Замена сальников грм вольво s60
Обновлено: 16.05.2024
Бортовой журнал Volvo S60 2.4 (2009 г.)
Недавно, накануне планового ТО -130, открыл капот, чтобы проверить уровень масла. С уровнем, как обычно, все в порядке (между ТО масло не доливаю), но тут же обнаруживаю конкретную подставу - масляное запотевание на кожухе ремня ГРМ… Сняв кожух, наблюдаем картину маслом.
Как правило, на этих моторах к пробегу 120-150 тыс. км сдаются сальники распредвалов (в первую очередь – впускного), поэтому их принято менять превентивно при замене ремня ГРМ. Чего в моем случае сделано не было при первой замене ремня. Как итог – внеплановая замена ремня ГРМ (ибо на него попало масло), отходившего всего 50 тыс. км, ну и сальников, разумеется. Также при диагностике на сервисе приговорили еще и муфту CVVT, сославшись на ее небольшой осевой люфт, который также является причиной течи масла… Ресурс этой недешевой желтой хреновины, как правило, тоже около 120 тыс. км. В этом плане автомобили Вольво очень стабильны и предсказуемы. Если у всех это ломается, значит и у тебя обязательно сломается в том же самом диапазоне километража на одометре. Никаких исключений. Благо у атмосферника, в отличие от турбо, всего одна муфта – на впуске.
К слову сказать, еще задолго до этого события витали у меня мысли о смене а/м, а данный нежданчик стал катализатором для принятия решения. И отправился я на всем известные сайты в поисках другой Вульвы для себя - S80 2011-2012 г.в. Объявление о продаже своей решил не вывешивать, пока не найду достойный вариант на смену, и даже о своих планах нигде не распространялся. И тут происходят настоящие чудеса: в течение недели мне в личку на D2 задают один и тот же вопрос два незнакомых человека (один из Челябинска, другой из Москвы) - не продаю ли я свою S60… Обрисовав ситуацию, захолдил обоих на недельку – до тех пор, пока не съезжу на осмотр отобранных мною экземпляров S80. А отобрал я лишь два варианта из всего многообразия предложений. Все остальные были отсеяны либо на этапе проверки VIN, либо после телефонного разговора с продаваном.
Первый вариант – восьмидесятка 11-го года, 3.2 AWD с пробегом около 120 тыс. км. Приехал смотреть – шикарный салон (светлая кожа, деревянный руль), жирная комплектация (вентиляция сидений, Premium Sound, большой монитор и т.д.), но по кузову сразу заметил следы полироли на морде, бугристость шпакли на крыле, облезший хром на молдингах дверей и крышки багажника, которая, кстати, отказалась открываться с кнопки. Даже буквы V O L V O на багажнике все поросли зеленой плесенью. На ходу салон скрипит, подвеска громыхает, мотор в среднем диапазоне оборотов тянет нихрена не лучше моего по ощущениям. Не вариант.
Второй экземпляр - восьмидесятка 12-го года, 2.5T с пробегом около 110 тыс. км. По описанию в объявлении и по итогам проверки VIN все четко – один владелец, отсутствие ДТП, сервисная история и т.д. По факту – дрова с полным салоном сверчков, треснутым бампером, разбитым задним фонарем, неработающим кондеем, на лысой резине, да еще и с огромной шишкой на переднем колесе… Да, и точно так же с зеленой плесенью на месте хромулек. А с каким скрипом открываются ручки дверей и нажимаются кнопки стеклоподъемников - это просто жесть!
В общем, разочаровался я как в этих двух вариантах, общее состояние которых куда хуже оного у моей старушки, так и в восьмидесятке в целом. По общему впечатлению S80 показалась менее основательной что ли, с огрехами в виде экономии на материалах. Из откровенных ее преимуществ – лишь динамика мотора 2.5Т и место на заднем ряду, однако передние кресла уже менее удобны из-за слабо развитой боковой поддержки. И за все это я должен буду платить 18 т.р. транспортного налога против моих нынешних 4 т.р., и процентов на 20 больше тратиться на топливо.
Сделал вывод, что если брать S80 – то либо дорестайл (до 2011 года), где ещё нет следов экономии на спичках, нет этих хромулек на молдингах дверей, а буквы на багажнике выполнены еще не из говна с напыленной блестяшкой (как и ребра парящей консоли), либо в последнем рестайле (с 2013 года) с минимальным пробегом. Либо вообще не S80… Так я с чистой совестью отложил вопрос смены авто на год-другой, расстроив своим решением потенциальных покупателей, и отправился в магазин за запчастями.
Это было лирическое отступление, перейдем к цифрам:
- Масло Valvoline SynPower 5W40, 6 литров - 2 795 руб.;
- Фильтр масляный KOLBENSCHMIDT - 362 руб.;
- Кольцо уплотнительное сливной пробки SWAG - 27 руб.;
- Муфта CVVT VOLVO – 16 860 руб.;
- Ремень ГРМ VOLVO – 2 385 руб.;
- Сальник впускного распредвала передний VOLVO – 709 руб.
- Сальник выпускного распредвала передний VOLVO – 665 руб.
- Сальник коленвала и прочая мелочевка (запчасти сервиса) – 1 500 руб.
Работы, включающие замену ГРМ, сальников, муфты, промывку ее клапана и замену масла ДВС обошлись в 6 000 руб.
Замена сальника привода на S60 проблема
Внрдикт: закусило стопорное кольцо, надо снимать коробку и расстопорить привод изнутри.
Вопрос: Кто нить сталкивался с похожей проблемой? Неужели чтобы поменять копеечную деталь придется пол машины разбирать?
Заранее спасибо за ответы!
Позвонил в другой клубный сервис говорят, что всего один раз снять не смогли.
Съемник есть, но им не пользуются (вот Шведы идиоты, сделали ненужный инструмент :))
Сказали, что снимут полюбас, но в зависимости от количества потраченного на это времени, цена может вырасти до 4500р!
Интересная арифметика :)
Сам менять боюсь, упор при снятии идет в корпус коробки, боюсь расколется, хотя по сути в сервисе будут делать то же самое :((
нивопрос MAJOR
Москва
МКАД, 47 км
МКАД, 18 км
(495) 730 02 22; 730 80 03; (Телефон) (495) 439 53 44 (Факс)
Email
Веб сайт Услуги:
Продажа новых автомобилей
Cервисный центр
Продажа оригинальных аксессуаров и запчастей
Продажа автомобилей с пробегом
MUSA MOTORS
Москва, Рублевское ш., 38
Москва, Варшавское шоссе, д. 122А
Москва, 1-я Магистральная улица, д. 13
8 (495) 785 11 11 (Телефон)
Email
Веб сайт Услуги:
Продажа новых автомобилей
Cервисный центр
Продажа оригинальных аксессуаров и запчастей
Продажа автомобилей с пробегом
ВИКИНГ
Москва
Нововладыкинский проезд, д.2
(495)995-55-66 (Телефон) (495)995-55-66 (Факс)
Email
Веб сайт Услуги:
Продажа новых автомобилей
Cервисный центр
Продажа оригинальных аксессуаров и запчастей
Продажа автомобилей с пробегом
НЕЗАВИСИМОСТЬ
Москва
Ленинградское шоссе, д. 71
Ярославское шоссе, д. 27
(495) 795 00 99 (Телефон) (495) 795 00 99 (Факс)
Email
Веб сайт Услуги:
Продажа новых автомобилей
Cервисный центр
Продажа оригинальных аксессуаров и запчастей
Продажа автомобилей с пробегом
ОБУХОВ АВТОЦЕНТР
VOLVO CAR CITY, Киевское шоссе (4км от МКАД)
ОБУХОВ-ИЗМАЙЛОВО, Измайловский проезд, д. 8
ОБУХОВ-МИТИНО, 1-й Митинский пер., д.12
(495) 775 51 14 (Телефон) (495) 642 93 28 (Факс)
Email
Веб сайт Услуги:
Продажа новых автомобилей
Cервисный центр
Продажа оригинальных аксессуаров и запчастей
Продажа автомобилей с пробегом
Приехал ко мне друг, разговорились. Приехал на своей Вольво, которую не так давно купил с рук. Машина Вольво с60, друг машиной доволен. Я на ней тоже поездил – машина хорошая. Что могу сказать – умеют, блин, делать. Умеют.
Ну вот, разговорились мы значит о том, о сём, он и рассказывает – заезжал на сервис по поводу замены ремня ГРМ, так сервис выставил такие (пииии) цены на работы по замене, а на расходники вообще (пиии три раза) цены.
Посмотрели цены в инете, заказали ему сам ремень грм и ролики.
Спустя почти две недели звонит, что получил посылку с запчастями, встретились с ним снова, посмотрели – да, все то же самое, что и на сервисе, только в 2 раза дешевле.
Но если с расходниками вопрос решили, то с заменой не все так просто. Менять у нас можно только в одном месте, ехать в соседний город за 500км не вариант.
Покумекали покумекали и решили попробовать самим.
Основательно прочитали Интернет, подковались в теории.
Спасибо большое всем кто рассказывал свой опыт по замене ремня, теперь мы расскажем свой и надеюсь, кому-то он поможет.
Итак, теория изучена, машина загнана на яму, мотор остыл. Приступаем к замене грм на вольво s60 своими силами в собственном гараже.
Снятие лишнего
Для начала как обычно нужно подготовиться, для этого снять лишнее:
Вытаскиваем крышку свечей зажигания
Убираем бронепровода от свечей
Вытаскиваем расширительный бачок, аккуратно достать и положить его на двигатель
Откручиваем винты и снимаем защитную крышку самого ремня ГРМ
Дальше снимаем длинный ремень который крутит вспомогательные агрегаты
Установка меток на валах
Далее – важный момент – необходимо установить метки распределительного и коленчатого вала в правильное положение.
Дальше колесо нам ненужно, снимаем колесо.
Выключаем передачу, она тоже не нужна.
Снятие защитной пластины
Нежно отстегиваем застежки которые крепят шумоизоляцию под крылом правого колеса, аккуратно отгибаем изоляцию на арке крыла правого колеса
Фиксируем шумоизоляцию в согнутом положении (прищемили прищепкой)
Отворачиваем крепежные болты и снимаем пластину которая закрывает ремень ГРМ. (расположена за шкивом привода вспомогательных механизмов)
Отворачиваем болт сверху который держит натяжитель ремня и ослабляем нижний болт (на фото голубая стрелка)
Дальше сдвигаем сам блок натяжителя (сдвигаем против часовой стрелки) и освобождаем его от шкива
Отворачиваем теперь болт снизу натяжителя и снимаем сам натяжитель.
Дальше – иногда бывает пластмассовая прокладка которая находится на верхней стороне натяжителя, снимаем и ее.
Снимаем верхнюю крышку ремня ГРМ (на верхнем фото она уже снята)
Снимаем непосредственно ремень ГРМ
Вуаля, ремень в наших руках. Рассматриваем его, в принципе ремень еще живой но при изгибе уже видны микротрещины. Замена однозначно необходима.
Проверка
Ремень грм снят. Наши дальнейшие шаги – проверить все что связано с ремнем..
Проверяем натяжитель и ролики успокоителя. Проворачиваем ролики и и слушаем не шумят ли подшипники.
Визуально осматриваем поверхности шкивов через которые проходит грм. У нас все чистенько и гладенько.
Смотрим рычаг шкива на натяжном – чтобы нормально ходил
Проверяем как себя чувствует крепление успокоителя – все в норме.
Снимаем рычаг (на шкиве) у натяжителя, поверхности смазываем и устанавливаем рычаг шкива натяжителя обратно.
При установке аккуратно затягиваем, потом берем динамометрический ключ и аккуратно затягиваем на 4 кгсм.
Ставим ролик успокоителя. Его затягиваем с усилием 2,5 кгс
Наш натяжитель в норме, масло неподтекает. Значит он жив.
Сжатие натяжителя ГРМ
Обратите внимание! Сжать натяжитель просто так не получится: принцип работы похож на амортизатор, поэтому сжимать нужно небыстро, выжыдая время пока рабочая жидкость перетечет из одной части в другую в другой. Если сжать быстро выдавит сальник и хозяин машины будет нерад цене на новый оригинальный натяжитель.
Как сжать натяжитель на вольво?
Берем тиски, вставляем натяжитель, начинаем закрыучивать. Появилось усилие – ждем секунд 10-15 и дальше чуть закручиваем, потом снова ждем потом опять чуть поворачиваем рукоятку тисков.
Ну вот вроде и все, подготовка к сборке закончена.
Обратная сборка
Важно! Сначала еще раз проверяем распредвал и коленвал –метки должны стоять на месте.
Надеваем новый ремень ГРМ
Ставим натяжитель и затягиваем болты (усилие 2,5 кг)
Заводим ремень вокруг шкива коленчатого вала и вокруг правого ролика успокоителя
Надеваем ремень на шкивы распределительных валов
Обводим ремень вокруг шкива помпы (на фото вверху указан желтой стрелкой)
Нятягиваем на ролик натяжителя
Далее –вытаскиваем (если вставили) из натяжителя гвоздик
Еще раз проверяем совпадение меток
Достаем обратно правое колесо и прикручиваем его (достаточно пару болтов)
Ставим на передачу
Крутим колесо руками чтобы коленчатый вал сделал пару оборотов
Здесь нужно проверить что после прокрутки все установочные метки на своих местах
Одеваем верхнюю крышку
Крепим переднюю крышку
Надеваем ремень привода вспомогательных агрегатов
Обратно вкручиваем свечи, присоединяем бронепровода
Ставим крышку свечей зажигания
Устанавливаем расширительный бачок обратно на место
Прикручиваем нижнюю крышку ремня ГРМ (она находится под шкивом)
Снимаем прищепку с шумоизоляции и приделываем шумоизоляцию как было, к крылу.
Ну, вроде все сделано, здесь еще раз осмотреть моторный отсек и УБРАТЬ ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ.
Друг садится в машину и …. заводит двигатель.
Двигатель кстати завелся с полоборота.
Немного теории
При замене ремня грм на вольво с60 сразу рекомендуется вместе с ремнем менять помпу, сальники на валах.
У нас помпа была в порядке, попробовали вал- люфт на подшипнике помпы отсутствует.
Сальники менять не стали, там нужны приспособления которые держат муфты на шкивах распредвалов. Приспособа недешовая да и у нас в городе ее нету в продаже.
Посмотрели сальники – видно что износ есть но в принципе в порядке, ездить можно.
Вольвоклуб Auto4life.RU
как я избавился от масла в районе ремня ГРМ b4184s2
как я избавился от масла в районе ремня ГРМ b4184s2
Так это засада была в муфте или сальниках?
Это ты брал их на понт или на самом деле можно сальники поставить криво? Я в том смысле, что если сальники ставил лично я, то это бы назвалось "криво", а если квалифицированные механики?
и это было причиной или просто раз уж заменили, то пусть будет?
Чем дальше читаю, тем больше думаю: или я полный идиот, или у тебя криворукие механики! Ремень-то вспомогательных агрегатов как можно криво поставить. Я худею!
Это ты брал их на понт или на самом деле можно сальники поставить криво? Я в том смысле, что если сальники ставил лично я, то это бы назвалось "криво", а если квалифицированные механики?
ответ:
Во первых данная марка автомобиля ремонтировалась там в первый раз и риск не верной установки у них все таки был. Во вторых заехав в другой сервис мне сказали что поставить сальники не так как надо можно.
и это было причиной или просто раз уж заменили, то пусть будет?
ответ:
После замены прокладки намасленном насосе, масло брызгать перестало. Но постаяв несколько дней во дворе я заметил стек масла с муфты и капли под ней.
Чем дальше читаю, тем больше думаю: или я полный идиот, или у тебя криворукие механики! Ремень-то вспомогательных агрегатов как можно криво поставить. Я худею!
ответ:
Можно. ))) не обязательно иметь кривые руки, достаточно слабой памяти)))
Значит всё таки криворукие механики.
ответ:
У новой муфты отсутствовала метка. При сравнении они оказались немножко не одинаковые. Мастер сразу предупредил что меняет такое в первый раз. При повторной настрой, которая заняла не более часа все стало на свои места))
Добавлено спустя 15 минут 30 секунд:
Комментарий :Из моих наблюдений: масло попадает на край ремня после стикает на шкивы и они становятся влажными и скользкими. Возможность проскользнуть ремню вполне вероятно, а это уже другая история. Приведя данный аргумент в сервисе мне предоставили бесплатную мойку на время выяснения причин течи.
Добавлено спустя 11 минут 51 секунду:
Начал и я избавляться от масла. В планах сменить сальники на распредвалах и коленвале со стороны ремня.
Сегодня за полдня добрался только до большого шкива на коленвале, все заржавело, вероятно, когда последний раз меняли ГРМ, не снимали этот шкив.
Открутил 4 маленьких болта, предстоит борьба с гайкой на 30) 
Подушка откручиваться моей головкой отказалась принципиально, пришлось гнать на велосипеде в магазин за новой. Нужна с большой дырой посередине, либо глубокая, чтобы шпильки пролезали внутрь.
А вот на муфте метки действительно не оказалось: 
Еще был в шоке, что у меня натяжитель ГРМ ручной, а не автоматический, но оказалось, что так и должно быть.
Добавлено спустя 1 день 19 минут 8 секунд:
Продолжаю развлекаться:
даже после изготовления из "съемника амортизаторов" совершенного фиксатора шква коленвала
(ручка после поворота упирается в опору двигателя и держит шкив)
открутить центральную гайку опять не удалось, беда просто.
Решил снимать ремень без снятия шкива.
Ослабил болты крепления шкива выпускного вала и болт (Т55) крепления муфты cvvt. Это лучше сделать, пока еще ремень не снят.
Зафиксировал валы:
Снял опору, а потом и крепление опоры двигателя: 
(нужно выкрутить одну из шпилек, иначе не добраться до болта)
По натяжителю ремня видно, что температура воздуха выше 20 градусов: 
Наконец, выровнял в последний раз валы по меткам, снял ремень, шкивы, ролики и внутреннюю пластиковую крышку: 
Выковырял сальники, вычистил посадочное место, намазал новые сальники маслом, они без проблем сели под нажимом пальцами (забыл сделать фото).
Дальше была нуднейшая очистка всего свинства от масла. Не запускайте это дело, меняйте сразу, как увидите следы.
Есть подозрение, что травили не только сальники распредвалов, но есть и источник масла внизу. Увы, что-то надо делать с гайкой.
Замена сальников Volvo S60
Замена сальников автомобилей Volvo S60 в Санкт-Петербурге. В СТО «АМВ-Сервис» используют только оригинальные запчасти или детали проверенных производителей. Квалифицированный штат сотрудников и специализированное оборудование позволят быстро обнаружить неисправность и осуществить замену согласно всем рекомендациям производителя. Доверьте нам ремонт Volvo S60 - гарантируем разумные цены и сроки выполнения работ. Полный список работ на странице Услуги
Цены на услуги «АМВ-Сервис»
Техническое обслуживание Volvo S60
Замена моторного масла
Замена свечей зажигания
Замена цепи ГРМ
Замена ремня ГРМ
Воздушный фильтр - замена
Салонный фильтр - замена
Замена свечей накала
Аппаратная замена масла в АКПП
Замена топливного фильтра
ТО 1 (10000 км - 20000 км)
ТО 2 (20000 км - 40000 км)
ТО 3 (40000 км - 60000 км)
ТО 4 (60000 км - 80000 км)
ТО 5 (80000 км - 100000 км)
Диагностика Volvo S60
Диагностика Check Engine
Диагностика автомобиля на дилерском оборудовании
Диагностика системы курсовой устойчивости (ESP)
Компьютерная диагностика двигателя
Кузовной ремонт Volvo S60
Кузовной ремонт крыла переднего
Кузовной ремонт крыла заднего
Кузовной ремонт бампера
Кузовной ремонт капота
Кузовной ремонт крышки багажника
Кузовной ремонт двери
Кузовной ремонт порога
Кузовной ремонт крыши
Стоимость дополнительных услуг
Полировка фар, 1 шт.
Антикорозийное покрытие элемента
Мойка кузова автомобиля
Антигравийное покрытие за оба порога
Покраска Volvo S60
Окраска одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника, порог)
Окраска капота, крыши
Стоимость материалов при окраске одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника)
Цены на ремонт и обслуживание Вольво
Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!
Диагностика
Замена ГРМ
Прочее
Ремонт генератора
Ремонт ГУР
Ремонт двигателя
Ремонт КПП
Ремонт подвески
Ремонт стартера
Ремонт сцепления
Ремонт тормозной системы
Ремонт ходовой
Техническое обслуживание
Электрика
Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам
Где отремонтировать
Автосервис Солнцево
Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Главмосстроя 7а
Метро:
Боровское шоссе, Солнцево, Говорово
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Алтуфьево
Адрес: СВАО
г. Москва, ул.Илимская вл.3Ж, стр.3
Метро:
Алтуфьево, Бибирево, Лианозово
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Волочаевский
Адрес: ЮВАО
г. Москва, ул.Волочаевская 12а
Метро:
Площадь Ильича, Римская, Курская
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Сокол
Адрес: САО
г. Москва, ул.Острякова д.3
Метро:
Сокол, Аэропорт
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Фили
Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Тучковская 13 стр.2
Метро:
Багратионовская, Фили, Деловой Центр
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Домодедовская
Адрес: ЮАО
г. Москва, Каширское ш. д.67 стр.14
Метро:
Домодедовская, Зябликово, Красногвардейская
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Ш. Энтузиастов
Адрес:
Ш. Энтузиастов 56с44
Метро:
Перово, Новогиреево, Соколиная гора
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Автосервис Балашиха
Адрес:
г. Балашиха, Леоновское ш. д.8
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Вся представленная на сайте информация, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Как поменять ремень ГРМ на Volvo S60
Мощность и вообще все нюансы работы любого мотора, в том числе и Volvo S60, зависят от правильного взаимного расположения коленчатого и распределительного валов. Все современные двигатели автомобилей работают в режиме четырёх тактов — впуск, сжатие, толчок и выхлоп. И правильность работы всех этих тактов зависит от своевременного открытия и закрытия клапанов. Ну а их правильная, синхронная работа зависит от настройки привода от коленвала к валу распределительному. То есть, от правильной установки ремня ГРМ (газораспределительного механизма). Эта деталь нуждается в периодической замене.
Почему необходима замена ремня ГРМ
Эта деталь мотора сделана из резины и ткани. Да, из очень хорошей, эластичной резины и качественной ткани, но всё равно подверженной износу. При таких нагрузках она может работать только определённое время, а потом ей нужна замена.
Поэтому ремень нужно менять. И вариантов тут два:
- По пробегу, то есть по сроку службы.
- При обнаружении следов сильного износа во время осмотра.
То есть, это означает, что нужно чаще поглядывать в каком состоянии ремень ГРМ Volvo S60, и если появились малейшие сомнения, то есть на поверхности его проявились микротрещины, то необходимо проводить замену не раздумывая.
С какой периодичностью проводить замену
В различных источниках называют разные сроки в течение которых можно спокойно эксплуатировать привод ГРМ Volvo S60. Кто-то называет 80 000 километров пробега, кто-то более склонен доверять цифре в 60 000. Вообще, тут всё зависит от качества ремня. Если это оригинальная деталь от официального дилера, то можно поверить в первую цифру. Но по мнению опытных мастеров ремонта шведских машин, оптимальный пробег без замены это 50 000 километров. Это самый верный вариант с наименьшим риском.
Как провести такую замену
Несмотря на всю кажущуюся трудность этой операции, в принципе она доступна для любого человека, имеющего некоторое представление о слесарных работах. Для начала нужно приготовить необходимые инструменты и заменяемые детали.
Итак, что нужно подготовить перед заменой:
- Качественный ремень ГРМ для Volvo S60;
- натяжной ролик;
- помпу;
- набор ключей;
- отвёртки;
- герметик;
- наждачная бумага «0» и щётка по металлу;
- ключи типа «ТОРЦ».
Ну и конечно, подъёмник или, в крайнем случае, надёжный домкрат. И по порядку. Сначала снять верхнюю, пластмассовую защиту мотора и боковой кожух ремней. Поддомкратить,или поднять автомобиль. Правое колесо демонтировать и открутить винт защиты на кузове под крылом. Её можно не снимать полностью, а только отогнуть, она мягкая и неломкая. Отпустив натяжник против часовой стрелки после ослабления затяжки снять длинный, ручьевой ремень привода всех дополнительных агрегатов.
После этого можно снимать главный, зубчатый ремень ГРМ. Он натянут специальным роликом с гидроприводом и ослабляется поворотом ключа на 17. После ослабления привод легко снимается без демонтажа шкива-демпфера. После этого открутить ролик и установить новый.
Теперь дело за водяным насосом. Слить охлаждающую жидкость через отверстие в радиаторе и открутить все болты помпы. Зачистить посадочное место и, промазав прокладку герметиком, установить новый насос. Закрутив пробку залить в систему охлаждения Volvo S60 антифриз.
Метки ГРМ Volvo S60
Теперь главное — установка меток ГРМ Volvo S60. Верхние метки распределительных валов нанесены так же как на вазовском моторе и смотрят строго вверх. Нужно только совместить точки шкивов с полосками на защите. И следом ровно выставить нижнюю отметку. На блоке мотора, прямо на кожухе сальника коленвала есть риска, она должна совпадать с чертой, отчеканенной на шейке крепления шкива. Увидеть её можно только сверху. Когда метки выставлены, можно одевать на все точки привод. В последнюю очередь на предварительно сжатый натяжной ролик.
.jpg)
Когда привод одет — ролик можно отпустить и он натянет ремень ГРМ Volvo S60. Флажок метки натяжения должен находиться ровно посередине между крайними точками. После чего провернуть мотор на 2 оборота для контроля.
Вот и всё, собрать все детали в обратном порядке и делать пробный запуск. На этом работа окончена.
Замена маслосъёмных колпачков без снятия ГБЦ. VOLVO S70, 850, V70I, C70I
Сегодня я расскажу о том, как самостоятельно поменять маслосъёмные колпачки, они же сальники клапанов, на двигателе вашего volvo. При этом речь пойдет о способе, при котором снимать головку блока цилиндров мы не будем, а ограничимся лишь снятием клапанной крышки, которая по совместительству в моторах volvo является пастелью распределительных валов. Вообще поменять маслосъёмные колпачки можно двумя способами: со съёмом ГБЦ и нормальным удобным рассухариванием клапанов, либо без снятия ГБЦ и работой прямо под капотом. Оба способа имеют свои плюсы и минусы, и ниже я попробую перечислить их (не все, конечно, но, лишь те очевидные, что сейчас придут на ум).
Перед выбором самих маслосъемных колпачков, рекомендую ознакомиться со статьей Сравнение маслосъемных колпачков для VOLVO от разных производителей.
При замене маслосъёмных колпачков со снятием головы очень сильно упрощается сам процесс замены колпачков: на много-много проще рассухаривать клапана на снятой голове, так как вы имеете прямой доступ к клапану с обоих сторон. К тому же, при необходимости, при снятии ГБЦ можно проверить клапана на герметичность и, при необходимости, притереть их. В общем, можно провести полноценный ремонт головы. Однако при снятии головы придется столкнуться с рядом сложностей и дополнительных затрат: необходимо приобрести новую прокладку ГБЦ (приблизительно 1600 р), набор прокладок выпускного коллектора (1000р) и прокладку впускного коллектора (500р). Из дополнительных сложностей: необходимо снимать оба коллектора и есть возможность накосячить непосредственно с установкой самой головы. Ну это касается не только двигателей Volvo, но и любых других.
Однако, если вам необходимо только заменить маслосъемные колпачки и нет необходимости притирать клапана, а так же хочется избежать лишних трат на прокладки, то можно воспользоваться способом с рассухариванием клапанов прямо на установленной ГБЦ: при этом не надо снимать коллекторы и ГБЦ, но сам процесс рассухаривания сильно усложняется. Именно этот вариант замены я и опишу в этой статье.
Снимаем лишнее.
Первым делом необходимо снять крышку дроссельной заслонки и свечную крышку. После этого необходимо отключить высоковольтные провода от свечей и отвести их в сторону. Так же нужно отсоединить тросик дросселя, идущий к педали газа. После этого нужно отсоединить штекер от датчика массового расхода воздуха, снять с хомут хобота между дросселем и воздушным фильтром и вытащить из под капота всю коробку воздушного фильтра. Таким образом мы освободим приличное количество места под капотом.
После того, как коробка воздушного фильтра снята, и у нас появилось достаточно свободного места - снимаем крышку трамблера (!! не отключая провода чтобы потом не перепутать !!) с впускного распредвала и датчик с выпускного распредвала.
Далее для удобства работы снимаем топливную рампу с форсунками: откручиваем два болта на впускном коллекторе. Отключаем питание форсунок. Прежде чем отсоединить рампу от топливопровода (он просто вытаскивается из неё, когда рампа развёрнута форсунками вверх) подставляем тару под бензин - вытечет грамм 200 наверное. А после этого, обязательно затыкаем отверстия в коллекторе под форсунки тряпочками - чтобы ничего туда случайно не попало (улетевший сухарь, например). Два болта, которые держали рампу, лучше всего вкрутить обратно в коллектор, дабы не потерять. Болты с резьбой м7 просто так не купишь - факт научный.
Снимаем ремень ГРМ
Последним штрихом необходимо снять кожух с ремня ГРМ. Для этого вытаскиваем бачок с охлаждающей жидкостью со своего места, отсоединяем от него датчик уровня, и кладем на сам двигатель. Нам открывается доступ к крышке с боку. Откручиваем там один болт и снимаем боковую крышку. Верхнюю крышку от блока пока не снимаем (сначала выставим ГРМ по меткам, перед снятием).
Далее поднимаем домкратом машину и ставим на подставку, вывесив переднее правое колесо. Снимаем колесо, откручиваем гайку держащую подкрыльник и загибаем его, открывая тем самым доступ к коленвалу и натяжителю ГРМ (слева от коленвала).
Важная инфа: приводной ремень трогать и снимать не надо! Он нам не помешает.
Для вращения коленвала нам понадобится головка на 30, и длинный вал, чтобы можно было удобно крутить, а не корячиться постоянно, ведь крутить нам его придется много, очень много ). Я вообще собрал такую конструкцию и она у меня с начала до конца ремонта висела.
Прежде чем продолжить снимать ремень, необходимо выставить механизм ГРМ по меткам. На распредвалах метки на шестернях указывают на уголки вырезов в крышке. На коленвале, на его 2х звездах есть метки, а на блоке двигателя выступ. Этот выступ должен быть как раз между двух этих помеченных звездах.
После того, как ГРМ так выставлен, откручиваем нижний болт натяжителя ремня ГРМ, делаем это снизу, сидя в колесной арке. Верхний болт держателя ГРМ откручиваем подлезая к нему сверху, из под капота. Далее этот натяжитель спокойно извлекаем и откладываем в сторону. После того, как натяжитель снят - откручиваем 2 болта, крепящих верхнюю часть кожуха ГРМ и убираем её, а сам ремень стягиваем в валов и оставляем болтаться.
После этого устанавливаем бачок с охлаждающей жидкостью на свое место.
Снимаем клапанную крышку.
Теперь, когда ремень скинут, и все остальные детали нам тоже не мешают, начинаем выкручивать все 48 болтов, которые крепят клапанную крышку к ГБЦ. Да, инженеры Volvo решили, что 48 болтов будет достаточно. Процесс этот не быстрый. Я вручную расслабил все болты, а после выкрутил их шуруповертом, так быстрее.
После того, как все болты извлечены, клапанная крышка все еще плотно сидит и сниматься, обычно, не собирается. Дело в том, что её еще держат 5 направляющих и герметик. Я лично брал ударную отвертку, и ударял молотком через нее по самим направляющим, чуть-чуть выбивая их вниз. После этого, аккуратно, ударной плоской отверткой вклинивался с молоточком между ГБЦ и клапанной крышкой в районе всех 5 направляющих -. Делать это надо совершенно без усилия, без фанатизма, аккуратно, и четко выбирая куда вы ставите отвертку, главное не повредить плоскости!
После этих операций клапанная крышка у вас снимется без особых проблем и взгляду откроется картина “Боже, зачем я сюда полез” )).
Ну и последняя стадия - вынимаем и откладываем распредвалы в сторону, вместе со звездами. Перед нами головка и торчащие из нее 2 ряда гидрокомпенсаторов. С этим и будем далее работать.
Рассухаривание клапанов и замена маслосъёмных колпачков
Когда мы сняли клапанную крышку и распредвалы, перед нами остались гидрокомпенсаторы и большое количество масла вокруг них. Отсасывать или вытирать масло нет необходимости, после того, как мы будем поочередно вынимать гидрокомпенсаторы, масло будет уходить вниз через колодец.
Сначала займемся впускными клапанами, они ближе к нам, и с них проще начать. Для начала надо ввернуть болты в отверстия возле свечных колодцев, по 2 болта на каждый цилиндр, с той стороны, которая ближе к впускным клапанам. За эти болты мы будем зацепляться.
Так же, для больше надежности и повышения качества проводимых работ, лучше изготовить из пластиковой бутылки некое подобие защиты, которую мы будем вставлять в колодец гидрокомпенсатора, чтобы предохранить его стенки от рассухаривателя. Это будет просто полоска из пластика шириной около 10 сантиметров и высотой около 5 сантиметров.
Для самого процесса нам понадобится: рассухариватель, пинцет для установки сухарей, небольшая отвертка для снятия сухарей, длинные круглогубцы для снятия старых колпачков и глубокая головка на 11 для установки новых колпачков. Помимо этого для упрощения задачи я погружал в камеру сгорания резиновый провод, чтобы он встал между клапаном и поршнем плотно, для устранения лишнего хода клапана и упрощения работы. Сейчас опишу подробнее.
Итак, начинаем с первого цилиндра. Во время разбора мы выставили ГРМ по меткам, так что коленвал на данный момент держит 1й поршень в ВМТ. Я его немного опускаю вниз, засовываю через свечной колодец резиновый провод в камеру сгорания и поднимаю поршень обратно, он должен упереться. Дело в том, что если просто выставить поршень в ВМТ, то между ним и клапаном будет зазор примерно в 5мм. И когда рассухариваешь его в таком положении, очень не удобно снимать и ставить сухари из-за небольшой подвижности клапана. Поэтому лучше покрутить немного коленвал, пошевелить провод в камере сгорания чтобы клапан уперся плотно и не имел вообще никакого хода.
Вынимаем гидрокомпенсатор и вставляем в колодец пластиковую штуковину которая защитит колодец от повреждения рассухаривателем. Далее нажимаем на чашку рассухаривателем и снимаем сухари при помощи отвертки, удобнее будет если она будет магнитная. Вынимаем оба сухаря. Далее вынимаем наш пластиковый «предохранитель» колодца, верхнее блюдце и пружину. Сам колпачок я снимал при помощи длинных круглогубцев. Для установки нового колпачка берем длинную головку на 11мм. Надеваем колпачок на клапан, а далее головкой на 11 насаживаем его до упора, при этом надо не забыть надавить на него в самом конце с усилием, по моим прикидкам, не менее чем в килограмм 5 и секунд в 5-10, чтобы колпачок плотно сел на направляющую, до упора. Это крайне важно, иначе колпачок разобьёт блюдцем. Далее устанавливаем обратно пружину, затем верхнее блюдце, а так же наш пластиковое кольцо вставляем в колодец. Ставим обратно рассухариватель, сжимаем им пружину и при помощи пинцета (удобнее угловым а не прямым) ставим сухари на место. Сначала один, потом второй, так сказать в 2 приема, а не за один раз оба.
На первые пару клапанов может уйти приличное количество времени, однако с каждым новым клапаном будет получаться все быстрее и быстрее.
Что касается выпускных клапанов, то с ними придется сложнее. Проблема в том, что они имеют наклон колодцев в сторону лобового стекла. Для работы с ними, необходимо вкрутить в ГБЦ болты клапанной крышки в самый крайний рад у лобового. На эти клапана уйдет времени раза в 2 дольше, не удобно с ними работать, но все же их можно победить.
Не забывайте во время работы заткнуть тряпками все отверстия блока, куда может что-либо провалиться. Если к вам в камеру сгорания через свечной колодец улетит сухарь, вряд ли это вас обрадует!
Установка клапанной крышки
После того, как все колпачки будут поменяны, можно приступать к сборки. Но прежде чем собрать, необходимо удалить остатки старого герметика как и с самой ГБЦ, так и с клапанной крышки. Для этого можно воспользоваться лезвием и тряпкой с ацетоном. Так же с ГБЦ необходимо выковырять старые резиновые колечки вокруг свечных колодцев и заменить их на новые.
Далее предлагаю провернуть очень важную операцию. В тот момент, когда мы выкручивали болты из клапанной крышки, мы не могли понять, есть ли среди них сорванные. Так что, пока крышка у нас не намазана герметиком и не установлены распредвалы, можно поставить крышку на место и попробовать затянуть все болты с нужным усилием в 17 Нм. Более чем уверен, что в крышке найдутся сорванные болты (ну не сами болты, а ответная часть в ГБЦ имеет сорванную резьбу, естественно). Все это особенности российского сервиса. «Динамометрический ключ? Нет, не слышали!». Если сорванных болтов 2-3-4 штуки и все они не рядом, а разбросаны по площади ГБЦ, то необходимо пометить и запомнить их расположение. Если их больше, то это уже повод нарезать там резьбу м8 вместо м7 и закручивать другие болты, или использовать шпильки. Но мы не будет рассматривать этот вариант пока.
Далее мы наносим анаэробный герметик на клапанную крышку. Наносить его надо равномерно по всей площади клапанной крышки. Кроме этого, на те отверстия клапанной крышки, которые соответствуют местам на ГБЦ с сорванной резьбой, необходимо нанести дополнительное количество герметика прям внутрь отверстия, неплохо так же нанести немного герметика и на край самих отверстий в ГБЦ, где сорвана резьба и притянуть там крышку не получится. Дополнительное количество герметика обеспечит там герметичность и избавит от выдавливания масла. Кроме того, при нанесении герметика на клапанную крышку, необходимо особенно тщательно проконтролировать его наличие в достаточном количестве по периметру крышки и вокруг отверстий под болты вокруг свечных колодцев и по окружности самих свечных колодцев.
Перед установкой клапанной крышки на ГБЦ, ставим коленвал по метке, как при выставлении ГРМ, первый поршень при этом находится в ВМТ. Кладем на свои места распредвалы. При этом их положение тоже должно примерно соответствовать меткам, чтобы при прижимании валов крышкой, клапана не уперлись в поршни.
Не забываем перед установкой крышки, налить немного масла вокруг всех гидрокомпенсаторов, чтобы все механизмы были обеспечены маслом.
Так же, перед установкой крышки, необходимо проверить, чтобы сальники распредвалов с обоих сторон стояли ровно.
Когда мы положим крышку на ГБЦ, она будет лежать на распредвалах, которые в свою очередь нежат на гидрокомпенсаторах, и пока мы не прижмем крышку, вся конструкция будет иметь зазор примерно в 1 см по всему периметру клапанной крышки. Наживляем все болты (кроме тех, про которые нам известно, что они сорваны), и начинаем постепенно подкручивая их всех опускать крышку с валами на свое место, при этом контролируя положение сальников, чтобы их не закусило или не перекосило. После того, как крышка прижалась к ГБЦ, закручиваем все болты с усилием в 17 Нм . В мануалах никакого особенного порядка по закрутке нет, но лучше идти классическим путём и закручивать их от центра к краям. После того, как все нормальные болты закручены, вставляем и закручиваем сорванные болты, и надеемся, что герметика там хватит, масло оттуда не будет выдавливать, и перерезать резьбу там нам не придется.
Далее необходимо проверить то, как стоят сальники на валах, не перекосило ли их. Со стороны звезд обычны проблем нет, тем не менее, я снимал сначала одну звезду, проверял сальник, ставил обратно. Потом вторую звезду. Эти сальники лучше можно ставить на валы до установки валов и клапанной крышки. С противоположной стороны, сальники лучше поставить после установки крышки. При установке, смазываем их маслом, и надеваем на валы, вдавливая внутрь их посадочного места руками или соответствующей головкой большого диаметра. При этом не надо их вдавливать сильно вглубь, достаточно, чтобы они были заподлицо с передним краем и стояли ровно, не перекошенные.
Установка ремня и фаз ГРМ
После того, как крышка стоит на месте, необходимо натянуть ремень ГРМ и выставить его по меткам.
Для начала берем гидравлический натяжитель, который мы сняли в самом начале операции. Причем, хорошо бы в тот момент, когда мы его сняли, обработать его очистителем, отмыть и вытереть насухо. Таким образом можно будет позже понять, не подтекает ли он, не потеет ли. В противном случае его необходимо заменить. Если все ок, то можно сдавить его тисками (тиски должны быть крепкие и достаточно большие, сдавить его не просто) и вставить в него чеку. Я лично в роли чеки использовал небольшой гвоздик. Когда натяжитель «заряжен» откладываем его в сторону и приступаем к установке ремня.
Хочу заметить, что прежде чем надевать ремень, необходимо выполнить еще одну операцию: «раскачать» распредвалы. Дело в том, что после установки ремня, нам вручную придется несколько раз прокрутить двигатель чтобы проверить метки. Но, учитывая, что валы мы переставляли, гидрокомпенсаторы вынимали, то вся система ходит очень туго. У меня, например, впускной вал вообще намертво стоял. Поэтому, прежде чем накинуть ремень, я взял монтировку, и уперев её между болтами, которые держат звезды и приложив значительное усилие, расшевелил оба вала, покрутив их в каждую сторону на несколько десятков градусов. Это привело систему в движение и немного смазало внутренности, валы стали ходить уже достаточно легко, и можно было приступать к натяжению ремня.
Для начала проверяем и выставляем коленвал по меткам. Для удобства работы снимаем расширительный бачок охлаждающей жидкости и кладем его на блок. На звезде коленвала есть отметка на 2х зубьях, а на блоке небольшой отлив, который должен быть чётко между этими зубьями. Это соответствует положению первого цилиндра в ВМТ. Далее накидываем верхнюю часть крышки ГРМ, на которой есть метки для распредвалов. Крышку просто ставим, болтами не прикручиваем, так как ее еще снимать. Когда крышка стоит, подгоняем шестерни распредвалов под метки на пластиковой крышке. Так как распредвалы и весь механизм ГРМ в ГБЦ смазаны не на 100% и достаточно в тугом положении – шестерни крутим при помощи какой-нибудь приспособы. Я использовал монтировку, она обеспечивала хорошее плечо, зацеплялся ею между болтами, которые крепят шестерню к распредвалу.
Когда метки выставлены, натягиваем ремень, верхнюю крышку снимаем, естественно. Внизу, в районе коленвала у ремня есть защита, её снимают при замене ремня, мы же её не снимали, поэтому при натяжении ремня смотрим чтобы она не цепляла ремень и он плотно облегал шестерню на коленвале. Лично я натягивал ремень против часовой стрелки: сначала коленвал, потом холостой ролик и впускной вал, потом выпускной вал, далее помпа и натяжной ролик. После этого берем гидро-натяжитель и ставим его на место: сначала закручиваем нижний болт, потом верхний. Далее просто плоскогубцами вынимаем чеку (у меня это получилось вообще без усилий практически) и ремень натягивается.
Далее опять ставим крышку ГРМ с метками и начинаем вручную крутить коленвал по часовой стрелке. Я сделал оборотов 6-8, все метки остались на местах.
Ну вот и все. Когда ремень установлен, собираем все, что разобрали до этого: ставим датчик распредвала, распределитель зажигания, свечи и провода, топливную рампу, воздушный фильтр и прочую мелочёвку.
Что касается других модификаций Volvo, то там работы выполняются приблизительно так же. В последующих моторах пластиковая верхняя крышка ремня ГРМ имеет другую форму и метки там расположены иначе. Что же касается двигателей с электроным зажиганием и 5ю катушками, где нет трамблера, то там датчик положения коленвала располагается не на выпускном распредвале, а на впускном, что, в общем, особенно картину не меняет.
Очень простая замена ремня ГРМ Volvo V70
Двигатель, который мы сегодня будем рассматривать устанавливался на различных модификациях Volvo V70.
Рекомендуемый интервал замены ремня ГРМ – 100000 км. Также вместе с ремнём меняем помпу.
При обрыве ремня произойдёт повреждение двигателя.
Вначале снимаем крышку двигателя на головке блока цилиндров. Откручиваем 2 болта, отмеченных красной стрелкой. После этого необходимо снять две клипсы.
Далее отсоединяем фиксаторы крышки газораспределительного механизма. Снимаем крышку, подняв её.
После снятия крышки, приступаем к снятию ремня ГРМ.
Вынимаем шланги из крепления.
С правой стороны моторного отсека, снимите вентиляционный шланг системы охлаждения E-box и уберите его в сторону.
Затем вынимаем шланг гидроусилителя руля из монтажного кронштейна (зеленая стрелка) и убираем его в сторону.
Отсоединяем и слегка поднимаем емкости для охлаждающей жидкости и гидроусилителя руля. Поднимаем их до того уровня, чтобы получить доступ к электрическому разъему для датчика уровня охлаждающей жидкости.
Затем отсоединяем датчик уровня охлаждающей жидкости, нажав на фиксатор (зеленая стрелка) и отодвинув его.
Ложим бачок охлаждающей жидкости и гидроусилителя руля на двигатель, чтобы они нам не мешали.
Снимаем крепление верхней крышки ГРМ ключом на 10 мм (красная стрелка).
Снимаем верхнюю крышку, подняв ее вверх (красная стрелка).
Снимаем приводной ремень (красная стрелка). Перед снятием приводного ремня отмечаем направление вращения (при повторном использовании ремней) и обращаем внимание на установочное положение. Затем, используя 14-мм ключ, поворачиваем натяжитель ремня по часовой стрелке, чтобы ослабить натяжение ремня. Вытаскиваем ремень из шкива натяжителя.
Работая на правом переднем колесе, откручиваем 10-миллиметровую пластиковую гайку. Затем демонтируем крыло. Оно имеет складку, позволяющую легко его снять. Затем откручиваем четыре болта 10 мм шкива коленчатого вала (красные стрелки). После этого откручиваем 30 мм центральный болт шкива коленчатого вала (зеленая стрелка).
Отодвигаем шкив в сторону, чтобы освободить его. Затем вынимаем его из двигателя.
Volvo рекомендует снять небольшую крышку в нижней части головки коленчатого вала. Для этого откручиваем болты 10мм (зеленые стрелки). Затем снимаем крышку. Делать это не обязательно, я обычно оставляю её не снимая.
Устанавливаем пластиковую крышку двигателя на звездочки распределительных валов. Смотрим, что он полностью зафиксирован и правильно выровнен. Ставим на место 30-миллиметровую гайку шкива коленчатого вала. Затем проворачиваем двигатель по часовой стрелке до тех пор, пока метки на шкивах распределительного вала не совпадут с прорезями верхней крышки газораспределителя (красные стрелки). Каждая звездочка распределительного вала имеет линию с небольшой гравировкой. После выравнивания это ВМТ.
Смотрим, чтобы язычок (красная стрелка) на коленчатом валу совпадал с отметкой на крышке ГРМ. Мы не видим эту метку на крышке ГРМ сверху, он заблокирован ремнем привода газораспределительного механизма (зеленая стрелка).
Здесь показана вкладка коленчатого вала (зеленая стрелка), когда она выровнена с меткой крышки ГРМ (красная стрелка). Внимательно смотрим, чтобы эти метки были выровнены.
После того, как метки выровнены и двигатель находится в ВМТ, откручиваем 13 мм гайку натяжителя ГРМ (красная стрелка). Затем снимаем натяжитель с двигателя (в нижнем правом углу).
После снятия натяжителя снимаем ремень ГРМ с двигателя.
Находим натяжной ролик, откручиваем две 13мм гайки (зеленые стрелки) и снимаем натяжной ролик с двигателя. Устанавливаем новый натяжной ролик и затягиваем крепежные детали. Затем устанавливаем новый натяжитель ремня ГРМ. Оставляем натяжитель свободным, чтобы он вращался, но плотно прилегал к двигателю.
Если также заменяется водяная помпа, то откручиваем 7 болтов 10 мм (зеленые стрелки). На фото врезка показывает расположение этих креплений.
При замене водяного насоса снимаем старую прокладку (зеленая стрелка) и очищаем картер двигателя до поверхности уплотнения водяного насоса. Устанавливаем новый водяной насос с прокладкой.
Убеждаемся, что коленчатый вал находится в ВМТ. Это показывает вкладка на шестерне коленчатого вала (зеленая стрелка), когда она выровнена с меткой крышки ГРМ (красная стрелка. Смотрим, чтобы эти метки были выровнены.
Убеждаемся, что распредвалы в ВМТ. Метки на шкивах распредвала должны совпадать с прорезями на верхней крышке газораспределителя (красные стрелки).
При правильно выровненных метках ГРМ двигателя устанавливаем новый ремень ГРМ на шестерню коленчатого вала, затем вверх и под шкивом холостого хода на шестерню впускного распредвала, затем на шестерню выпускного распредвала, водяной насос и натяжитель. Смотрим, что ремень не соскальзывает во всех областях, кроме натяжителя. При регулировке используйте шестигранный ключ на 6 мм (красная стрелка) и ключ на 13 мм, чтобы ослабить или затянуть болт натяжителя (зеленая стрелка). Я использую обрезанный шестигранник на 6 мм, чтобы легче попасть в пространство между двигателем и крылом (вставка).
Регулируем натяжение ремня ГРМ. Вращаем шестигранник 6 мм, пока метка (зеленая стрелка) не окажется между направляющими (синие стрелки). Как только метка окажется между ними, затягиваем гайку натяжителя и перепроверяем положение метки. Красная стрелка показывает ремень, отрегулированный при низких температурах ниже -20°C. Желтая стрелка показывает ремень, отрегулированный при высоких температурах больше +45°C. После того, как мы установили и натянули приводной ремень ГРМ, нажмите ремень на шкивы распределительного вала и водяной насос. Проворачиваем двигатель двумя полными оборотами. Затем проверяем, что метки распредвала и коленчатого вала выровнены в ВМТ, как было до начала замены ремня. Всё должно совпасть. После этого устанавливаем на место все детали в порядке, обратном снятию.
Читайте также: