Замена ремня помпы субару

Обновлено: 04.05.2024

Subaru Outback › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ с роликами и помпой + промывка СО

Всем доброго времени суток!
На прошедших выходных дошли руки до замены ремня ГРМ. После изучения тем на форумах и записей в БЖ здесь, решил заодно поменять помпу (хотя показаний к замене не проявлялось). Ну а раз сливать антифриз, то и СО промыть и залить свежей жидкости.

Сразу скажу, что замену лучше производить вдвоем с напарником, т.к. открутить шкивы коленвала и распредвалов та еще задача. У меня одного, точно бы не получилось.

В этом деле очень здорово помог Андрей Finn2108, за что ему огромный респект!

Запчасти брал оригинал, кроме помпы. По этому поводу много разных мнений. Каждый решает для себя сам.

Итак, приступим!
При промывке СО руководствовался описанием: замена ОЖ
При замене ремня ГРМ этой темой: замена ремня ГРМ
Загоняем автомобиль на подъемник/яму/эстакаду или просто вывешиваем переднюю ось, чтобы добраться до патрубка, идущего от радиатора до помпы.
Даем системе охлаждения остыть – жидкость горячая и находится под давлением.

Стягиваем хомут с патрубка помпы и аккуратно снимаем патрубок с помпы. Начнет сливаться охлаждающая жидкость. Для ускорения процесса откручиваем заливную пробку радиатора.

Сливаться будет минут 15-20, по объему около 5 л.

Далее надеваем патрубок на помпу, но не до конца, а с тем расчетом, что бы можно было его без проблем сдернуть.

Для первой промывки использовал лимонную кислоту – пакетик 80 г. на 5 л. Разводить лучше в горячей воде. Почему лимонная кислота? По всеобщему мнению она эффективно растворяет отложения на металле. Вообще, в ходе изучения вопроса, прочитал много всякого))) Что только не используют: от кока-колы до сантехнического «Крота».
Заливаем раствор кислоты в радиатор, закрываем крышку, заводим двигатель. Для эффективной промывки дожидаемся открытия термостата (включения вентиляторов), жидкость циркулирует по большому кругу. Что бы этого добиться пришлось держать обороты в районе 3000 минут десять.
Включаются вентиляторы, убираем газ, дожидаемся выключения вентиляторов и глушим машину. В это время второй человек сдергивает патрубок с помпы. ОСТОРОЖНО! Жидкость температурой 90 градусов и под давлением. Поэтому лучше использовать какой-нибудь рычаг. Мы для этих целей использовали оперативную штангу, не слишком удобно, но безопасно.

Снова ждем 15-20 минут, пока не перестанет сливаться жидкость.
Промывал еще два раза, но уже дистиллированной водой.
Не скажу, что было много грязи, или жидкость была мутная, но для успокоения души так сказать проделал эти процедуры)))
Теперь на очереди ГРМ.
Снимаем кожух приводных ремней, сами ремни и натяжитель. Для удобства последующей установки я отметил положение штифтов и гаек.

Снимаем вентиляторы, предварительно отсоединив их разъемы. Вентиляторы крепятся сверху к радиатору двумя болтами каждый.
Отсоединяем патрубок от радиатора к блоку. Снимаем радиатор – это не обязательно, но я решил его помыть, да и места больше для работы. Между радиатором кондиционера и двигателя были залежи пыли и бабочек.

Оставшийся радиатор кондиционера закрываем плотным картоном или ветошью, что бы не повредить случайно.
Перед нами шкив коленвала и кожух ремня ГРМ.
Для откручивания шкива была изготовлена приспособа – стальной уголок метровой длины с отверстиями на одном из его концов. Расстояния между отверстиями 65 мм. В отверстия вставляются болты М10х60 или обрезки арматуры. Болты лучше брать каленые, т.к. обычные мы сразу погнули. Минут через 10 тщетных попыток, гайка скрипнула и начала отворачиваться.
Снимаем шкив. При этом соблюдаем осторожность – не потеряйте шпонку коленвала. На ней сидит еще шестерня, но все же.
Откручиваем болты кожуха. Снимаем кожух. Ремень с роликами перед нами.
С метками не парился. Нанес свои. Их лучше видно и не запутаешься.

Откручиваем ролики. Снимаем ремень. На вид целый, трещин и затиров нет, зубья в норме. Этот прошел 110 тыс.
Ролики потом через день все обследовал внимательно, и обнаружились незначительные люфты. Что для 110 тыс. тоже нормально.
Были куплены сальники валов, но течи не было, и решил не лезть.
Для снятия помпы, по мануалу, необходимо было снять шкив распредвала, расположенного рядом с ней. Потом выяснилось, что этого можно и не делать – все снимается и так.
Помпа прикручена шестью болтами. Откручиваем и снимаем. Откручиваем патрубок помпы за которым находится термостат. Вынимаем термостат и ставим его в новую помпу с новыми прокладками. Прикручиваем новую помпу на место.
Прикручиваем все ролики кроме натяжного.
Со старого ремня переносим метки на новый. Аккуратней, не ошибитесь! Лучше проверить несколько раз.
Ставим новый ремень на место. Для его удержания на распредвалах в процессе установки очень удобно использовать канцелярские зажимы (ширина 40 мм). Устанавливаем механизм натяжения с роликом, чеку не вынимаем.

Снимаем зажимы, вкручиваем болт в коленвал и проворачиваем, что бы убедиться, что нигде ничего не задевает. Я честно не знаю, как будет ощущаться неправильно надетый ремень и как следствие встреча клапанов с поршнями, но, наверное, усилие будет большое.
Если все нормально, вытаскиваем чеку из натяжителя.
Ставим кожух ГРМ на место. Прикручиваем шкив коленвала. В общем производим сборку в обратном порядке)
При заполнении СО жидкостью и выборе пропорций, необходимо учесть, что полный объем составляет 6,8 л. А слилось в последний раз 5,5 л. Разница это оставшийся дистиллят в системе.
Я выбрал пропорции 60 на 40. При этом концентрация в системе в целом получилась чуть больше 50 на 50.
Заливаем в радиатор под самый верх, остатки в расширитель до уровня MIN.
Заводим, греем, можно проехаться. При необходимости доливаем ОЖ в систему через бачок расширителя.
Отдельно пара слов по запчастям. Да, ожидаемо, что в коробочках Subaru приедет, что то иное)))
Натяжитель ГРМ в сборе – NTN
Ролик направляющий гладкий — NSK
Ролик обводной — KOYO
Ролик направляющий зубчатый – NSK
Я не знаю, отличаются ли запчасти поставляемые для завода, от тех что идут в автомагазины. Поэтому пока выбор в пользу «оригинала». Тем более, что разница в цене невелика.

Итог – все не так страшно и сложно как звучит – «Замена ремня ГРМ». Главное внимательность и аккуратность.
Есть вопросы — задавайте, поясню что непонятно.
Всем успехов!

Замена ремня ГРМ, помпы Subaru Forester

Подробный фотоотчет по такому важному для владельцев данного авто вопросу: "как заменить ремень ГРМ и помпу Субару Форестер"? Такая процедура должна проводиться каждые 100 тыс.км. пробега.

В отчете используются следующие запчасти:

_Subaru 80673-3030 Сальник коленвала передний 1шт;
_GMB GT90020 Ролик направляющий ремня ГРМ 2 шт;
_GMB GT90130 Ролик ремня ГРМ направляющий 1 шт;
_Ina 531 0655 20 Ролик натяжителя ремня ГРМ 1 шт;
_Subaru 13073-AA230 Ролик ремня ГРМ обводной 1 шт;
_Subaru 21116-AA010 Прокладка водяной помпы 1 шт;
_Subaru 80673-2160 Сальник распредвала 2 шт;
_Subaru 80674-2160 Сальник распредвала 2 шт;
_Subaru 15010-AA310 Насос масляный в сборе 1 шт;
_GDB STI_ Помпа 1 шт;
_Gates T328RB Ремень ГРМ 1 шт;

Начнем с обзора приобретенных запчастей. Ремень ГРМ Gates Racing.

Натяжитель ремня INA. В нем лежит оригинал.

Ролики ремня ГРМ, оригинал.

Ролики ремня ГРМ, GMB.

12-миллиметровый масляный насос.

С обратной стороны.

Весь комплект запчастей в общем.

Начинаем сам процесс. Сначала снимаем радиатор, для чего сливаем охлаждающую жидкость, откручиваем снизу хомут, снизу отсоединяем 2 разъема для вентилятора, сверху откручиваем хомут от патрубка. Отсоединяем нижний патрубок и открываем крышку на расширителе, пока все вытекает — откручиваем верхнее крепление радиатора. Тянем его вверх.

Затем откручиваем 2 навесных ремня. Ключом ослабляем натяжной ролик, выкручиваем натяжитель, после чего генератор уходит вниз, а ремень освобождается. Далее таким же образом откручиваем ролик компрессора кондюка, потом просто откручиваем всё крепление натяжителя, оно будет мешать. Откручиваем шкив на коленвале. Для МКПП потребуется помощник, один включает передачу, желательно 5-ю и держит тормоз, коленвал не прокручивается и гайка откручивается как надо. Затем сам шкив нужно просто потянуть на себя.

Откручиваем все три крышки ГРМ. Понадобятся ключи\головки на 10 и 12, болтов будет много. Далее стоит уточнить, что дальнейшие действия зависят от того что кроме ремня ГРМ и натяжителя вы собираетесь менять. Если только ремень, ролики и натяжитель, то можно начать сразу откручивать натяжитель, затем все ролики и снимать ремень. Потом можно снимать и помпу и маслонасос если их тоже нужно менять.

Рассмотрим вариант с заменой всех перечисленных деталей. Сначала откручиваем 4 больших шестерни. Чтобы открутить верхние две нужно сначала открутить маленькие крышечки на впускных распредвалах, они держаться тремя болтами на 10. Далее откручиваем сами шестерни, понадобится шестигранник. Затем помощник идет в машину, включает 5-ю передачу и держит тормоз. Валы откручиваются очень тяжело, вся нагрузка в этот момент приходится на ремень. Откручиваем сразу все 4 шестерни. При снятом ремне открутить шестерни будет очень тяжело!

Теперь замена сальников. Верхние вытаскиваются отверткой.

В нижний сальник вкручиваем саморез и вытаскиваем его пассатижами.

Вставляем новые сальники. Используйте головку на 36. Затем ставим шестерни назад.

Чтобы заменить помпу, снимаем с нее 3 шланга на хомутах. Вытаскиваем из нее термостат и сливаем охлаждающую жидкость.Откручиваем из нее все болты на 10 и она легко снимется.

Берем новую прокладку и прикручиваем помпу на место. Если нужно менять и насос, то помпу лучше, пока, на место не ставить.

Переходим к замене масляного насоса.

Из масляного насоса выкручиваем все болты на 10. Поддеваем отверткой, при этом выльется стакан масла. Зачищаем поверхность от старого герметика и наносим новый. После монтажа насоса ставим в него сальник.

Прикручиваем назад помпу и ставим термостат.

Прикручиваем все, кроме самого маленького, ролики и натяжитель.

Дальше — установка ремня ГРМ. Начинаем с верхнего левого вала, шестерня встанет на место с усилием рук.

Затем левая нижняя шестерня. Не забываем проверять метки.

Далее выставляем ремень на шестерню коленвала.

При помощи двух ключей выставляем две правые шестерни и одеваем ремень на них.

Внимательно проверяем метки на каждом этапе. Прокручиваем коленвал на два оборота, все метки на шестернях совпали, с ремнем при этом метки уже не совпадают, да и не должны!

Замена ремня генератора Субару Форестер SH

Рассказываю и показываю, как заменить ремень генератора на Субару Форестер 3го поколения с двигателем EJ25. Согласно официальной таблицы обслуживания и замены расходников, ремни двигателя на Субару Форестер необходимо инспектировать каждые 30,000 км для Европы и каждые 25,000 км для остальных стран.

Открываем капот, заводим двигатель и брызгаем водой на ремень генератора или ролик. Если свист прекратился, значит свистит ремень генератора )

Глушим двигатель, откручиваем пластмассовую крышку поверх роликов ремня генератора и кондиционера:

Собственно ремень генератора и сам генератор, вид сверху (после того как я снял крышку):

Мы с вами люди ученые, поэтому в этот раз аккуратно побрызгаем вэдэшкой на болты перед откручиванием:

Ослабляем нижний, горизонтальный болт:

Точно также, слегка ослабляем вертикальный болт:

Далее, для того чтобы полностью снять ремень генератора, необходимо ослабить третий болт справа от самого генератора:

Третий болт фиксирует генератор, а также небольшой уголок с отверстием для клипсы пластмассовой крышки. Для наглядности, покажу и уголок и сам болт поближе:

После того, как вы ослабите последний третий болт, генератор опустится и вы сможете открутить вертикальный болт, чтобы ослабить ремень и снять его с роликов без помех:

Возможно, в вашем, отдельно взятом случае дело решится простой регулировкой натяжения, однако в моем, в связи с небольшими трещинками, а также немалым пробегом в 160 тысяч, все закончилось заменой ремня генератора на новый, купленный в магазине автозапчастей за $31.49

Устанавливаем новый ремень генератора на ролики:

Приподнимаем генератор и закручиваем третий болт, фиксирующий его положение:

Затягиваем вертикальный болт до тех пор, пока не натянем ремень, а затем зафиксируем положение затянув горизонтальный болт:

Заводим двигатель, убеждаемся что ремень бегает без люфтов, не издает никаких посторонних звуков, глушим двигатель и прикручиваем пластиковую крышку на место:

На ежемесячную email рассылку подписаны 258 человек

Мотофотопрограммист
Живу в Новой Зеландии. Рассказываю о стране и красивых местах, пишу про бытовые вещи.
Прыгнуть с парашютом - осуществил на 50%; приобрести 1400 - работаю над этим; осилить 300км/ч - осилил на 96.6%

Замена помпы Субару: Как сэкономить на замене помпы Субару?

Помпа заставляет циркулировать жидкость по системе охлаждения, чтобы мотор не перегревался. И если она сломается, это вызовет перегрев двигателя и последующий его ремонт.

Чтобы замена помпы Субару обошлась максимально дешево, делайте это в комплексе с заменой ремня ГРМ – даже если на тот момент с помпой нет никаких проблем.

Дело в том, что после замены ремня ГРМ помпа может сломаться, скажем, через 20 тысяч километров.И по закону подлости на трассе в дали от ближайшего населенного пукта да и еще и ночью. И к тому же чтобы ее поменять придется снова снимать ремень ГРМ и разбирать привод ремня ГРМ (потому что только так до нее можно добраться) и ставить все на место. То есть придется доплачивать за эти работы.

В результате получается, что вы за небольшой промежуток времени два раза платите за одно и то же: за снятие и установку ремня. Зачем? Лучше заплатить за это один раз и вместе с ремнем поменять помпу.

Конечно, необязательно, что помпа сломается через 20 тысяч километров после замены ремня ГРМ, она может отходить и еще 100 000 км. Но никто не гарантирует, что произойдет именно так. Поэтому лучше перестраховаться. Зато вы будете уверены, что следующие 100 000 км (7 лет) до замены ремня ГРМ, помпа будет работать исправно.

Сколько стоит замена водяного насоса Субару в Макs-3?

Если вы меняете помпу одновременно с ремнем ГРМ, то стоимость замены составит 540 рублей.
Если нужно заменить только помпу, то это стоит от 2500 р. Окончательная цена зависит от модели мотора. Например, замена помпы на 3-х литровом двигателе стоит 13 000 рублей, а на 3.6 литровом – 15 000 рублей.

По времени процедура занимает примерно 2-3 часа. Исключение только модели с 3 и 3.6 литровыми моторами. В этом случае может уйти целый день.

Какое бы вы решение не приняли – менять помпу вместе с ремнем ГРМ или не менять ее, если она сломается, – доверьте это мастерам автосервиса Макs-3.

Они специализируются только на моделях Субару, поэтому имеют большой опыт и точно сделают все качественно с гарантией 6 месяцев.

Позвоните нам по указанным на сайте телефонам или отправьте онлайн заявку.

Замена ремней привода вспомогательных агрегатов и замена

Замена ремней привода вспомогательных агрегатов и замена Subaru Legacy Outback

Замена ремней привода вспомогательных агрегатов и замена

А - Стопорный (сквозной) болт
В - Стяжной (регулировочный) болт

С - Передний приводной ремень

А - Стопорная гайка
В - Стяжной (регулировочный) болт

С - Задний приводной ремень

1. Выверните крепежные болты и снимите крышку ремня(ей) привода вспомогательных агрегатов. Тщательно протрите поверхности ремня и приводных шкивов, полностью очистив их от следов масла/влаги.

2. Ослабьте сначала стопорный (сквозной), затем стяжной (регулировочный) болты и снимите передний ремень привода генератора и рулевого насоса.
3. Действуя в аналогичной манере, снимите задний ремень привода компрессора К/В.
4. Составители настоящего Руководства рекомендуют производить замену обоих приводных ремней одновременно ввиду примерно одинаковой скорости их износа.

На некоторых моделях снизу к капоту крепится ярлык со схемой прокладки приводных ремней.

5. При покупке новых ремней возьмите с собой старые в качестве образцов - сменные ремни должны строго соответствовать снятым с автомобиля по типоразмеру.
6. Установите новый ремень привода компрессора К/В, - проследите за правильностью его посадки на шкивах. Затягиванием стяжного (регулировочного) болта отрегулируйте усилие его натяжения (см. Раздел Проверка состояния, регулировка усилия натяжения ремней привода вспомогательных агрегатов). Закончив регулировку, затяните с требуемым усилием сквозной стопорную гайку.
7. Установите новый ремень привода генератора и рулевого насоса, - проследите за правильностью его посадки на шкивах. Затягиванием стяжного (регулировочного) болта отрегулируйте усилие его натяжения (см. Раздел Проверка состояния, регулировка усилия натяжения ремней привода вспомогательных агрегатов). Закончив регулировку, затяните с требуемым усилием сквозной стопорный болт.

1 - Лента приводного ремня
2 - Защитная крышка
3 - Натяжитель приводного ремня
4 - Кронштейн рулевого насоса
5 - Генератор
6 - Пластина крепления генератора
7 - Опора компрессора К/В
8 - Промежуточный ролик

9 - Прижимная шайба натяжного ролика
Усилия затягивания резьбовых
cоединений, Нм
Т1: 6.4
Т2: 20
Т3: 25
Т4: 33

1 - Шкив рулевого насоса
2 - Регулятор натяжителя приводного ремня
3 -Шкив коленчатого вала

4 - Шкив компрессора К/В
5 - Натяжной ролик
6 - Шкив генератора

1. Детали установки ремня привода вспомогательных агрегатов на моделях 3.0 л показаны на иллюстрации.

2. Путем поворачивания надетого на болт крепления натяжителя специального ключа по часовой стрелке ослабьте усилие натяжения ремня.

3. Установка производится в обратном порядке, - проследите за правильностью посадки ремня на шкивах.
4. Затягиванием стяжного (регулировочного) болта отрегулируйте усилие его натяжения (см. Раздел Проверка состояния, регулировка усилия натяжения ремней привода вспомогательных агрегатов). Закончив регулировку, затяните с требуемым усилием сквозной стопорный болт.
Установите новый приводной ремень, следя за правильностью его посадки на шкивах, и затяните монтажный болт натяжителя приводного ремня путем поворота ключа против часовой стрелки для правильного натяжения ремня.

Видео про "Замена ремней привода вспомогательных агрегатов и замена" для Subaru Legacy Outback

Замена приводных ремней Subaru Замена ремня генератора и ремня кондиционера на SUBARU Forester SG5 Стук ролика натяжителя приводного ремня

Замена ремня ГРМ, помпы Subaru Forester

В отчете используются следующие запчасти:

_Subaru 80673-3030_ Сальник коленвала передний 1шт;
_GMB GT90020_ Ролик направляющий ремня ГРМ 2 шт;
_GMB GT90130_ Ролик ремня ГРМ направляющий 1 шт;
_Ina 531 0655 20_ Ролик натяжителя ремня ГРМ 1 шт;
_Subaru 13073-AA230_ Ролик ремня ГРМ обводной 1 шт;
_Subaru 21116-AA010_ Прокладка водяной помпы 1 шт;
_Subaru 80673-2160_ Сальник распредвала 2 шт;
_Subaru 80674-2160_ Сальник распредвала 2 шт;
_Subaru 15010-AA310_ Насос масляный в сборе 1 шт;
_GDB STI_ Помпа 1 шт;
_Gates T328RB_ Ремень ГРМ 1 шт;

Рекомендуется также разобрать/смазать натяжной ролик компрессора кондиционера, как показывает практика, после такого пробега он практически сухой.
1

Начнем с обзора приобретенных запчастей. Ремень ГРМ Gates Racing.

</span>
2

</span>
3

Натяжитель ремня INA. В нем лежит оригинал.

</span>
4

</span>
5

Ролики ремня ГРМ, оригинал.

Ролики ремня ГРМ, GMB.

12-миллиметровый масляный насос.

С обратной стороны.

Весь комплект запчастей в общем.

Откручиваем все три крышки ГРМ. Понадобятся ключиголовки на 10 и 12, болтов будет много. Далее стоит уточнить, что дальнейшие действия зависят от того что кроме ремня ГРМ и натяжителя вы собираетесь менять. Если только ремень, ролики и натяжитель, то можно начать сразу откручивать натяжитель, затем все ролики и снимать ремень. Потом можно снимать и помпу и маслонасос если их тоже нужно менять.

Теперь замена сальников. Верхние вытаскиваются отверткой.

В нижний сальник вкручиваем саморез и вытаскиваем его пассатижами.

Вставляем новые сальники. Используйте головку на 36. Затем ставим шестерни назад.

Переходим к замене масляного насоса.

Прикручиваем назад помпу и ставим термостат.

Прикручиваем все, кроме самого маленького, ролики и натяжитель.

Дальше — установка ремня ГРМ. Начинаем с верхнего левого вала, шестерня встанет на место с усилием рук.

Затем левая нижняя шестерня. Не забываем проверять метки.

Далее выставляем ремень на шестерню коленвала.

При помощи двух ключей выставляем две правые шестерни и одеваем ремень на них.

Прикручиваем маленький ролик.

Повторно крутим коленвал и протягиваем все ролики.

Напоследок — ставим обратно все крышки, одеваем навесные ремни и ставим радиатор.

Натяжитель в сборе

Остальные четыре ролика

Фиксатор резьбы (вражеский)

Замену ремня и роликов делаю попутно с заменой антифриза, поэтому начнем снизу автомобиля: снимаем все три защиты (защита двигателя, пластмассовая защита двигателя и защита АКПП). Две защиты двигателя снимаем для того, чтобы слить антифриз из радиатора, отсоединить две фишки вентиляторов (справа и слева) и отсоединить нижний патрубок от радиатора, чтобы снять радиатор вместе с вентиляторами целиком. Раз уж ОЖ слита, то и радиатор решил снять — места больше будет для маневра)) Снимать радиатор 5 минут: как я уже говорил: две фишки снизу+патрубок и патрубок сверху+два крепления радитора и он у вас в руках.

Радиатор и ремень генератора извлекли

Вид без радиатора и ремня гены спереди

Состояние ремня на кондиционер — хорошее

Номер ремня на кондиционер

Состояние ремня генератора — скоро пипец

Две метки справа

Три метки слева

Автомобили марки Subaru заслужили репутацию надежного средства передвижения даже в условия наших дорог. Но чтобы автомобиль работал исправно, нужно вовремя проводить сервисные работы и заменять расходники. К примеру, замена ремня ГРМ на Subaru Forester EJ20 рекомендуется через каждые 100 тыс. пробега.

Не стоит испытывать судьбу и надеяться на авось. Обрыв ремня ГРМ на Subaru Forester EJ20 может иметь катастрофические последствия. После разрушения системы клапанов может потребоваться замена многих узлов и деталей, одним словом, капитальный ремонт силового агрегата.

Автомобиль Subaru Forester

Инструкция по замене

Замена ремня ГРМ на Subaru Forester EJ20 — не самая простая работа, и на станции технического обслуживания придется заплатить достаточно приличную сумму. Именно поэтому есть смысл научиться выполнять ее самостоятельно, своими руками.

Необходимые инструменты

набор ключей;
новые ролики на Subaru Forester EJ20;
отвертка;
ветошь;
динамометрический ключ;

Этапы

Работу по замене начинаем со снятия брызговика силовой установки Subaru.
Снимаем кожух приводных ремней.
Когда получили доступ к натяжителям, в первую очередь, их нужно ослабить.
Снимаем натяжитель ремня кондиционера и другие ремни. Перед тем как снять нужно, пометить маркером, в каком направлении двигались ремни.

Белыми стрелочками указано направление движения

Разъемы, которые нужно отсоединить

Если сальник не поддается, его можно вытащить таким способом

Если нигде не течет и не слышен писк, то можно считать, что работа по замене привода ГРМ на Subaru выполнена.

Система ГРМ играет очень важную роль во время работы двигателя, поэтому при обнаружении неполадок в ее функционировании следует принимать срочные меры.

>Видео «Работа системы ГРМ»

В этом видео показано, как работает система ГРМ после ремонта.

Далее ставим вороток с гайкой на шкив, упираем в деревяшку положенную на защиту. Коротким запуском двигателя срываем гайку шкива.(если есть спецсьемник, то лучше им, у меня его не было)

Снял ролик под номером 4.

Ролик на замену, весь в потеках. Но работал нормально, без люфтов.

Ну и снимаем ремень.

Далее берем новый ремень и очень долго его крутим, пытаясь понять где центральная метка. На других ремнях она прерывистая, а тут все сплошные.

Левый верхний закрепил положив трещотку на кондей, нижний держал.

Помытые крышки блока ГРМ вымыл и установил.

Все болтики зачистил от ржавчины и задул серебряной краской.

Далее ставим правый ветилятор, шкив двигателя, приводные ремни, левый вентилятор, бачок ОЖ. И всякие другие мелочи. Все проверяем.

Замена ремня помпы субару

термостат и помпа до 200 000 тыс ходят я так понял)) а то ты написал она))

bdm125

Просмотр профиля BlackFOX Просмотр профиля

вот и я в раздумьях с чего вдруг он мне предложил термостат заменить)

bdm125

Просмотр профиля Madblind Просмотр профиля BlackFOX Просмотр профиля

что значит у меня не дорого)) тула от москвы 200 км не думаю что цены принципиально отличаються) термостат +помпа рублей 6 обойдеться)

Madblind Просмотр профиля

Я про модели))) Может на твою поменьше стоит. ))

Lookes

Просмотр профиля Pashook

Просмотр профиля obk Просмотр профиля

термостат можно в любой момент поменять не снимая ремня ГРМ, поэтому если к нему претензий нет то на 100тык можно его не трогать

у субар в сервис-мануале про периодичность замены помпы ничё не написано, хотя у других японцев частенько пишется что помпу менять каждую вторую замену ремня ГРМ
я бы лично на 100тык пробега чтобы быть уверенным в отсутствии проблем, попросилбы при замене ремня ГРМ снять помпу и отдефектовать её на люфты - если их нет то ставить её назад, если есть люфт или шум подшипника то поменялбы

ice-doc Просмотр профиля

Subaru Адцкий ПЕПЕЛАЦ с ГРАВИЦАПОЙ :)))

BlackFOX Просмотр профиля

это понятно что скупой платит) а если бюджет пока что не позволяет обзавестись помной новой( да и многие говорят что 150 000 ходит у кого то и за 200 000 именно на наших машинах)

знаешь а вот тут уже играет человеческий фактор сервис мена. может посмотреть и наговорить , а так как я в этом не профи то можно опять же нарваться на то что он скажет надо менять.

Photek

Просмотр профиля

Мое мнение тоже озвучу.

Я думаю, что мастер посоветовал тебе менять помпу т.к. на многих машинах это входит в плановую замену ремня грм. Уверен, что мастер просто на автомате по привычке её включил в список к замене.
С одной стороны можно поменять сразу, чтобы потом не лезть, с другой помпа тут довольно надежная и можно оставлять. Если помпа не течет и все ок, то явного смысла нет.

На деле никогда не знаешь на 100% что именно и когда выйдет из строя, так что рещать тебе.

А вот термостат махни, т.к. во первых это дело 5ти минут, во вторых стоит копейки,в третьих термостат работает из за парафина который при нагревании отпускает клапан и следовательно наоборот, а это значит, что он так или иначе постепенно теряет свои первоначальные характеристики. Ну и да, если он не откроется в один прекрасный момент, то ничего хорошего не будет. как пример можно потерять радиатор. ну и еще пару вариантов

Замена ремня ГРМ на Subaru Forester своими руками

Привет, субароводы! Итак, что такое ТО-100, относительно ремня ГРМ на двухваловом EJ-20 и как оно выглядит. Машина - форь 2004 года, двадцатый атмоёж на палке, пробег на момент замены 96 тык (решено было до зимы не затягивать).

Поехали. Приобретаем все необходимое: собственно ремень, гидронатяжитель с роликом в сборе, гладкий ролик, ролик с буртиком, зубчатый ролик, сальники, помпу и резиновое колечко термостата.

Да, еще крайне желательно использовать разъемный фиксатор резьбы.

Снимаем нижний брызговик двигателя, кожух приводных ремней, ослабляем натяжители, снимаем натяжитель ремня кондея и ремни (что/где/когда крутить отмечено на фото). Желательно пометить как были установлены ремни, я просто пометил маркером направление вращения.

Отсоединяем разъемы вентиляторов охлаждения (отмечены красным), снимаем расширительный бачок и вентиляторы, снимем крышку ремня ГРМ левого полублока.

Откручиваем болт шкива коленвала, т.к. у меня форь на мехле, проблем с фиксацией коленвала не возникло - 5-я + тормоза.

Cнимаем шкив колена, откручиваем болты крышки ремня правого полублока (болтов дофига, не пропускаем :)), снимаем эту самую крышку. Опять же, пользуясь способом для откручивания шкива колена, ослабляем болты шкивов распредвалов.

Выставляем метки на шкивах, должно быть так:

2. левая головка

3. правая головка

откручиваем все ролики и гидронатяжитель, остается только помпа. дабы не перепутать/потерять/испортить болты роликов, сразу возвращаем их на место

надо сказать, что судя по состоянию роликов и ремня, можно было еще тысяч 30 ездить смело, но, раз уж разобрал, то надо менять. проверка гидронатяжителя (согласно мануалу), также показала, что он вполне живой.

Снимаем успокоитель ремня ГРМ и протираем тряпкой с бензином поверхность двигателя под ремнем

Снимаем шкивы распредов и колена, снимаем заднюю часть кожуха ремня с левой головки, вытаскиваем сальники, технология "вытаскивания" проста и понятна из фото

протираем посадочные места, смазываем рабочие кромки новых сальников моторным маслом, устанавливаем сальники на место, для этого идеально подходит оправка в виде отрезка водопроводной трубы на 32, длиной сантиметров 6.

Для снятия помпы, сливаем ОЖ. проще всего, подставив подходящую емкость, открутить крышку термостата, все равно его снимать. Итак, сливаем ОЖ, ослабляем хомуты патрубков, снимаем их, откручиваем и снимаем помпу, она, кстати, тоже была в отличном состоянии.

после того, как сняли термостат, обращаем внимание на то, как он был расположен в крышке - термоэлемент расположен со смещением, так вот, пружина должна "смотреть" в выемку крышки, которую образует патрубок!

тщательно протираем посадочное место помпы от остатков старой прокладки

не забудьте переставить уплотнительную резинку с корпуса старой помпы на новую. Надо сказать, что я забыл, в принципе ничего страшного, но, чтобы в кожух ремня не летела лишняя пыль, я залил герметиком щель, которую по идее закрывает эта резинка (между помпой и масляным насосом).

Устанавливаем новую помпу с новой прокладкой, на болты наносим фиксатор, и затягиваем их с моментом 10-14 Нм, и строго в порядке, указанном на рисунке

Ставим обратно снятую заднюю часть кожуха, наживляем шкивы распредвалов, надеваем забчатый шкив колена, меняем уплотнительное кольцо термостата, слегка смазываем его герметиком, протираем и обезжириваем патрубки, наносим едва заметный слой герметика на сопрягаемые поверхности, прикручиваем термостат к помпе, надеваем патрубки, устанавливаем и затягиваем хомуты

Прикручиваем гидронатяжитель и верхний гладкий ролик (все ролики прикручиваем моментом 40-45 Нм), проверяем метки на шкивах, надеваем ремень, соблюдая направление вращения (по часовой стрелке). в основном на ремнях есть метки, тогда вообще все просто, надеваем ремень по меткам, снова проверяем соответствие меток на шкивах и двигателе, ставим зубчатый шкив, ставим гладкий шкив с буртиком, снова проверяем метки.

Проверяем установку ремня парой оборотов коленвала, я просто надел шкив привода гены и кондея и проворачивал коленвал руками, тяжело конечно, но надо сделать ровно 2 оборота. после 2 оборотов метки колена и распредвалов должны быть совмещены, метки, нанесенные на ремень несовпадут, и это правильно. Тут тонкость, не стоит сразу вынимать чеку гидронатяжителя, можно натянуть ремень, засунув под шток натяжителя отвертку, ибо если будет ошибка в установке ремня, натяжитель надо будет снова "взводить", а это довольно муторное занятие. итак, если метки после 2 оборотов совпали, аккуратно выкручиваем болты шкивов распредвалов (шкивы остаются на месте), мажем их фиксатором, закручиваем обратно, выдергиваем чеку, ставим обратно успокоитель ремня, затягиваем болты шкивов распредвалов тем же способом, что и откручивали, с моментом 70-75 Нм.

должно получиться примерно так

Ставим обратно обе части крышки ремня, надеваем шкив коленвала, затягиваем болт (момент около 120 Нм, если вороток меньше метра, то это из разряда "пока воздух вокруг не потеряет свежесть"), не забыв про фиксатор, надеваем ремни, ставим вентиляторы, подключаем разъемы, устанавливаем расширительный бачок.

Если небыло в планах замены ОЖ, то процеживаем через марлю старую и заливаем обратно. При замене помпы теряется около стакана ОЖ, поэтому нужно заранее купить жидкость на доливку.

По поводу натяжки ремней вспомогательных механизмов, ака гена, ГУР и кондей, я пользуюсь следующей методикой: слегка натягиваю ремень, завожу авто, даю нагрузку, допустим включаю все что можно, чтоб нагрузить генератор, если ремень пищит, то натягиваю ровно до прекращения писка + еще оборот болта натяжителя, проверяю резкими перегазовками, если писка нет, то считаю натяжку нормальной. насколько это правильно я хз, но, ИМХО, при этом ремень натянуть достаточно, чтоб не проскальзывать, и при этом не создает чрезмерную нагрузку на подшипники.

Все, ставим верхнюю крышку на гену и кондей, заводи мотор, прогреваем, смотрим, чтоб нигде не текло и не капало, глушим и идем пить как минимум литр водки, потому что субара после этого завелась плюс, радуемся за себя и деньги :)

Исходя из своей практики, могу сказать следующее: замена ремня на ёжике чуть сложнее, чем на тоетовском 3S, но проще, чем на вазовском 16-ти клапаннике. =-O

Замена грм субару форестер

Ну и начали.
Подготовили инструмент и запчасти.

Слева направо: планшет с тех документацией, зеркальце для недоступных мест, закрепитель резбы Хай Гир, ремень Континентал, натяжной ролик INA, стяжки пружин, проставки под пружины.
Далее делать лучше так, как описал ниже.(сам делал по другому, поэтому намаялся)
Снимаем бачок ОЖ и левый вентилятор.
Метим приводные ремни, и снимаем их. Ремень кондея снимал вращая шкив двигателя.

Снимаем шкив, далее снимаем левый вентилятор.Вентиляторы именно так удобно снимать, так как иначе будет мешать шкив. Собирать в обратном порядке.
Снимаем крышки блока ГРМ.

Грязные. В помывку их.
Любуемся ремнем, осматриваем ролики и механизмы.

Визуально заметил потеки масла на натяжном ролике. Это не гуд.
Осмотрел метки. Прокрутил двигатель. Все метки на местах.

Снял ролик под номером 4.

Осмотрел, почистил.
Далее снял натяжной ролик 2.

Ролик на замену, весь в потеках. Но работал нормально, без люфтов.

Ну и снимаем ремень.

Разобрался. Установил центр и правые валы.(лево и право по ходу машины). Проверил установку меток правых валов.
Протягиваем ремень на левый верхний вал. С вала была снята защитная крышка. И составлен инструмент для верхнего и нижнего вала.
Далее установил натяжной ролик. Он зачекован, чеку не срывать до конца установки.
Далее по схеме провернул левые валы.

Левый верхний закрепил положив трещотку на кондей, нижний держал.

Видно одну из меток.
Установил обратно ролик №4
Далее 50 раз проверил совпадение всех меток.
Провернул двигатель в ручную много раз, прислушиваясь к звукам. Металических звуков не было.
Ну и помянув Бога, запустил двигатель…
Если честно-было страшно. Ведь я, понимал, что если сделал что либо не так, машина так и останется на даче на ооооочень долгое время. Сердце билось так, как будто я, с женщиной первый раз оказался.
В общем было весело.
НО-двигатель работал нормально.
Я, немного погазовал и выяснил причину свиста на 1500-3000 оборотах. Это оказался ролик под №3. Именно на этих оборотах на свистел.
Ролик снял. Осмотрел. Заметил потеки и люфт на вращении. Ролика такого не было, поэтому поставил его обратно. Потом куплю и заменю.
Вообще если честно мне непонятно назначение данного ролика. Он никуда не ведет, и ничего особо не делает? На схеме в тех документации он вообще не указан. Но фото других двигателей его тоже нет.И зачем он? Но раз стоит, то пусть и стоит.
Наслаждаемся работающим двигателем и начинаем сборку обратно.

Помытые крышки блока ГРМ вымыл и установил.

Все болтики зачистил от ржавчины и задул серебряной краской.

Машину завел, перепарковал для работы с амортизаторами.

PS: Фото перезалил, ошибки исправил.
PPS: Забыл сказать. При заворачивании болтов роликов системы ГРМ, если у вас нет динамометрического ключа, соблюдайте разумную силовую нагрузку. Можно легко сорвать резьбу в месте крепления на двигателе. Восстановить можно, но очень геморойно.

Как заменить ремень ГРМ на Субару Форестер своими руками?

Каждый автовладелец должен понимать, что такое ремень ГРМ и как он устроен. Это важная расходная деталь, которая играет основную роль в жизнедеятельности транспортного средства. Чтобы двигатель автомобиля работал бесперебойно, как и любая другая расходная комплектующая, она нуждается в замене.

Когда менять?

Замена ремня ГРМ на Субару Форестер, согласно рекомендациям производителя, осуществляется каждые 60-70 тыс км пробега или по его состоянию.

Признаки необходимости замены:

Пройденный рекомендованный километраж;
Визуальное состояние ремня: присутствуют потертости, трещины от старения, отслоение резины;
Неприятные тикающие звуки из подкапотного пространства.

Периодичность замены зависит и от интенсивности езды. Пренебрегать процедурой замены не следует, так как это чревато неприятными последствиями и финансовыми потерями.

Как выбрать ремень ГРМ?

Не так давно основным материалом для изготовления ремня ГРМ был неопрен. Однако производителями было обнаружено, что под воздействием высоких температур, этот материал теряет эластичность. В результате через короткий промежуток времени образуются трещины. Характеристика морозостойкости у неопрена также страдает.

Поэтому был разработан новый материал — нитрил. У него нет таких недостатков. Комплектующая применяется и при перегреве силового агрегата и в холодное время года. Материал не подвергается влиянию влаги, машинного масла или топлива.

При выборе ремня следует выбирать оригинальную комплектующую для Субару Форестер. Если таковой в местности автовладельца нет, можно рассмотреть аналоги популярных брендов, таких как:

После выбора ремня можно начать процедуру подготовки и провести непосредственно замену.

Замена ремня ГРМ на Subaru Forester

Прежде чем начать процесс по замене ремня ГРМ на Субару Форестер, к процедуре необходимо подготовиться.

Необходимые инструменты:

Набор рожковых ключей;
Набор шестигранников;
Отвертка;
Динамометрический ключ;
Ветошь;
Тканевые перчатки.

Чтобы снять ремень, потребуется демонтировать все навесное оборудование.

Пошаговая инструкция снятия навесного оборудования:

Демонтировать декоративную крышку силового агрегата.
Демонтировать навесное оборудование, которое мешает снятию кожуха ремня ГРМ.
Снять кожух.
Ослабить натяжитель.
Снять натяжитель приводнённых ремней. Перед демонтажем необходимо нанести стрелки направления ремней маркером, чтобы не перепутать.
Дополнительно следует осмотреть состояние натяжного ролика. Если он выполняет свои функции, достаточно просто промыть и смазать.
Демонтировать вентиляторы системы охлаждения и расширительный бачок.
Вытащить крышку ГРМ. При выполнении подобных работ необходимо закрыть листом фанеры радиатор, чтобы его не повредить.
Открутить болт, который крепит звездочку коленчатого вала. Чтобы его легко было открутить, необходимо коробку переключения поставить в пятую передачу.
Убрать звездочку коленчатого вала.
Снять защитную крышку, которая находится справа. Для этого необходимо открутить болты.
Ослабить все болты, которые предварительно закрепляются звездочкой распределительного вала. Работать с подобными механизмами необходимо особо внимательно. Головка шкива коленчатого вала достаточно хрупкая.
Теперь можно выставить метки на шкивах.
Затем необходимо открутить ролики и демонтировать гидронатяжитель.
Снять направляющую планку ГРМ.
Наружную часть двигателя нужно хорошо протереть.
Демонтировать шкивы распредвала и коленвала.
Демонтировать заднюю часть защиты и извлечь сальники.
Очистить установочное место сальников. Новые сальники потребуется смазать. Установить их на место.
Снять помпу, чтобы предварительно слить охлаждающую жидкость.
Запомнить месторасположение термостата и демонтировать его.
Протереть место установки новой помпы. Каких-либо частиц остаться не должно.

Пошаговая инструкция замены расходников навесного оборудования:

Установить новую прокладку. При необходимости, заменить новую помпу.
Установить обратно шкив распределительного и коленчатого вала.
Заменить прокладку термостата. Предварительно немного смазать герметиком.
Установить трубки термостата и затянуть хомуты.
Установить гидронатяжитель и ролик, который расположен сверху. При прокручивании ролика усилие должно быть примерно 40-45 Нм.
Установить метки.

Пошаговая инструкция установки нового ремня ГРМ:

Натянуть новый ремень по часовой стрелке. Если он тоже имеет метку, это упрощает задачу.
Провернуть коленчатый вал на несколько оборотов. Метки могут слегка сместиться. Повторно установить и натянуть ремень ГРМ. Чтобы это сделать быстрее, установить под шток звезды отвертку.
Установить все в обратной последовательности, залить жидкость в систему охлаждения.
Завести транспортное средство. Проверить работоспособность двигателя.

Если после замены нигде не течет и не слышен писк, значит замена ремня газораспределительного механизма на Субару Форестер ej20 выполнена успешно.

Последствия несвоевременной замены

Последствия несвоевременной замены приводят к единственному результату — к обрыву ремня ГРМ.

В случае обрыва у бензинового двигателя:

Выходят из строя все элементы;
Часто газораспределительный механизм становится непригодным для ремонта. Придется приобрести новый. Подобное последствие вызвано сильнейшим ударом поршней. Итог: головка ГРМ разрушена;
Деформируется блок цилиндров.

На дизельных двигателях обрыв ремня приносит менее плачевные результаты, тем не менее, они существенные:

Деформация шатунных поршней;
Повреждение подшипников распределительного вала;
Деформация клапанов.

Чтобы избежать проблем, описанных выше, которые влекут за собой дорогостоящий ремонт вплоть до замены двигателя, ремень необходимо менять своевременно — по пройденным километрам или по его состоянию.

Двигатель не заводится после замены ремня или цепи ГРМ

Замена элементов привода механизма газораспределения является плановой процедурой, которую выполняют с определенной периодичностью или по необходимости.

В первом случае речь идет о замене ремня или цепи ГРМ, а также роликов, натяжителя цепи и других деталей привода через строго определенное количество пройденных километров (в среднем для ремня показатель составляет 50-60 тыс., для цепи –150 тыс. и более). Также поводом для внеплановой замены ремня или цепи может быть ускоренный износ, появление посторонних звуков в процессе работы и т.д.

В ряде случаев возникает ситуация, когда после замены ремня или цепи ГРМ двигатель автомобиля не заводится. Указанная проблема может встречаться на авто независимо от марки и модели ТС, конструктивных особенностей силового агрегата и т.д.

В этой статье мы намерены поговорить о том, почему после замены ГРМ не заводится двигатель, а также по каким причинам после замены ГРМ плохо заводится силовой агрегат, ДВС работает нестабильно или с мотором возникают другие проблемы.

После замены цепи или ремня ГРМ двигатель не заводится: основные причины и устранение неполадок

Перед началом диагностики привода ГРМ рекомендуется сразу проверить исправность работы системы зажигания, состояние АКБ, правильность подключения элементов системы питания, электронных датчиков ЭСУД и т.д. Если неисправностей не выявлено, тогда переходим к приводу газораспределительного механизма.

В списке основных причин, по которым после замены ремня ГРМ машина не заводится или проблемы появились после того, как менялся цепной привод, специалисты выделяют возможные повреждения клапанного механизма и сбитые фазы газораспределения в результате неправильной установки.
Подобные неисправности могут встречаться на разных моделях авто. Прежде всего, важно знать, что ошибки во время замены привода ГРМ могут привести не только к сбоям, но и к последующим поломкам. Также нужно отдельно учитывать и причину, по которой пришлось менять элементы привода.

Двигатель не заводится: загнуло клапана

Например, если произошел обрыв ремня ГРМ, затем ремень поменяли и машина не заводится, тогда не следует исключать загиб клапанов после такого обрыва. Дело в том, что в момент разрыва ремня на многих двигателях сбиваются фазы газораспределения, распредвал не крутится, ГРМ перестает работать. Это значит, что клапана перестают своевременно открываться и закрываться.

Однако поршни в цилиндрах все равно продолжают двигаться. Часто бывает так, что клапана остаются открытыми, в результате чего поршни ударяют по ним. В этом случае происходит загиб клапанов, также повреждения могут затронуть и поршни. При этом одной заменой ремня ГРМ такую проблему уже не решить, так как двигателю требуется отдельный дорогостоящий ремонт.

Отметим, что раньше производители ДВС учитывали риск загиба и протачивали на поверхности поршня специальные выемки под клапана. При этом наличие таких проточек снижает мощность двигателя, в результате чего от подобного решения на современных моторах отказались.

Проверить клапана в полевых условиях можно путем снятия крышки клапанов, после чего двигатель проворачивается вручную и оценивается работа механизма. Если будет замечено, что какой-либо клапан не работает, тогда его загнуло. Учтите, такая проверка является всего лишь поверхностной диагностикой, так как даже с погнутыми клапанами механизм зачастую визуально будет нормально работать.

По этой причине для точной оценки состояния клапанов предпочтительнее снимать ГБЦ. После снятия погнутые клапана можно быстро определить, а также сразу приступить к процедуре их замены. Обратите внимание, все клапана рекомендуется менять сразу на новые, а не выполнять замену только погнутых. Также в процессе установки нужно обязательно выполнить притирку клапанов.

Замена ГРМ выполнена неправильно

Неквалифицированная замена привода ГРМ часто приводит к тому, что после замены цепи ГРМ плохо заводится двигатель, не заводится мотор с ременным приводом и т.д. Проблема заключается в том, что ремень ГРМ может быть не выставлен по меткам и фазы не совпадают.

Результатом становится то, что работа механизма газораспределения и системы зажигания не синхронизирована, смесь сжимается в одном цилиндре, а искра образуется в другом.

По указанным причинам важным моментом является точное совпадение меток на шкивах. В процессе замены следует повышенное внимание уделить положению меток. Двигатель выставляется в положение окончания такта сжатия в первом цилиндре, после чего проверяется положение меток.
Если замечено отклонение, тогда это причина отказа мотора заводиться. В подобной ситуации ремень ГРМ нужно снять, правильно выставить шкив распредвала с учетом меток. Добавим, что на многих моделях автомобилей также имеется специальная метка на маховике, которая тоже должна совпадать.

Следует отметить, что маховик обычно грязный. Во многих случаях это затрудняет обнаружение метки. Как показывает практика, на маховике кроме риски-метки, которую нужно выставлять, также могут присутствовать характерные углубления-ямки. Если по ошибке вместо риски выставить край ямки, который визуально похож на метку, тогда двигатель не будет запускаться.

Также в процессе замены привода ГРМ на машинах с карбюратором может сбиться зажигание. Достаточно часто нарушение подачи искры по цилиндрам можно определить путем установки свечного бронепровода первого цилиндра на четвертый, а провода с четвертого цилиндра на первый. В ряде случаев после такой перестановки двигатель можно завести.

Если был обнаружен такой сбой, тогда привод газораспределительного механизма нужно выставить правильно, при необходимости также производится дополнительная корректировка и настройка системы зажигания.

Советы и рекомендации

На автомобилях с ремнем ГРМ настоятельно не рекомендуется ограничиваться только заменой одного ремня. Параллельно следует устанавливать и новые ролики. Игнорирование данного правила может привести к последующему заклиниванию роликов и обрыву нового ремня ГРМ.

Также после установки на старые ролики возможно проскальзывание нового ремня и его ускоренный износ. Даже если двигатель нормально запускается, можно столкнуться с заметно повышенным шумом во время работы ДВС.

Еще добавим, что конструктивно ремень ГРМ может приводить в действие и помпу (водяной насос системы охлаждения). Во время замены следует отдельно проверять состояние данного элемента, а также менять помпу строго по регламенту. Если произойдет заклинивание водяного насоса, тогда ремень также может оборвать.

Также частой ситуацией, когда после замены цепи ГРМ не заводится двигатель или неполадки возникли после установки ремня ГРМ, является необходимость проверки ДПКВ и ДПРВ. В этом случае все метки могут быть выставлены правильно, горючее подается в цилиндры, но искры может не быть, на приборной панели горит «чек» и т.д.
Это говорит о том, что во время проведения работ могла быть повреждена фишка-контакт на какой-либо датчик. Для точного определения причины двигатель можно просканировать на наличие ошибок при помощи специального сканера OBD2.

Во время подбора ремней и роликов необходимо устанавливать высококачественные аналоги или оригинальные детали. Приобретать запчасти можно как готовым установочным комплектом, так и по отдельности. Помните, в продаже могут встречаться низкосортные подделки готовых установочных комплектов ГРМ известных фирм Gates, Inna и т.п.

Напоследок отметим, что замена привода механизма газораспределения справедливо считается ответственной процедурой. Неправильная установка может привести к поломкам ДВС или нестабильной работе силового агрегата. Если вы не уверены в своих силах, тогда лучше доверить выполнение указанной процедуры опытным специалистам в автосервисе.

Технические характеристики Subaru Forester 2.5 AWD / Субару Форестер в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 171 л.с, 6МКПП, выпускавшихся c 2013 г. по 2016 г.

Замена Ремня ГРМ Субару Форестер, Легаси 2.0, 2.5

Замена ремня ГРМ

Снятие Ремня ГРМ Субару

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Двигатели с изменяемыми фазами газораспределения: Перед снятием ремня ГРМ нанесите метки мелом или краской на звездочки распределительных валов и регуляторы распределительных валов.

Читайте также: