Замена ручейкового ремня форд эскорт

Обновлено: 13.05.2024

Замена ремня ГРМ на Ford Escort с двигателем Zetec 1.6 л. 16v DOHC L1E

Так как я недавно приобрел автомобиль с бензиновым двигателем (L1E) Zetec 1.6 EFI с кондиционером и ГУР, то решил сменить ремешок ГРМ. Менять на СТО не захотел, так как у меня было просто очень интересно «покрутить гайки», тем более, после VW дизеля, такой мотор, да ещё и Ford!

Ну вопрос с финансами тоже возникал, поэтому, решил сделать все самостоятельно, заплатив только за новый ремень, а на то, что сэкономил, прикупил инструменты. Удалось только с третьего раза, так как докупал инструмент. Хоть я и сидел на форумах, читал статьи, смотрел фотографии, но всё равно мелкие проблемы заставляли собирать двигатель и снова дожидаться выходных.

Даже не мог представить, что придется покрутить так много, чтобы добраться до самого ремня. Что необходимо для выполнения замены ремня? Для того чтобы разобраться, лучше увидеть.

Инструменты для замены ремня ГРМ

Всегда хотел приобрести динамометрический ключ, а тут такой случай подвернулся, я не хотел болты на двигателе затягивать, особенно прокладку крышки клапанов, от руки на ощупь, да, и ролики ещё.

Какой ремень ГРМ выбрать для Ford Escort 1,6 с двигателем L1E

При поиске оригинального ремня ГРМ можно найти такие артикулы Ford 1112531, Ford 1663391 (ремкомплект: ремень и ролики), Ford 6764161 (устаревший артикул). Что касается аналогов, можно порекомендовать Contitech CT728 или Dayco 94326.

Как заменить ремень ГРМ на Форд Эскорт 1,6 л 16v

Снятие бачков с жидкостью

Первым делом автомобиль нужно загнать на яму, так, чтобы край двигателя со шкивом на коленвале висел в яме. Колеса желательно максимально выкрутить вправо. Ставим авто на ручник, на всякий случай под колёса подставки, и желательно поставить еще на передачу (на пятую, к примеру). Вот теперь, когда автомобиль уверенно стоит, домкратим, откручиваем и снимаем правое колесо.
Откручиваем нижнюю защиту (она пластмассовая), отверткой Т45, откручиваем бачки с жидкостью ГУР и охлаждающей жидкостью.
Сверху откручиваем защиту поликлинового ремня, рядом с насосом ГУР. Первым делом, пока не сняли ремень, начинаем откручивать четыре болта шкива помпы (на «8»), для этого нужен удлиненный ключ. Потом берем ключ на «15», лезем к ролику, оттягиваем, снимаем ремешок и натяжной ролик. Паразитный ролик откручивается ключом на «13». Далее, сверху начинаем снимать шкив помпы, двигатель нужно немного толкнуть от себя.

Ремни навесных агрегатов

Вижу три крышки ремня ГРМ. На этом этапе я неплохо помучался. Хорошо, что приобрел большой вороток и насадку на «18», это для болта шкива коленвала. Чтобы его провернуть, нужно ставить автомобиль на яму (автомобиль на яме должен стоять так, как было описано в самом начале).
Прикручиваю колесо обратно, опускаю машину, пятая передача включена, находясь в яме, упираюсь изо всех сил. Болт провернулся с большим усилием. Опять домкратим, снимаем колесо.

Откручиваем первую крышку, потом два болтика, одну шпильку кронштейна трубки для ГУР, демонтируем вторую крышку. Потом откручиваю нижнюю защиту, и открывается доступ к ремню ГРМ и трем роликам. Перед тем, как начать разбирать, нужно посмотреть натяжку, её желательно запомнить на ощупь!

В общем, на моем автомобиле, как и было написано большинстве форумов, ремень в самой длинной прямой его части, напротив ролика натяжителя, на 90 градусов скручивался пальцами, а между шкивами распредвалов на 70. Ставим метки.

Ремень ГРМ на двигателе Zetec 1.6 л

Замена ремня ГРМ на Zetec 1.6 Efi Dohc (ГУР, кондей)

Теперь, начинаем работать сверху. Откручиваем всё, чтобы добраться до крышки клапанов, снимаем крышку и свечи. Накидываем опять шкив и болт на коленвал. Теперь снимаем авто с передачи и воротком, выглядывая над крылом, крутим двигатель по часовой стрелке (против часовой стрелки крутить нельзя!).

Крутить нужно до тех пор, пока не сойдутся в горизонталь прорези на обратной стороне распредвалов. В моем случае, метка шкива коленвала встала чётко. В прорезь вставляю заготовленную планку 5х230 мм. После этого можно начать снимать ремень.

Ford Escort 1.8 Turbo Федя › Бортжурнал › Замена ролика и ремня ГУРа.

Всем привет! Настало время заменить ролик и ремень ГУРа. Скажу честно – немного обидно, потому что стоял родной фордовский ролик, а менять его не сильно хотелось. Но ничего не поделаешь – время есть время. Итак, ремень я взял CONTITECH 4PK654, заказывал на svmotors.by, обошёлся в 8.4 BYN (примерно 4.2 USD).

А вот с роликом были проблемы. Искал на Exist.by, svmotors.by, bagajnik.by, atr-vitebsk.by, autosup.by. На всех есть классный (как мне сказали) ролик фирмы Gates, но он идет вместе с кронштейном, что очень сильно влияет на сумму. К слову, только несколько моделей идут без кронштейна. Свой выбор остановил на ролике фирмы Autlog RT1400 – ну типо Германия. (Прикол в том, что на ролике написано Made in EU (европейский союз — немцы так писать стали недавно), а на подшипнике написано JAPAN. Искренне надеюсь, что это не под**бка, а просто подшипник и ролик сделаны в разных местах:)))). Заказывал на еxist.by, обошёлся в 20.4 BYN (примерно 10.2 USD).

Фото с разбора нет, есть фото процесса сборки. Началось все преинтересненько. Шкив не снимал, потому что старый ремень без проблем налетал, но когда я мучился 30 минут устанавливая новый, я никак не мог понять, почему старый налетает!, а новый даже примерно не налазит. Несколько раз мерил – размер одинаков. Я даже тянул их – не тянутся оба. Короче, в чем прикол я так и не понял, психанул, и решил снимать шкив. Шестигранником залочил вращение и открутил три болта крепления – шкив снял.

Так ремень гораздо быстрее встал на нужное место, а за ним и шкив стал куда надо!

Снова заблокировал шкив и закрутил три болта крепления.

Ну а дальше установка ролика. Натяжитель (благо тут он не сломан) выкручиваем практически до упора (ослабляем).

Далее устанавливаем втулку в подшипник ролика и ставим втулкой к рамке крепления. Зажимаем, но пока не сильно.

Натягиваем ремень натяжителем и зажимаем гайку крепления ролика. (Извините за фотку).

Устанавливаем защитную крышку и стартуем (предварительно можно запустить двигатель без крышки – проверить как там всё). Кстати, еще пришлось немного подтянуть ремень генератора.

Спасибо, что прочитали до конца! Удачи и успехов!
VectorW

Как заменить ремень ГРМ на Форде Эскорт своими руками?

Форд Эскорт выпускается с 1980 года и по нынешний день. Как и у любого расходника, у ремня ГРМ ограниченный запас эксплуатационного периода. По мере его окончания ремень необходимо заменять. Чтобы правильно провести смену ремня ГРМ, автовладельцу придется строго соблюдать техническую инструкцию обновления расходников. Любая неточность в действиях автовладельца приведет к серьезным поломкам в двигателе, что потребует дорогостоящего ремонта. Средняя стоимость ремонтных работ двигателя составляет от 65 000 — до 87 000 рублей.

Признаки необходимости замены

Периодичность замены ремня ГРМ на Форд Эскорт зависит от четырех факторов: пробега автомобиля, года выпуска, модели установленного двигателя и непосредственно признаков износа.

Периодичность смены расходников ГРМ в зависимости от года выпуска и модели двигателя:

На всех моделях Эскорт, выпущенных до 1994 года, замену ремня необходимо проводить с интервалом в каждые 30-40 тысяч км. пробега. В моделях, выпущенных с 1994 и по нынешний день, смену ремня ГРМ нужно выполнять с интервалом в 60-96 тысяч км. пробега.
На всех автомобилях Форд Эскорт с мотором 1,6 или 1,8i периодичность обновления ремня составляет 96-128 тысяч километров. Все потому, что на эти двигатели устанавливаются комплектующие с повышенным сроком службы и выносливостью.

Для автомобилей, эксплуатируемых исключительно в городской черте предусмотрена поправка в интервале обновления расходников ГРМ. Она составляет 5 лет.

Признаки, указывающие на необходимость замены ремня ГРМ:

На внутренней и внешней поверхности ремня появились трещины;
Износ внутренних зубьев на ремне или их отсутствие;
Расслоение ремня;
На внутреннюю поверхность ремня попало масло или тосол;
Растяжение ремня. Обычно происходит после достижения пробега в 90 тысяч километров;
При работе двигателя на высоких оборотах слышны стуки.

При обнаружении хотя бы одного из выше указанных признаков, необходимо в срочном порядке заменить ремень ГРМ. В противном случае его обрыв неизбежен, а это в свою очередь приведет к серьезным поломкам внутри двигателя и, как следствие, к дорогостоящему ремонту.

Выбор ремня ГРМ

Производитель рекомендует автовладельцам покупать преимущественно оригинальные расходники. В случае если такой возможности нет, то допускается применение расходников от аналоговых производителей. Это относится не только к ремню ГРМ, но и к роликам натяжения и прокладки для крышки блока цилиндров.

Чтобы правильно выбрать новый ремень ГРМ и прочие расходники, автовладельцу нужно следовать ниже изложенным рекомендациям.

Приобретать расходники стоит только у следующих производителей:

При покупке нового ремня нужно учитывать модель и серийный номер двигателя. Он указывает на технические характеристики, которыми должен обладать расходник: эксплуатационный срок, запас прочности и т.д.

Нужно принять во внимание: эксплуатационный период ремня ГРМ на разных моделях мотора отличается. На двигатели 1,4 устанавливают ремень со сроком службы до 60 000 км. пробега. Модели 1,6 и 1,8i оснащаются расходниками с повышенной прочностью и сроком эксплуатации. В среднем составляет от 80 — до 128 тысяч км. пробега.

Подготовка к замене

Перед тем как приступить к замене ремня ГРМ, необходимо провести подготовительные работы. Они включают ознакомление с техникой безопасности, подготовку инструментов и расходников.

Не стоит пренебрегать подготовкой инструментов. При неправильно подобранном инструменте автовладелец рискует повредить двигатель. Учитывая, что стоимость восстановительных работ начинается от 65 000 рублей, лишний раз не стоит рисковать.

Необходимые инструменты и материалы:

Набор автомобильных отверток;
Набор накидных ключей;
Торцовый ключ для свечей зажигания;
Планка стопора распредвалов;
Угломер (можно заменить на динамометрический ключ) для затягивания болтов. Без него есть большой риск сорвать резьбу на болтах крепления ролика натяжения ремня и крышки блока цилиндров;
Ключ трещотка с набором сменных головок;
Новый ремень ГРМ;
Новый ролик натяжения ремня. Его необходимо менять вместе с ремнем ГРМ;
Прокладка под крышку блока цилиндров.

После подготовки всех инструментов и расходников самое время позаботиться о своей безопасности. Для этого нам нужно запомнить два основных правила техники безопасности. Первое: все технические работы выполняются строго в двухслойных прорезиненных перчатках. Второе: перед началом ТО необходимо отсоединить клеммы от аккумулятора, чтобы защитить бортовую сеть от короткого замыкания.

Самостоятельная замена ремня ГРМ на Ford Escort 1.4

Процесс замены ремня ГРМ на Ford Escort 1.4 займет от 2 — до 3,5 часов. Все зависит от того, будет ли у автовладельца помощник или он будет выполнять всю работу сам.

Нужно сразу учесть важную вещь: болты на крышке блока цилиндров и кожухе ГРМ изготовлены из алюминия. Чтобы не сорвать на них резьбу, затягивать их необходимо исключительно динамометрическим ключом или ключом с угломером.

Пошаговая инструкция замены ремня ГРМ:

Особенности замены на других моделях

Техническое обслуживание системы ГРМ на автомобилях модельного ряда Форд Эскорт одинаковое. Это с учетом того, что в модели Эскорт устанавливаются как бензиновые, так и дизельные моторы. Уже за это можно поблагодарить конструкторов и инженеров из компании Форд. Единственное отличие в ТО разных моторах моделей Эскорт — это очередность демонтажных работ.

Полезно знать: все двигатели машин модельного ряда Эскорт, вне зависимости от типа используемого топлива и года выпуска, не подвержены коррозии и налету.

В машинах с двигателем 1.6 и 1.8 нужно снимать в первую очередь расширительный бак для хладагента кондиционера, затем бачок с жидкостью ГУР, генератор и стартер. Весь остальной процесс замены ремня ГРМ отличий не имеет.

Ford Escort 1.8 Turbo Федя › Бортжурнал › Замена приводного ремня генератора

Всем привет. Первая запись в бортжурнале. Скажу сразу – в скором времени появится вторая запись – что-нибудь с подшипником генератора, но это потом, а сейчас расскажу про замену приводного ремня генератора, или поликлинового, или ручейкового. Разные названия – смысл один и тот же :)
Началось всё с не очень красивого шелестения в районе генератора, поэтому поехал в гараж, снял бампер и фару.

А потом просто офигел, потому что от ремня практически ничего не осталось.

Ну и как скажем «опытный» автомеханик я сразу выкрутил натяжитель, и тут меня ждал еще один сюрприз. Гайка натяжителя – как бы и не гайка, а просто цилиндр (преувеличено слегка). Весь прикол в том, что зубья на гайке срезались и натяжителя как такового нет.

Немного поупражнявшись с ключами и народными русскими выражениям ремень я снял. Фото в студию на суд читателям. (простите за не очень качественные фото, в яме фоткаю с домофона).

ДА, кстати, забыл сказать еще пару слов о натяжителе. А хотя да, не скажу, просто фото в ленту (если кто не в теме, там должен быть болт М8).

Продумывая над операцией установки нового ремня, а именно натяга до нужного параметра, я пришёл к выводу, что болт всё-таки нужен, хотя бы на время затяжки. (потом генератор висит на своих двух болтах, что в принципе и достаточно. Но в идеале болт всё же нужен!). Временно болт нашёлся из крепления сигнала.

Рванул за новым ремнём. Предложили какую-то херь китайскую за 10 BYN (на 24.08.2016 примерно 5,2 USD) и немецкий ремень фирмы ContiTech (Группа ContiTech является самостоятельной частью концерна Continental AG, ну а Continental слышали многие) за 14 BYN (на 24.08.2016 примерно 7,2 USD).
АРТИКУЛ НА ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА FORD ESCORT 1.8 TD С КОНДИЦИОНЕРОМ – 5РК1025 И 5РК1023 – ОРИГИНАЛ!

Новенький – красивенький. Посмотрим сколько отходит.

Раз уж снял бампер решил почистить радиатор (с большего), потому что вот…

Проблем не встретил, внешне стало намного лучше

Ремень ставил долго – по неопытности, а также из-за «отсутствия» натяжителя. Всё делалось ручками. Итог – около 2-5 мм на прогиб – показатель не плохой. После чего началась операция «сборка». Поставил фару (КТО-ТО (не я) потерял крышку с передней правой фары – если у кого завалялась – пишите — согласуем).

Поставил решетку радиатора (верхнюю)

Поставил бампер (мать его…)

И вот фордик стартует с новым ремнём. Ура! К выходу на дорогу готов!

P.S. Радость была не долгой. При замене ремня проверил шкив кондиционера – без претензий, и шкив генератора – ход был туговат, и инерция была маленькой. После установки ремня, прокатился примерно километр, загнал машину в гараж, открыл капот – посмотреть новый ремень – только открыл капот – странный звук… Снова… но другой. Пошёл и включил кондиционер – нормально. Включил ближний и противотуманки – всё ясно. Завтра поеду за подшипником…
P.P.S. Одно радует – скоро новая запись в бортжурнал! Всем спасибо и удачи на дорогах!
VectorW

Ford Escort 2000, двигатель дизельный 1.8 л., 70 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Ford Escort, 1997

Ford Escort, 1996

Комментарии 9

Болт рекомендую найти обязательно, так как просто затяжка верхних болтов крепления генератора не обеспечивает жесткости системы, возможны проседания, что и приводит к выходу ремня из строя.
Кстати, о ремне — нормальный ремень! был. В смысле — старый ещё бы походил без вопросов, у меня гораздо хуже выглядит ;)
Ещё непонятно — зачем Вы снимали верхнюю решетку радиатора отдельно от обоймы дефлектора (пластиковая деталь над ней, через которую торчит механизм запирания капота), мне проще снимать их вместе (хотя у меня этот крепёж заколхожен предхозом так, что проще снять всё парой). Под ней всегда найдётся много интересного ;)
Точный код двигателя своего знаете? В районе топливного фильтра на головке блока выбит номер и код, я ищу владельцев RFS модели для совместного решения этих проблем.

Можно перейти на ты, если Вы не против? Болт уже нашёл, обычный М8 подошёл идеально. Состояние ремня бесспорно не самое ужасное, но я решил перестраховаться и заменить. Верхнюю решётку радиатора снимал из-за фары, а обойма у меня стоит на клепках, поэтому она "неразборная". Про код двигателя точно не скажу, но вроде RVA.

Так она должна быть на клёпках? Ну, блин, предхоз, ну, блин, гад… (это я про моего продавана).
Про болт. Надеюсь, болт прочный? В смысле, не из хозмага белый 5.5, а что-то от 8.6 или даже 10.8 прочность? Там силовой треугольник образуется (верхнее крепление — болт натяжителя — крепёж планки натяжителя) и именно в этом узле срезающая нагрузка будет максимальной.
Можно и на "ты" :)
Удачи тебе с Эскортом! Мне, как бы, тоже не особо есть с чем сравнить, после ВАзовской шестёрки в автошколе сразу сел в Генриетту, и только раз ей изменил (есть доставляющая статья в блоге). Нравится мне дизель, всё таки (когда исправен!), тяговитость на низах и эластичность — и медленно переть может, и рвануть способен. Ещё бы суметь в чувство его привести :(

Ну у меня всё на клёпках стоит — скорее всего оригинал. Болт 9.8 поставил. У меня дизель на 70 коней, а у тебя на 90) представляю что он может:))

Сейчас он может только мечтать о былой мощи :))) и надеяться, что на меня свалится туева хуча денег, чтоб снять гараж да инструмента с детальками прикупить ;)

Надеюсь у тебя всё получится!:)

А не подскажете как узнать сколько л.с. двигатель? Вроде по параметрам они одинаковы. Все 1.8 td. Я просто у своей хочу узнать сколько л.с. Спасибо. Да, и понимаю, что вашей записи уже 3 года)

Без турбины и кулера — 60 л.с.
Без кулера с турбиной — 70 л.с.
С кулером и турбиной — 90 л.с.

Спасибо большое. Я скажу что и 70 л.с у форда сильнее, чем у ауди 80 б4 1.9td 75 л.с

Замена ремня ГРМ на Ford Escort с двигателем Zetec 1.6 л. 16v DOHC L1E

Замена ремня ГРМ на Ford Escort с двигателем Zetec 1.6 л. 16v DOHC L1E Замена ремня ГРМ на Zetec 1.6 EFI DOHC L1E.

Так как я недавно приобрел автомобиль с двигателем (L1E) Zetec 1.6 EFI с кондиционером и ГУР, я решил сменить ремешок ГРМ. Менять на СТО не захотел, так как у меня было просто очень интересно «покрутить гайки», тем боле, после VW дизеля, такой мотор, да ещё и Ford! Ну вопрос с финансами тоже возникал, поэтому, я решил, лучше сделать все самому, заплатив только за новый ремешок, а на то, что сэкономил, решил инструмента прикупить. Удалось только с третьего подхода, так как я докупал инструмент, хоть я и сидел на форумах, читал статьи, смотрел фотографии, но всё равно, меня останавливали мелкие проблемы, которые заставляли собирать двигатель и снова дожидаться выходных. Да, если честно, то я даже не мог представить, что придется покрутить так много, чтоб добраться до самого ремня. Что необходимо для того, чтобы начать эту операцию? Чтоб понятнее, лучше увидеть.

1.Первым делом автомобиль нужно загнать на яму, так, чтобы край двигателя со шкивом на коленвале висел в яме, колеса желательно максимально выкрутить вправо, ставим авто на ручник, на всякий случай под колёса подставки, и желательно поставить еще на передачу, я на пятую. Вот теперь, когда автомобиль плотно стоит, домкратим откручиваем и снимаем правое колесо.

2.Откручиваем нижнюю защиту (она пластмассовая), отвёрткой Т45, откручиваем бачки с жидкостью ГУР и охлаждающей жидкостью.

3.Сверху откручиваем защиту поликлинового, рядом с насосом ГУР и тут первым делом, пока не сняли ремень, начинаем откручивать четыре болта шкива помпы (на 8), для этого мне пришлось купить удлинённый ключ. Потом берем ключ на 15, лезем к ролику, оттягиваем, снимаем ремешок и натяжной ролик, ролик паразитный, понадобится ключ на 13. Далее, сверху начинаем снимать шкив помпы, двигатель нужно немного толкнуть от себя.

4.Вижу три крышки ремня ГРМ. Я уже успел обрадоваться. Но! На этом этапе я неплохо помучался, хорошо, что я приобрел большой вороток и насадку на 18, это болт шкива коленвала. Для этого и нужно ставить автомобиль на яму (автомобиль на яме должен стоять так, как было описано в самом начале), прикручиваю колесо обратно, опускаю машину, пятая передача я в яме и упираюсь изо всех сил, вот и пошёл! Радости было много, опять домкратим, снимаем колесо.

5.Откручиваем первую крышку, потом два болтика, одну шпильку (держит кронштейн трубки для ГУР), демонтируем вторую крышку. Потом начинаю откручивать нижнюю защиту, открутил, и вот он ремешок ГРМ и три ролика. Перед тем, как начать разбирать, нужно посмотреть натяжку, её желательно запомнить на ощупь! В общем, на моем автомобиле, как и было написано большинстве форумов, ремень в самой длинной прямой его части, напротив ролика натяжителя, на 90 градусов скручивался пальцами, а между шкивами распредвалов на 70. Ставим метки.

6.Теперь, начинаем работать сверху, откручиваем всё, чтобы добраться до крышки клапанов, снимаем крышку и свечи. Накидываем опять шкив на коленвал и болт, теперь воротком, выглядывая над крылом, крутим по двигатель по часовой стрелке (не забудьте снять с передачи).

Крутить нужно до тех пор, пока не сойдутся в горизонталь прорези на обратной стороне распредвалов, в общем, лично у меня метка шкива коленвала встала чётко. В прорезь вставляю заготовленную планку 5х230 мм. Ну вот и всё, теперь можно начать снимать ремень.

7.Берем ключ на 17 или насадку Т50, откручиваем натяжной ролик, в него вставляем внутренний шестигранник вроде бы 5-ка, оттягиваем и снимаем ремень, откручиваем ролик и его стоящий болт пружины, перед этим нужно открутить шпильку защитной крышки. На пол, тут ещё два ролика, маленький снялся почти без проблем, а вот средний… пришлось отпилить насадку на Т50, так, чтоб влезла и начал работать моим большим воротком из ямы, сила затяжки там такая же как на болте коленвала.

8.Сменил ролики, пружину, набросил ремень. Сделал несколько оборотов, ремень пружиной натянулся так как надо. Конечно, два ключа вставил вн. шестигранник и Т50 в натяжной ролик кое как, чтобы сразу натянуть и зажать. Натянул так, чтобы ремень при этом можно было свернуть примерно на 70-80 градусов. После, динамометрическим ключом затягиваем болты на роликах, короче, начинаем собирать все в обратном порядке, главное не забыть ничего.

Видео обзор замена ремня грм форд эскорт 1989г

Примечание: если ремень издает повышенный шум при работе прогретого двигателя, начиная с 1100 об/мин, то требуется замена оригинальных зубчатого шкива коленчатого вала, пружины натяжителя и болта (9) на модифицированные, которые устанавливаются на двигатели с 23.09.1992 г. Обращайтесь за консультацией к дилерам FORD.

Escort/Orion: Слейте охлаждающую жидкость.
Снимите:
- Воздуховод с датчика расхсда воздуха.
- Escort/Orion: Расширительный бачок.
Отсоедините:
- Разъем датчика гидроусилителя руля.
- Escort/Orion: Шланги насоса гидроусилителя руля.
- Трос привода дроссельной заслонки.
- Крышку шкива коленчатого вала.
Fiesta: Подведите под двигатепь временную оперу. Снимите правые споры (опору) двигателя.
Снимите:
- Ремень привода навесных агрегатов.
- Натяжитель ремня привода навесных агрегатов.
- Шкив водяного насоса.
Fiesta: немного опустите двигатель.
Ослабьте болт (8) шкива коленчатого вала.
Установите поршень первого цилиндра в ВМТ, совместив метку (1) с репером.
Снимите:
- Болт (8) крепления шкива коленчатого вала.
- Шкив коленчатого вала.
- Нижнюю (4), центральную (3) и верхнюю (2) крышки ремня привода ГРМ.
- Крышку головки блока цилиндров.
Зафиксируйте распределительные валы установочной планкой (5).

Примечание: при необходимости проверните коленчатый вал на один оборот.

Установка ремня ГРМ на FORD Fiesta, Escort/Orion

Примечание: если на вашем двигателе не установлена пружина натяжителя (9) и ее опорный палец — установите их. За консультацией обращайтесь к дилерам FORD.

Наденьте ремень против часовой стрелки, начиная от коленчатого вала.
Не допускайте слабины ремня между зубчатыми шкивами.
Освободите крепление натяжителя — ремень натянется автоматически.
Снимите установочную планку (5) распределительных валов.
Установите шкив коленчатого вала.
Проверните коленчатый вал на два оборота до ВМТ совместив метку (1) с репером.
Проверьте возможность свободней установки планки.
Если планка (5) не межет быть установлена, то ослабьте болт (7) шкива распределительного вага удерживая вал от провсрота ключом №15-030-А.
Осторожно сбейте шкивы с конусных посадок. Доверните вал, установите плажу в паз.
Затяните болт крепления зубчатого шкива (7) мометом 67 — 72 Нм.
Затяните болт натяжителя (6) моментом 35-40 Нм.
Установите демонтированные детали в порядке, обратном снятию.
Затяните болт (8) шкива коленчатого вала моментом 100-115 Нм.
При необходимости заполните систему охлаждения