Замена ремня грм ситроен с3 пикассо

Обновлено: 15.05.2024

Бортовой журнал Citroen Xsara Picasso 1.6i 16V (2006 г.)

Про Пикассо давно нечего было писать, кроме истории с кондиционером в Питере, конечно)))).

2 года назад я в ней заменил масло при пробеге 115000 км. За эти 2 года добавилось всего 5000 км, но подошел срок замены ремня ГРМ.

Для тяжелых условий рекомендуется замена ремня и роликов через 60000 км. Купил я эту машину с пробегом 78000. С машиной была пачка документов на все произведенные ремонты, в том числе и на замену ремней. Но полной уверенности, что ремень был заменен у меня не было так как еще раньше столкнулся с тем, что некоторые другие работы были оплачены прошлой владелицей, но не выполнены (например, замена тормозных дисков). Взвесив все, решил рискнуть и менять ремень по регламенту, считая, что на 60000 он таки был заменен.

Теперь по делу. Работы делал сам, на даче с помощью мужа дочки. Машину он не водит, но, как оказалось, отлично разбирается в технике и может делать руками все, что требуется. Редкий случай, кстати, для современных жизненных реалий.

Был заказан оригинальный ремкомплект, состоящий из зубчатого ремня, промежуточного ролика, натяжного ролика и помпы. Дополнительно заказали новый ремень привода вспомогательных агрегатов и сальники валов.

Ремень Gates точно такой же, как был.

Ролики не знаю чьи, но тоже такие же, как стояли.

Помпа производства PSA, о чем говорит клеймо на отливке корпуса.

Ремень вспомогательных агрегатов оригинал - H u tchinson

Из инструментов купил головку Е14, но она мне так и не понадобилась так как в Пикассо крепление двигателя немного другое, нежели на С4 и на Пежо.

А вот что очень бы пригодилось, но не было, так это короткая бита торкс Т50. Была только длинная и на нее не одевался вороток…. И, конечно, не могу не упомянуть замечательный набор штифтов, изготовленный собственноручно Олегом из Израиля и подаренный мне на Новый год. На самом деле штифты правильного диаметра здорово облегчают работу – легко вставляются и при этом обеспечивают точное положение валов. Олег, спасибо!

Подробно описывать процесс не буду, это сделано до меня и очень неплохо))) Разобрали все без особых приключений, но надо отметить, что в Пикассо под капотом очень тесно и расстояние от деталей кузова до двигателя гораздо меньше, чем на хэтчбеках и седанах с аналогичным мотором.

Помпа снялась от руки, выбивать ничего не пришлось.

Внимательно посмотрели все снятые детали. Ремень, кажется, был готов к службе на второй срок))). Оба ролика в идеальном состоянии. И только подшипник помпы вращался с некоторыми заеданиями, но без люфта. Это объяснимо – помпа отработала 120000 км, остальное только 60.

На фото новый натяжитель и старый промежуточный ролик.

Перешли к сборке. Тут начались проблемы. Но только из-за того, что мы делали все это первый раз. Сначала не получалось правильно надеть ремень, потом, когда он таки оделся, мы провернули двигатель и обнаружили, что метки на ремне не соответствуют меткам на шестернях (не путать с совмещением меток на шестернях и головке). И тут снова, оба раза, нас выручил Олег. На этот раз он оперативно отвечал на вопросы и давал более, чем ценные советы.

Для того, кто решится повторить мой опыт, хочу отметить, что метки на ремне с каждым оборотом уходят от меток на шестерне и это нормально. Смотрел много разнообразного контента про данную процедуру и нигде этот момент не был четко указан. Возможно кому-нибудь пригодится. Но фото положение меток после 4 оборотов коленвала

Далее мы заменили охлаждающую жидкость, раз уж она частично вытекла при замене помпы. Когда убедились, что все в порядке, после пробной поездки заменили масло в двигателе и фильтры. Все прошло ровно)))

Citroen C3 Stradalec › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ

Вот наконец-то наступил момент, когда я готов заменить ремень ГРМ. Сразу следует сказать, что в машинах я не шарю. Так что-то когда-то, типа, "подай ключ, нажми на педаль, затяни здесь". Что уж говорить о самостоятельной замене ГРМ. Но, так как я решил всё делать в своей машине сам, буду делать всё сам и дальше.

Итак, купил на Exist ремень за 1809 Р

Вначале поддомкратил машину и скинул правое переднее колесо. Потом снял подкрылок. На стороне подкрылка со стороны движка были брызги, это брызги масла как я думаю с сальника коленвала. При том как раз поддон тоже блестит в районе шкива коленвала

Вооружившись какими-то отрывками комментариев в интернете о замене ремня на авто (не конкретно С3) и общими рекомендациями отца, приступил к делу. Сначала скинул верхнюю крышку ремня, которая держалась просто на двух болтах, но вылезла только через пошатывания с небольшим усилием. Далее ключём проворачивал коленвал пока дырка на шестерне распредвала не совпала с ответной дыркой на стенке головки цилиндров. Для фиксации подошёл торксовский ключ Т45.

Далее надо снять движок с крепления. Для этого сначала подпёр движок брусками, отрепетировав домкратам так, чтобы двигатель ни на миллиметр не висел в воздухе, чтоб не тянул за болты, когда я их буду откручивать.

В первую очередь открутил три болта крепления опоры к кронштейну, потом два болта крепления опоры к кузову. Кстати, предварительно, за неопытностью и на всякий случай, промаркировал все болты, это видно на фото, как штрихами я отметил их место на опоре.

Мало ли, вдруг они разной длины или раньше здесь уже лазили и где-нибудь нарушили резьбу, короче решил их потом садить каждого на своё место.
Далее, убрал саму опору.

На кранштейне три болта, два сверху, один снизу. Причём полностью получится открутить только левый верхний болт, остальные два упираются в кузов, по крайней мере если не менять положения движка.
Два болта сверху

Открутить то открутил и вместе с двумя болтами (один то я сразу достал) начал доставать кронштейн, но вот он одним краем цеплялся то за ремень, то за натяжитель и никак не вылазил, поворачивая его туда-сюда, видать, угадал положение и вывел кронштейн вверх. Открылся вот такой вид

Теперь чтобы снять нижнюю крышку ремня ГРМ надо снять шкив коленвала, короче на котором ремень генератора, на всякий случай опять же таки отметил положение болтов и самого шкива. (Болты, конечно, метить смысла нет, но вот шкив думаю стоит, кто знает как будет крутиться шкив в другом положении, мало ли, может он идеально оцентрован на заводе и в другом положении будет немного "бить")

Итак вот он шкив коленвала (кстати я машину после фиксации распредвала на скорость поставил).

Скидываю нижнюю крышку ремня, которая держится на трёх болтах. И всё, доступ к ремню получен.

Кстати, на шкиве коленвала есть какая-то прорезь, метка, но к чему её сопоставить я не нашёл, поэтому на грязи чиркнул полоску напротив этой метки и на самом шкиве нанёс полоску на против центра нижнего отверстия под болт крепления нижней крышки ремня.
Датчик усилия на старом натяжителе показывал уровень ниже нормального

Тем не мене правая часть ремня (между распредвалом и коленвалом) была натянута так, что ремень можно скрутить не более чем на 90 градусов. Отец сказал, что это приемлемо.
Ок, отпускаю гайку фиксации натяжителся и смещаю (легко, пальцем) пластину с дыркой под шестигранник в натяжителе пока ремень максимально не ослаб. Скидываю ремень. Полностью откручиваю и снимаю натяжитель.

В принципе ремень выглядит более-менее живым

Если сильно его согнуть, то видно порепены

Не стал менять шпильку под натяжитель, эта сидит хорошо, мучиться не вижу смысла.

Кстати, как зафиксировать коленвал я описываю в конце записи Замена сальника коленвала
Начал заводить новый ремень согласно стрелкам на ремне указывающим направления движения (по часовой). Заправил правую сторону (между распредвалом и коленвалом), натяжка получилась очень слабой, зубцы ремня попадали встык на зубцы распредвала. Ниже можно посадить ремень, но натяжка слабая, выше — не дотягивается ремень. Решил пересчитать количество зубцов на старом и новом ремнях — 104, одинаково. Подвёл ремни друг к другу, старый на 1-2 мм. длиннее (растянулся со временем), но дистанция между зубьями и их размеры одинаковы. Опять пытался посадить ремень, опять слабый натяг. И пришла мне с дуру в голову идея чуть натянуть ремень, чтобы посадить ремень потуже, начал тянуть за ремень вверх и провернул коленвал. Хорошо метки поставил (кстати, если собираетесь менять сами, то надо не метки, в конце объясню), вернул коленвал на место. Страх же остался — провернул коленвал. Решил проверить на сколько надо ошибиться в положении коленвала, чтобы промахнуться хоть на зубец ремня. Довернул коленвал, чтобы посадить ремень на зубец больше, потом повернул коленвал обратно, чтобы посадить ремень на зубец назад. Разбег метки в обоих случаях был сантиметра на 2-3. Значит если я не сопоставлю свои метки тютелька-в-тютельку, ошибусь на 1-1,5 мм. то ничего страшного не произойдёт, не ошибусь ни на зубец.
Итак, посадил правую сторону ремня как мог, поставил новый натяжитель (натяжитель ставил с установленным датчиком на максимальное усилие, для этого в натяжителе есть специальная дырка и вставлен стержень в неё для фиксации) завёл левую сторону ремня за помпу и натяжитель. Вытащил стержень фиксации положения указателя усилия, уже маленьким торксовским ключём (надо шестигранный), с усилием, отрегулировал подвижную пластину натяжителя (на что с дыркой под шестигранник), отрегулировал так чтобы указатель показывал максимально возможное натяжение. Затянул гайку на шпильке натяжителя. Получилось что указатель показывал где-то на 1/4 больше нормального усиления.Тем не менее, на ощуп, натяжка со всех сторон была нормальной.
Теперь, как указано в книжке, провернул двигатель 10 раз (ключ и шестерни распредвала я, конечно, достал, скорость выключил) и проверил совпадают ли дырки в распредвале — совпадают, совпадают ли метки в колневале — совпадают. Двигатель не стопарился, значит в клапана ничего не упиралось. Собрал всё в обратном порядке.
Начало темнеть.

Чтож, всё оказалось намного проще, чем я думал. Осталось завести двигатель…
Сыкотно, конечно, но ключ зажигания повернул. Брынь… всё норм, двигатель не взорвался, а значит я сделал всё правильно. Мне даже кажется, что движок стал работать "чище" и "ровнее", но это наверное от волнения.
Итого на всё про всё ушло около 4 часов спокойной, не спешной, аккуратной работы, учитывая, что я первый раз в жизни меняю ремень ГРМ вообще и на C3 в частности. Я даже никогда не видел как это делается. Сальник коленвала и правда даёт течь масла, ну, ладно, не кретично, как удастся где-нибудь купить нужный сальник (ага, Exist, это не к тебе) залезу опять и сменю. Второй раз ремень, я думаю, можно поменять в течении часа. Если честно, то ремень интереснее, легче и приятнее менять чем пыльник на приводах. А ведь за эту процедуру (замена ГРМ) от 1500 до 3000 р. Да-а-а, сто дерёт хорошие деньги. Хотя, что там удивляться, если за 15 минутную процедуру замены масла берут 700 р.

Замена ремня ГРМ, помпы, а так же сальников коленвала и распредвала на автомобиле Ситроен С3 1.4TU

Всем привет! Сегодня рассмотрим как заменить ремень ГРМ, помпу а так же сальники коленвала и распредвала на автомобиле Ситроен C 3 с восьми клапанным двигателем 1.4 литра.

По регламенту данную процедуру рекомендуется проводить каждые 60 000 тысяч км пробега, но для уверенности лучше делать это немного раньше, примерно 55000 км.

Ну что же, давайте приступим.

Первым делом нужно снять приводной ремень, для этого спускаемся под машину, снимаем защиту двигателя ( если имеется ), ключом на 16 отпускаем две гайки крепления генератора и выкручиваем болт натяжителя против часовой стрелки. Сдвигаем генератор и снимаем ремень. После этого поднимаем переднюю часть автомобиля и снимаем переднее правое колесо. Для доступа к шкива коленчатого вала нужно снять пластиковый подкрылок.

Выкручиваем болт шестерни коленвала. Ключом на 13 откручиваем гайку натяжного ролика ремня и снимаем ролик. После этого снимаем ремень ГРМ вместе с шестерней коленвала.

Выкручиваем два болта крепления помпы, и снимаем её, тщательно вычищаем посадочное место помпы. Перед установкой новой помпы смазываем уплотнительное кольцо силиконом или подобной смазкой. Устанавливаем помпу на место и прикручиваем её.

Теперь переходим к замене сальника коленвала. С помощью плоской отвёртки поддеваем старый сальник и извлекаем его, после чего вытираем посадочное место сальника. В нашем случае новый сальник тифлоновый, устанавливается через специальную оправку, с которой идёт в комплекте. После установки такого сальника запускать двигатель разрешается не менее чем через четыре часа. Устанавливаем сальник и переходим к сальнику распредвала.

С помощью нехитрого приспособления фиксируем шестерню распредвала и срываем болт её крепления.

Выкручиваем болт и снимаем шестерню. Точка на шестерне, это установочная метка ремня ГРМ, при установке ремня совмещаем риску на ремне с точкой на шестерне распредвала, а так же с прорезью на шестерне коленвала. Сальник распредвала извлекаем таким же варварским способом, как и сальник коленвала. Устанавливаем новый сальник, предварительно смазав рабочую кромку моторным маслом, и прикручиваем шестерню на место. Фиксируем её штифтом. Берём новый натяжной ролик, и устанавливаем его на место так, чтобы прорезь в станине ролика зафиксировалась на ребре ГБЦ. Накручиваем гайку, но не затягиваем.

Устанавливаем ремень на шестерню коленвала так, чтобы риска на ремне совпадала с прорезью на шестерне, и вместе с ремнем надеваем шестерню на коленвал.

Затем надеваем ремень на шестерню распредвала, и через шкив помпы на натяжной ролик. Вторая метка на ремне должна совпадать с точкой на шестерне распредвала. С помощью шестигранника на 6 натягиваем ролик против часовой стрелки до совмещения стрелки с прорезью на станине ролика, после чего затягиваем гайку ролика. Убираем фиксаторы распредвала, а так же коленвала, и проварачиваем двигатель по часовой стрелке за болт крепления шестерни коленвала. Установочные метки на ремне, совпадают только при установке. После проворачивания коленвала они не совпадают. Совмещаем метки и устанавливаем фиксаторы, если всё совпадает собираем всё в обратной последовательности. Если нет, повторяем процедуру.

Заливаем антифриз, развоздушивается данная система через патрубок печки, на котором имеется штуцер развоздушки. Выкручиваем его и ждём пока антифриз не начнет вытекать, после чего закручиваем, закрываем крышкой расширительный бачок и запускаем двигатель. Прогреваем двигатель до включения вентилятора, глушим двигатель, даём ему не много остыть, после чего доводим уровень жидкости до нормы.

Вот в принципе и все, ни гвоздя, ни жезла! Подписывайтесь на рассылку новостей с нашего сайта и будьте всегда в курсе, как ремонтировать Ваш автомобиль правильно!

Замена ремня грм ситроен с3 пикассо

_____________________
здесь был Вася
* принимаются заказы на размещение рекламы в подписи

олег 86
Вот смотри, это для примера, принцип заложен везде один.
рис.1
На каждом двигателе есть метки на шкиве коленвала и шкивах распредвалов по которым устанавливается и натягивается ремень ГРМ.
Тут еще надо знать! что скорость вращения коленвала в два раза быстрее чем скорость вращения распредвалов, поэтому очень Важно не дать промаху в том, что по отношению к распредвалам можно неправильно установить по метке коленвал т.е. если повернуть коленвал на 360* по отношению к тому как он должен быть. В этом случае клапана ударят по поршням, многие по не знанию уже налетали на тупиковые ситуации не понимая изначально принцип работы. Когда шкив коленвала делает один полный круг, то шкив распредвала только 1/2 круга.Так что прежде чем снять ремень, подведите метки распредвалов к обозначенным меткам на двигателе, посмотрите и запомните как они были (метки распредвалов и метка коленвала), пусть в памяти останется что-бы не гадать потом. Ослабляем натяжитель, снимаем ремень, валы ни в коем случае не перемещаем, хотя распредвалы под давлением кулачков обычно уходят на пару сантиметров в ту или иную сторону. , одеваем ремень на коленвал затем на распредвалы (начинать одевать ремень нужно с противоположной стороны натяжителя, если смотреть по рисунку №2 ( это наш двигатель!! хотя и рисунок №1 тоже похож !), т.е. от коленвала на правый распредвал затем на левый..против часовой стрелки), натягиваем ремень при необходимости поправляя распредвалы до совмещения меток, при этом поглядывая что-бы коленвал стоял на месте. Когда всё одели натягиваем натяжителем ремень, проверяем совмещение меток как на коленвалу так и на распредвалах с метками на двигателе. Потом, гаечным ключом нужно провернуть двигатель за коленвал по часовой стрелке - до совмещения меток на распредвалах. Опять проверяем совмещение Всех меток. И, натяжение ремня.
рис.2
Ну в общем процедура не такая и сложная, кто делал ранее уже не потеряется в этой приятной работе .
За одно можно проверить или поменять ролик№8 (рис.2)..Проверить помпу №3(рис.1), и натяжитель №7(рис.2).(покрутить от руки туда-сюда, раздолбанный подшипник себя выдаст, вращение должно быть плавное без шумов и похрустываний)
Всем Удачи!
_________________

_________________

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Кто сейчас на форуме

Замена ремня ГРМ на бензиновых Ситроен с4

Ситроен С4 «родился» в 2004 году и производился до 2010 года. Автомобильный завод в г. Калуге производил эту модель до 2012 года. Силовой агрегат машины расположен в передней части кузова, привод осуществляется на передние колёса. В моторах привод механизма ГРМ осуществляется зубчатым ремнём, поэтому следует знать, как производится замена ГРМ на данном автомобиле.

О двигателях С4

Для этой модели Ситроена предназначено несколько разных моторов, среди них имеется пять силовых агрегатов, работающих на бензине, три дизельных движка, для которых предназначена система common rail.

Бензиновые варианты моторов имеют рабочий объём от 1400 до 1800 см 3. Они могут выдать мощность от 90 до 180 лошадок. Дизельные варианты имеют рабочий объём от 1600 до 2 тыс. см 3 при мощности от 90 до 138 лошадей. Особенностью этих силовых агрегатов является то, что газораспределительный механизм имеет в приводе зубчатый ремень или цепь. Каждый вид привода ГРМ имеет свои особенности, достоинства и недостатки.

Бензиновые

Наименование мотора	Количество клапанов	Цепь или ремень
Мотор VTi	16	цепь
Мотор THP	16	цепь
Мотор 2002 года	16	ремень

С начала выпуска этого автомобиля на них устанавливали силовые агрегаты, разработанные концерном PSA:

Двигатель VNi имеет многоточечный впрыск, бездроссельный впуск.
На двигатель ТНР с рабочим объёмом 1600 см 3 устанавливают турбонаддув.

На этих моторах два распределительных вала, которые приводятся в работу цепным приводом. Конструктивно моторы отличаются устройством механизма ГРМ, системой питания и управлением.

Ремень ГРМ Ситроен С4 появился на моторе ТНР в 2002 году, когда производители его несколько модернизировали.

В силовых агрегатах не предусмотрены какие-либо регулировки по изменению или управлению фазами газораспределения. Для управления мотором применяется традиционная дроссельная заслонка, которую устанавливают во впускном канале, педаль газа сделали электронной. По экологическим характеристикам моторы относят к классу Евро 4.

Дизельные

Машины комплектуют дизельными моторами, которые относят к третьему поколению движков HDi концерна PSA. Они имеют рабочий объём 1600 или 2 тыс. см 3. Двигатель с меньшим рабочим объёмом имеет головку из алюминиевого сплава, одновальный привод механизма газораспределения с зубчатым ремнём. Клапана регулировать нет необходимости, так как установлены гидрокомпенсаторы. Его по праву считают самым надёжным и совершенным в этом классе.

Двухлитровый вариант дизельного двигателя имеет шестнадцать клапанов, два распределительных вала в головке блока цилиндров. Привод механизма газораспределения комбинированного типа, одновременно вместе с зубчатым ремнём работает цепь. Используется турбокомпрессор, который находится сзади мотора. Во впускном канале сдвоенные каналы с разной длиной на каждую пару впускных клапанов.

Замена ремня ГРМ на бензиновом двигателе 1.4-1.6

Привод механизма газораспределения современных силовых агрегатов играет важную роль в эффективности их работы, поэтому важно его правильно, своевременно обслуживать. Для автомобиля Ситроен С4 замена ГРМ является важным этапом в длительном использовании машины. Выполняют её обычно в специализированных мастерских, однако некоторые владельцы успешно меняют ГРМ самостоятельно. Если соблюдать рекомендации специалистов, замена будет выполнена успешно.

Необходимые инструменты

Кроме приобретения расходных материалов для двигателя, набора гаечных ключей, ремонтнику понадобится ещё некоторые приспособления:

два сверла с диаметром 8 мм для фиксации распредвалов;
устройство для фиксации маховика;
устройство для фиксации зубчатого ремня.

Если всё это приготовлено, а желание выполнить ремонт не пропало, можно приступать к работе.

Процедура

Работу можно выполнить на подъёмнике, в гараже со смотровой ямой, на ровной площадке. Установив машину на месте проведения работы, затягивают ручной тормоз, под колёса устанавливают противооткатные башмаки. Автомобильным домкратом поднимают правую сторону машины, под кузов ставят надёжную подставку. Далее порядок работы будет примерно таким:

Снимают локер под правым передним крылом.
Следующим шагом будет снятие ремня на приводе вспомогательных агрегатов. Для этого нужно зафиксировать от проворачивания ролик механизма натяжения штифтом диаметром 5 мм. Далее головкой на 15 отводят ролик по ходу движения машины, вставляют штифт, снимают ремень. Если ремень вспомогательных агрегатов будет использоваться дальше, на нём наносят стрелку по ходу его вращения.
Под картер двигателя подставляют прокладку из доски, поддомкрачивают мотор.
Теперь можно отвернуть головкой на «13» три винта на шкиве коленвала, снимают шкив.
Далее головкой «Е14» отворачивают крепление верхней правой опоры двигателя, снимают её.
Ключом Torx 50 отворачивают три винта, снимают вторую половину опоры с блока цилиндров.
Головкой на «6» выворачивают винты кожуха ГРМ, снимают его, он сделан из пластика, следует обращаться с ним осторожно.
Далее нужно вращать коленвал по часовой стрелке до совпадения отверстий на шкивах распредвала и головки блока. В них вставляют штифты или свёрла диаметром 8 мм. И также проверить установку можно пометкам, на коленвалах. Их правильное расположение представлено на фото.

Теперь штифтом с диаметром 5 мм фиксируют от проворачивания маховик, его вставляют в отверстие за масляным фильтром.

Головкой на «13» отпускают гайку натяжного ролика. Шестигранником на «6» мм проворачивают его по часовой стрелке, снимают ремень.

А также демонтируют натяжной и обводной ролики, их рекомендуют менять одновременно с зубчатым ремнём.
Установив обводной ролик, начинают ставить зубчатый ремень. Начинают со шкивов распределительных валов, далее обводной ролик, коленчатый вал, натяжной ролик.
Регулируют натяжение ремня, фиксируют натяжной ролик.

Обязательно проверяйте свободное движение натяжного ролика после установки. Заеданий при движении быть не должно.

Далее вынимают все установленные штифты, проворачивают коленвал на 4 оборота, проверяют совпадение установочных меток.
Устанавливают шкив коленвала, защиту механизма ГРМ, опору двигателя, все остальные снятые детали.

Сроки замены

Если прочитать инструкцию по эксплуатации этого автомобиля, то можно узнать, что производитель рекомендует менять производить замену ГРМ при пробеге 120 тыс. км или когда его возраст будет равен 10 годам. В реальности это происходит ранее указанных сроков. Обычно меняют при пробеге от 60 до 90 тыс. км пробега. Срок службы во многом зависит от изготовителя зубчатого ремня.

Замена ремня грм ситроен с3 пикассо

Через сколько менять ремень или цепь ГРМ на автомобилях Ситроен С4? Узнайте прочитав статью от мастеров сети специализироанных автотехцентров в Москве.

Какой привод ГРМ на Вашем Ситроен С4? Цепь или ремень?

В зависимости от модификации, на Ситроен С4 может быть установлен один из восьми возможных двигателей. Среди них 5 бензиновых и 3 дизельных мотора.

Исходя из количества возможных модификаций, не трудно предположить, что возможны варианты, как с цепным приводом, так и с ременным.

Бензиновые двигатели, устанавливаемые на данную модель, имеют объём от 1.4 до 1.8 литров, а диапазон мощности от 90 до 180 лошадиных сил.

Двигатель VNi с многоточечным впрыском, бездроссельным впуском.
Двигатель ТНР с рабочим объёмом 1.6 и турбонаддувом.

На этих моторах два распределительных вала, которые приводятся в работу цепным приводом .

Ремень ГРМ на Ситроен С4 появился на моторе ТНР в 2002 году, после модернизации.

Дизельные двигатели на данной модели имеют рабочий объём от 1.6 до 2.0 л. С мощностью в диапазоне от 90 до 138 лошадиных сил. Автомобили комплектуются третьим поколением моторов Hdi.

1.6 литровый считается одним из самых надёжных и совершенных моторов в своём классе. В качестве привода ГРМ на нём применяется ремень.

Двухлитровый вариант дизельного двигателя имеет шестнадцать клапанов и два распределительных вала. Привод ГРМ комбинированный, одновременно вместе с зубчатым ремнём работает цепь.

Что лучше — цепь или ремень?

Невозможно дать однозначный ответ на этот вопрос, так как каждый из типов, будь то ременный, цепной или комбинированный имеет как свои недостатки, так и неоспоримые преимущества. Однако, сравнивая отдельные характеристики, можно выбрать наиболее приемлемый вариант именно для Вас.

1. Ресурс. Здесь цепь должна однозначно выигрывать, но не в случае с Ситроен C4, поэтому данный параметр можно не учитывать.

2. Шумность. Ремень практически бесшумный, а цепь работает шумновато и чем старше, тем сильнее она вытягивается и сильнее шумит. Насколько это актуально в условиях неплохой шумоизоляции Ситроена, зависит от слуха автовладельца.

3. Стоимость замены. Здесь ремень выгоднее, поскольку и он сам и его замена значительно дешевле цепи.

Вряд ли, выбирая свой Citroen C4, вы в первую очередь ориентировались на тип привода. Поэтому исходите из того, что имеете.

Дадим лишь одну рекомендацию — независимо от типа, следите за его состоянием и принимайте меры при первых же признаках неисправности.

Ременный привод на двигателях Ситроена С4, по сути, мало чем отличается от любого другого 16-ти клапанного мотора. Отметим, при обрыве, клапана будут загнуты со 100% вероятностью , поэтому доводить до близкого к обрыву состояния однозначно не стоит.

Изначально, регламент предписывал замену на пробеге 80 000 км, но затем этот срок был увеличен до 120 000 км. Что стало причиной такого резкого повышения надежности ремня, судить Вам.

Мы рекомендуем задуматься о замене ремня при пробеге в 60 000 км. Как минимум, провести его тщательную диагностику и в случае если состояние отличное, то отложить замену до следующего ТО, в случае удовлетворительного состояния заменить сразу.

Ситроен С4 1.6 литра с цепным приводом, теоретически должен отличаться высокой надёжностью и гарантировать беспроблемный пробег в 150 000 км, но цепной привод EP6 имеет свои недостатки, а именно склонность к растяжению. Не редки случаи, когда цепь растягивается при пробеге в 50 000 – 60 000 км.

Отсюда и рекомендация, выполнять тщательную диагностику цепи при том же пробеге, что и на ременном приводе в 50-60 тысяч, а исходя из результатов, принимать решение о необходимости замены. Маловероятно, что растянутая цепь порвётся, но хлопот может доставить очень много.

Признаки износа привода ГРМ

Существуют явные признаки, говорящие о том, что пришла пора заменить привод ГРМ независимо от его типа. Перечислим основные:

Возраст и пробег. Не превышайте рекомендуемые показатели в 50-60 тыс. км.
Двигатель плохо запускается или теряет мощность. Среди причин такого поведения может оказаться растянутый привод и, как итог, нарушенная работа фаз газораспределения и зажигания.
Повышенная дымность. Признак косвенный, но в некоторых случаях переобогащение смеси происходит именно из-за проблем с приводом ГРМ. Для подтверждения нужно снимать показания диагностических сканеров (коды ошибки укажут на соответствующую проблему).
Тикающий звук в заведенном состоянии. Это может говорить о большом износе зубцов или о необходимости замены помпы.
Визуальный износ ремня ГРМ. Трещины на ремне – явный показатель к замене.

Можно ли сэкономить на покупке запчастей для замены?

К сожалению, приводные цепи и ремни, подделываются кустарными производителями не реже тех же свечей зажигания и масел. Поэтому исключите возможность покупки контрафакта. Также решите, стоит ли покупать оригинальные детали или подойдёт и аналог.

Оригинальные запчасти. Цена на оригинальные детали, конечно, выше. Но у них есть несомненный плюс – они полностью идентичны тем, что были установлены на заводе.

Аналоговые детали. Цена и качество могут, как не слишком сильно отличаться от оригинала, так и отличаться в разы. Всё зависит от производителя. Условно дорогие аналоги, от зарекомендовавших себя производителей, скорее всего, будут идентичны оригинальной детали, и прослужат не меньше. Дешевые аналоги, от безымянного производителя могут отличаться как по параметрам, так и по качеству.

Подделки и контрафакт. О дешевых деталях, подделываемых под бренд или даже под аналоги, говорить не стоит, так как устанавливать это на свой автомобиль опасно.

Что точно нужно сделать, так это проверить приобретенную деталь после её покупки. Проверьте сами или попросите об этом профессионала. Опытный глаз всегда отличит подделку от качественной заводской детали.

Приобретайте запчасти только в проверенных автотехцентрах, которые специализируются на ремонте и обслуживании Вашей марки автомобиля. В таких местах проверенная база поставщиков, собственный склад и опыт, который позволяет им правильно подобрать и проверить любую деталь.

Подведем итог

Если у Вас возникают вопросы касательно сроков замены привода ГРМ на Ситроен С4, придерживайтесь следующих рекомендаций.

На Citroen C4 устанавливаются двигатели как с ременным, так и с цепным приводом.
Ремень рекомендуется менять в среднем, через каждые 60 тыс. км. в зависимости от состояния ремня.
Цепь необходимо менять, в среднем через каждые 60 тыс. км. Опять же, в зависимости от состояния.
Проверять состояние привода необходимо при проведении каждого технического обслуживания.
На всех без исключения модификациях Ситроен С4 при обрыве привода гнет клапана.
Покупать и менять ремень или цепь рекомендуется в специализированных автотехцентрах.

Мы рекомендуем обратиться в сеть автотехцентров "ПМРК", так как мы специализируемся на ремонте французских автомобилей и имеет богатейшый опыт в устранении любых неисправностей на данных автомобилях.

У нас Вы можете заказать все необходимые запчасти, по самым доступным ценам. Мы порекомендуем лучших и зарекомендовавших себя производителей деталей и проверим на отсутствие подделок.

Замена масла в КПП Ситроен С3 Пикассо видео

Париж-Дакар, естественно маслу в коробке тоже поплохело, в связи с чем на пробегестал замечать небольшой вой трансмиссии при наборе и езде накатом на передачах. Полная версия: Масло играет важную роль в работе автоматической коробки передач. Оно не только снижает силу трения между деталями, но и отводит лишнее тепло, очищает запчасти от загрязнений. Как и любой другой материал, смазка обладает сроком службы — она не может бесконечно создавать хорошие условия для работы коробки.

Как же понять, когда нужна замена и нужна ли она вообще? Процедура замены масла в Ситроене с 3. Трансмиссионное масло — важный расходный материал, без которого невозможна эффективная и безотказная работа коробки передач любого автомобиля.

Владельцы данного авто разделились на две категории — тех, кто пользуется услугами дорогого дилерского центра Citroen, и тех, кто не видит смысла платить за такую простую процедуру, как замену масла в коробке передач. В этой статье рассмотрим подробно, как это сделать правильно. Замена воздушного, салонного и масляного фильтра. НО в случае утечек например при замене или снятия приводных валов,долить масло можно через отверстие отвернув сапун.

В ином случае сливаешь все маслочерез сливное" пробка отварачивается квадратом" и заливаешь новое в ситроен льют total BV 75w80 1,9 литра. Замена масла кажется простой процедурой,но нужно быть крайне внимательным иначе можно что нибудь забыть.

Пыж Эксперт год Каков объём масла в коробке передач? Не могу найти, при замене рычага вышла полуось, вытекло немного масла, решил поменять. Как заменить масло в коробке ситроен ксара пикассо 2.

Во время работы силового агрегата автомобиля постепенно изнашиваются его механические детали. В моторную жидкость попадают примеси, которые мешают хорошей и безопасной работе. Из-за примесей смазка теряет свои свойства, а это может привести к поломке компонентов двигателя. Если не соблюдать регламент замены масла, ремонт двигателя неизбежен. Безотказная работа силового агрегата зависит от своевременной замены смазки хорошего качества. Регулярная замена масла в двигателе в Ситроен Пикассо своими руками — не сложный процесс, который под силу каждому автомобилисту.

Помощь каналу: Карта Сбербанк Всегда лучшим решением по обслуживанию авто является обращение к специалистам. Но при необходимости замену трансмиссионного масла можно произвести самостоятельно. Для проверки уровня масла в коробке, со стороны левого колеса ,есть пробка ,через которую так же можно долить масло с помощью шприца.

Citroen C3 Picasso Club

Внимание конкурс. Нужно быть подписчиком канала 2. У кого есть информация об интервалах замены, жидкости которую надо вливать в коробку и сам процесс выполнения работ.

Со временем конденсат попавший в тросы КПП замерзает зимойне возможно переключать передачи пока машина В официальном руководстве пользователя сказано, что автоматическая коробка передач не подлежит обслуживанию и менять в ней масло не.

Несвоевременная замена смеси влияет на долговечность силового агрегата.

Эксплуатация транспорта с плохим качеством жидкости приведет к серьезным последствиям. При несоблюдении технического обслуживания, возможные поломки автомобиля повлекут за собой дорогостоящий ремонт. Как правильно заменить масло и фильтр в моторе Пежо-Ситроен 1.

Да, я имею непосредственное отношение к работе на Шаболовке. Ситроен берлинго Замена масло в КПП 1;г.

ВИДЕО: замена масла ситроен Citroen c4 Picasso КПП робот

Клуб Любителей Ситроен: Ремень ГРМ, время замены ГРМ - когда? - Клуб Любителей Ситроен

Ремень ГРМ, время замены ГРМ - когда? Гнет или не гнет клапана и т.п. Оценка:

У меня на машинке совершенно смешной пробег - 27 000, машина 2005 года.
До меня она была совсем н-ной машиной в семье и особо не каталась.
Ремень не меняли, машина в отличном состоянии.

Когда стоит поменять ремень грм? С одной стороны пробега мало, с другой - возраст.

а сервисная книжка есть?

по умолчанию 2010 год :)

Автор темы

а сервисная книжка есть?

*задумчиво* есть, правда не далее как вчера был сделан выбор в пользу сервиса панина в ущерб этой самой книжке. Как почти блондинке, ответьте, плиз - а к чему вопрос? Там вроде были печатки о прохождении ТО, да и все, кажется.

UPD Не помню)) Может там и правда указана периодичность замены ГРМ

Награды

Автор темы

Это верно - они предложили мне включить ГРМ в список возможных трат в ближайшие года, но чего-то сами призадумались, как совместить столь малый пробег и время.

Всем доброго дня.
Подскажите пожалуйста, подошло время замены ГРМ, какого производитель порекомендуете, также просьба посмотреть по вину, у кого етсь возможность, маркировку комплекта ГРМ (VF7FCKFVB26801690)

Награды

Всем доброго дня.
Подскажите какого производитель порекомендуете, также просьба посмотреть по вину, у кого етсь возможность, маркировку комплекта ГРМ (VF7FCKFVB26801690)

Награды

80 тыс. км. - это для машин до 2009 года. Для машин после 09 года - 60 тыс. км.
Себе поменял на 71 тыс. Учитывая что пробег в вашем случае могли и скрутить перед продажей (от этого как известно никто не застрахован), я бы на вашем месте поменял бы ближе к лету (для спокойствия). Не самая дорогая операция, если делать в стороннем сервисе (если в Питере, то о сервисах в личку пишите).

Проверка меток ГРМ и вытяжки цепи в Екатеринбурге

Неправильно выставленный ремень ГРМ не позволит вам завести автомобиль или может стать причиной многих других поломок. Заводской ремень может служить достаточно долго, однако это напрямую зависит от стиля вождения автолюбителя, качества дорожного покрытия и так далее. В среднем замену необходимо производить после каждых 70-90 тыс. км пробега. Однако после замены, необходимо будет также правильно выставить метки ГРМ и сделать это без специального инструмента достаточно проблематично. Признаки вытянутой цепи ГРМ можно легко спутать с другими неисправностями, поэтому если вы слышите при езде стуки или металлический рокот – обязательно проверьте цепь ГРМ, и лучше всего за такими услугами обратиться к профессионалам.

Как устранить неправильные метки?

Для того, чтобы избежать ситуации, когда после замены не совпадают метки, перед началом ремонта установите двигатель в положение BMT–1, однако, вспоминают об этом далеко не все водители. Для того, чтобы проверить метки ГРМ после установки ремня, необходимо прокрутить коленчатый вал при помощи торцевой головки с трещоткой и понаблюдать за реакцией всех элементов двигателя. Если все детали хорошо работают, то метки не сбились и ремень ГРМ был установлен качественно.

Как правильно выставить двигатель в положение BMT-1? Существует пара несложных способов:

Совместите насечку шкива и стрелку, которая расположена на нижнем кожухе ремня таким образом, чтобы первая смотрела вверх, а вторая вниз.
На маховике совместите метку «0» с ее зубом, который находится на верхней части колокола коробки переключения передач.

Проверить метки ГРМ можно сразу двумя этими способами.

Чем чревата неправильная установка меток ГРМ?

Установить метки ГРМ корректно вам помогут в сервисном центре , так как самостоятельно делать это не просто сложно, но и опасно. Поскольку данная деталь отвечает за обеспечения слаженной работы всего газораспределительного механизма автомобиля, то неправильно выставленный ремень ГРМ может спровоцировать возникновение серьезных неполадок в работе машины. А поломки в процессе движения могут стать причиной ДТП, поэтому ремонт авто нужно делать незамедлительно. Наш автосервис в Екатеринбурге предоставляет качественные услуги по диагностике и ремонту автомобилей любой сложности. Стоимость нашей работы будет зависеть от ее особенностей, но в любом случае останется приемлемой.

Читайте также: