Замена ремня грм ваз 219410 лада калина 2 двигатель 11186

Обновлено: 14.05.2024

Лада Калина Кросс Gift of Fate › Бортжурнал › Замена комплекта ремня ГРМ и помпы дв. 11186

Всем привет, наконец то дошли руки написать, обещанный пост о замене ремня грм и его сопутствующих приблуд.

В общем на последнем ТО у ОД, мне мягко намекнули что ремень ролик и помпу на таком пробеге — хорошо бы поменять, иначе могут быть последствия. Но так как есть непреодолимое желание сменить аппарат на другой, менять для "Дяди" желания нет, и лишних денежек. И от этой затеи я отказался. Но в душу закралось… оно… и настойчиво требовало чтобы хозяин проверил как же все таки там ремешок, а оного без снятия ремня никак не увидеть и объективно не оценить.

Пришла суббота… гараж… решил проверить… секас конечно тот ещё… поодомкрать, выставь по меткам, сними колесо, а там ещё по пути всякой хрени вагон — пыльники и т.п. болты крышки кожуха грм, один внизу такой сексуальный что чуть руку не изломал и пыльник т.к. лень было откручивать саморез который держит его спереди.

Ладно! все мещающее поснимал — добрался до ремня. Открутил ролик. Вытащил на свет это изделие на букуву "Г"… Написано Gates… было когда то))) Выворачиваю ремешок… а там опппааааа:

Там зубья ремня уже досвидания начали говорить… *** под замену срочно… Оо

Помпа люфтит как и люфтила, течи нет, ролик крутится не визжит… Не ну а куда деватся то раз уж менять то всё…

Звоню дилеру записываюсь на понедельник, т.к. самому менять некогда да и запчасти в магазе покупать себе дороже, никаких гарантий вообще, а в свете прошлых событий по замене ступичных подшипников, которые перестали меня доставать только после покупки подшипников у ОД. (До этого заменил 3 штуки разной ценовой категории, люфтили и визжали практически сходу… со 100 км)

В понедельник приехал загнали — помыли — и процесс пошел.

Но без косяков в автосити тамбов тоже не бывает… Слесарь взял со склада то что дал ему кладовщик, и пошел ставить, оказалось после того как слесарь уже поставил попму на место, посадил все на герметик…
Ёптэ… прибегает кладовщик и шушукается с ним… оказалось он дал помпу не от 21116 а от 21126…

Ниче, нормально, её другому кому нить поставят…))) Снимает попму 126 — ставит помпу 116.
Антифриз решили не менять. Залить что есть. На доливку в счет добавляли литруху.

Ролик и ремень один в один какой и стоял, помпа лада… не доверяю… но другой нет.

Все собрали поставили залили антифриз, прогрели дождались срабатывания вентилятора. Антифриз циркулирует, температура мотора в норме.

Вроде и все. Расплатился — со всеми скидками что могли предоставить + был купон какой то новогодний после ТО остался на 500р. В общем вышло 5500 округленно.

1600 работа
2000 ролик
1000 помпа
1000 ремень
Ну +/-…

Вот такие дела… прошло недели 2 — что то на холодную визжит… скрипит… думаю ролик снять смазать.

Вердикт на наши машины все запчасти говно редкостное и вся дешевизна якобы машины дешевле + ремонт дешевле и запчасти — выливается в копеечку и гемор для владельца. ИМХО.

Замена ремня грм ваз 219410 лада калина 2 двигатель 11186

Опытный пользователь

1. С завода все двигателя (ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 (87 лс.), ВАЗ-21126 (98 лс.), ВАЗ-21127 (106 лс).) ВТЫКОВЫЕ, Клапана гнёт. Из чего следует, что необходимо особо ревностно следить за узлами ГРМ:
- Вариант замены стандартных поршней на безвтыковые, варианты на выбор (Прима, СТК, СТИ литые и кованные, Костромские, АВТРАМАТ, ТДМК, наверное не все варианты). Если задумались о замене поршневой, то
следует почитать отзывы о фирмах изготовителях и качестве изделий.
- Самое слабое место опорный ролик (в данном случае Gates) т.к однорядный, т.к данный узел наиболее нагружен во время движения,
так же загадочным способом исчезает смазка (альтернативная смазка Total Altis SH2). Есть случаи, когда нормально
смазанный ролик ходил гораздо дольше.
- Прислушиваемся, почти любой посторонний звук, может быть косвенным признаком приближающиеся "смерти" роликов ГРМ. (немного модифицируем фонендоскоп(стетоскоп) вариант купить или сделать самостоятельно.)
- Натяжной ролик часто подклинивает, в частности, у меня с завода не работал должным образом. Т.е язычёк должен "дёргатся".

Альтернатива оригинальному Gates K015631XS (комплект):
INA 530 0536 10
DAYCO KTB944

Ветеран

А никто не заметил что в сервисной книжке нет работы по замене ремня ГРМ и роликов.(может конечно я не заметил) То есть он не меняется 60000?? Считаю странно ибо даже на импортных моторах он подлежит замене. Что думаете по этому поводу?

Опытный пользователь

Ветеран

Т.е. после 150000 км? Так?-это бред полный! У кого ходил хотя бы 100000? А потом удивляемся почему этот узел рвется. В импортных моторах 60т.км и по регламенту замена., чем наш круче? Блин не понимаю чем мотивировали такой интервал.

Пользователь

Ветеран

Sergey, откуда такие данные??

Опытный пользователь

Sergey, откуда такие данные??

Опытный пользователь

Замена ремня грм и роликов

Замена ремня грм и роликов лада калина 2
В моторах ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 ставят ремни Gates.

Гарантия – 120 000 км пробега с заявленным ресурсом 200 000 км. Но, производитель советует менять ремни ГРМ, с целью профилактики, через

75 000 км потому, что обрыв ремня способствует поломке поршней и клапанов.

Что бы поменять ремень привода ГРМ и натяжного ролика моторов ВАЗ-21116, ВАЗ-11186, возьмите торцовый ключ «на 10», накидной ключ «на 17», ключ для поворота натяжного ролика и отвёртку.

1. Открепите провод от клеммы «минус» батареи аккумулятора.

2. Открепите ремень привода генератора.

3. Зафиксировав машину, убрать правое переднее колесо.

4. Зафиксировав поршень 1-го цилиндра , открепите верхнюю часть фронтальной крышки ГРМ.

5. Расслабьте затяжку скрепляющего болта натяжного ролика, прокрутите его, что бы расслабить натяжение ремня (смотрите пример на ВАЗ-21126, ВАЗ-21127).

6. Вывинтите скрепляющий болт колеса привода генератора.

Примечание

Что бы вывинтить скрепляющий болт колеса привода генератора, закрепите коленвал от прокручивания. Для машин с механической коробкой передач, снимите пробку в картере сцепления, отверткой не дайте коленвалу прокручиваться за зубчатую поверхность венца маховика.

Воспользуйтесь другим способом, на самой высокой передаче затормозите стояночным тормозом, таким образом, вы закрепите коленвал от прокручивания.

Для машин с автоматической коробкой передач, держите коленвал за гайку крепления гидротрансформатора, которая станет доступна после того, как вы снимите передний щиток.

7. Снимите колесо привода генератора с коленвала.

8. Вывинтите 3-и скрепляющих болта нижней части фронтальной крышки привода ГРМ.

9. Открепите крышку.

10. Снимите колесо привода генератора с коленвала.

11. Зафиксируйте ремень привода ГРМ в противоположном порядке снятию. Зафиксируйте колесо привода генератора.

12. Что бы поменять натяжной ролик, вывинтите скрепляющий болт натяжного ролика, открепите его.

13. Зафиксируйте новый ролик в противоположном порядке снятию.

Что бы сменить ремень привода ГРМ и натяжного ролика моторов ВАЗ-21126, ВАЗ-21127, возьмите инструменты для того, что бы открепить ремень привода генератора, и фронтальной крышки ремня привода ГРМ, накидной ключ «на 17», ключ «на 15», ключ для поворота натяжного ролика, отвертку.

1. Открепите провод от клеммы «минус» батареи аккумулятора.

2. Открепите ремень привода генератора.

3. Зафиксируйте поршень 1-го цилиндра в положении ВМТ.

4. Расслабьте натяжку скрепляющего болта натяжного ролика, прокрутите его, что бы расслабить натяжение ремня.

5. Открепите ремень от колеса распредвала, натяжного ролика, зубчатого колеса водяного насоса.

6. Вывинтите скрепляющий болт, открепите колесо привода генератора.

Примечание

7. Открепите шайбу от колеса привода ремня ГРМ.

8. Открепите ремень привода ГРМ от зубчатого колеса распредвала.

9. Зафиксируйте ремень привода ГРМ в противоположном порядке снятию.

10. Затем произведите исходную установку натяжного ролика. Что бы сделать это, прокрутите его в левую сторону…

11. До момента соединения разреза на наружном диске с выпуклостью на внутренней втулке натяжного ролика.

12. Что бы поменять ролик перед фиксацией ремня, вывинтите скрепляющий болт, открепите ролик.

13. Зафиксируйте новый ролик в противоположном порядке снятию. Маркированный диск ролика должен быть снаружи.

Простая замена ремня ГРМ и помпы Лада Калина с двигателем 8 клапанов

Вчера к нам приехал один из постоянных клиентов на недавно приобретенной Калине второго поколения, замена ремня ГРМ, ролика и помпы плюс всех жидкостей, но об этом в другой статье. Периодичность замены ремня по регламенту 75 тыс. км пробега или 4 года эксплуатации, но как показала практика оптимальный интервал замены 60 тыс. км пробега. Данная машина проехала 80000 посмотрим в каком состоянии ремешок.

Важно! Оговоримся сразу что при обрыве зубчатого ремня привода газораспределительного механизма на данном автомобиле гнет все клапана. Рекомендуется проводить контроль состояния ремня каждые 15000 километров пробега.

Необходимый инструмент и приспособления

Для работы нам понадобится набор ключей и головок, а также шестигранник на 5 и ключ для натяжного ролика. Вся процедура занимает примерно полтора часа.

Двигатель Калины очень похож на восьмой.

Подготовительные операции

Для начала снимаем защиту, сливаем антифриз и можно для удобства снять правое переднее колесо.

Пошаговая инструкция

Ослабляем контргайку натяжного механизма ремня генератора. Головкой на 10 выкручиваем шпильку натяжного механизма и снимаем приводной ремень, проверяем его износ, отсутствие трещин и следов масла. Проверяем натяжной ролик при вращении он не должен издавать посторонних шумов. Для замены ремня генератора на Калине придется снять опору двигателя, перед этим демонтировав защиту и поддомкратив силовой агрегат.

Снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ открутив четыре болта (шестигранник на 5).

Выставляем верхнею мертвую точку

Крутим коленвал за болт крепления шкива по часовой стрелке до момента совпадения метки на шкиве распредвала и защитном кожухе ремня ГРМ.

Обязательно вращайте коленчатый вал по часовой стрелки, в противном случае будет приложено повышение усилие к деталям механизма газораспределения.

Важно! Никогда не срывайте болт коленвала стартером.

Далее тем же шестигранником на 5 откручиваем болты крепления нижней крышки ремня ГРМ и снимаем ее.

Снимаем защитную шайбу.

На зубчатом шкиве коленчатого вала должна быть совмещены метки с отливом масляного насоса.

Хвала конструкторам АвтоВАЗа, наконец то на двигателях Lada Kalina 2 появились ролики с индикатором натяжения, теперь не надо натягивать на глаз и проверять натяжение перекручиванием ремня, не прошло и тридцати лет с момента изобретения подобной конструкции. Отворачиваем болт натяжного ролика и демонтируем последний так же снимаем старый ремешок газораспределительного механизма. На фото видно, что ремень вытянулся так как метки натяжки разошлись, при контроле состояния ремня ГРМ, если вы увидите такое, нужно будет просто подтянуть его.

Замена помпы

Для замены помпы нам нужно снять шкив распределительного вала, а также открутить несколько болтов внутреннего кожухи и снять его. При обнаружении следов износа на шкиве распределительного вала его лучше заменить.

Три болта долой и помпу в замену (шестигранник на 5). Зеленой стрелкой указано отверстие под болт натяжного ролика.

Поменяв водяной насос приступаем к следующему этапу.

Установка нового ремня ГРМ

Ставим на место кожух и шкив распредвала.
После чего следует проверить совпадение всех меток, о них говорилось выше.
Ставим натяжной ролик, но болт не затягиваем.
Одеваем новый ремень, соблюдаем направление вращения, сначала на шкив коленвала, шкив распредвала, натяжной ролик и помпу, последнее можно поменять местами.

Следим что бы нисходящая ветвь ремня была натянута.

Натягиваем ремень ГРМ. Специальным ключом поворачиваем ролик против часовой стрелки, как указано у него на корпусе…

… до момента совпадения меток на нем и затягиваем болт.

Проворачиваем коленвал два оборота убеждаемся что поршня не встречаются с клапанами и снова проверяем совпадение меток и натяжку ремня.

Устанавливаем все детали в порядке обратном снятию, заливаем антифриз и заводим.

Проще некуда, данную процедуру можно выполнить своими руками в полевых условиях, без обращения в автосервис. А вообще мне очень нравится Калина, простая в ремонте, дешевые запчасти, неприхотливая в эксплуатации, что еще для счастья надо?

Видео замены ремня ГРМ на Калине 2

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла!

Проверка состояния, замена ремня привода ГРМ и натяжного ролика на двигателях ВАЗ 11183, ВАЗ 21116 и ВАЗ 11186 Lada Granta

1. Шестигранным ключом на 5 мм отверните четыре винта (на двигателе ВАЗ 11183 - три болта) крепления передней верхней крышки привода ГРМ и снимите ее.

Примечание:

В двигателе ВАЗ-11183 болтами бокового крепления крышки также прикреплены держатели проводов.

2. Включите пятую передачу в коробке передач и подложите под колеса автомобиля противооткатные упоры («башмаки»).

3. Домкратом поднимите правое переднее колесо.

4. Вращая колесо по часовой стрелке, проверните коленчатый вал двигателя и осмотрите ремень привода ГРМ. При нормальном натяжении ремня, вырез 1 наружного диска натяжного ролика должен совпадать с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки.

5. Проверьте состояние ремня привода ГРМ. Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений ткани от резины. Обратная сторона ремня не должна иметь износа, обнажающего нити корда, и следов подгорания. На торцевых поверхностях ремня не должно быть расслоений и разлохмачиваний. При обнаружении дефектов на ремне или значительном несовпадении элементов контроля натяжения ремня (на фото выше), ремень замените. Также следует поменять ремень на новый при обнаружении на нем следов моторного масла (перед монтажом нового ремня причину попадания масла на ремень нужно устранить) или при замене насоса охлаждающей жидкости.

Примечание:

Выход из строя ремня привода ГРМ (обрыв и срезание зубьев) может привести к утыканию клапанов в поршни из-за рассогласования углов поворота коленчатого и распределительного валов и, как следствие, к дорогостоящему ремонту двигателя.

Снятие ремня привода ГРМ и установка поршня 1-го цилиндра в положение ВМТ

1. Снимите правое переднее колесо и правый грязезащитный щиток моторного отсека с помощью домкрата, балонного ключа и отвертки.

2. Демонтируйте ремень привода генератора, как описано во второй половине этой статьи.

3. Отсоедините колодку проводов от разъема датчика положения коленчатого вала.

4. Головкой на 10 мм отверните болт крепления датчика и извлеките сам датчик.

5. Перед демонтажем ремня обязательно проверьте фазы газораспределения двигателя – установите поршень 1‑го цилиндра в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия. Для этого воротком с насадкой на 17 мм проворачивайте коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора до момента совмещения метки 1 на зубчатом шкиве распределительного вала с приливом 2 на задней крышке привода ГРМ.

Примечание:

Хотя описанный метод является наиболее точным, проворачивать коленчатый вал за болт крепления к нему шкива весьма неудобно. Можно сделать это двумя альтернативными способами:

1. Включите любую передачу (лучше 4-ю или 5-ю) и медленно прокатите автомобиль до совпадения меток на шкивах распределительных валов с меткой на задней крышке ремня привода распределительных валов;

2. Включите любую передачу и вывесите одно из передних колес. Затем поворачивайте вывешенное колесо до совпадения метки на шкиве распределительного вала с меткой на задней крышке ремня привода распределительного вала (этот метод описан в п.2-4 начала этой статьи).

6. Чтобы убедиться в правильном положении коленчатого вала, извлеките резиновую заглушку смотрового окна в верхней части картера сцепления.

7. Посмотрите в смотровое окошко: риска 2 на маховике должна располагаться напротив прорези 1 шкалы на верхней крышке картера сцепления.

8. Перед отворачиванием болта крепления шкива привода генератора, попросите помощника зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, вставив через окно в картере сцепления отвертку между зубьями маховика.

9. Воротком с насадкой на 17 мм отверните болт крепления шкива привода генератора и снимите его.

10. Затем снимите шайбу за снятым шкивом привода генератора.

11. Шестигранным ключом на 5 мм отверните три винта крепления передней нижней крышки привода ГРМ и снимите крышку.

12. Накидным ключом на 15 мм ослабьте затяжку болта крепления натяжного ролика. При этом натяжной ролик повернется и натяжение ремня ослабнет.

13. Снимите ремень привода ГРМ со шкивов коленчатого и распределительного валов и выните его из моторного отсека.

Примечание:

После снятия ремня привода ГРМ нельзя проворачивать коленчатый и распределительный валы во избежание упирания поршней в клапаны.

Маркировка зубчатого ремня привода ГРМ (ширина 17 мм, число зубьев 113) выглядит, как показано ниже.

Установка ремня привода ГРМ и замена натяжного ролика

1. Для снятия натяжного ролика ремня отверните болт его крепления накидным ключом на 15 мм и снимите сам ролик.

2. Оцените состояние подшипника натяжного ролика: повращайте пластмассовую обойму ролика, удерживая его за эксцентрик. Ролик должен вращаться бесшумно, равномерно и без заеданий. В противном случае ролик необходимо заменить.

3. Устанавливайте натяжной ролик на место, окончательно не затягивая болт его крепления. Для разных модификаций двигателя в головке блока цилиндров выполнены два резьбовых отверстия под болт крепления натяжного ролика. В данном случае болт крепления ролика вворачивайте в верхнее отверстие головки блока цилиндров.

4. Установите ремень привода ГРМ в обратной последовательности. Перед установкой ремня убедитесь в совмещении установочных меток коленчатого и распределительного валов. Наденьте ремень на зубчатый шкив коленчатого вала, затем, натягивая обе ветви ремня, наденьте заднюю ветвь на шкив насоса охлаждающей жидкости и заведите ее за натяжной ролик, а переднюю – надевайте на шкив распределительного вала.

5. При необходимости доверните шкив распределительного вала в сторону наименьшего хода до совпадения зубьев ремня с впадинами шкива. Для натяжения ремня необходимо повернуть натяжной ролик против часовой стрелки. Для этого вставляем в пазы наружного диска ролика стержни (∅4 мм, расстояние между стержнями 18 мм) специального ключа. Можно также использовать съемник для стопорных колец (для наглядности показано на снятом ролике).

6. Натяните ремень, поворачивая натяжной ролик ремня против часовой стрелки до момента совпадения выреза 1 наружного диска ролика с прямоугольным выступом его внутренней втулки 2. Затяните болт крепления ролика требуемым моментом.

Примечание:

Чрезмерное натяжение ремня снижает срок его службы, а также подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика. Недостаточное натяжение ремня тоже приводит к его преждевременному выходу из строя и может вызвать нарушение фаз газораспределения.

7. Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке. Проверьте натяжение ремня и совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов. При снятом шкиве привода генератора правильное положение коленчатого вала удобно контролировать по совмещению метки 1 на зубчатом шкиве коленчатого вала с ребром 2 крышки масляного насоса.

8. При необходимости повторите регулировку фаз газораспределения (п.5-7 "Снятие ремня привода ГРМ") и натяжение ремня привода ГРМ.

9. Соберите все в обратной последовательности.

Примечание:

Для правильной установки и натяжения ремня привода генератора, воспользуйтесь информацией, описанной здесь или здесь (в зависимости от наличия или отсутствия в конструкции натяжительного ролика ремня генератора).

Двигатель ВАЗ 11186 1,6 л

Специалисты рассматривают двигатель ВАЗ 11186, как модернизацию мотора 21114, вторичную доработку 21083 либо улучшение характеристик ДВС 11183. Первый вариант считается более правильным, поскольку конструкция 11186 и 21114 абсолютно идентична, за исключением поршней. В моторе 11186 установлены изделия АвтоВАЗ, а предыдущая версия ДВС комплектовалась поршнями производителя Federal Mogul (США), которая занималась его разработкой по контракту с Волжским автозаводом.

Характеристики мотора 11186

Проекту «народного автомобиля» по бюджетной стоимости для рядового пользователя LowCost серьезно помешал экономический кризис. Для комплектации Lada Granta Стандарт технические характеристики существующего ДВС 11183 были достаточными.

Однако для комплектаций Норма и Люкс был необходим более мощный ДВС, поэтому руководство АвтоВАЗ, не имея достаточного финансирования на проект нового мотора, вышло из положения следующим образом:

базой для ДВС 11186 стала существующая версия 21114;
для снижения себестоимости поршни американского производителя Federal Mogul были заменены отечественной продукцией подходящего типоразмера;
изготовителем была изменена маркировка движков, но больше конструкционных изменений не вносилось.

В отличие от 11183 поршень мотора 11186 при обрыве ремня ГРМ гнет клапана, однако эксплуатационные характеристики улучшены:

смешанный цикл 7,3 л/100 км

маховик – 62 – 87 Нм

болт сцепления – 19 Нм

крышка подшипника – 68 Нм (коренной) и 53 (шатунный)

Поскольку гидрокомпенсаторов зазора клапанов мотор не имеет, для пользователя практически не актуально, какое масло выбрать по производителю ГСМ. Подходят и отечественные, и зарубежные фирмы, например, ZIK, Лукойл, Mobil, Роснефть. С другой стороны, актуальна информация, какое масло лить в двигатель по вязкости:

для регионов РФ производитель рекомендует всесезонные масла 10W40, 5W40 и 15W30;
допускается синтетическая и полусинтетическая смазка;
минеральное масло лучше не применять.

Для снижения температурных нагрузок на клапаны схема двигателя предусматривает форсунки, впрыскивающие масло на их поверхность. В отличие от самодельных каналов форсунки срабатывают только при увеличении давления, то есть во время нагрева смазки от интенсивных нагрузок. Масло не попадает в картер, не вызывает в двигателе повышенного износа прокладок.

Особенности конструкции

По умолчанию двигатель 11186 сохраняет все особенности конструкции оригинала 21114, из которого и произошел:

объем 1,6 л;
высота блока на 2,3 мм больше, чем у 2110;
коленвал с увеличенным радиусом кривошипа на те же 2,3 мм (ход поршня 75,6 мм, соответственно);
ШПГ, маховик и венец от 2110.

Помимо этого, особенностью для двигателя 11186 является загиб клапанов о поршни при обрыве ременной передачи ГРМ:

юбка поршня здесь уменьшена для облегчения;
изготовить глубокую лунку для клапана внутри поршня невозможно физически.

Содержит мануал производителя описание узлов и параметров ДВС, которые чаще всего сравнивают с характеристиками мотора 11183, имеющего наиболее схожую маркировку. Основными отличиями этих силовых приводов одного и того же производителя являются:

крутящий момент на 15 Нм больше;
мощность 87 л. с. вместо 82 л. с.;
мотор 11186 выпускается с 2011 года, а его предшественник 11183 с 2004 года;
вместо серийных поршней от 2110 массой 350 г используется облегченная версия 21116 весом 240 г;
длина шатуна увеличена с 121 мм до 133,32 мм;
юбка поршня имеет графитовое покрытие, в зоне первого кольца произведено анодирование металла;
камера сгорания 30 см 3 вместо 26 см 3 ;
степень сжатия увеличена с 9,6 до 10,5;
прокладка ГБЦ цельнометаллическая, ее толщина уменьшена с 1,2 мм до 0,43 мм;
головка блока цилиндров выше на 1,2 мм для компенсации увеличившейся камеры сгорания;
диаметр болтов уменьшен с М12 до М10 для снижения деформаций цилиндров при затяжке;
проточные каналы в ГБЦ увеличены в диаметре, установлены форсунки для охлаждения головок поршней;
рабочая фаска под клапанами сохраняется дольше за счет упрочнения алюминиевого сплава по специальной технологии;
поскольку лунки в поршнях недостаточно для безопасности клапанов, используется высокопрочный ремень ГРМ производителя Гейтс;
клиновой ремень распредвала получил автоматический натяжитель, ранее в моторах ВАЗ не использовавшийся;
поршневая система защищена снаружи от перегрева рубашкой охлаждения, интегрированной в блок цилиндров;
длина каналов ресивера увеличена, характеристики ДВС близки к 16 клапанному мотору;
катколлектор имеет приплюснутый блок, что позволило развести протоки и избавиться от потерь мощности и завихрений;
генератор монтируется на кронштейне, поэтому его приводной ремень не бывает перетянутым, как у 11183, служит дольше;
салонный теплообменник и расширительный бачок включены в термостат параллельно, погрешность срабатывания снизилась до 2 градусов вместо 5 градусов.

По данным завода АвтоВАЗ у ДВС 11186 обеспечивается потенциал 120 л.с. (без снижения ресурса) либо 180 л. с. (ресурс будет снижен за счет интенсивного износа поршневой). Производителем рекомендовано производить тюнинг исключительно за счет доработок узлов и механизмов без применения турбин.

Плюсы и минусы

Основным преимуществом мотора является тот факт, что производителю уже удалось увеличить мощность до 64,2 кВт. Помимо того, допускается форсировка мотора без потери эксплуатационного ресурса. То есть, владельцу не придется делать капитальный ремонт чаще установленных сроков.

Минусами ДВС 11186 являются:

«встреча» поршня с клапаном в случае обрыва ременного привода ГРМ;
периодическая регулировка клапанов;
не ремонтопригодный блок зажигания.

Преимуществами мотора в сравнении с существующими на момент его создания версиями ДВС производителя АвтоВАЗ являются:

капремонт своими руками после выработки ресурса поршневой группы минимум 3 раза различными ремкомплектами;
увеличенные объемы камер сгорания;
встроенная система охлаждения поршней;
навесное крепится кронштейнами, имеет автоматические натяжители;
модернизация ГБЦ и коленвала;
облегчение поршневой и КШМ;
использование деталей от существующих двигателей.

Потому при ремонте и тюнинге не возникает проблем с запчастями и комплектующими. Техобслуживание дешевле, чем у движков иностранного производства.

В каких авто использовался?

Созданный в 2011 году мотор 11186 используется в качестве силового привода нескольких моделей авто производителя АвтоВАЗ:

Лада Калина II – универсал, седан;
Лада Гранта (комплектация Люкс и Норма) – лифтбек, седан;
Лада Приора – седан, универсал, хетчбэк;
Лада Ларгус – минивэн, универсал, фургон;
Lada Vesta – универсал;
Lada XRay – компакный кроссовер/высокий хетчбэк.

Улучшенные характеристики двигателя позволяют использовать его на любом переднеприводном авто в случае свапа, а не тюнинга двигателя.

Техобслуживание

В соответствии с регламентом производителя двигатель 11186 необходимо обслуживать в следующем порядке:

Именно на такую периодичность обслуживания рассчитано устройство ДВС 11186.

Неисправности: причины, устранение

Как и все ДВС с механической регулировкой зазоров клапанов, мотор 11186 требует периодической регулировки этой характеристики. Кроме этого, в ходе эксплуатации выявлены характерные «болезни» именно этой версии силового привода:

При ремонте поршневой и КШМ рекомендуется использовать оригинальные комплектующие производителя АвтоВАЗ. Поскольку только у него применяются специальные технологии упрочнения конструкционных материалов. У сторонних фирм металл может быть «сырым», ресурс таких расходников не поддается анализу.

Тюнинг

Изначально производитель закладывает дополнительный потенциал в свои моторы, чтобы в следующих вариантах внести какие-либо изменения. Однако двигатель 11186 можно модернизировать и собственными силами. Стандартным считается тюнинг следующего вида:

распредвал – замена штатной детали распределительным валом Нуждин 10.93 или Динамика 108;
блок цилиндров – расточка до 86 – 88 мм (потребуются поршни и шатуны соответствующих размеров);
коллектор впускной – фильтр нулевого сопротивления, заслонка диаметром 54 мм, шлифовка внутренних поверхностей каналов;
катколлектор – замена пауком, имеющим схему 4:2:1;
ГРМ – установка Т-образных облегченных клапанов;
ГБЦ – фрезеровка головки.

Безопасным («ресурсным») для мотора считается тюнинг, добавляющий 30% мощности. То есть, для 87 л. с. это будет 29 л. с., что в результате дает около 115 л. с. Дальнейший тюнинг становится опасен, так как эксплуатационный ресурс будет снижаться в арифметической прогрессии. Этим методом пользуются спортсмены, но не рядовые автолюбители.

Таким образом, мотор 11186 обладает одним существенным недостатком – гнет клапаны. Производитель частично исправляет ситуацию за счет высокоресурсных ремней ГРМ фирмы Гейтс. В остальном ДВС превосходил существующие на тот момент аналоги, за исключением движка 21114, взятого за основу.

ЗДРАВСТВУЙТЕ.
МОГУ ЛИ В ЭТОТ ДВИЖОК ЗАЛИВАТЬ АИ-92, ВСЁ ЖЕ НА 3 С ЛИШНИМ РУБЛЯ ДЕШЕВЛЕ АИ-95 ?
КАКОЕ ЛУЧШЕ ВСЕГО МОТОРНОЕ МАСЛО ЗАЛИВАТЬ ?
БЛАГОДАРЮ.
С УВАЖЕНИЕМ К ВАМ.

У меня двигатель 21127(106л.с.) средний пробег 35т.км. в год. Заправляюсь 92. Масло полусинтетическое шел 10w40. Пробег 150000 всё хорошо.

Скажите мотор 87лс хочу поставить поршневую от десятки как лучше компенсировать потерю динамики?дроссель54.разрезную шестерню,паук4.2.1 и прошивка этого хватит?

Ошибся и я! Ширина ремня 17 мм. Марка GATES 5670XS.

У вас опечатка в технической характеристике с числом клапанов на каждый цилиндр . (Число клапанов на каждом цилиндре 4)

Можно ли установить шатуны и поршня стк безвтыковые от гранты 1.6 8 на двигатель 1.6 8 калина 11183. И будут ли втыковыми клапана

11186 конечно класс, но вот у меня за 26000 км уже второй раз замена клапанов, задолбало.

Ездить научись если за 26000 гнут клопона тут пробоема в прокладке между сидением и рулем

Совершенно согласен, нужно на автомобиле не только уметь ездить,но и следить за ним,а то экономят на запчастях,а потом квакают,какой плохой АвтоВАЗ,я в свою калину2 кросс укладываюсь в обслуживание и лёгкий тюнинг не жалея,уже 112000 и забот незнаю!

Двигатель не только проблемный, но еще очень шумный никакого сравнения даже с Нексией.

Что то не пойму грм 163 зуба, шаг 8 мм, ширина ремня 26,7 мм это опечатка?

Здравствуйте! Лада ларгус 2017 с двигателем 11189. Нужны тепловые зазоры клапанов. Большое спасибо.

Число клапанов на каждом цилиндре 4, рисунок шестнадцатиклапанника, ремень ГРМ 3/50

Lada Granta норма › Logbook › Установка шкива ГРМ 21126 на двигатель 11186

Из-за способа установки шкива наоборот, пришлось уйти на 1/3 зуба против часовой стрелки. Но проехав пару кругов вокруг города (уже вечером) — увидел только больший пиковый расход воздуха (не глядел лог, на каких оборотах), но этого был 241кг/ч, стал 253кг/ч.
Но при этом на ХХ тоже вполне нормальная работа

Осталась засада с крышкой, надо что то колхозить и снял одну шпильку крепления этой крышки, из-за развёрнутого шкива она мешает.

И уже при замене ГРМ я буду брать GATES 5234XS 113х24мм (или аналог, контитечь — 540 рублей стоит). Помпу приоровскую (встаёт без проблем, но бывает у кого то цепляла за кожух, но я кожух так и так буду дистанционно отодвигать — не страшно.

И с роликом надо определиться: наш имеет диаметр около 64мм, а ширина 23 мм (ширины мало).
Приоровский широкйи, но диаметр 60мм (из-за чего автонатяжитель штатно будет не дотягивать, а если увести от метки дальше — надо проверить — нет ли там упора) или тоже искать вариант от чего то не нашего. И под 21126 натяжной надо шайбу подкладывать.

В общем в стоимости по замене ГРМ разницы особой я не вижу с широким ремнём (а то ремень ещё и дешевле выйдет) и шире на 40% (считай прочнее), чтобы просто следить за роликом и помпой, а не ждать нежданного/негаданного обрыва ремня при живой помпе и ролике.
Плюсом ляжет только покупка двух шкивов и демпфера, но я так понимаю — это разовая трата (190руб потрачено + пока планирую на чугунный демпфер и шкив КВ 990руб, цены из магазина за углом) — итого 1180 руб выйдет в итоге переход.

У нас другой демпфер — его вылет компенсирует более узкий шкив КВ. Так же как на 21126 есть своя дистанционная шайба для удержания ремня. Варианта было два: или приоровский шкив или 124.
Для 124 нужен ролик натяжной с буртиками (на шкиве нет ограничителя ремня), но т.к. ремень на 21124 вообще 25,4мм я что то не рискнул и шкив РВ не проверить в действии (были сомнения встанет или нет), пока не будет куплен весь набор. А прировский проверит было проще — один шкив купил и всё, не чего не меняя ( со старым ремнём), только шкив РВ одел и всё (это на случай стоимости деталей, которые могли стать не нужны).
На 124 профиль зуба другой, как на 183. Но вариантов с ремнями будет больше, т.к. на приоровский шире 24мм не встанет, а на 124 встанет 25,4.
Вверху шкив 28мм, натяжной 29 мм — там нет проблем.

Читайте также: