Замена степ мотора на ниссан

Обновлено: 10.05.2024

Степ-мотор замена. Экономим деньги

СИМПТОМЫ ПОЛОМКИ:
Авктомобиль едет в аварийном режиме. Скорость не более 20 км/ч.

Комментарии к фото:
1.Берем сухую канистру желательно с широким горлышком, также можно взять из дома обычную кухонную пластмассовую воронку.
2.Если канистра содержит капли воды, то ее нужно осушить. Очень долго ждать пока она испариться на солнце. Можно взять кусок туалетной бумаги, скомкать и положить внутрь, затем трясем бутылку круговыми движениями, бумажка собирает капельки.
3.поддон варика
Вложение 26689

5.чтобы во время слива масла вариатора не держать канистру рукой (около 10-15 минут) нужно что нибудь подложить под нее, две табуретки решают проблему
Вложение 26691

6.Ключом головкой на 19 отворачиваем пробку слива, подставляем канистру ждемс
Вложение 26692

7.После слива масла заворачиваем пробку обратно на место и начинаем откручивать Ключом головкой на 10 БОЛТЫ ПОДДОНА вариатора 18 штук, откручиваются легко
Вложение 26692Вложение 26693

8. и 9.При откручивании задней стороны поддона потихонечку начинает течь масло из возникшей щели. Чтобы не загадить яму нужно что нибудь подставить (ведро решает). Аккуратно снимаем поддон. В поддоне есть масло, снимать нужно потихонечку наклоняя его от себя и сливая остатки масла в ведро
Вложение 26695Вложение 26694

10. и 11.Находим СТЕП-МОТОР. Красным обведено то самое КОРОМЫСЛО, которое нужно ПРАВИЛЬНО одеть при обратной установке. На фото не видно другой конец коромысла одевается на ШТЫРЕК ШТОК (можно нащупать пальцем). Степ мотор прикручен двумя болтами на 10. При снятии Степа выливается еще немного масла нужно делать аккуратно. Осторожно отсоедВложение 26702иняем шлейф и шлейфодержатель крестовой отверткой.
Вложение 26703

12.Снятый степ мотор, видны контакты 6 штук. Нормативы сопротивления на последнем фото.

Вложение 26704

13. и 14.Магниты поддона, покрыты металлической грязью. Стружки вроде.
Вложение 26706Вложение 26707

15.Схема проверки контактов степа мотора. Мультитестером измеряем сопротивление между ними (в омах). На моем степ моторе между 4 и 6 контактами было 107 ом, 1 и 3 были в норме.

Ставим Новый степ мотор вместо старого. Одеваем правильно КОРОМЫСЛО.
Можно взять с собой фотоаппарат и при снятии сфотографировать его правильное положение. На новом степ моторе сопротивление 20 ОМ вместо 15 ОМ.
Очищаем бензином поддон и его магниты. Тщательно высушиваем и ставим на место. Кстати резиновой прокладки между поддоном и вариатором у меня нет. Я пользовался небольшим количеством герметика. Наносил по внешнему краю. Нельзя допустить чтобы герметик попал внутрь вариатора. Закручиваем болты по диагонали. Соблюдаем усилие затягивания. Заливаем масло через щуп вариатора используя воронку. Проверяем уровень на прогретой машине.

Проблема с CVT (высокие обороты двигателя при небольшой скорости)

В общем решилась проблема с CVT. Огромное человеческое спасибо эксперту Дром - Сане "s_saska" из Хабаровска за то, что подогнал новый степ-мотор и проконсультировал по его замене, смене жижи в вариаторе да и вообще за то, что не отказался помочь.

Дело у меня было действительно в степ-моторе, который изначально был установлен в CVT (с которым я купил примеру). Напомню, что подозрения были на датчики, их работоспособность мы проверили с Саней, затем прозвонили степ-мотор, судя по данным мультимера, он был в порядке, обмотки усиленные (видимо из новых образцов). Вот только позже, при поездке со сканером и мастером, а также в ходе личных наблюдений, после перелопачивания гор материала по устройству и особенностям работы вариаторных коробок передач от Nissan было досконально установлено, что степ-мотор неадекватно реагирует на сигналы блока управления вариатора и что-то мешало ему выдвигать шток (раздвигать шкивы) на нужное значение и соответственно изменять передаточное число.
При удачном случае (на выходных) было куплено 2 канистры родной жижи, найдена эстакада (за чертой города, зато пустая, огромная и вполне себе ухоженная), набор ключей и головок Sata, куплен тюбик самого обычного американского герметика "застывающая прокладка", ну и пивом заманен на эстакаду друг для подхвата "на всякий". Работа заняла 4 часа (час ждали пока остынет авто и жижа, чтобы слить):
1) сняли патрубок с радиатора, чтобы слить максимально возможное количество жижи под давлением (запускаешь авто и жижа как с брандспойта фигачит, нужно быть аккуратнее, можно уделаться самому и под капотом все уделать. У меня процесс слива жижи контролировал друг - стоял под машиной, так что я даже не пострадал, а вот он принял довольно горячий душ из NS1 ибо изначально "затупил" и снял не тот патрубок, хотя неоднократно мной предупреждался о том, что снимает не тот патрубок ибо жижа течет не по часовой, а против часовой стрелке, если смотреть на радиатор со стороны вариатора=))
2) После слива жижи под давлением, уже мной лично (ибо варик другу не доверил, а он после душа из NS1 и не горел желанием им заниматься) был снят поддон варика - тот еще процесс, болтов много, откручиваются легко, но вот остатки горячей жижи сливаются на того, кто крутит. даже если на вытянутых руках, приятные ощущения для рук из горячих остатков жижи гарантированы=)
3) Далее чистка (вернее промывка) бензином поддона и фильтра грубой очистки (черная большая коробка стоит внутри вариатора и разделяет внутреннее пространство поддона и потроха варика - сразу как снимаешь поддон видишь этот фильтр, без его снятия к степу не подобраться, благо снимается просто, но и льется жижи из него тоже солидно) Фильтр снимать надо аккуратно, поскольку в нем имеется кабель-канал, где уложена проводка вариатора, ее нужно аккуратно вытащить из пазов кабель-канала, а потом уже можно снять и фильтр (прикручен на нескольких болтах). После снятия фильтра его нужно промыть бензином, как и сам поддон с магнитами, затем оставить полежать, чтобы высох (не осталось бензина после промывки). Разбирать фильтр нельзя, ибо потом не соберешь, а грязь он, как-никак отсеивает.
4) Далее принимаемся за замену степ-мотора - тут все просто, сдираем фишку со старого степа, откручиваем его (он на двух болтах), аккуратно снимаем степ (при этом запоминаем как зацеплялся шток степа с коромыслом поддона, через которое передается усилие для раздвижения шкивов варика, ибо если забыть или затупить при сборке, то варик работать не будет, вернее будет, но передаточное число не будет меняться совсем). Новый степ когда ставим. сразу одеваем коромысло на шток правильно, затем крепим степ болтами, накидываем фишку - и собираем.
5) промазываем поддон герметик-прокладкой, аккуратно, тонким слоем, ближе к внешнему краю поддона, чтобы при одевании поддона (когда герметик немного спрессуется, он не попал в поддон в виде кусочков резины и не доставлял потом проблем варику). Затем натягиваем поддон на место и закручиваем (без фанатизма) не очень сильно, то так, чтобы зазор между корпусом варика и поддоном бы л чрезвычайно мал и полностью заполнен герметик-прокладкой. Даем постоять 40 минут-час, чтобы герметик подсох и превратился в резину (прокладку).
6) Заливаем жижу через узкую воронку, вставленную в отверстие щупа вариатора. У меня вошло около 5,5-6 литров (часть драгоценной жижи благополучно была пролита, ибо заливать неудобно, воронка расположена низко, хотя "усик" на банке с жиже немного решает проблему).
7) Заводим авто, пару-тройку минут щелкаем передачи - и вперед на пробный заезд.
Пробный заезд по трассе с поменянным степом показал, что проблема решена! 1,5 тыс об/мин при 60 км/ч, 2,2 при скорости 100 км/ч (ранее было 2,5 тыс и 4,5 тыс соответственно).

Увы фотоотчета не предоставлю, ибо делалось все быстро (занялись вечером, закончили уже в сумерки), но если кому нужно, все подробно расскажу.

Сегодня поменял жижу с фильтром. Чет я думал там из шланга дохера вытечет, а вытекло меньше литра. По ощущениям пока не понятно че изменилось. Наверно и не должно ничего поменяться. Но показалось что с низов получше разгоняться стала и дерганья нет при отпускании и нажатии педали. На магнитах был 1 мм слой мелких-мелких опилок.

Надо ли внешний фильтр менять? Чет он сильно дорогой какой-то.

Сегодня поменял жижу с фильтром. Чет я думал там из шланга дохера вытечет, а вытекло меньше литра. По ощущениям пока не понятно че изменилось. Наверно и не должно ничего поменяться. Но показалось что с низов получше разгоняться стала и дерганья нет при отпускании и нажатии педали. На магнитах был 1 мм слой мелких-мелких опилок.

Надо ли внешний фильтр менять? Чет он сильно дорогой какой-то.

Ну замена жижи не панацея, можно только деньги выкинуть, а поможет ли - вряд ли. На самом деле я, и не только я, тоже самое замечал, что и у вас. Утром на холодную может прилично ехать, чуть температура за бортом поднимется (лето все же), сразу прыти меньше становится. Дело тут не в жиже, хотя она тоже конечно разогревается при работе, дело, как мне кажется, в температурном режиме работы авто, который учитывается рядом датчиков, в связи с чем мозги корректируют работу ДВС и трансмиссии.
Так сложно сказать что-то более конкретное по данному поводу, нужно вглубь изучить работу различных систем примеры по отдельности и в совокупности, сопоставить с наблюдениями и уже делать выводы. Увы у меня нет таких глубоких познаний по электрике примеры, по такому вопросу нужно общаться с хорошими диагностами, кто регулярно занимается такими авто и мог бы сказать что-либо дельное по данной особенности (знать бы где еще такие водятся).

Примера с CVT довольно противоречивое авто, вроде бы подвеска и аэродинамика позволяют ей летать, но CVT не любит перегрузок (пробуксовок, резких троганий с места, длительных заездов на высокой скорости). так что пока могу посоветовать привыкнуть к пенсионерскому режиму вождения, ибо это не совсем то авто, чтобы стартовать первым со светофора. можно конечно и не принимать данный совет, но карман то ваш и из него потом выкладывать деньги на ремонт и замену=) Вообще такой вялый разгон для авто с CVT это нормально, сейчас объясню почему. Предположим ситуацию на светофоре:
при подачи полного усилия с коленвала ДВС на ведущий шкиф вариатора, при его попытке через цепь провернуть ведомый шкив, связанный с колесами (которые еще в этот момент стоят на дороге и не крутятся), ведущий шкив получал бы такое сопротивление (не забываем, его тянет за собой все время коленвал, которому пофигу на сопротивление, он крутится исходя из того, как сильно мы жмем на педальку и нагнетаем топлива в цилиндры), что цепь между шкивами бы не выдерживала и рвала либо ведомый шкив (который не успевал бы раскручиваться всле за ведомым) либо рвалась бы сама. Учитывая это, между коленвалом ДВС и валом ведущего шкива инженеры предусмотрели специальное устройство - гудромуфту, которое гасило бы все лишние обороты (нагрузки), которые подаются от коленвала на вариатор, тем самым позволяя беречь вариатор, предохраняя его от выхода из строя при каждой прихоти владельца "ввалить со светофора или еще откуда.." Гидромуфта начинает блокироваться при скорости 20-30 км/ч, этот момент чувствуется водителем, будто авто переключается с первой на вторую передачу, далее скорость набирается уже легче и быстрей, но до того, как вы достигнете скорости блокировки гидромуфты, вы естественно потеряете драгоценные (с вашей точки зрения) секунды старта со светофора. ибо стартует и впрямь вяло, но это не прихоть, а необходимость.
По этой же причине на 4WD примеры не ставится вариатор, по этой же причине выходят из строя вариаторы на примерах у большинства нерадивых владельцев, ибо менталитет при эксплуатации авто с вариатором должен поменяться, он хоть и конструктивно проще чем АКПП, но гораздо нежнее (менее надежный при аналогичных, наших жестких условиях эксплуатации).
Что касается вялого разгона с 0 до 60 км/ч, ну тут причин мб много, где-то некорректно датчики скорости подают значения блоку управления вариатором, возможно давление масла в системе не то из-за засора (может шкивы уже прилично шлифануло цепью. даже с гидромуфтой это более чем возможно сделать. как говорится с дуру можно. все что угодно сломать). Может и не в коробке проблема, МАФ проверьте, если есть у кого взять второй или умеете прозванивать датчики мультмером (только для начала посмотрите мануалы на авто, где он - МАФ стоит, и как его снять аккуратно, не повредив ибо стоит он недешево, а угробить его легко просто потрогав руками чувствительный элемент).
Расход 15 на 100 конечно дохера, должен быть 11-12 (макс 13 с кондеем) в городе, 8,5-10 по трассе. Тут либо вы мучаете вариатор и ДВС, обороты которых не совпадают и просто пережигаете горючку впустую (надо привыкать к пенсионерской езде), либо двс подустал (свечи, МАФ, фильтры, плохой бензин). Надо думать и наблюдать.
Пока советую: сменить режим движения на пенсионерский, проверить радиатор (основной, который ДВС и для вариатора одновременно) - а именно глянуть не замяты ли соты, если замято много - четверть и более - на замену радиатора, проверьте не забиты ли соты - если сильно забиты - едем на СТО пусть воздухом продуют за 200 рублей, это лучше чем его снимать и мыть дома в ванной или в тазу и/или пробивать керхером, который соты мнет на раз. Воздухом продувается просто, снимается с креплений, отгинается от радиатора печки/кондея и далее дуется, проверьте еще антифриз (давно ли менялся). Если ничего не изменится, ну не заморачивайтесь, это такое авто и его либо любить таким, какое оно есть, либо менять на другое.
,

Nissan ВАРИАТОР JATCO-JF011E типичные болезни.

Вариатор (CVT) RE0F10A (JF011E) - бестселлер 2005 года Jatco для переднеприводных машин от 1.6 до 2.5 л. Признанный лидер популярности в эксплуатации и ремонте среди всех вариаторов мира. Ремонт вариаторов в твери тут

У него имеется "младший брат" родственной конструкции - RE0F021A, разработан для малышей Ниссан и Фиат.

Предшественник - RE0F06A устанавливался с 1999 года, вызвал восторженные отзывы и следующая модификация JF011E сразу получила заказы для популярных кроссоверов Додж-Caliber, Джип-Compass, Ситроен-C-Crosser и практически захватила рынок переднеприводных авто среднего класса: От Рено (Сценик, Меган, Колеос) и Пежо 4007 до Мицубиши и Самсунг, как удачная альтернатива АКПП. Не считая родных Ниссановских хитов: Qashqai, X-Trail, Tiida и Teana.

JF011E - настоящий лидер среди бесступенчатых трансмиссий с рекордными многомиллионными тиражами. Он пользуется большой популярностью из-за относительной надежности, комфортности в сочетании с невысокой ценой. Ремонт этого вариатора изучен в любой точке Земли, своевременная переборка с заменой расходников дает автомату еще 3-4 года жизни до следующего капремонта.

Дополнительный внешний картридж тонкой доочистки находится снаружи коробки под теплообменником . Дополнительный фильтр - очень важен, так как позволяет особенно часто (для автоматов) менять фильтр, поддерживая чистоту масла, что в вариаторах критично для долгой жизни коробки.

Этот вариатор не так требователен к уровню масла, как к чистоте масла в отличии от ступенчатых автоматов. Причем работа на выработанном масле малозаметна при вождении, но по цепной реакции ускоряет старение ремня, конусов, а также уплотнительных колец и клапанов гидроблока ( ниже ). Мастера рекомендуют для возрастных авто менять фильтр-картридж с каждой сменой масла вариатора.

Масло (специальное для вариаторов CVT) проверяется с помощью щупа, по которому можно оценить степень загрязнения масла. При смене масла снимается поддон для осмотра магнитов, чтобы оценить оставшийся ресурс до капремонта.

Ремкомплект прокладок и сальников "ОверолКит" для вариаторов Джатко чаще заказывают сборки Транстэк , укомплектован для всех родственных авто, имеет чуть лучше соотношение качество\цена и «большие» тефлоновые кольца, которые некоторые мастера не очень любят менять. Большие кольца конусов встречаются толщиной 2.5 мм и 3.0 мм.

При смене сгоревших фрикционов часто заказывают и комплект поршней .

Типичные болезни вариатора RE0F10A (JF011E):в ообще сам вариатор выпуска после 2007 года при правильной эксплуатации отличается достаточной надежностью (для вариаторов) и часто ходит 150 ткм с минимальным процентом обращений в сервис.

Степ-мотор (" шаговый " электродвигатель регулировки передаточного числа) . Электропривод, регулирующий расстояние между конусами и передаточное число вариатора. Раннюю смерть связывают с перегревом и выработкой ресурса. Проблема унаследована от предшественника RE0F06A и в полной мере характерна для JF011.

Проблема выражается в том, что вариатор застывает на "одной скорости", шкивы не могут изменять передаточное число.

Шаговые моторы иногда "убивают" мастера, когда пытаются проверить его, как проверяют соленоиды, подавая напряжение на контакты. Устроен как вращающийся вал с резьбой на подшипниках и несколько катушек, управляющихся переменной силой тока от компьютера.

На рынке есть новые Степ-моторы, которые чаще заказывают для полного капремонта с переборкой и заменой расходников и фрикционов.

Появились шаговые моторы Ребилд (восстановленные) , которые заказывают для "быстрого" ремонта без снятия коробки с машины. Ребилд-моторы тестированы, имеют ресурс до 3\4 от новых (с соответственным снижением и в цене) . Считается неразумным ставить новый степмотор на вариатор без переборки, у которого не менялись кольца и уплотнения и не установлен дополнительный радиатор. После перегревов следующим летом новый степ-мотор с большой вероятностью может сгореть опять.

Находится в поддоне, исправность степ-мотора проверяется омметром и заменяется достаточно просто без демонтажа коробки. В последующих поколениях вариаторов Джатко (JF015. 16. ) и ZF электрические шаговые моторы для управления конусами не используются.

Часто меняются выработавшие свой ресурс соленоиды. Комплект из 4-х штук :

1. Solenoid, TCC (2 Blade Connector)(1 Bolt Plastic Bracket)

2. Solenoid, Lock-up Select (1 Bolt Metal Bracket)

4. Solenoid, Line Pressure B (secondary PC)

При ремонте конусов с большим пробегом иногда заменяют шарики в пазах оси, по которым ходят валы (18шт х Ø6 мм).

Расходники первой очереди:

- Прокладка поддона (различаются по количеству отверстий 21 или 20 для Ниссан-Мицубиши и Крайслер .

Для восстановления работы сильно изношенного насоса используют ремонтный клапан (увеличенного диаметра 17,63 мм) и комплект соннаксовского инструмента. Если такого инструмента или его замены нет, то мастера меняют насос на восстановленный .

В легких случаях просто меняют клапан на стандартный (17 мм) — , при незначительном износе корпуса это дает насосу еще несколько лет жизни. (При условии работы в чистом масле). Наибольшим спросом пользуются покрытые тефлоном клапана от американского гуру АКПП - Соннакс.

Часто приходится менять держатель ремня (Retainer).

Новые не поставляются, неоригинал не производится, поэтому продается только БУ держатель с высоким остаточным ресурсом.

Износ колец приводит к потерям давления и проскальзыванию фрикционов первыми — Форвард

Когда мастера рискуют не заменить большие тефлоновые кольца конусов, машина через короткое время может опять придти в ремонт на замену ремня или самих конусов. С тефлоновыми кольцами обычно заменяют направляющие шарики на ролики . Один ролик заменяет два шарика и служит обычно до конца ресурса вариатора.

Для предотвращения перегрева возрастных машин с забитыми каналами теплообменника устанавливают дополнительный радиатор. Для подключения внешних радиаторов используется теплообменник-адаптер с 4-мя выходами.

С дополнительным радиатором рекомендовано в линию охлаждения врезать предохранительный термостат, так как для вариатора недогрев масла так же опасен, как и перегрев.

Подшипники валов

Компьютер улавливающий проскальзывание, заставляет гидроблок подавать максимальное давление масла на конуса, чтобы не давать изношенному ремню проскальзывать по конусам. Подшипники шариковые и роликовые.

Старение\износ подшипников ведет к заметным вибрациям и проявляется воем вариатора. Своевременная замена их предотвращает фатальные повреждения конусов. C подшипниками меняют и ремень (ниже)

Один из самых популярных расходников JF011: Ремень толкающий RE0F010А (Bosch) . Вовремя замененный ремень сохраняет поверхность конусов от старения.

Стоимость нового ремня очень высока из-за монополии производителя Bosch, поэтому для машин «выходного дня» часто заказывают БУ ремень с остаточным ресурсом до ½ начального .

Рекомендация эта связана с тем, что при износе рабочей поверхности "протектора" сегментов или при растяжении стягивающих лент (см. внизу) как только датчиками отмечается проскальзывание ремня по конусам, компьютер через соленоиды увеличивает давление на конуса. И так - до максимума, что кратно увеличивает разрывающую нагрузку на ленты ремня. При максимальном давлении ленты не только растягиваются, что приводит к зазорам между сегментами и их наклоне к нормали конусов, но и возникает усталость металла ленты. Максимальное давление еще более опасно для пошипников.

- Иногда проблемы находят в датчиках - Sensor Revolution , датчики скорости вращения .

Вырабатывают свой ресурс особенно быстро после нескольких перегревов в жаркое лето. Перегрев (и ускоренное старение) наступает чаще всего при разгонах до 150 км\час и выше.

Встречаются в замене датчики давления (2 штуки на плите, схема слева) .

Типичная болезнь вариатора RE0F10A ( RE0F06A ), похожая на проблему родственника JF010 с клапаном сброса давления , что приводит к масляному голоданию узлов. В насосе меняют клапан на новый увеличенного размера .

Срок жизни вариаторов и самого автомобиля измеряется износом конусов . Именно их поверхности (а не лента) являются главным ресурсом вариатора. Стоимость новых конусов с работой по замене иногда превышает стоимость возрастного автомобиля.

Шаговый мотор вариатора

Вам может быть интересны также другие типы вариаторов:

Бесступенчатые коробки передач в своё время совершили настоящую революцию в мире автомобилестроения. Сейчас они получили широкое разнообразие и целый ряд необычных конструктивных решений. Они долгое время не могли быть использованы из-за отсутствия синхронизации между ведущим валом и внутренними частями. Это приводило к срезанию зубьев зацеплений, перекосам и полному заклиниванию. Решить эту проблему помог шаговый мотор для вариатора.

Это изобретение впервые появилось в рамках робототехники. Японские инженеры Ниссан, искали достойную замену дорогостоящим сервоприводам.

Основы функционала

Это устройство также часто называют Step Motor. Оно изготовлено для того, чтобы синхронизировать передаточное отношение пары конусных шкивов посредством увеличения или уменьшения расстояния между ними. Классический шаговый потом – это асинхронный электродвигатель без щеток. Его особенность заключается в том, что полный оборот вала может быть точно разделен на определенное количество точно заданных ступеней.

Агрегат работает в паре с клапаном, который управляет коэффициентом передачи. Он обеспечивает три базовых состояния: заполнение, поддержка и выпуск. Давление гидравлической жидкости и определяет взаимное расположение конусов шкива вариатора. Электронный блок управления в ответ на действия водителя даёт сигнал и шаговый двигатель перемещается, меня также и положение управляющего клапана. Ведомые шкивы движутся благодаря усилию, создаваемому ремнём или цепью. А вот ведущие шкивы двигает как раз Step Motor.

Коэффициент передачи может быть снижен за счёт того, что всего за половину оборота шагового двигателя клапан переходит в режим стравливания давления. Тогда стенки шкивов расходятся, а вся система переходит на передачу с самым большим крутящим моментом (понижение передаточного отношения). В процессе движения эти циклы происходят бесконечное количество раз до отказа агрегата.

Основные неисправности

Самая частая причина поломки – это повреждение обмоток. Ремонт не имеет смысла из-за большой стоимости этой части. Чаще всего мотор крепится на несколько болтов. Обычно специалисты рекомендуют заменить его совместно с полной сменой масла в коробке, а также всех фильтрующих элементов. Без должного опыта произвести ремонтные работы шагового двигателя невозможно, поэтому делайте это только на базе автотранспортных предприятий и СТО.

Замена степ мотора и алюминиевого фиксатора(лапки) шкива. Кашкай J10

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Ответы 65
Создано 8 г
Последний ответ 3 г

Лучшие авторы в этой теме

DimbaS 22 публикации

piat84 10 публикаций

teddyBob 8 публикаций

thaiboxer 4 публикации

Вариатор Jatco JF009e (он же Nissan RE0F08A, RE0F08B) PCVT, MCVT.

Вариатор Jatco JF009e (он жк Nissan RE0F08A/B) (PCVT, MCVT).

Одна из самых надёжных моделей вариаторов. Увы, уже снятая с производства. Выпускали данную модель трансмиссии в 2002 — 2014 годах, устанавливали на автомобили с бензиновыми двигателями объёмом 1,5 и 1,8 литров. Интересно, что в России этот вариатор чаще всего встречается на праворульных автомобилях:

Nissan Cube, кузов BZ11, двигатель CR14DE (10.2002 — 05.2005)
Nissan Cube Cubic, BGZ11, YGZ11
Nissan March, кузов YK12, двигатель HR15DE (2005 — 2010)
Nissan Note, кузов E11, двигатель HR15DE (2005 — 2012)
Nissan Tiida, кузова C11, JC11, двигатели HR15DE, HR18DE, (2005 — 2012)
Nissan Tiida Latio кузова SC11, SJC11, двигатели HR15DE, HR18DE, (2004 — 2012)
Nissan Wingroad, кузова Y12, JY12, двигатели HR15DE, HR18DE, (2005 — 2014)

1. Nissan Cube (2009-2014), двигатель 1.8 (MR18DE)
2. Nissan Versa (2006-2012), двигатель 1.8 (MR18DE), в кузове седан и хэтчбек.

А это табличка на автомобилях в США:

Отличия вариатора RE0F08A от RE0F08B. В вариаторе 08В круглый теплообменник стоит на самом вариаторе, а у 08А охлаждение идёт через нижний бачёк радиатора охлаждения ДВС. Там разные гидротрансформаторы, гидроблоки и их настройки.

Примечательно, что для того же американского рынка сбыта, вариатор модели Jatco JF009e устанавливали дольше всего по времени. Больше того, например, на самоё последнее поколение Nissan Cube (Z12) для японского рынка — устанавливали вариатор JF015e, а для американского рынка сбыта — на этот же самый Nissan Cube устанавливали старый, более надёжный, хоть и менее экономичный вариатор JF009e. Почему? Потому что надёжность и ресурс (для американского отделения Nissan) были важнее экономичности. Во всяком случае, на тот период времени.

________________________________________
Замена масла в вариаторе RE0F08A/B

Опыт многолетней эксплуатации вариаторов данной модели показывает, что остаточный ресурс вариатора напрямую зависит от частоты смены масла в данном вариаторе (причём, вместе со снятием поддона и заменой двух фильтров). В вариаторе RE0F08A/RE0F08B есть два(!) фильтра. Первый (фильтр грубой очистки), не имеет оригинального каталожного номера (по каталогу Ниссан). Он находится снизу гидроблока, вы его сразу увидите, после снятия поддона. Вот фото вскрытого (снизу) поддона и фотографии данного фильтра.

Неоригинальные производители данного фильтра и их каталожные номера:

1. Linesoon 73719A (фильтр грубой очистки)
2. Linesoon K73719A (набор — прокладка поддона + фильтр грубой очистки).
3. ATP B-427 (набор — прокладка поддона + фильтр грубой очистки).
3. Cob-web SF338A (фильтр грубой очистки).
4. Precision International IPN6-73575R
6. Transpeed 73719A
7. Raybestos 515508

Второй — фильтр тонкой очистки. Вот схема, чтобы вы понимали где он находится (по сути рядом с гидроблком):

ОЕМ (оригинальный номер) фильтра тонкой очистки — 31726-1ХА03. Неоригинальные производители и номера:
а). Linesoon K009710 (фильтр тонкой очистки)
б). Cob-web SF338CF (фильтр тонкой очистки)
в). Precision International IPN6-73575RA / A819013

2. ОЕМ (оригинальный номер) прокладки поддона вариатора —

а) 31397-1XB01 (замена на 31397-1XB0A) устанавилвали до 2006.05
б) 31397-1ХВ0В (предыдущая 31397-1XB0A) устанавливали после 2006.05

Вот схема, где видна прокладка поддона и гидроблок RE0F08A/B:

Масло используется спецификации Nissan NS-2 (есть как оригинальное, так и много неоригинальных масел данной спецификации). Объём заливки — 6,9 литра. Ниже принскрин из мануала:

Ремонт вариатора Jatco JF009e (Nissan RE0F08A, RE0F08B)

В случае каких либо серьёзных проблем с вариаторами RE0F08A/B — его нет экономического(!) смысла ремонтировать. Причина в том, что новые запчасти на RE0F08A/B — изначально не дешевые. Например, один только новый металический ремень на данный вариатор (Bosch 901076) стоит от 17 000 руб, то есть вы логически уже сами понимаете, что капитальный ремонт этого вариатора с работой(!) новым маслом, фильтрами, новыми сальниками и прокладками обойдется вам в 60 000 руб и дороже. А б/у вариатор модели RE0F08A/B стоит на сегодняшний день стоит 15 000 — 25 000 руб. И логично, что когда люди понимают такую математику, то они принимают решение о покупке б/у вариатора данной модели. Но такое бывает не всегда, например, более современные вариаторы JF010E, JF011E, JF015E и т д — выгоднее как раз ремонтировать, нежели покупать б/у.

Некоторые проблемы с вариатором можно решить без замены вариатора на другой. Например, распространенные ошибки по шаговому мотору (степ мотору) P1777 и P1778 — решаются заменой степ-мотора на новый. Сам степ-мотор находится на гидроблоке (для его замены нужно снять поддон вариатора и снять гидроблок):

Стоимость нового степ-мотора для вариатора Jatco JF009e составляет $25 — $50. Его достаточно легко купить на зарубежных сайтах. И это конечно же дешевле, чем менять вариатор целиком на контрактный.
Тоже самое касается и соленоидов. Часто, в случае ошибок по линейным соленоидам- их проще поменять на новые. Ошибки P0745 и P0746 — PC SOLENOID A. Ошибки P0776 и P0778 — PC SOLENOID B.
На том же самом алиэкспрессе набор из 4 соленоидов вместе со степ-мотором стоит около $100 — $120.

Покупка б/у вариатора Jatco JF009e (Nissan RE0F08A, RE0F08B)

Некоторые ошибочно думают, что модификация указана та подкапотной табличке (рядом с моделью вариатора): RE0F08A FI 54, RE0F08A GH 54, RE0F08B GH54 и т д.

На самом же деле, обозначения FI 54, GH 54 — не имеют отношения к вариатору. Это Axle (на английском) или eje (на испанском), о чём есть указание на этой же самой табличке, посмотрите внимательно. В переводе на русский, это данные по оси (центральному валу, то есть приводу колёс).

Название (номер) модификации указан на самом(!) вариаторе. Причём указан дважды. В виде бумажной наклейки и в виде выбитых цифр на самом корпусе. Указывается так же год (на фото ниже 06 — это 2006 год) и последние пять цифр модификации (если, например, модификация 31020-1XB6A, то выбито 1XB6A):

Возьмём для примера популярную Nissan Tiida (в кузове SJC11), которая имеет следующие модификации вариатора RE0F08A (Jatco JF009e) в зависимости от периода выпуска вашего автомобиля (эта модификация написана прямо на вариаторе):

310201XB60 (01.2005 – 04.2005)
310201XB6A (04.2005 – 01.2008)
310201XC6A (01.2008 – .

Соответственно, если вы хотите поменять вариатор на б/у (контрактный), то подойдет только(!) ваша модификация. Первые две модификации – практически уникальные (устанавливались только на TIIDA (JC11) и TIIDA LATIO (SJC11) с соответствующими двигателями). А вот последняя модификация (310201XC6A) устанавливалась так же Nissan WINGROAD (в кузове DBA-JY12) выпуска 11.2005 -2014. То есть у вас выбор достаточно ограничен (в плане покупки б/у вариатора). Вот таблица модификаций вариаторов RE0F08A/RE0F08AB (Jatco JF009E) на праворульные автомобили:

а) 31020-1XC6B (02/2009-10/2010) замена 310C0-1XC6B
б) 3102M-1XC6BRE (10/2010-) замена 310CM-1XC6BRE

Nissan Versa Hatchback:
а) 310C0-1XB6B (05/2006-07/2007) замена модели 310C0-1XB6D
б) 31020-1XB6B (07/2007-09/2008), замена модели 310C0-1XB6D.

У вас какие-либо проблемы с вашим вариатором? Тогда лучше сразу звоните и приезжайте на диагностику (мы в Москве и Санкт-Петербурге).
Наш телефон в Москве — 8 (499) 110 12 41
Наш телефон в Санкт-Петербурге — 8 (812) 334 18 49

Шаговый мотор CVT Jatco

Бесступенчатые вариаторы японской фирмы Jatco (дочерняя компания Nissan) признаны во всем мире как достаточно надежные, эффективные, неприхотливые и производительные агрегаты. Они устанавливаются как на популярные модели Nissan, так и хитовые модели Jeep, Citroën, Renault, Suzuki, Peugeot, Mitsubishi и других автопроизводителей. Несмотря на отсутствие четко выделенных ступеней передач, характерных для обычной коробки-автомат, вариаторная трансмиссия все-же обладает неограниченным количеством условных скоростей в широком диапазоне передаточных чисел. Что же выполняет изменение передаточного числа в вариаторе?

Функциональность шагового мотора

Шаговый двигатель или иначе Step Motor как раз и является этим уникальным устройством, способным регулировать передаточное отношение между конусами шкивов, путем их сдвигания и раздвигания. По своей сути он является бесщеточным электродвигателем постоянного тока, который делит полный оборот на несколько дискретных ступеней.

Шаговый мотор работает в механической связке с управляющим клапаном коэффициента передачи, который в свою очередь имеет только три рабочих состояния: заполнить, поддерживать и выпустить. Речь идет о давлении рабочей жидкости, изменение которого и предопределяет фактическое расположение конусов вариатора, а значит и виртуальный коэффициент передачи. По команде с электронной системы управления вариатором шаговый двигатель перемещается на одно из своих положений, перемещая в свою очередь управляющий клапан. Это действие изменяет давление рабочей жидкости, под воздействием которого сжимаются стенки ведущего шкива и ремень перемещается на больший диаметр, создавая повышенную передачу. Ведомый шкив разожмется под воздействием ремня. Управляющий клапан перейдет в режим поддерживания заданного давления. Чтобы уменьшить коэффициент передачи, шаговый сервомотор вновь совершит свой полуоборот и переведет управляющий клапан в положение «спустить давление», стенки шкивов расширяются, что приведет к переключению на пониженную передачу. Таких циклов может происходить неограниченное количество, причем на разных скоростях и абсолютно любых оборотах двигателя автомобиля, что и свидетельствует о непрерывно изменяющейся трансмиссии.

Неисправности шагового мотора

Признаками отказа шагового электродвигателя служит движение с постоянной скоростью, т.е. вариатор как-бы зависает на одной зафиксированной передаче. Автомобилю при этом очень тяжело сдвинуться с места, а разогнаться более 60 км/ч не удается.

Step motor чаще всего выходит из строя из-за повреждения обмоток. Ремонтировать его в таком случае нет смысла, а замена не вызывает особых трудностей и не требует демонтажа всего вариаторного агрегата. Крепится степ-мотор всего лишь двумя болтами, но перед заменой необходимо слить масло, снять поддон и фильтр.

Несмотря на кажущуюся простоту замены шагового мотора, рекомендуется производить данную процедуру в специализированных автомастерских, и перед этим провести диагностику, так как порой причина схожих симптомов кроется в неисправности других узлов и механизмов вариатора.

Nissan Note с пробегом: подвеска практически от Логана, вечная АКП и неизбежный масложор моторов

В первой части обзора Ноута мы пришли к выводу, что по части кузова, салона и электрики машины крепкие и выносливые. Пускать всё на самотёк не стоит, а поддержание в исправном состоянии окажется недорогим. Во второй части будем рассматривать ходовую часть, трансмиссии и моторы.

Тормоза, подвеска и рулевое управление.

Передние тормозные механизмы не любят грязи, которая вызывает ранний износ направляющих и «пальцев» суппорта, но средний ресурс – 10 с гаком лет – вполне нормальный результат. Ресурс расходников тоже неплохой: порядка 60-100 тысяч для дисков – в зависимости от стиля вождения, и не менее 30 тысяч для оригинальных колодок даже у отчаянных «гонщиков».

Задние барабанные тормоза при пробегах за сотню тысяч могут добавить немного хлопот из-за сложностей с регулировкой, чаще всего причина кроется в коррозии «солдатиков» и вытянутых тросах ручного тормоза. Износ задних колодок обычно требует их замены при пробегах 200+, барабаны и вовсе почти вечные. Если, конечно, машина не ездила регулярно с полной загрузкой и на высокой скорости.

Подвески у платформы В0, как мы знаем по Логану и ему подобным, отличные. На Ноуте она не идентична, но похожа. Да, здесь другая жёсткость сайлентблоков и другие формы рычагов. Ходит подвеска тоже долго, а если срочно нужны запчасти, то буквально в любом селе магазин ВАЗ предложит вам рычаги от Largus. Большая часть элементов передней подвески имеет ресурс 100+ тысяч километров, а задней – ещё больше.

Количество качественного «неоригинала» огромно, правда, и откровенного мусора среди запчастей хватает. Особенно опасайтесь плохих задних опор переднего рычага и опор амортизаторов – эти элементы в случае неудачного выбора ресурс имеют околонулевой, до 10 тысяч километров. Пружины, амортизаторы и стойки стабилизаторов во многом совместимы с Largus/Logan: либо встают «болт-он», либо требуют минимальных переделок.

Задняя балка имеет почти вечные сайлентблоки креплений, а удары и стук – это обычно следствие износа вышеупомянутых нижних опор амортизатора.

Больше проблем с передним подрамником, где нужно на каждом ТО проверять состояние «сайлентов». Он, в силу особенностей конструкции, очень нагружен, а в случае износа резинок и поломок передних опор быстро разбивает крепления, особенно на машинах с АКП из-за устройства опор коробки. Сама конструкция у подрамника тоже довольно «нежная», повреждения его геометрии регулярно случаются при перегрузках и ударах. К счастью, стоимость детали смешная по меркам европейских авто, меньше 7 тысяч рублей за новый «совместимый».

Как я уже говорил, рулевое управление существенно различается у европейских и японских машин. Европейские имеют ЭУР на валу рулевой колонки, а у JDM-машин стоит гидроусилитель. Как ни странно, последний вариант существенно надежнее. Во всяком случае, поломки рулевой рейки или насоса – большая редкость, случающаяся при пробегах 200+, а вот с ЭУР все не так просто.

Сам механизм достаточно крепкий, неприятности его описаны в разделе «Электрика» в первой части и тоже случаются не часто и при больших пробегах. Но ранний износ шлицевого соединения рулевой колонки и стуки самой рейки – это как раз следствие применения такой схемы усилителя. К тому же такой механизм сильно нагружает вышеупомянутые сайлент-блоки подрамника. Что порождает дополнительные стуки и люфты.

Трансмиссия

Про «электрический полный привод» Ноута я, опять же, рассказывал в первой части материала, здесь остановимся кратко. Сам конструктив, который не позволяет машине тронуться только тягой задней оси на грунтовой дороге, обречен. В чем был его смысл по замыслу конструкторов, непонятно, но из-за наличия электромотора у «полноприводных» машин нет запасного колеса и изменена конструкция кузова. Зато есть лишние 4 см дорожного просвета, что немного облегчает им жизнь зимой.

Выбор машины с МКП обычно позволяет забыть о проблемах трансмиссии. Приводы и ШРУС хлопот не доставляют, если пыльники целы и машина не попадала в ДТП.

Пятиступенчая МКП серии F5, она же RS5F, отличается довольно шумной работой и высокой скоростью износа муфты включения пятой передачи. В принципе, ничего страшного в этом нет, муфта меняется даже без снятия коробки с машины, ну а шумность успешно лечится заливкой большего объема масла. Можно даже перейти и на ATF DX2, в ряде случаев это помогает.

Еще часто проявляется продольный люфт первичного вала, что сказывается опять-таки, в основном, на шумности работы МКП. Еще реже встречается гул подшипников вторичного вала, и эта неприятность уже серьезнее: может закончиться поломкой корпуса коробки. Но если уровень масла не упускали, то шансы поймать такую неприятность очень малы.

При нормальном обслуживании, замене масла хотя бы раз в 60-90 тысяч и отсутствии течей велики шансы, что коробка переживет машину. А если что-то стучит внутри, не поленитесь, обратитесь в сервис для разборки и диагностики.

С автоматическими трансмиссиями все еще лучше, чем с «механикой». Основная коробка-автомат на европейских машинах – это Jatco RE4F03A, почти «вечная» четырехступка, которую ставили на Ниссаны очень долго. Причем ставили ее даже с мотором 3,0, а уж двигатель 1,6 или 1,5 на японских Note повредить ее точно не могут.

Рассказывать про нее почти нечего. Вывести ее из строя может либо перегрев, либо сильная и долгая течь масла вследствие износа сальника гидротрансформатора при больших пробегах. Ещё бывает, что тысяч после 300 по причине предельного износа соленоидов гидроблока упадет давление в пакетах фрикционов и они сгорят. В общем, нужен либо огромный пробег, либо грубейшая эксплуатационная ошибка. При этом бэушная коробка стоит от 15 до 40 тысяч рублей, причем на «европейца» поставить японскую можно с небольшими переделками, что практически закрывает вопрос с капремонтами, они попросту не имеют смысла.

Праворульные машины, в основном, оснащаются другой АКП – вариатором JF009E, он же RE0F08A. Этот агрегат в целом тоже весьма надежен, хотя список потенциальных проблемных мест известен: это ремень (виноваты резкие зимние старты) и степ-мотор (виноваты многочисленные циклы разгонов и торможений).

Плохое техобслуживание легко его добьет, а масло для вариаторов сравнительно дорогое, и меняют его крайне неохотно. Да и внешний фильтр тонкой очистки мало кто меняет по регламенту, хотя на возрастных машинах его стоит менять не раз в 60 тысяч пробега, а раз в 20-30.

Но даже в таких условиях эта АКП, в большинстве случаев, спокойно проходит до пробегов в 250-300 тысяч, если масло хотя бы изредка меняли, а движение было сравнительно неторопливым.

Ну а если не свезло, то «средние» ремонты этого вариатора обычно включают в себя замену степ-мотора и подшипников конусов, обычно попутно проверяют еще и работу соленоидов и насоса. При повреждениях конусов и ремня проще заменить его в сборе, ведь даже б/у комплект конусов и ремня на Note стоит дороже, чем целый агрегат с гарантией.

Есть ещё небольшой нюанс, связанный с системой охлаждения вариатора. На машинах до первого рестайлинга у вариатора была совершенно классическая система охлаждения с теплообменником в «холодном» бачке радиатора. Надежно и достаточно производительно. Но на машинах после рестайлинга систему охлаждения поменяли, перенеся теплообменник непосредственно на сам вариатор. Вторая схема для вариатора имеет свои преимущества, ведь гидротрансформатор в вариаторе греет его очень слабо и, в основном, на холостых оборотах. А нагрев вариатора сразу от двигателя позволяет быстрее достичь рабочей температуры.

Но есть и обратная сторона. Даже с новым теплообменником вариатор греется до температуры в 90+ градусов под нагрузкой, что уже не очень хорошо. С годами теплообменник забивается, особенно если масло менять редко и за чистотой фильтра не следить. Забитый теплообменник гарантирует температуру 120+, что для этой конструкции уже очень много. Ремень при этом работает штатно, но соленоиды и степ-мотор, а также маслонасос изнашиваются очень быстро. Как и подшипники, которые проворачивает в корпусе коробки – их преднатяг не рассчитан на такую рабочую температуру.

Моторы

Основными моторами российских «Енотов» являются бензиновые двигатели 1,4 CR14DE и 1,6 HR16DE, реже встречается «праворульный» 1,5 HR15DE и европейские дизельные моторы K9K того же рабочего объема.

У вспомогательного оборудования особенных сложностей нет, но надо отметить очень небольшой ресурс системы выхлопа, опор моторов и капризную систему зажигания, а также очень сильно загрязняющиеся дроссели всех бензиновых двигателей. Обратите внимание и на слабую окраску поддонов двигателей: отмечены случаи прогнивания насквозь – я упоминал это в первой части в разделе «Кузов». Система охлаждения не радует радиаторами, боящимися дорожных реагентов: у них со временем расползается нижняя часть, да и текут они довольно часто.

Моторы 1,4 литра 88 л.с. серии CR14DE по конструкции довольно современны и представляют собой сферический японский малолитражный мотор в вакууме. Блок цилиндров алюминиевый, гильзы чугунные, мотор очень компактный и длинноходный. Привод ГРМ – цепью, есть один фазорегулятор на впуске. Конечно же, объединенный в один узел катализатор и выпускной коллектор. А еще у машины очень компактный впуск, отсутствуют гидрокомпенсаторы, и конструкция рассчитана на маловязкие масла.

В целом мотор достаточно надёжный – главное, не перегревать сильно и менять масло вовремя. Желательно не злоупотреблять слишком жидкими маслами 0W20 при пробегах больше сотни тысяч – мотор прекрасно работает на 5W40 и 5W30. Менять масло лучше часто, раз в 7-8 тысяч.

Регулировка зазоров клапанов требуется раз в 80-100 тысяч километров, но на этом моторе они редко сильно отклоняются от нормы и, при отсутствии явных признаков неправильной регулировки, можно немного потянуть с этой операцией.

Моторы HR15DE и HR16DE отличаются только ходом поршня, поэтому их мы рассмотрим вместе. Конструкция во всем подобна семейству CR, но блок чуть крупнее, плюс отличается механизм впуска и масляный насос.

К сожалению, ресурс поршневой группы также ограничен ростом расхода масла из-за закоксовки, а при больших пробегах моторы сильно стучат юбкой поршня «на холодную», но эта проблема при аккуратной эксплуатации – еще не повод его капиталить. А вот ресурс цепного ГРМ и необходимость систематической регулировки зазоров клапанов расстраивают. Цепи могут вытянуться уже после 150 тысяч пробега, а к 250 потребуют замены почти наверняка. Регулировка зазоров проводится подбором очень недешевых толкателей (и в сервисе, где эти наборы есть), а выполнять ее нужно раз в 60 тысяч, если не хотите менять еще и распредвалы. Штатно регулировка нужна раз в 100 тысяч, но это явно завышенная цифра. Если на машине стоит ГБО, то клапанам придется очень тяжело, а регулировку нужно проводить еще чаще. Тянуть или полагаться на слух не стоит – клапаны прогорают очень быстро, детонация под нагрузкой получается легко, а износ распредвала и постели распредвала будет еще одним дорогим сюрпризом.

Многие жалуются на сложности при замене свечей – длинный впускной коллектор требует снятия перед этой операцией. По большому счёту, для хорошего мастера это не проблема. А вот сорванные резьбы свечей в ГБЦ – это уже серьёзно. Головка очень нежная, лучше всего тянуть свечи только «на холодную» и рекомендуемым моментом с помощью динамометрического ключа.

Кстати, о свечах. Загляните в колодцы – они часто бывают залиты маслом из-за рассохшегося герметика или прокладок. Устранить течь не так сложно – достаточно снять клапанную крышку.

Еще из глобальных и регулярных проблем можно отметить поломки модулей зажигания и блока управления двигателем. Последние случаются по двум причинам. Во-первых, вода попадает в ЭБУ, а дальше распространяется коррозия. Во-вторых, ключи блока любят сгорать при превышении тока управления на соленоиде фазорегулятора или маслонасоса. Новый блок стоит больше тысячи евро, выбор старых ограничен типом двигателя, хотя в крупных городах на разборках есть неплохой выбор. Так, после 2012 года система управления поменялась – в частности, в блоке появилось реле. Если машина «теряет ключи» или плохо запускается, то вполне возможно, что проблемы у нее с ЭБУ и отремонтировать легко не получится.

Машин с дизельным 1,5 К9К очень мало. Мотор неплох, но перегруженные вкладыши и капризная топливная аппаратура могут доставить немало неприятностей. Проверьте в первую очередь масляный фильтр мотора, при наличии медных частиц смело рассчитывайте на капремонт. Подробности читайте в обзоре Renault Megane, где они встречаются чаще.

Брать или не брать?

Это не самый шикарный, но определенно очень практичный автомобиль. Кузов у Note, в среднем, еще крепкий. Да, для того, чтобы машина через 10 лет не развалилась, придется вкладывать средства, но пока небольшие. Салон простецкий, зато практичный, и у одноклассников он не лучше. Силовые агрегаты очень удачные: недорогие и сравнительно беспроблемные. Ну а подвеска «как у Логана» – это не ругательство, это высшая похвала конструкции, если вы эксплуатируете машину в России.

Читайте также: