Замена задней подушки двигателя мазда 323

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Mazda 323, Familia, Protege FAQ

Важно знать! Если у вас полноприводная Mazda Familia, рекомендуем уточнить коды подушек. Поставить можно, но есть небольшие отличия.

Двигатели 1.3

Передняя подушка - ориг коды B25D-39-050A B25D-39-050B B25D-39-050C, аналог подушка в сборе RBI D09A00FZ, сайлентблок D09A00F

Задняя подушка - ориг коды B25D-39-040A B25D-39-040B B25D-39-040C

Правая подушка (у лобовины)- ориг коды B25D-39-06YA B25D-39-06YB B25D-39-06YC, аналог сайлентблок отдельно RBI D09A00RS

Левая подушка (у КПП) - ориг коды B25D-39-070A B25D-39-070B B25D-39-070C, аналог сайлентблок отдельно RBI D09A00LM

Двигатели 1.5 и 1.6

Передняя подушка - ориг коды B25D-39-050A B25D-39-050B B25D-39-050C, аналог подушка в сборе RBI D09A00FZ, сайлентблок D09A00F

Задняя подушка - ориг коды B25F-39-040A B25F-39-040B B25G-39-040C B25G-39-040D, для 4WD код B26H-39-040C

Правая подушка (у лобовины) - ориг коды BJ2B-39-06Y BJ2B-39-06YA BJ2B-39-06YB BJ4L-39-06Y BJ4L-39-06YA BJ4L-39-06YB B25D-39-06YA B25D-39-06YB B25D-39-06YC, аналог сайлентблок отдельно RBI D09A00RS

Левая подушка (у КПП) - ориг коды B25D-39-070B B25D-39-070C B25E-39-070B B25E-39-070C B25E-39-070D, аналог сайлентблок отдельно RBI D09A00LM. Для 4WD код B26J-39-070C.

Двигатели 1.8 и 2.0

Передняя подушка - ориг коды B25D-39-050A B25D-39-050B B25D-39-050C, аналог подушка в сборе RBI D09A00FZ, сайлентблок D09A00F

Задняя подушка - ориг коды BJ0S-39-040B BJ0S-39-040C BJ0N-39-040A BJ0N-39-040B BJ0N-39-040C BL3K-39-040, аналог подушка в сборе RBI D09A00EZ, сайлентблок отдельно D09A00E

Правая подушка (у лобовины) - ориг коды BL3K-39-06Y BL3K-39-06YA BJ0N-39-06YA BJ0N-39-06YB BJ0N-39-06YC BJ0N-39-06YD BJ0N-39-06YE, аналог сайлентблок отдельно RBI D09A00RB

Левая подушка (у КПП) - ориг коды BL3K-39-070 BL3K-39-070A B25D-39-070A B25D-39-070B B25D-39-070C B25E-39-070B B25E-39-070C B25E-39-070D, аналог сайлентблок отдельно RBI D09A00LM

Mazda 323 F BG › Бортжурнал › Замена подушек двигателя, втулок кулисы

В последнее время стал замечать, что двигатель начал как бы "пинаться" при переключениях и отпускании сцепления, первое что пришло в голову — подушки.
Были заказаны Hyundai / KIA 0K2N2 39050 -подушка двигателя передняя и Hyundai / KIA 0K204 39040A подушка двигателя задняя. Про отличия позже.

Думал, что всё так просто, а всё вылилось в камасутру на целый день!) Потребовались домкрат из багажника, брус, на которую опирать домкрат в яме, доска-прокладка между домкратом и двигателем, ключи почти все что есть в наборе, детали, WD-40 и море терпения (матюгнулся только когда домкрат на колено упал).

Ставим машину на домкрат. Домкратим под место стыка кпп и двигателя (потом ещё передомкрачивал, подбирал разные варианты, остановился на этом).

Снимаем "лыжу", наблюдаем подушки.

Немного покорячився с задней подушкой, понимаем, что некуда подлезть! Точнее подлезть можно везде, можно отвернуть гайки с подушки, а вот болты не вынуть, так как они упираются в балку! Полез на форум, нашел решение, но получилось немного проще) Кроме того, заметил, что тяги кулисы сильно натягиваются и тоже немного мешают, их тоже откручиваем)

Как вычитал на форуме, так и сделал, открутил опору двигателя под площадкой АКБ в месте присобачивания к кузову. Открутил не до конца, а только что бы был свободный ход (около 10мм), поддомкратил до тех пор, пока не начала подниматься вся морда, вышел из ямы, подошел к месту где недавно стоял аккумулятор и одновременно дёрнул двигатель за подушку вверх и болт кронштейна опоры КПП на себя, болт вылез и мы получаем подвижное соединение на нижнем болте кронштейна опоры КПП.

С виду это выглядело так:

И вот кладём маздовскую и киашную подухи и сравниваем. Размеры одинаковы, киашная жестче, более упругая (оригинал дюж мягок из за износа, видимо), но в киашной куда больше резины! Ну, это не страшно, как я полагаю. Больше отличий не было.

Передние же так же отличались конфигурацией немного, формой резинки, маздовская жестче и более упругая, а так же резьбой шпилек — Мазда М10х1.5, Киа М10х1.25 (хотя на обеих подушках КПП 10х1.25). В итоге, осмотрев оригинал, оставил её, так как состояние у неё хорошее, киашная — в запас.

Далее ставим новые подушки и закручиваем. Затягиваем кронштейн к коробке 50 Нм, подушки 80 Нм, лыжу 80 Нм.

Так же были поменяны втулки кулисы (то же хундай\киа)
Hyundai / KIA KKY01 46062
Заменил их, правда за неделю до замены подушек. Ну да ладно.

Ну процедура проста (особенно, когда всё это дело просто перебиралось недавно).
Разбираем, оригинальные втулки, как и два месяца назад в норме, ну всё равно, менять так менять.

Небольшое замечание наладчикам тех ТПА, на которых лили втулки

Эта "рябь" на поверхности детали говорит о том, что в пресс-форме был забит выпор. Забит незначительно, так как не подгорела деталь) ну или второй вариант — слишком холодные стенки пресс-формы

Ну это всё хрень собачья и влияет только на внешний вид. Так же одна втулочка, которую достал из рычага (фото выше) была немного длиннее (примерно на мм) — скорее всего вставка провалилась в форме! Как хреново быть инструментальщиком, который пресс-формы делает! Точнее делал) Короче, выговор!)))

Ставим втулки, забиваем внутрь смазку, собираем, радуемся.

Ну а так же расскажу о недавнем своём "косяке" (отдельную запись не позволит совесть)

Проверял неделю назад масличко перед длинной дорогой, подлил, ну и пробку потерял! Проехал 200 км и только потом обнаружил, что нет пробки — стоял возле работы на парковке, собирался домой ехать, включил печку и услышал запах двигателя) Открыл капот, а там всё в масле! Ну на скорую руку заляпал и домой!)

Пришел домой, сразу полез искать пробку. Оригинал — 4 дня ждать, цена около 500 рубликов. Ну и как обычно спасает Хюндай\Киа. 70 рублей, привезли на следующий день. (был вариант за 50р, но ждать на день дольше)

Разница небольшая есть, но это просто пробка, поэтому можно не обращать внимания на то что оригинал немного больше и в руке лежит приятнее

Mazda 323 F lV bg › Logbook › замена подушек

меньше слов, больше фото.
Yamato I53012YMT Опора двигателя 1327р
Febest MZMB-029 Сайленблок правой подушки двигателя 304р
RBI D0936FZ Опора двигателя передняя 679р
RBI D0936E Опора двигателя 430р
Hyundai/Kia M B092 39 811 Втулка крепления подрамника 21р

тут у меня кончился лимит на фото, вобщем хэппи энд.

Mazda 323 1991, 128 h. p. — DIY

Comments 11

Здравствуйте.Я понимаю что у вас даной машины нет.Но все же хотел спросить.эти все подушки от коробки?

Спасибо за детальность, поржал от души))))) "умри, умри медленно!" — стек под стол от смеха, весь офис смотрел как на меня как на дурака))) кстати — подпись!

Как себя подушки RBI ведут? Заказал себе такую на Kia, на выходных буду ставить.
А так замена без ямы конечно жесть!))

да вроде целёхеньки пока, в остальном не заметил разницы

та фигня посередине.демпфер колебаний…если так выразиться.
и нахрен было так ихъебываться с задней подушкой…не проще было взять ту же подушку уже в кронштейне.цена с тем рби и подобным уже в сборе не сильно то отличается

да и лыжу не проще было снять…чем корячиться с ключами в пространстве между коробкой и лыжей…

Значит демпфер там во что то упирается?
а задняя подушка, да, я просто по дурости два раза не то заказал, потом плюнул и так стал менять.
а лыжу снять, у меня ямы нет в гараже, поэтому так пришлось по очереди менять, оставлять висеть прям так на 1 подушке было неудобно

ни во что он -не упирается а находится в одном фиксированном положении (его по другому и не поставишь на отверстии через которое проходит болт есть срез.и по другому его не развернешь
у меня тоже ямы нет и ничего.просто поднимал передок и ложился под машину и все прекрасно снималось и не мешало) правда потом когда ставил.один раз по лбу лыжей отхватил ) но это уже издержки)))

гаражная жизнь, такая гаражная-)
всё равно до конца не понял как этот гдемпфер свои функции выполняет.завтра разберу всё и буду глядеть пока не успокоюсь)

да как как.как противовес.гасит колебания полушки как такой же на другой стороне возле правой опоры.набалдашник над кронштейном крепления двигателя…обрезиненный такой…та же фишка.

просто он чёто маленький какойто, в нём веса нету, чё он там погасит хз, ладно, на то у нас и мазды, японцы херню не будут придумывать

Замена задней подушки двигателя мазда 323

Люди добрые подскажите, что не так.

Приобрел на вузовском две подушки (т.к. заведомо знал что рваные) переднюю и правую (по ходу авто) Обе RBI
передняя в сборе, правая картридж.

Так вот после замены, даже в сервисе удевились что вибрация на кузов прилично усилилась (((
Теперь на холостых вообще ж..па, руль дрожит ужс
Что такое, что не так. (
Может неправильно поставили.

Кто менял, у кого подобное было?

Поис юзал ничего конкретного не нашел.
Спасибо!

Klaus писал(а): Люди добрые подскажите, что не так.

Кто менял, у кого подобное было?

Поис юзал ничего конкретного не нашел.
Спасибо!

Думаю дело в том, что правая подушка должна быть гелевая. замена её на дубль резиновый скорее всего и привела у повышенным вибрациям.

Хотя кривость рук слесарей не стоит сбрасывать со счетов.

Была: MAZDA CAPELLA WAGON, 2000г, Activematic, 42 регион, GWEW-202705, SX, заводской обвес, серебро.
Эххх.

теперь: MAZDA6 WAGON, 2006г, МКПП, 42 регион, JMZGY19F661415300, phantom blue mica
Уххх.

Klaus писал(а): Люди добрые подскажите, что не так.

Кто менял, у кого подобное было?

Поис юзал ничего конкретного не нашел.
Спасибо!

Mazda 323, Familia, Protege FAQ

Двигатели 1.3

Передняя подушка - ориг коды B25D-39-050A B25D-39-050B B25D-39-050C, аналог подушка в сборе RBI D09A00FZ, сайлентблок D09A00F

Задняя подушка - ориг коды B25D-39-040A B25D-39-040B B25D-39-040C

Правая подушка (у лобовины)- ориг коды B25D-39-06YA B25D-39-06YB B25D-39-06YC, аналог сайлентблок отдельно RBI D09A00RS

Левая подушка (у КПП) - ориг коды B25D-39-070A B25D-39-070B B25D-39-070C, аналог сайлентблок отдельно RBI D09A00LM

Двигатели 1.5 и 1.6

Передняя подушка - ориг коды B25D-39-050A B25D-39-050B B25D-39-050C, аналог подушка в сборе RBI D09A00FZ, сайлентблок D09A00F

Задняя подушка - ориг коды B25F-39-040A B25F-39-040B B25G-39-040C B25G-39-040D, для 4WD код B26H-39-040C

Двигатели 1.8 и 2.0

Передняя подушка - ориг коды B25D-39-050A B25D-39-050B B25D-39-050C, аналог подушка в сборе RBI D09A00FZ, сайлентблок D09A00F

замена задней подушки двигателя на mazda premacy

В отличии от ранее предложенных способов, не требуется ничего дополнительно снимать, откручивать и изготавливать. Нужна яма или подъемник. 1. Инструмент: головку на 17, удлинители, вороток, трещетку, карданчик. Головку можно короткую, карданчик хороший, что-бы не складывался сам по себе. Длина удлинителей подбирается так, чтобы общая длина головка+кардан+удлинители была 42см. плюс-минус 1см. 2. Накидной ключ на 17. 3. WD-40, шприц с маслом. Познакомимся для начала с объектом. Задняя опора выглядит так:
Сайлентблок с кронштейном (1) прикручен тремя гайками к кузову над рулевой рейкой. Сверху на нем есть зажим(2) для троса АКПП. К двигателю с помощью трех болтов крепится кронштейн (3).

Он скручивается с сайлентблоком длинным болтом (4). 1. Сначала открутим три гайки кронштейна(1). Для чего лезем в яму, брызгаем ВД-ешкой или капаем маслом на резъбу. Вытаскиваем трос АКПП из зажима(2),потянув вниз. 2. Соединяем головку и карданчик, одеваем все это на гайку. Замечание: трос АКПП оттягиваем вперед, т. е. головка располагается между тросом и кузовом. 3. Берем длинный удлинитель и соединяем с карданчиком. Можно сначала собрать инструмент и потом одевать на гайку, но мне первый вариант показался удобнее. Получится так: 4. Теперь лезем под капот. Вставляем короткий удлинитель в длинный. Вставляем вороток и срываем гайку. Теперь можно вместо воротка поставить трещетку и открутить гайку до конца.

Снизу никто головку не держал, легко крутится, не слетает. 5. Таким же образом откручиваем оставшиеся две гайки. 6. Откручиваем гайку болта(4): Головку болта фиксируем накидным ключом. Очень удобен ключ слева. В отличии от правого, можно не держать рукой, не падает под своим весом: Чтобы вытащить болт из сайлентблока, слегка поднимем силовой агрегат, для чего без фанатизма отжимаем монтажкой картер АКПП от лыжи вверх: 7. Кронштейн(1) откручен, чтобы вытащить его, не повредив шумоизоляцию, откручиваем три болта кронштейна(2): 8. Теперь оба кронштейна можно вытащить. Меняем сайлентблок (при необходимости).

Чтобы не искать пресс, можно изнутри сайлентблока распилить ножовкой обойму и зубилом отделить от кронштейна. Новый сайлентблок забиваем молотком через проставку. 9. Собираем все назад в обратном порядке. Замечание 1: перед сборкой шпильки крепления кронштейна(1) смазываем моторным маслом и прогоняем резьбу гайками. Поставив кронштейн, закручиваем гайки от руки по максимуму. Замечание 2: Окончательно затягиваем крепеж,только наживив все болты и гайки. Замечание 3: Не забываем вставить в зажим трос АКПП! 10. Время: час-полтора. Без пива ))). Приветствую всех форумчан. Хочу поделится личным опытом замены правой подушки ДВС на своей машине. У меня МАЗДА 1999 г. 4 ВД. Сначало думал, что справа подушка орегинал стоит т. к. была метка белой краской сверху опоры, а состояние резины казалось вполне приличным.

Только из-за любопытсва я решил снять ее и посмотреть поближе. Только тогда я сообразил, что в орегинальную обойму вставлен картридж, причем не правельно. На фотографиях ниже будет понятно. Решил поменять такое дело на фэбэст. Заказал в экзисте с переднеприводной до рестайл. Цена ее окозалась около 2300 руб. После покупки отправился на сервис менять. Ребята знакомые в сервисе оказались и со словами: ща все сделаем принялись скручивать старую опору. А когда новую попытались воткнуть обнаружилось, что ранее и писалось в данной ветке.

Ось подушки на пару см. длиннее, чем у той которая стояла. Поставив все как было я отправился домой размышляя как ось укоротить. Выпресовать ее нет возможности потому, что есть риск вырвать всю резиновую часть вместе с осью, а портить хоть и 2300 жалко. Вобщем пока она отложена в сторонку. После токого поворота событий утаив от супружници часть зарплаты (чтобы в шок ее не повергнуть) купил орегинал за 7200. Ждать пришлось 3 недели. Оригенал ставил уже сам в гараже у друга. Опора подошла по габаритам один в один. А теперь хочу показать фотографии всех 3 подушек описать и сравнить их всех, дабы новечки не вводились в заблуждения ХИТРЫМИ продавцами запчастей.

Меняем заднюю опору двигателя без ямы и подъемника

За время владения капеллой заменил уже 3 подушки двигателя: переднюю, ибо была рваная, нижнюю, ибо тоже была рваная и левую, ибо была продавленная. Видимо это отличительная черта именно Мазд опоры двигателя ни столько рвутся, сколько растягиваются в направлении нагрузки. Как следствие, нарушается геометрия установки двигателя и появляется всеми любимая вибрация на кузов. Было бы наивно полагать, что задняя опора двигателя в отличном состоянии после 3-х поврежденных опор.
Итак, принято решение о замене. но что выбрать? Оригинал или не оригинал?
Некоторая информация к размышлению:
Слева оригинальная нижняя опора акпп которая стоит 800 руб, справа опора от japancars за 250 руб (бывают еще от RBI за 400 руб):

Как видно, они геометрически разные. Более того, такое ощущение, что у ***анкарза не резинка, а кусок пластика — невероятная жесткость, я двумя руками согнуть не могу, когда оригинал гнется двумя пальцами. То, что она жесткая и короче, а как следствие встает внатяг, создает вибрации сильнее чем с порванной старой опорой. Вчера не вытерпел в 12 ночи без домкрата и ямы поменял на новый оригина
Всего, в капеллах 5 подушек двигателя: передняя, задняя, левая, правая и нижняя — крепится к АКПП\МКПП. Собственно сам двигатель и АКПП\МКПП висят на правой, левой и задней подушках. Правая и задняя подушка не имеют регулировок, левая, передняя и нижняя имею небольшую свободу в выборе их положения при затягивании.
По случаю, приобрел себе в Экзисте сие чудо за 2000 рублей. Что приедет даже не надеялся, ибо срок поставки был 46 дней… однако, приехало. На радостях, открыл капот, дабы посмотреть как там да и что… Как открыл, так и закрыл — заднюю опору двигателя практически не видно! Спросил у других капеловодов как у них складывалась интимная жизнь с этой опорой и получил ответ, что без ямы и откручивания подрамника даже соваться бессмысленно…
Проблем, в свое время, с заменой нижней опоры не возникло, правая тоже поменялась за 10 минут, а вот горький опыт с самой доступной передней опорой двигателя, я имел: дело в том, что непонятно по каким соображениям, но всеми любимые инженеры Мазды на стяжном болте вместо гайки с гранями установили абсолютно круглую гайку со стопором. Надо ли говорить, что стопор при попытке выкрутить стяжной болт раскрывается, и гайка начинает прокручиваться вместе с болтом. Справился только зажиманием стопора «ручными тисками» — гайка была застопорена и открутилась. На задней опоре все тоже самое, только еще хуже — доступа к стяжному болту нет вообще! Казалось бы — тупик! Придется ехать в сервис и отдавать примерно стоимость самой опоры за ее замену. Однако, настоящие колхозники — капеловоды не сдаются. Начал я думать, как до этого самого стяжного болта добраться. Ямы нет. Просто поддомкратить? Так лезть далеко, да и не размахнуться там с инструментом, без откручивания подрамника. Сверху путь закрыт — только если снимать впускной коллектор. Тоже та еще увеселительная процедура. Должен же быть выход….

. Вспомнился мне пошлый анекдот про бывшего гинеколога, который переквалифицировался в мотористы и перебирал двигатель через выхлопную трубу. Вот примерно так и выглядит наше спасение.
Если подробнее рассмотреть схему крепления задней опоры двигателя, то получается такая картина: сама опора крепится к подрамнику двумя гайками и одним болтом под ключ на 17, к которым доступ сверху есть без проблем при использовании кардана и удлинителя. С другой стороны опора двигателя крепится к ответной части, так сказать «опора опоры», которая, в свою очередь крепится к двигателю тремя болтами, тоже на 17. Вот тут то и есть разгадка: снимать будем обе опоры в сборе.

Из специальных инструментов нам понадобятся:

Кардан
Второй домкрат. Я использовал гидравлический и проставку под него из хоккейной шайбы:)
Набор удлинителей общей длинной МИНИМУМ 80 см. У меня был в наборе 1 длинный и 1 короткий, докупил еще один длинный (25 см, 100 руб.), еще один короткий нашелся в закромах родины, + длинная головка на 17. Вся эта конструкция и получилась примерно 80 см длинной.
Вороток ко всей этой конструкции. Я обошелся длинной 40 см. В итоге получился вот такой вот агрегат:

Из материалов нам понадобится собственно опора, и новая гайка М12х1,25. Покупать гайку для этих целей с полиэтиленовой вставкой не рекомендую, она нам только затруднит жизнь:

На всякий случай можно запастись новым стяжным болтом М12х1,25 длинной 140 мм:

Перед началом описания собственно технологии снятия опоры привожу фотографию места действия, Фокс не даст соврать, именно тут все и происходило:

Собственно помимо замены опоры двигателя, в планах на вечер стояла замена резины на летнюю и замена передних колодок, но об этом в других отчетах.

Отключаем минусовую клемму от АКБ
Снимаем правое переднее колесо и сразу же, помня про технику безопасности, кладем его под авто, в район средней подмоторной балки
Снимаем правый брызговик двигателя. Для этого вытаскиваем середину пистона (синяя стрелка) и сам пистон, затем откручиваем два болта под ключ на 10 (красные стрелки) и отгибаем брызговик:

Вот теперь, в щель между кузовом и рулевой тягой мы и видим 3 болта крепящие опору к двигателю:
Откручиваем каждый из болтов на 1\2 оборота. Просто страгиваем с места. Для каждого болта надо просовывать нашу конструкцию из удлинителей в свое «окно»: нижний болт — около рулевой тяги, правый и верхний болты — между стойкой и проводом датчика АБС.
Теперь сверху снимаем металлический уголок идущий от опоры к жгуту проводов. Обязательно именно снимать, а не откручивать с одной стороны, иначе он нам будет мешать:
Ставим домкрат под двигатель или коробку передач в районе опоры. Чтобы ничего не повредить, я использовал в виде проставки хоккейную шайбу.
Поднимаем домкрат таким образом, чтобы он принял на себя вес двигателя и разгрузил опору.
Сверху откручиваем 2 гайки и болт, крепящие опору к подрамнику
Выкручиваем окончательно 3 болта, крепящие опору к двигателю

Все, опора почти у нас в руках! Почти, так как ее еще осталось вытащить оттуда:) Вниз тащить бесполезно без откручивания поперечины подрамника — не пролезает. Поэтому, тащим через верх опорой вперед ПОД шлангам системы охлаждения уходящих в салон и НАД жгутом проводов. Возможно, владельцам двигателей FS-ZE придется открутить клапан EGR — без него пролезет вообще без проблем.
Ура! Опора у нас в руках!

Теперь самое интересное — надо выкрутить стяжной болт. Вообще, тут нужны хорошие тиски, но мне идти домой за ними было лень:) Поэтому, открутил следующим образом:

Осаживаем гайку по резьбе. Для этого надеваем на нее головку такого диаметра, чтобы она упиралась именно в гайку, а не в ее юбку и со всей силы бьем по ней молотком.
Теперь кладем на асфальт опору, между ребер жесткости я вставил 2 удлинителя, чтобы опора не прокручивалась на асфальте, одной рукой удерживал удлинители, другой воротком выкручивал болт. Естественно гайка начала прокручиваться вместе со стопором (а это учитывая еще тот факт, что я поливал WD-40 этот узел уже 3 дня:). Однако, когда стопор уперся в ребро жесткости и начал уже было раскрываться, мне удалось стронуть гайку и все открутилось. Вот он источник всех наших бед:

А самое приятное, что у нас в руках уже две опоры, а не одна из двух частей:)
Осматриваем старую опору: как и предполагалось резина начала отслаиваться от металла, видны трещины у основания опоры. Сравниваем старую и новую опору и убеждаемся в придавленности старой и вообще изменении ее геометрии:

Начинаем собирать конструкцию, аки она была, только с новой опорой:

Вставляем стяжной болт и фиксируем его новой гайкой. До конца не затягиваем, таким образом позволяя этому узлу спокойно прокручиваться.
Запихиваем назад всю эту конструкцию тем же путем, что и доставали
Затягиваем до касания две гайки и болт, крепящие подушку к подрамнику
Лезем вниз и пытаемся попасть болтами на резьбу. Мне пришлось еще поднимать двигатель — опора то не продавленная!
Когда нам это удается, затягиваем эти три болта
Теперь затягиваем болт и две гайки, крепящие опору к подрамнику
Убираем домкрат
Затягиваем гайку на стяжном болте
Устанавливаем на место металлический уголок, и все что дополнительно снимали (например, клапан EGR:)
Ставим на место брызговик. Если сломали пистон, то подойдет от обивки ТАЗа.
Заводим и проверяем на утечки все шланги
Вот и все! На всю операцию у меня ушло 1,5 часа, с учетом того, что я 20 минут пытался вытащить опору вниз. После этого успел еще поменять передние тормозные колодки и переобуться в летнюю резину и пообщаться с Фоксом:)))))
На холостых оборотах вибрации стало меньше, но главное ее стало меньше на скорости — раньше вибрация от двигателя при разгоне в определенных диапазонах оборотов передавалась на руль и особенно в ноги. Теперь этого нет. Также, меньше чувствуются переключения передач. Осталось только перетянуть нижнюю опору двигателя и, видимо наступит окончательное и бесповоротное счастье:)

Помыл старую опору двигателя (не говорите только HellCat — мыл в посудомоечной машине:)
Теперь стали хорошо видны повреждения:

Потертость сверху говорит о том, что опора продавливалась до отбойника, причем часто. Значит упругость потеряна.
Продавленость говорит о том, что опора чрезмерно при определенных режимах продавливалась вниз. Т. е. упругость потеряна.
Трещины на фото видны плохо, но в действительности они достаточно глубокие.

Отслоения резиновой части опоры так и вообще носят сквозной характер. Тут дело вот в чем: на эту опору действуют не просто нагрузки вверх-вниз, но и нагрузки кручения. Т. е. чем больше нагрузка на двигатель (едем вперед), тем больше нагрузка вниз вперед (по ходу авто) получается что опора скручивается против часовой стрелки. Это хорошо видно на сравнительной фотографии опор — старая прокручена против часовой стрелки. На внутренней стороне левого отбойника ясно видны следы потертости (не фото не видно). Так получается потому, что двигатель, вися на правой и левой опорах, как бы пытается прокрутиться по этой оси с усилием равным усилию, передаваемому на колеса (это если грубо), а передняя и задняя опора двигателя не дают ему этого сделать. Таким образом, задняя и передняя опоры растягиваются, соответственно вверх или вниз, в зависимости от направления движения, а так как двигатель пытается провернуться по своей оси, то мы получаем не только смещение центра подушки вверх или вниз, но еще и вперед или назад. От времени и лужковской соли (да-да-да! Вы замечали, что опоры, которые имеют контакт с этой дрянью (не Лужковым, а с солью:) служат меньше других??) резина стареет и утрачивает свои свойства — вот геометрия установки двигателя и нарушена, подушки начинают по-разному воспринимать нагрузку, а как следствие, хуже гасить вибрацию и пропускать ее на кузов.
Общий вывод — как только нашли рваную опору, сразу ее меняете, иначе она быстро прикончит и остальные чрезмерной нагрузкой.
Вообще, по уму, после установки всех опор двигатель надо бы вывесить и в таком состоянии и затягивать опоры. Тут только два подводных камня есть:

Замена подушки двигателя Мазда Демио

О том, как произвести замену подушки двигателя расскажет инструкция, предоставленна ниже.
Если вдруг вы заметили, что двигатель дрожит(немного вибрирует) в тот момент, когда освобождён от работы, то стоит задуматься, что случилось что-то с одной из опор двигателя.
Опору, которая скорее всего порвалась нам нужно заменить.
Мы расскажем о том, как можно заменить опору передней, а также задней подушки самостоятельно.

В выборе подушки вы предоставленны сами себе, потому что опять же всё зависит от бюджета которым вы располагаете.
Если вы готовы потратить деньги и заплатить за качество, тогда можете выбрать более дорогую фирму Febest.
Передняя идёт под номером MZM-016, а задняя идёт под номером MZM-015.
Для того, чтобы подушку демонтировать, вам нужны будут головки на четырнадцать и на "семнадцать".
Для того, чтобы выполнить процедуру самостоятельно, прежде всего нужно место, мы выбрали - смотровую яму.
Далее нам нужен будет домкрат, чтобы мы установили перед процедурой мотор на него. Это нам нужно прежде всего для того, чтобы коробка, а также сам элемент не упали.
Чтобы выкрутить балку, нам потребуется головка на "семнадцать".
После того, как вы демонтировали подушку, вы можете установить новую, но будьте внимательны:
болты центральные мы можем затягивать только после нижних.
Более подробно смотите в видео, предоставленном ниже.
Всем удачи и отличной работы!

Замена подушек двигателя Мазда 6 GH

Mazda6 GH

Мотор вместе с коробкой передач Mazda 6 GH закреплён с помощью трёх опор – две спереди и одна сзади. Это эластичные резиново-металлические цилиндры со специальной жидкостью внутри. Задняя подушка двигателя Мазда 6 GH сглаживает горизонтальные вибрации, нагрузки, возникающие при трогании с места, наборе скорости или при торможении. Две передние опоры принимают на себя основную часть массы ДВС и компенсируют вертикально направленные колебания.

Симптомы неисправности подушек двигателя Мазда 6 GH

Опоры силовой установки Мазда 6 GH гидравлические. Они наполнены маслом, обеспечивающим гашение вибраций. Определить, что подушки двигателя Mazda 6 GH пора менять можно по усилившейся вибрации в салоне. Дрожь будет чувствоваться при езде и на холостом ходу, особенно сильно она ощущается на дверях и руле. Ещё один симптом – если положить ладонь на рычаг селектора, при наезде на кочку почувствуете отдачу.

Неисправность можно определить визуально. Правая опора двигателя Мазда 6GH прикручена к верхней части лонжерона, левая – внизу рядом с передней балкой мотора, задняя закреплена под днищем на переднем подрамнике. Оцените расстояние между подушкой и кронштейном мотора. Оно должно быть не меньше 5-7 мм. Если менее или нет вовсе – нужна замена.

Передние подушки рекомендуется менять парой, даже если одна из них в хорошем состоянии.

Артикулы опор мотора для Mazda 6 GH 1.8, 2.0 и 2.5

GS2P39070C – левая подушка для ДВС Мазда 6 GH объёмом 1.8 и 2 литра

Передние подушки для ДВС Мазда 6 GH объёмом 1.8 и 2 литра:

GS2P39070C – левая опора мотора;
GS2P39060D – правая.

Для 2,5-литрового силового агрегата Mazda 6 GH:

GBT139060D – правая подушка двигателя;
GS2P39070C – левая.

Задняя одинаковая для всех модификаций, её артикул GS1G39040A.

Задняя подушка одинаковая для всех модификаций, её артикул GS1G39040A.

Замена правой подушки двигателя

Правая опора Mazda 6 2008 с помощью трёх болтов закреплена на лонжероне кузова. К ней прикручен кронштейн блока цилиндров. Для её замены понадобятся только две головки (на 8 и на 17 мм) и вороток.

Меняем левую опору

До левой подушки двигателя Мазда 6 GH добраться сложнее. Она находится внизу. Для замены предварительно придётся демонтировать аккумуляторную батарею и корпус воздушного фильтра.

Помните, что при установке аккумулятора сначала прикрутите «плюс» и только потом «минус».

Замена задней подушки двигателя

Третья опора удерживает коробку переключения передач и поглощает горизонтально направленные вибрации. На Mazda 6 GH она неразборная и состоит из металлического корпуса с резиновыми вставками внутри. Один конец прикручен к кронштейну КПП, второй закреплён на подрамнике передней ходовой части.

Для замены задней подушки Мазда 6 2010 понадобится только два гаечных ключа на 17. Весь процесс не займёт много времени. Важно только не сорвать шлицы под ключ на головках болтов. Алгоритм действий такой:

Картер трансмиссии необходимо надёжно подпереть снизу или вывесить агрегат при помощи грузоподъёмной установки.
Одним ключом зафиксируйте гайку, чтобы та не проворачивалась, а вторым открутите болт, скрепляющий картер коробки передач и гидроопору Mazda 6 GH.

Отзывы после смены

Левая и правая гидроопора Мазда 6 GH на двигателях 1.8, 2.0 и 2.5 практически идентичны. В интернете немало отзывов, в которых владельцы повествуют о своём печальном опыте установки опор предназначенных для младших моторов на агрегат объёмом 2.5 литра. В этом случае новые детали долго не продержатся, и в скором времени снова потребуется ремонт.
Один из владельцев Mazda 6 GH с силовой установкой 2.5 литра и вовсе рассказывает, как отдал машину в автосервис для смены передних подушек двигателя, а когда принимал работу, заметил, что зазора между кронштейном и опорой почти нет. Впоследствии выяснилось, что механик всё сделал правильно, но хозяин машины изначально привёз ему опоры, предназначенные для 2-литрового мотора. После замены машина простояла в сервисе всего один день, при этом подушки успели просесть. Зато, когда установили подходящие детали, вибрации исчезли.

Это не единственный случай, поэтому к выбору гидроопор для Mazda 6 следует относиться внимательно.

Аналоговые опоры двигателя тоже ходят не долго, поэтому лучше поставить оригинал, который дорог, но свои 130-150 тыс. км проходит.

Для замены подушек двигателя Мазда 6 GH не потребуется сложного инструмента и особого мастерства. Всё легко сделать самостоятельно в гаражных условиях. Проще всего меняется правая, она же чаще выходит из строя. Вместе с ней рекомендуется сменить и левую нижнюю опору, даже если та ещё в приличном состоянии. Иначе вибрации могут снизиться, но до конца не исчезнут. А вот заднюю можно заменить отдельно, без надобности не трогая передние.

Читайте также: