании чеки практически выстреливает, то это значит что в поршне есть впускной клапан. Судя по времени ослабления грм, выпускного клапана скорее всего нет и стравливание масла происходит через естественные зазоры между поршнем и цилиндром. Работа такого механизма основана на вибрации грм, то есть натяжитель легко выдвигает шток наружу и тяжело принимает шток внутрь, вот таким образом натяжитель натягивает грм на работающем двигле. Пробовал надавить на работающий ремень с примерным усилием 10-15кг, он практически не прогибается, то есть хорошо натянут. После остановки двигателя минут через 10 ослабляется. Теперь почему натяжитель все таки надо менять. Хоть там внутри и находится масло, но поршень все равно трется о стенки цилиндра. Понятно, что масло уменьшает трение, но выработка металла все равно идет. Частота вибраций достаточно высокая, предполагаю, что в несколько раз выше, чем у работающего амортизатора. Видимо, остаточный ресурс можно спрогнозировать если измерить время ослабления грм на заглушенном прогретом двигателе. Частота вибраций работы натяжителя на ХХ не менее 5-10гц. Предполагаю, что если ослабление грм происходит через 1 или более минут, то натяжитель работоспособен и чем дольше время ослабления грм, тем меньше выработка у натяжителя. Смотрите только на прогретом двигле, так как на холодном масло густое и через паразитные щели проползает слабо. То есть холодный натяжитель всегда работает лучше чем нагретый."

Замена ремня ГРМ Mitsubishi Lancer 4G18 1.6

В некоторых марках автомобиля в целях безопасности уже давно предусмотрена замена ремня ГРМ на цепь. Так, как ремень ГРМ при несвоевременной замене может создать совсем не благоприятную ситуацию под названием " гнёт клапана". В прямом смысле, при взаимодействии поршня с клапаном, его начинает гнуть. Есть конечно ряд причин, например, обрыв цепи ГРМ, проворот зубчатого шкива, недостаточный натяг ремня и т.д, но всё-таки обрыв ремня ГРМ - наиболее частая из причин. Расскажем как заменить ремень ГРМ собственноручно на марке автомобиля Митсубиси Лансер 9, двигатель на 1 и 6.

С какой периодичностью стоит производить замену ремня ГРМ? Именно для этой марки машины, исходя из практики, мы предусматриваем замену ремня после девяноста тысяч километров пробега.

По каким причинам можно заметить надобность замены ремня ГРМ?

Если срок ещё не вышел для того, чтобы ремень заменить, но есть ряд беспокоющих вас причин, то стоит задуматься о преждевременной замене. И так:

Вы обнаружили капли масла на ремне. Это один из признаков того, что вы имеете проблемы с сальниками или коленвалом, а также распеделительным валом.
Трещины на ремне, торчащие нити.
Чётко выраженные расслоения. Всё это первые и важные звоночки.

Какой ремень выбрать? Всегда и во всём нет ничего лучше оригинала. Поэтому первый совет, конечно же купить вариант подороже, но тот, в котором вы будете целиком и полностью уверены. В том случае, если замена необходима немедленно, но с финансами временные трудности тогда, вам подойдут аналоги оригинальных ремней.

Для не осведомлённых расскажем немного о ценовой разнице оригиналов и аналогов. Если ценник оригинального ремня достигает три тысячи рублей, то цена на аналог значительно меньше. Его вы сможете приобрести по приятной цене от пятисот до семисот рублей. Если говорить о цене в столице России.(Москва) на 2017 год.

Что касаемо отдельно оплаты за замену ремня, то и тут придётся раскошелиться. Один час работы будет стоить около тысячи рублей. Если вам попадётся добросовестный работник, то уложится в два с половиной часа. Итого - две с половиной тысячи рублей. В противном случае потратите значительно больше.

Как заменить ремень самостоятельно? Расскаем сейчас.

Основные инструменты: ключ трещётка на десять, двенадцать и девятнадцать. Ключ на двенадцать, плоскогубцы, домкрат, отвёртка, фломастер или мел.

1.Для замены ремня можете воспользоваться ямой или обойтись одним домкратом, просто вам нужно будет приподнять переднюю часть. Не забудьте установить упоры. Снимите колесо, расположенное в правой части.

2.Вторым делом мы снимаем шкив коленчатого вала. Сделать это совсем не легко. Но для начала обязательно снимите нижний кожух, помпы и шкив коленчатого вала. Переключаемся на пятую передачу, прокручиваем колесо и смотрим, чтобы метки совпадали. Метка коленвала должна совпадать вместе с меткой распределительного вала и с самой меткой блока двигателя. Когда будете устанавливать натяжной ролик не торопитесь поставить пружину, с начала прикрутите ролик и осторожно надевайте ремень. Обратите внимание на обратную сторону ролика, надевайте так, чтобы обратная сторона максимально натянулась. Затем, устанавливайте пружину . И прикручивайте в центре ролика.

Замена ремня ГРМ на Mitsubishi Pajero Sport 3.0

Замена ремня ГРМ (газораспределительного механизма), в зависимости от выбранного производителя каждые 50 000 — 60 000 км. Также менять ГРМ приходится при появлении запотевания/сопливости масла из под сальников коленвала или распредвалов, т.к. попадание масла на ремешок размягчает структуру, что уменьшает его срок службы, а также подвергает деформации или обрыву. Замена ремня ГРМ на Паджеро Спорт 3.0 л будет не из дешевых, так как набор запчастей внушительный.

Запчасти для замены ремня ГРМ Mitsubishi Pajero Sport I V6 3.0

Замена ГРМ в себя включает замену:

ремень ГРМ MD307487 аналог Mitsubishi MD317871, XD307487, Contitech CT1080.
ролик ГРМ натяжной MD140071, аналог Koyo PU106018FRR1D.
ролик ГРМ направляющий MD319022, аналог Koyo PU305729ARR1DW1.
также можно установить комплект ГРМ SKF VKMA 95613, Japan Parts KDD-541.
автоматический гидронатяжитель MD341830 аналог Mitsubishi MD330417, 1145A070, Hyundai/Kia 24410-39001.
шпонка шкива коленвала MD008959.
болт шкива коленвала двигателя MN155081 аналог Mitsubishi 1100A141. Данный болт рекомендовано менять каждый раз при замене ремня ГРМ.
помпа (насос) охлаждающей жидкости MD979169 аналог Mitsubishi 1300A012, GMB GWM-51A
сальник коленвала передний MD372249.
сальники распредвала MD372536.

натяжной ролик ремня генератора MD308882 аналог Koyo PU159026RR1HY.
ремень генератора (допуск длины 1125-1130 мм) — MD 199223, MN 155728, Gates 5PK1133, Contitech 5PK1130.
натяжной ролик ремня ГУР MD303884 аналог Koyo PU207021RR1XY.
ремень ГУР (допуск длины 970-975 мм) — MD 363022, MN 155726,Gates 4PK970, Contitech 4PK970.
натяжной ролик ремня компрессора кондиционера — MB609125, аналогов нет. Можно заменить подшипник 6203.
ремень компрессора кондиционера (допуск длины 875-900 мм) — MB 272651, Gates 6466 MC, Contitech AVX13X875.

Вся процедура замены ремня ГРМ, роликов, сальников, ремней генератора, гура и кондиционера на Mitsubishi Pajero Sport I V6 3.0 подробно показана в фотоотчете.

Двигатель Mitsubishi Pajero Sport I V6 3.0. Перед началом работы необходимо снять клемму АКБ.

На данном двигателе установлено три приводных ремня. Отдельно стоят ремни на генератор, кондиционер, гидроусилитель руля.

Для начала нам необходимо слить антифриз. Находим сливной кран (вид снизу).

До краника можно добраться и сверху.

Подставляем емкость для жидкости и сливаем антифриз с радиатора.

Пока жидкость сливается мы можем снять кожух ГРМ с левой головы и осмотреть состояние ремня.

И снимаем диффузор радиатора. Он крепится четырьмя болтами по углам.

Дальше мы отсоединяем патрубок радиатора от двигателя и отводим его в сторону.

Снимаем крыльчатку вентилятора. Она крепиться четырьмя болтами М6 под ключ на 10 мм.

Теперь нам доступен ременной привод. Видим три ремня и три натяжных ролика.

Отпускаем центральный болт натяжного ролика ремня гидроусилителя и крутим натяжной болт против часовой стрелки для ослабления ремня. Снимаем ремень, проверяем его состояние, проверяем ролик.

До натяжного ролика ремня генератора придётся добираться снизу. Проделываем все те же действия что и с предыдущим роликом и ремнем.

Точно также снимаем ремень кондиционера и проверяем состояние ремня и ролика.

Вот наши снятые ремешки.

Далее откручиваем два болта крепления заливной горловины.

Откручиваем козырек гидроусилителя и сам ГУР.

И еще один болтик сзади усилителя руля.

Снимаем кронштейн с роликом кондиционера.

Откручиваем и снимаем вискомуфту и шкивы ремней. Для фиксации от проворачивания, во время срывания гаек, можно заложить отвертку между гайкой и валом.

Теперь нужно открутить 6 болтов и снять переднюю плиту двигателя.

Отодвигаем плиту и отсоединяем клеммы от генератора.

Вот такая штука установлена спереди этого двигателя.

Далее снимаем кожух ГРМ с правой головы. Три болта тут.

Прокручиваем двигатель установив его на заводские метки ГРМ. Откручиваем шкив коленвала и защитный кожух.

Дополнительно устанавливаем свои метки.

Снимаем гидравлический натяжитель ремня. Снимаем ремень и ролики.

Сравниваем старый ремень и ролики с новым комплектом.

Переносим наши метки со старого ремня на новый.

Если новый натяжитель устанавливать не будем, то старый натяжитель очень плавно вдавливаем в тисках и стопорим. Устанавливаем его на место.

Устанавливаем на двигатель новый комплект ГРМ. Подтягиваем ремень сначала просто роликом с эксцентриком до легкого провисания ремня.

Проверяем еще раз все наши метки.

Прокручиваем двигатель полных два круга. Убедившись что все собрано правильно.

Устанавливаем назад кожух и шкив коленвала.

Устанавливаем передний кронштейн навесных агрегатов.

Не забыв предварительно одеть правый верхний кожух ГРМ. Смотровое окошко метки пока не прикручиваем.

Замена ремня ГРМ Mitsubishi Outlander

В системе газораспределительного механизма обязательна безупречность связующего звена, синхронизирующего распределительный и коленчатый валы. Поэтому своевременная замена ремня ГРМ Митсубиси Аутлендер является важной процедурой. Периодически деталь нужно проверять на трещины и расслоения, ведь обрыв грозит повреждением двигателя и капитальным ремонтом.

Обновлять ремень ГРМ или синхронизирующий элемент желательно на отметке 90 тыс. км пробега транспортного средства или через 5 лет эксплуатации. Можно и раньше, если имеется сомнение в качестве детали. При обрыве клапаны гнёт на любом двигателе Outlander. Рекомендуется менять комплектом, так как выход одного элемента приведёт к повторному ремонту.

Цепь или ремень

Владельцы автомобиля часто интересуются, что используется на ГРМ Митсубиси Аутлендер цепь или ремень. В зависимости от модификации и годов выпуска, газораспределительный механизм Аутлендера может оснащаться цепью или ремнём. Определить это удастся по внешнему виду боковой крышки двигателя, расположенной со стороны ремня генератора. Если материал крышки цельный, железный (сплав алюминия) — используется цепь. Пластиковые или тонкие жестяные защитные кожухи, состоящие из нескольких частей, укажут на обычный, гибкий привод ГРМ.

Бензиновый двигатель 4B12 на 2.4 литра снабжён цепным приводом ГРМ. Это 16-клапанный рядный атмосферник, оснащённый системой DOHC. Коленвал имеет дополнительные балансирные валы, предотвращающие колебания от возникающих центробежных сил. Эти валы для большей компактности интегрированы с маслонасосом.

Цепной привод довольно надёжен. Принцип действия такой: вращательный момент передаётся от коленвала на звёздочки распредвалов.

На Mitsubishi Outlander DI-D вместе с основным ремнём снимается и ремень генератора. Одновременно важно проверять все механизмы, чтобы заменить их новыми при неисправностях.

Дополнительная справка по вопросу:

2.0 GF2W и 2.4 — цепь;
2.0 V6 и 6-цилиндровые — ремень;
4-цилиндровые — оба варианта.

Замена на примере 16-клапанного ДВС 2.0 литра

2-литровый бензиновый силовой агрегат оснащён классической DOHC. Это система двух распредвалов с верхним расположением.

Оригинальные запчасти

На Митсубиси Аутлендер 2.0 штатно идут следующие элементы ГРМ:

зубчатый ремень MD 326059 за 3000 рублей — применяется также на Lancer, Eclipse, Chariot;
синхронизирующий элемент балансировочного вала MD 984778 или 182295 за 300-350 рублей;
натяжитель и ролик — MR 984375 (1500 рублей) и MD 182537 (1000 р.);
промежуточный (обводной) шкив MD156604 за 550 рублей.

Что касается заменителей, то наибольшим спросом пользуются эти детали:

ремень основной Continental CT1000 за 1300 рублей;
синхронизирующий элемент балансировочный малый Continental CT1109 за 200 рублей;
натяжное устройство NTN JPU60-011B-1, ценой 450 рублей;
натяжитель балансировочного вала NTN JPU55-002B-1 за 300 рублей;
обводной ролик Koyo PU276033RR1D — всего 200 рублей.

NTN — японская фирма, известная выпуском качественных подшипников и различных автомобильных запчастей. Koyo длительное время сотрудничает с Toyota Motor Corp. Продукцию обоих производителей можно назвать оригинальной, так как в упаковках с надписью Mitsubishi часто комплектуют детали этих фирм. Клиент переплачивает лишь за упаковку, причем немаленькие деньги — почти вдвое больше.

Инструменты и запчасти

Необходимые инструменты и запчасти для проведения замены ремня ГРМ Митсубиси Аутлендер 2.0:

ремни — зубчатый ГРМ, балансирный;
натяжитель;
ролики — натяжной, балансирный, обводной;
набор ключей;
домкрат;
разводной ключ;
отвёртки;
головки;
вороток.

Для удобства работы:

снять защиту ДВС — держится на креплениях под машиной;
поднять правую переднюю часть автомобиля на домкрат;
вывернуть болты и снять правое колесо;
демонтировать подкрылок и боковые элементы, мешающие обеспечить доступ к системе ГРМ;
снять защитный кожух коленвального шкива.

Теперь надо переходить в моторный отсек:

открутить защитную крышку, под которой находятся оба распредвала — держится на 4 креплениях;
демонтировать шланг ГУР;
ослабить крепление шкива помпы, пока натянут навесной ремень;
вывесить двигатель, поставив на деревянные балки — аккуратно с левой подушкой, так как она легко деформируется от груза;
снять подушку — держится за счёт 3 болтов;
воротком или разводным ключом повернуть натяжное устройство ремня влево и зафиксировать фигурной отвёрткой натяжитель в отогнутом состоянии — если винта нет, можно вдеть сверло подходящего размера;
окончательно разобрать крепления шкива помпы и снять;
снять декоративную крышку двигателя с надписью Mitsubishi;
вынуть фишки проводов с двигателя, проведённых на катушки зажигания.

При замене сальника коленвала надо ослабить центральный болт коленвального шкива. Легче сделать это вращением стартера, включив его на пару секунд — скорость четвёртая. Перед этим нужно упереть мощный вороток под колёсный привод автомобиля и вдеть в головку подходящего размера (21-22М).

Если всё сухо, и уплотнитель не пропускает, достаточно выкрутить 4 дополнительных крепления шкива коленвала.

Метки выставляются так. Коленвал прокручивается по часовой стрелке до совмещения меток на крышке ДВС и шестернях распредвалов.

открутить промежуточный ролик ремня привода;
демонтировать нижнюю защиту механизма газораспределения;
отвернуть ролик натяжителя ремня ГРМ;
снять натяжное устройство;
вытащить с коленвала шестерню;
убрать датчик положения коленвала (ДПК);
открутить ролик балансирного вала и ремень;
вытащить обводной ролик ГРМ.

Установка проводится в следующей последовательности:

поставить обводной ролик вместе с креплением;
возвратить на место насос ГУР;
закрутить балансирный ролик, совмещая метки шкива коленвала с рисками на ДВС;
надеть ремень балансировочный и натянуть;
окончательно затянуть балансировочный ролик — нормально натянутый элемент не должен прогибаться более чем на 5-7 мм, если надавить рукой сверху;
прикрутить ДПК;
установить обратно шестерню ГРМ и натяжное устройство;
совместить метки распредвальных звёздочек с рисками на двигателе;
поставить ремень ГРМ;
совместить метки масляного насоса.

Обязательно следует проверить метки второго балансирного вала или маслонасоса. Нужно залезть под машину, найти за катализатором болт заглушку. Выкрутить его, а в отверстие вставить отвёртку или любой подходящий болт. Если внутри свободно более чем на 4 см — метки совмещены грамотно. Если же он упирается, следует прокрутить шестерню маслонасоса на 1 оборот и снова проверить. Повторять до тех пор, пока болт не будет утоплен более чем на 4-5 см.

Неправильно выставленная метка маслонасоса приводит к дисбалансу балансирного вала. Это становится причиной шума и вибраций.

проверить метки на других шестернях;
надеть ремень ГРМ на коленвал и шестерню маслонасоса;
ролик провернуть вправо, добиваясь изначального натяжения;
окончательно затянуть фиксационный болт ремня ГРМ и аккуратно вытянуть чеку;
заново проверить все метки;
установить шкив коленвала, провернуть его по часовой стрелке до совпадения меток распредвалов с рисками ДВС;
поставить нижний защитный кожух;
вкрутить промежуточный ролик приводного вала;
собрать остальные узлы и детали;
установить колесо помпы, закрутить его болтами;
накинуть навесной ремень;
прикрутить снятую подушку мотора;
проверить, как ходит навесной элемент по роликам и шкивам;
надеть верхнюю крышку ГРМ;
поставить на места кожухи.

Идеально собранная система газораспределения даёт о себе знать. До 3000 об/мин работа двигателя не заметна, никаких вибраций и рывков. На скорости выше 130 км/ч слышен только шум колёс по асфальту.

Видео: замена ремня ГРМ Митсубиси Аутлендер

Сопутствующие работы

Замена ремня ГРМ автомобиля Outlander — процедура обширная, затрагивающая много различных сторонних узлов и деталей. Поэтому целесообразно заодно заменить следующие детали:

прокладку под помпу или сам водяной насос;
сальники коленвала, распредвала, маслонасоса;
подушки ДВС;
болт коленвальный центральный.

Устанавливать можно оригинальные или аналоговые детали. Часто используются запчасти фирм Gates (комплект ГРМ, болты), Elring (сальники), SKF (помпа).

Замена ремня ГРМ Митсубиси Лансер 1.6 9 поколения

Как определить износ ремня ГРМ и когда менять?

Каждому водителю следует знать, что допускать обрыва ремня нельзя ни в коем случае. В этом случае обязательно произойдет встреча клапанов с поршнями, а это уже капитальный ремонт, а следовательно и капитальные траты. Раз в год нужно проводить диагностику узла ГРМ вообще и самой ременной передачи в частности. Периодический осмотр поможет выявить дефекты уже на ранней стадии. Ремень просто необходимо заменить, если присутствуют следующие дефекты:

ремень начинает трескаться;
зубья имеют признаки износа;
торцы размохрились;
материал расслоился;
на поверхности ремня видны масляные пятна.

В этих случаях замена ремня становится необходимостью. Хочется заострить ваше внимание на наличие масляных пятен на поверхности. Это говорит о том, что нужно заменить и сальники, так как, если этого не сделать, они будут пропускать масло и оно станет капать и на новый привод. А это обязательно приведет к его преждевременному разрушению, так как резина боится масла.

Кто-то для замены ремня обращается к специалистам, и они производят профессиональный ремонт за определенную плату. Здесь же мы будем говорить о самостоятельной замене ременной передачи. Этот вариант наиболее подойдет для тех, кто хочет научиться разбираться в своей машине и не переплачивать за ее ремонт. В процессе ремонта от нас потребуется разобрать узел, а потом собрать все в точности. Некоторые автолюбители устанавливают коленвал относительно распредвала. Если в процессе ремонта они будут стоять твердо и не шелохнутся, это будет означать, что все сделано правильно. Многие делают именно так, но профессионалы поступают по-другому: они устанавливают валы по наносимым ими меткам. Таким образом можно более точно убедиться в том, что коленвал установлен правильно относительно распредвала.

Если установить ремень с небольшим смещением в пару зубьев, это приведет к тому, что двигатель будет работать нестабильно. Большое смещение вообще не допускается, так как это приведет к тому, что произойдет встреча поршней с клапанами, а это станет причиной капитального ремонта. Специалисты рекомендуют вместе с ремнем менять и помпу, и натяжной ролик. Нельзя точно сказать, что помпу придется менять обязательно. Дело в том, что она рассчитана на 180 000 километров, то есть служить она может вдвое дольше ременной передачи. Никаких особенных навыков для выполнения этой работы не потребуется. Нужно будет только в точности следовать инструкции и демонтировать и устанавливать детали в определенной последовательности.

Инструменты для выполнения работ

А вот что нам понадобится для выполнения такого ремонта:

домкрат;
набор отверток с разными наконечниками;
емкость для слива охлаждающей жидкости;
гайковерт;
фонарик;
набор ключей.

Приготовьте фиксатор для колес, так как авто мы будем поднимать домкратом и работать снизу. Емкость под охлаждающую жидкость не должна быть менее 5 литров. Лучше, если это будет тазик, который сможет пролезть под машину. А теперь, когда все готово, можно приступать к процедуре замены ременной передачи ГРМ.

Процесс замены

1) Поднимаем домкратом верхнюю часть автомобиля и снимаем правое колесо. Можно поддомкратить двигатель, как показано на фотографии:

Задние колеса авто должны быть при этом заблокированы.

2) Для того, чтобы двигатель легко проворачивался, из него следует вывернуть все свечи. Теперь нам нужно немного отвернуть гайку шкива коленвала. Иногда это сделать никак не получается, потому что она закисает очень сильно. В этом случае придется ехать в автосалон. Но так бывает далеко не всегда, и чаще все же удается сдвинуть гайку с места самостоятельно.

3) Теперь совмещаем все метки, а поршень первого цилиндра ставим в положение ВМТ.

4) После этого придется снять правую подушку двигателя. Сделать это придется обязательно, так как она перекроет собой доступ к узлу ГРМ.

5) Настало время демонтировать ремень рулевого гидроусилителя. Для этого нужно открутить несколько болтов. Регулировочный болт тоже придется выкрутить, но не до конца. Если после этого надавить на ремень, то он прослабится. После этого снять его будет несложно.

6) Не до конца откручиваем регулировочный болт, чтобы демонтировать генераторный ремень. Генератор после этого следует сдвинуть в сторону двигателя. Снимаем ремень.

7) Сняв кронштейн и крепеж шланга ГУР, можно демонтировать верхний корпус ГРМ. Для этого придется открутить несколько гаек.

8) Блокируем шкив, откручиваем все необходимые болты и снимаем крепление ГУР.

9) Помните, что эти работы можно производить только при холодном двигателе. Итак, теперь можно сливать охлаждающую жидкость, предварительно подставив заранее подготовленную емкость.

10) Отворачиваем болт шкива коленвала, после чего можно снять и нижнюю защиту ГРМ.

12) Теперь настала очередь снять натяжной ролик.

13) Сейчас уже можно снять ремень ГРМ, при этом нужно стараться не сдвинуть с места распредвал, ведь он установлен в соответствии с метками. Снимая помпу, обратите внимание на то, что крепится она болтами разной длины. Не перепутайте их при установке.

14) Начинаем надевать новый ремень. Начинаем с правой части, а потом переключаемся на леву. После этого можно вернуть на место натяжной ролик.

Вот и все, теперь начинаем собирать остальные детали в обратном порядке. Если вы снимали помпу, то при установке под нее следует подложить новую прокладку. Некоторые используют вместо нее герметик, но мы не рекомендуем этого делать. Посадочное место следует перед этим почистить от грязи и ржавчины. После установки всех деталей заводим авто и проверяем работу двигателя. Если будут слышны посторонние шумы, скорее всего, что-то вы сделали неправильно, и процедуру придется повторить.

Видео процедуры замены

Проверка и замена ремня привода газораспределительного механизма двигателя 6B31 Mitsubishi Outlander XL 2007 - 2012

Согласно рекомендации завода-изготовителя, замена ремня ГРМ Аутлендер ХЛ должна проводится через 90 тыс. км пробега или 6 лет эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше). Также заменяйте ремень, если при осмотре вы обнаружите:

следы масла на любой поверхности ремня;
следы износа зубчатой поверхности, трещины, подрезы, складки и отслоение ткани от резины;
трещины, складки, углубления или выпуклости на наружной поверхности ремня;
разлохмачивание нитей корда или расслоение на торцовых поверхностях ремня.

Ремень со следами моторного масла на любой его поверхности надо обязательно заменить, так как масло быстро разрушает резину. Причину попадания масла на ремень (обычно это нарушение герметичности сальников коленчатого и распределительного валов) надо устранить немедленно.

1. Снимите декоративный кожух двигателя, как описано здесь.

2. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов 1 и насоса гидроусилителя рулевого управления 2, как описано здесь.

3. Зафиксируйте шкив коленвала Митсубиси Аутлендер ХЛ от проворота с помощью специального инструмента (вильчатого держателя и спецболтов, к.н. соответственно MB990767 и MD998719).

Примечание:

Во избежание повреждения демпфера шкива коленчатого вала используйте для снятия только указанные специальные приспособления.
Надежно закрепите специальный инструмент, чтобы он не перемещался.

4. Воротком с насадкой на 22 мм отверните центральный болт крепления шкива коленчатого вала и снимите болт с шайбой.

5. Снимите шкив коленчатого вала и переднюю грязезащитную шайбу.

Примечание:

В случае повреждения демпфера шкив коленчатого вала необходимо заменить.

6. Снимите две верхние части крышки ремня привода газораспределительного механизма, как описано здесь (пункты 5-6), а также выверните шесть болтов крепления нижней части крышки и снимите ее.

7. Снимите правую опору двигателя, как описано в этой статье.

8. Затем отверните четыре болта крепления кронштейна правой опоры двигателя и снимите его.

9. Вверните болт крепления шкива в хвостовик коленчатого вала и установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия, как описано здесь (пункты 7-8).

10. Для ослабления ремня выверните болт крепления натяжителя ремня и извлеките его из отверстия корпуса натяжителя.

11. После этого ослабьте нижний болт крепления и сдвиньте натяжитель влево. При этом натяжной ролик опустится вниз и натяжение ремня привода газораспределительного механизма ослабнет.

12. Снимите ремень с зубчатого шкива коленчатого вала, с натяжного и промежуточного роликов, а также со шкивов распределительных валов и водяного насоса.

Примечание:

После снятия ремня привода газораспределительного механизма запрещается проворачивать коленчатый и распределительные валы, так как поршни могут повредить клапаны.
Если при выполнении ремонтных работ ремень привода газораспределительного механизма снимается не для замены, то пометьте стрелкой направление движения ремня при работе двигателя.

13. Для снятия натяжителя окончательно выверните и извлеките нижний болт (см. пункт 11) крепления и снимите натяжитель.

14. Осмотрите зубчатые шкивы коленчатого вала и распределительных валов. Не допускаются заусенцы, забоины, выкрашивание рабочей поверхности зубьев.

15. Проверьте натяжной 1 и промежуточный 2 ролики на отсутствие механических повреждений и легкость вращения. Ролики должны вращаться бесшумно, без заеданий, равномерно. Не должно быть осевого и радиального люфта.

Примечание:

При необходимости замените дефектные детали.

16. Шестигранным ключом выверните винт крепления оси рычага натяжного ролика и снимите ролик в сборе с рычагом.

17. Выверните винт крепления промежуточного ролика и снимите его с двигателя.

18. Установите на место натяжной и промежуточный ролики, затянув болты их крепления моментом 41 ± 10 Н·м.

19. Визуально проверьте автоматический натяжитель. Проверьте шток натяжителя на отсутствие износа и повреждения. Измерьте выступание штока натяжителя в свободном состоянии.

Примечание:

Если выступание А менее 9,1 мм, замените натяжитель.

20. Уприте корпус натяжителя в жесткую опору и надавите на шток с усилием 100-200 Н. Измерьте ход Б штока. Ход штока исправного натяжителя должен быть не более 3 мм.

Примечание:

Эту проверку можно выполнить в тисках. Если шток легко утапливается, замените натяжитель. Если сжатие требует значительных усилий, автоматический натяжитель исправен.

21. Медленно сжимая натяжитель в тисках с накладками из мягкого материала, утопите шток автоматического натяжителя до совпадения отверстий в штоке с отверстием в корпусе.

Примечание:

Во избежание деформации и повреждения натяжителя не сжимайте его слишком быстро.

22. Вставьте в совмещенные отверстия натяжителя шестигранный спецключ или штифт (диаметром 2 мм).

23. Установите натяжитель на двигатель Аутлендер ХЛ, затянув болты его крепления номинальным моментом 23 ± 3 Н·м.

24. Проверьте метки ГРМ Митсубиси Аутлендер ХЛ, их совпадение на шестернях коленчатого и распределительных валов.

25. Наденьте новый ремень на шкивы в следующем порядке: зубчатый шкив коленчатого вала, шкив водяного насоса, зубчатый шкив правого распределительного вала, промежуточный ролик, зубчатый шкив левого распределительного вала, натяжной ролик.

Примечание:

Если на новом ремне есть стрелки, при установке они должны показывать направление движения ремня при работе двигателя.

26. Извлеките фиксирующий стержень из отверстия натяжителя.

27. Вверните в хвостовик коленчатого вала болт крепления шкива и проверните за болт коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке. Проверьте совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов.

Примечание:

При несовпадении повторите установку ремня.

28. Проверьте натяжение ремня привода газораспределительного механизма. Если ремень натянут правильно, плунжер натяжителя должен выступать из корпуса на расстояние А. равное 9,1-13,4 мм.

29. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Примечание:

Номинальный момент затяжки болтов крепления кронштейна правой опоры к блоку двигателя: М8 – 20 ± 5 Н·м; М10 – 48 ± 11 Н·м.
Номинальный момент затяжки болтов крепления крышки привода ГРМ – 7 ± 1 Н·м.

Читайте также: