Форд фокус 1 не горят стоп сигналы

Обновлено: 23.04.2024

Ford Focus 1 го поколения mk1 Европеец и Американец выпускался в 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 и 2005 годах. За это время автомобиль прошел рестайлинг 1 раз. В нашем материале вы найдете описание блоков предохранителей и реле Форд Фокус 1 го поколения со схемами и местами их расположения. Отдельно отметим предохранитель отвечающий за прикуриватель. В заключении предложим для скачивания электрические схемы автомобиля.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Назначение предохранителей может отличаться от представленного и зависит от года выпуска и страны поставки Форд Фокус 1. То есть обозначение в автомобилях европейской сборки, может отличаться от американской. А если не подходит поколение, изучите данный материал: Фокус 2 и Фокус 3.

В Ford Focus 1 го поколения предусмотрены два основных блока с предохранителями и реле. Один находится в салоне, другой под капотом.

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

Блок в салоне

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

Он находится в панели приборов, со стороны водителя, за перчаточным ящиком либо защитной крышкой.

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

p, blockquote 7,0,1,0,0 -->

С обратной стороны которой будет нанесено актуальное назначение предохранителей для вашей модели.

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

Описание предохранителей

В зависимости от года выпуска за прикуриватель отвечают предохранители номер 46 либо 47 на 15А.

Обращаем внимание, что 63 предохранитель находится с обратной стороны блока.

p, blockquote 14,1,0,0,0 -->

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

Реле

Стартер
Задний стеклоочиститель
Передний стеклоочиститель
Розетка (прикуриватель)
Резерв
Резерв
Звуковой сигнал
Реле экономии заряда аккумуляторной батареи
Обогрев заднего стекла (обогрев зеркал)

Блок под капотом

Он находится под защитной крышкой, с тыльной левой стороны подкапотного пространства, рядом со стойкой.

p, blockquote 17,0,0,0,0 -->

p, blockquote 18,0,0,0,0 -->

p, blockquote 19,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

p, blockquote 21,0,0,1,0 -->

Назначение предохранителей

p, blockquote 22,0,0,0,0 -->

1	40А Главная цепь бортового электроснабжения
2	30А Вентилятор системы охлаждения (кондиционер)
3	30А Вентилятор системы охлаждения (2.0L)
4	50А Обогрев лобового стекла
5	60А Свеча накаливания дизеля
6	30/50А Вентилятор радиатора (кондиционер)
7	40А Основная подача электроэнергии в электрическую систему автомобиля
8	30А Замок зажигания, стартер
9	20А Блок управления двигателем
10	10А Контроль заряда батареи, диагностический разъем
11	30А ABS
12	15А Топливный насос, насос высокого давления (дизель)
13	30А Стеклоочиститель (омываетль) фар
14	10А Дневные ходовые огни
15	10А Муфта компрессора кондиционера
16	10А Ближний свет (левая сторона)
17	10А Ближний свет (правая сторона)
18	10А Питание лямбда-зонд, подогреваемый кислородный датчик
19	10А Дневной свет (габаритные огни)
20	10А Управление двигателем
21	20А ABS
22	15А Дневной свет (ближний свет)
23	20А Вспомогательный отопитель, резервное питание противоугонной системы (ST170)
24	30А Свечи накаливания, сабвуфер (ST170)
25	15А Дневные ходовые огни
26	10А Дальний свет (слева)
27	10А Дальний свет (справа)
28	10А Обогрев лобового стекла, питание подогрева (дизель)
29	30А Вентилятор радиатора (кондиционер)
64	30А Мотор отопителя
D1	Диод блока управления двигателем
D2	Диод вентилятора системы охлаждения
D4	Диод системы охлаждения

Расшифровка реле

p, blockquote 23,0,0,0,0 -->

R1	Зажигание
R2	Свечи накаливания, Насос вторичного воздуха
R3	Обогрев лобового стекла, Вентилятор системы охлаждения
R4	Омыватели фар
R5	Дальний свет
R6	Ближний свет
R7	Топливный насос
R8	Блок управления двигателем
R9	Вентилятор системы охлаждения, Предварительный подогрев
R10	Свечи накаливания, Вентилятор системы охлаждения 2
R11	Кондиционер
R12	Дневные ходовые огни
R13	Противотуманный свет, Стартер
R14	Ксеноновые лампы
R15	Вентилятор системы охлаждения (высокая скорость)
R16	Вентилятор системы охлаждения (низкая скорость)

Электросхемы Форд Фокус 1

p, blockquote 24,0,0,0,0 -->

У себя на канале мы так же подготовили видео по данной статье. Смотрите и подписывайтесь.

p, blockquote 25,0,0,0,0 -->

Еси эта байда отказывает те электроника думает, что машина стоитто при отпускании педали газа, на шаговом двигателе срабатывает переключатель положения дроссельной заслонки, и электроника переводит двигло в режим хх с подачей управляющего напряжения через такт работы двигла, поэтому двигло исскуственно душится на переходных режимах типа переключения передач.

Стал искать сей датчик. В магазах нет, в офф сервисе деревом, но поскольку я не рокфеллер, поиски продолжил. На разборке деревом, цена уже приемлемая, приехал, купил, да гаража доехать терпения не хватило, выехал с разборки, ключи рожковые на 22 и 24, замена 10 мин, руки вытер, старый улетел метров на 30, завел, поехал.

Не горят стоп сигналы на фф1

Ща наманые и четкие обороты без всяких глюков при переключении передач, торможении двигателем и сбрасывания скорости. Ремонт трапеции дворников Хочу поделиться как отремонтировать дворники на Фордах.

Недавно случилась беда-заклинили дворники и выскочила продольняя рейка на трапеции. Обзвонил много магазинов не где нет трапеции на Форды года, только под заказ и ждать неделю. Решил сам отремонтировать.

Форд Транзит предохранитель на стопы

Весь ремонт по времени 1,5 часа. Трапеция снимается очень быстро и достаточно удобно в отличии от отечественных авто. Основная проблема выбить втулку аккуратно,чтобы неповредить резьбу. Воспользовался средством для очистки карбюраторов и моторным маслом.

После чего втулка выскочила. Обработал мелкой наждачкой и смазал литолом.

Постоянно горят стоп сигналы

Возникла вторая проблема: Высверлил 2 отверстия с обоих сторон,вместо посадочных мест по диаметру наконечников и поставил стопорный кольца по диаметру. Смазал литолом и установил. Езжу неделю бес проблем.

Не буду томить неправильная регулировка датчика положения дроссельной заслонки. Переходим к делу.

Одеваемся, берем мультиметр и отвертку, спускаемся к машине. Открываем водительскую дверь, достаем мозги из ниши, выворачиваем разъемами к.

Берм мультиметр, ставим шкалу больше 5 вольт, минусом становимся на контакт 60, плюсом на контакт Включаем зажигание не заводим и не трогаем педальку газа.

Смотрим, что кажет девайс.

Вот езжу уже месяц, наблюдаю. Жду, когда опять начнет. Удивительная, конечно, закономерность. Без форума хрен догадаешься.

После замены все ОК! Оказалось что датчик температуры ОЖ голубой на патрубке съело коррозией и он через ОЖ давал непонятный сигнал контроллеру движка, а тот в свою очередь выдает сигнал неисправности лампочкой форд транзит не горят стопы. Скок У меня сгорели 2 лампочки стопарей. Зачистил подтянул и фсё ОК! Luka1 А у меня такая же фигня! Вкратце предистория:

Не горят стоп-сигналы: причины неисправности и способы ее устранения

Почему не горят стоп-сигналы

Практически любая проблема с электроникой в автомобиле решается идентично. Нужно искать проблему либо в самом устройстве, которое неисправно, либо в системе подачи питания на него. Подобным образом обстоят дела и с основными причинами поломки стоп-сигналов. Если они не горят, виной тому может быть одна (или сразу несколько) из следующих причин:

Проблема с предохранителем на стоп-сигнал: его окисление или выход из строя;
Неисправность лампы (ламп) установленной в стоп-сигнале;
Проблема с механизмом включения стоп-сигнала при давлении на педаль торможения;
Окислившиеся контакты в гнезде для установки лампы стоп-сигнала;
Повреждение электропроводки.

Как можно видеть, среди перечисленных выше проблем лишь одна может вызвать серьезные проблемы у водителя при желании самостоятельно починить стоп-сигналы, и речь идет об износе электропроводки. В современных автомобилях установлены десятки электронных устройств, и изношенный, порванный или неудачно зажатый провод электропроводки может привести к отключению стоп-сигналов. Если ни один из способов устранения проблемы, приведенный ниже, не помогут устранить неисправность, вероятнее всего дело в проводке. В такой ситуации потребуется отыскать подробный план электропроводки автомобиля и проверить тестером наличие напряжения на участках, а после нахождения проблемы спаять или заменить провода.

Но не спешите идти за тестером, чаще всего стоп-сигналы не горят из-за куда более приземленных неисправностей, речь об устранении которых пойдет ниже.

Проверка тормозных ламп и «патронов» стоп-сигналов

Целесообразно начать поиск неисправности стоп-сигналов с проверки ламп. Для этого необходимо открыть багажник и снять задние фары, после чего можно будет добраться до стоп-сигналов. В зависимости от марки и модели автомобиля, будет варьироваться способ демонтажа задних фар, а на некоторых машинах и вовсе добраться до стоп-сигналов можно без данной процедуры.

Самым надежным способом проверить, заключается ли причина неисправности в перегорании ламп или окислении контактов в гнезде для их установки, является замена их на новые. Определить «на глаз» выгорели лампы или нет можно далеко не всегда, поэтому лучше заранее обзавестись новыми светоизлучающими приборами и установить их. Если вышло так, что новых экземпляров требуемого размера не нашлось, можно снять рабочие лампы с повторителей поворота, габаритных огней или из других световых приборов автомобиля. Опробуйте их, и если проблема решится, значит, достаточно купить новые лампы и произвести их замену, чтобы вновь стоп-сигналы стали работать в прежнем режиме.

Важно: Некоторые модели автомобилей устроены так, что при выходе из строя одного стоп-сигнала, второй отключается автоматически. Соответственно, при проверке лучше вкрутить лампы в оба стоп-сигнала, чтобы наверняка убедиться, что проблема не связана с их неисправностью.

Когда замена ламп не позволила устранить неисправность, необходимо убедиться, что отсутствует окисление «патронов» стоп-сигналов. Также проверьте, что «патроны» соединены с проводкой автомобиля. Если имеются сомнения в этом, можно отсоединить контакты проводки, зачистить их при помощи мелкозернистой наждачной бумагой, смазать электропроводящей смазкой и вновь соединить.

Обратите внимание: Для проверки патронов после выполнения вышеуказанных манипуляций, используйте новые (снятые с других световых устройств) лампы, поскольку не исключено, что установленные ранее световые приборы пришли в негодность одновременно с повреждением контактов.

Проблема с предохранителем на стоп-сигналы

В электрической цепи автомобиля неисправность часто возникает по вине предохранителей, которые могут выйти из строя. Существует несколько способов, как проверить предохранители в машине, в том числе визуально или при помощи мультиметра. При этом имеется один «бытовой» способ диагностики предохранителя стоп-сигналов.

Убедиться в том, что стоп-сигналы не горят из-за выхода из строя предохранителя можно довольно просто. Для этого достаточно завести автомобиль и нажать на клаксон. Если звук раздался, значит, предохранитель в порядке, и неисправность стоп-сигнала связана с другой причиной. Если звука нет, необходимо определить по схеме блока предохранителей, какой из них отвечает за стоп-сигналы и клаксон, а после его заменить.

Обратите внимание: Подобный способ проверки подходит не всем моделям автомобилей. На некоторых машинах за стоп-сигналы и клаксон отвечают разные предохранители, и при выходе из строя одного из них, другой продолжит исправно работать.

Неисправность включателя стоп-сигнала

Когда водитель жмет на педаль тормоза, усилие передается на механизм, который принято называть «лягушкой» или концевиком, он же является включателем тормозных огней. При нажатии на него загораются стоп-сигналы, соответственно, если он по некоторым причинам перестал работать, тормозные огни включаться не будут.

Всего можно выделить 2 основные причины, по которым выходит из строя концевик:

Окисление контактов;
Образование нагара и коррозии.

Как можно видеть, неисправности довольно похожие, и устраняются они одинаково – зачисткой «лягушки» или ее заменой.

Чтобы демонтировать включатель стоп-сигнала потребуется снять педали. Далее его легко обнаружить под тормозной педалью, а демонтаж концевика производится простым поворотом против часовой стрелки на 90 градусов. Когда «лягушка» будет демонтирована, отсоедините от нее провода и попробуйте их замкнуть «вручную». Если в результате данных манипуляций загорается стоп-сигнал, значит, необходима замена или ремонт включателя стоп-сигнала.

Если вы решили возиться с концевиком, его ремонт производится довольно просто. Достаточно разобраться устройство, прочистить жидкостью на основе спирта все контакты и далее смазать их электропроводящей смазкой. После этого «лягушку» можно собирать, устанавливать и тестировать.

Важно: Обратите внимание, если на вашем автомобиле постоянно горят стоп-сигналы, высока вероятность, что проблема также связана с концевиком. Способ устранения неисправности в данной ситуации ничем не отличается от варианта, приведенного выше.

Не горят стоп сигналы на ваз 2111 причины

Питание на предохранитель F17 поступает с АКБ, дальше ток идёт на контакт концевика 11, а затем, если концевик замкнут, образуется цепь с нитью накаливания ламп 7. Но обратите внимание: частью цепи является реле K1, точнее, его контакты 5 и 4.

Если стоп-сигналы не горят, на ВАЗ-2112, как и на всех «Десятках», проверяют один предохранитель. Он называется F17 и расположен в монтажном блоке слева от водителя.

Важно знать: на одной из клемм предохранителя напряжение присутствует всегда. Проверьте!

Снятие и установка задних фонарей на ВАЗ 2110-2112

Думаю, не стоит лишний раз объяснять, что задние фонари располагаются блоками, один из которых находится в крыле, а второй в крышке багажника, поэтому рассматривать процедуру снятия будем по отдельности.

Демонтаж фонаря габарита и указателя поворота

Итак, первым делом открываем крышку багажника и открываем «окошко» на липучке в том месте, которое показано на картинке ниже:

Как видите, там необходимо открутить одну гайку. После этого сбоку нужно отвернуть отверткой саморез, при помощи которого крепится обшивка. Достаточно сделать это в одном месте, как показано на фото ниже:

И слегка отводим ее назад, чтобы получить доступ к остальным гайкам крепления задних фонарей.

Теперь можно приступать к выкручиванию двух гаек, которые крепят фонарь:

И далее с обратной стороны можно аккуратно, не прилагая чрезмерных усилий, потянуть за фонарь, чтобы он вышел наружу:

Так как сначала мы не отсоединяли колодку с проводами, то сделать это можно сейчас:

На этом можно считать половина работы выполнена. Теперь приступаем дальше.

Демонтаж фонаря заднего хода и стоп-сигнала

Сначала при открытом багажнике снимаем штекер питания с платы, как это наглядно продемонстрировано ниже:

Теперь остается лишь отвернуть две гайки, которые прекрасно видны на снимке внизу:

И также, как это было сделано в предыдущем описании, вынимаем фонарь с обратной стороны. Там может слегка мешать центральная накладка, но ее можно не снимать, если действовать аккуратно:

В случае необходимости производим замену, а установка проходит в обратном порядке. Что можно сказать по стоимости: на сегодняшний момент комплект задних фонарей на ВАЗ 2110-2112 составляет порядка 2000 рублей, но все это можно купить по отдельности блоками, то есть два правых и два левых блока.

Пара слов о «реле исправности»

Реле исправности ламп называется K1, и оно в монтажном блоке – самое большое. Если это реле вынуть, то при нажатии на педаль можно вызвонить напряжение на клемме 5 (но не 4). Ещё раз посмотрите на схему, и станет ясно, о чём речь.

Самое большое реле в блокеВсе контакты реле пронумерованы. На клеммах блока проверяют напряжения:

– потенциал «массы»;
– напряжение «+12», но только после включения зажигания;
– «+12» по нажатию на педаль;
– клемма звонится, как отвод «массы».

Если на клемме «4» не вызванивается потенциал «0», значит, нити ламп перегорели или в проводке есть разрыв. Теперь рассмотрим другое: потенциал «массы» был обнаружен, но лампы не горят. Здесь появляются подозрения о коротком замыкании.

Как нужно и как нельзя проверять потенциал

Договоримся сразу, что работаем мы только с вольтметром. Напряжение «+12» вызванивают, подключая один щуп к «массе». Наличие потенциала «ноль» проверяют иначе: любой из щупов подключают к клемме с плюсовым напряжением, и затем второй щуп соединяют с исследуемым проводом.

Рассмотрим ошибку: один щуп подключён к «массе», второй – к исследуемой клемме, и воль. Тут делают вывод о наличии потенциала «массы», но это – неправильно! При разрыве контакта с «массой» прибор тоже покажет «0». То есть, цифра «0» не несёт в себе информации.

Тест проводки на неработающих стоп-сигналах

Посмотрим на основную схему: у стоп-сигналов и у ламп заднего хода – общая шпилька «массы». Если контакт с этой шпилькой нарушен, то не будут включаться лампы заднего хода. Ну и стоп-сигналы – тоже.

Разъём подключения «внутренних» фонарейНа левом борту закреплён разъём, через который проводка идёт к пятой двери. В разъёме есть чёрный и красный провода. Проверьте напряжения на них. Чаще всего не звонится «масса» на чёрном проводе. Но может быть, нужно почистить сам разъём.

Обычно при обрыве «массы» задействуют ещё одну шпильку – ту, которая подключается к спирали обогрева стекла. Если не приходит «плюс» на красный провод, проверяем «лягушку». Тут всё просто:

Отключаем от концевика разъём с двумя проводами;
Ключами «на 17» ослабляем затяжку двух гаек: удерживая нижнюю гайку, вращаем верхнюю;
Концевик снимается в сборе и проверяется омметром.

Кстати, одна из клемм разъёма получает напряжение «12 Вольт». Проверьте это!

Если все шаги не привели к результату, остаётся одно: обратиться к квалифицированному электрику. Желаем успеха.

Основные причины

Практически все проблемы, имеющие отношение к автомобильной электрике, решаются примерно одним путем. Нужно искать потенциальную или вероятную причину неисправностей в самом проблемном объекте, либо разбираться в системе, отвечающей за подачу питания.

Точно так же обстоят дела с устройствами, которые называются стоп-сигналом. Если они перестали работать, тогда следует искать причину в одном из следующих пунктов:

Возникли проблемы с плавкими предохранителем. Он окислился или полностью вышел из строя;
Есть неисправности в самих лампах или одной лампе, в зависимости от того, сколько стопов не работает;
Причина кроется в механизме, ответственном за включение предупредительного сигнала при нажатии тормоза;
В гнезде, куда устанавливается лампочка стопа, окислились контакты;
Появились более серьезные проблемы, связанные с повреждением проводки.

Опираясь на озвученные причины, почему могут перестать работать стопы, можно сделать вполне объективный вывод. Действительно серьезная неисправность касается лишь износа или повреждения электропроводки. Решать такую задачу своими руками не всегда правильно.

Когда отказывают задние стопы (левый и правый), либо дополнительный центральный повторитель стоп-сигнала, не спешите искать автоэлектрика и предлагать ему деньги за устранение неполадок.

Есть высокая вероятность того, что вы сумеете все сделать собственными силами. Вам потребуется лишь стандартный набор инструментов для автомобилиста, а также осознания того, как вообще устроена светотехника конкретно в вашем транспортном средстве. Начните с наиболее вероятных и достаточно простых в плане решения возможных неисправностей. Только если окажется, что дело в плохой или поврежденной электропроводке, тогда есть смысл посетить хороший автосервис. Такие задачи лучше поручить опытным мастерам. Из основных составляющих для самостоятельного восстановления работоспособности стоп сигналов вам понадобится запасная исправная лампа, контролька или мультиметр, а также подходящие инструменты.

Не лишним будет изучить руководство по эксплуатации и понять, как добраться на вашей машине до стопов.

Предохранитель

Первое, с чего стоит начать, это с поиска монтажного блока, в котором располагается ответственный за стоп-сигнал плавкий предохранитель.

Причем у каждой машины своя электросхема и особенности расположения предохранителей.

Они могут существенно отличаться в зависимости от транспортного средства, такого как:

ВАЗ 2110;
ВАЗ 2107;
Тойота Рав 4;
Форд Фьюжн;
ВАЗ 2114;
ВАЗ 2115;
Форд Фокус;
Шевроле Лачетти;
Лада Гранта;
Хендай Акцент;
Рено Логан;
Хендай Солярис и пр.

Сгоревший предохранитель довольно часто становится причиной отказа ряда оборудования, включая световые прибору. Предохранители проверяют визуально и с помощью мультиметра.

Но есть простой и действенный способ проверки, занимающий минимум времени. Для этого запустите двигатель и зажмите кнопку клаксона. Это подходит не для всех моделей авто, но на множестве ТС за звуковой сигнал и стопы часто отвечает один и тот же предохранитель.

Если дело не в нем, продолжаем поиски дальше.

Тормозные лампы и их патроны

Далее стоит переключиться уже на сами фонари стоп-сигналов. В большинстве машин, чтобы получить доступ к стопам, открывается багажный отсек, снимается плафон задней оптики, после чего уже можно добраться до самих стопов.

Но на разных марках и моделях процесс демонтажа может отличаться. Тут отталкивайтесь конкретно от своей машины, при необходимости ищите подсказку в руководстве по эксплуатации. Есть примеры машин, где до стоп-сигнала можно добраться вообще без демонтажа задней оптики. Перед вами пока стоит одна основная задача. Заключается она в получении физического доступа к неисправному устройству, лампе и патрону, в котором она находится. Пытаться определить неполадку на глаз может далеко не каждый. Тут лучше пойти иным путем.

Оптимальным решением будет использование новых аналогичных ламп вместо потенциально неисправных. Потому лампочку придется купить заранее и вкрутить ее. Если вам не удалось найти лампу аналогичного размера, используйте габарит или повторитель поворотных сигналов. Убедитесь сначала, что эти условные контрольки работают.

Когда после установки новых ламп все заработало, вы нашли причину. Можно уверенно покупать новые подходящие лампы для стопов, менять старые и собирать узел в обратной последовательности.

Крайне важно учесть одну особенность. Некоторые современные автомобили имеют такой принцип работы стоп-сигналов, при котором в момент выхода одного автомобильного стоп-сигнала из строя по той или иной причине, автоматически прекращает функционировать второй. То есть иногда проверка одной лампы не дает результат, поскольку фактически шансы 50 на 50 заменить именно сгоревшую лампу, а не ту, которая просто в тандеме отключилась.

Если замена лампочек ничего не дала, проверьте сами патроны. Бывает так, что они окисляются, от этого нарушается контакт, и устройство не включается, хотя подача питания на него идет. Также убедитесь в соединении патрона с автомобильной электропроводкой. При необходимости контакты отключаются, зачищаются с помощью мелкозернистой наждачной бумаги, после чего возвращаются на место. Еще в ходе такой процедуры рекомендуется после зачистки нанести на контакты специальную смазку.

Еще один момент. При проверке патронов также стоит взять новые лампочки. Случается так, что из-за окисления патрона выходит из строя сам осветительный прибор. То есть фактически возникает 2 неисправности одновременно.

Проблемы со включателем

Стоп-сигнал на машине загорается в тот момент, когда автомобилист выжимает педаль тормоза ногой, сидя за рулем. При таком нажатии усилие передается на специальный механизм. В народе он получил название лягушка. Он же концевик и он же классический включатель тормозных фонарей.

Есть 3 основные причины, почему лягушка или концевик может не работать:

окислились контакты;
появился нагар;
образовалась коррозия.

Несмотря на несколько разные процессы, суть неисправности одна и та же. Устранить ее можно путем зачистки лягушки, либо же за счет замены включателя стопов.

Если же ни один из вариантов не подходит, высока вероятность того, что проблема заключается в повреждении электропроводки транспортного средства. Тут уже сами решайте, пытаться решить вопрос своими силами, либо обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Учитывая сложность электросхем современных автомобилей, более правильным решением будет визит к проверенному автоэлектрику. Но окончательный выбор за вами.

Спасибо всем за внимание! Обязательно подписывайтесь, оставляйте комментарии, задавайте вопросы и приглашайте к нам своих друзей!

Перестал гореть фонарь заднего хода на Форд Фокус, решил проблему.

В очередной раз сел вечером за руль, и решил развернуться задним ходом. Так как было уже темно, обнаружил, что фонари заднего хода не включились. Удивленно подергал вперед-назад ручку коробки передачь, но это не помогло. Поскольку движение задним ходом без фонарей просто опасно в любое время суток, снова возник вопрос что делать? Автомобиль все тот-же Форд Фокус 2, в очередной раз погуглив и-нет, были определены две возможные причины проблемы. Сгоревший предохранитель в салонном блоке предохранителей, или датчик заднего хода, так называемая лягушка. Пришлось найти расшифровку принадлежности предохранителей и поработать тестером, после чего, первый вариант отпал. Предохранитель был в порядке. Осталась лягушка, и-нет сказал, что она находится с левой стороны авто на коробке передачь. Подобраться к этому месту можно только поставив машину на яму или эстакаду. Затем нужно снять защиту двигателя, и датчик становится доступным для извлечения. Датчик представляет собой длинную хрень с шариком на конце, при нажатии на который, замыкаются контакты внутри, вкрученую в коробку передачь. Проверка тестером, показала повышеное сопротивление при нажатии на шарик. Узнав его цену, 2 т.р. за оригинал и 1 за аналог без гарантии продолжительное работы, было решено попытаться восстановить имеющийся. Варианты с механическим разбором, были отброшены, т.к. разобрать его без серьезных повреждений, а тем более собрать в исходное состояние было мягко говоря проблематично. Оставалась химическая очистка контактов. В результате экспериментов с различными чистящими жидкостями, отличный результат показал обычный восстановитель ржавчины, ортофосфорная кислота. После заливки ее под нажатый шарик, внутрь датчика, через несколько минут, датчик заработал как новый. Естественно кислота была затем тщательно вымыта путем заливки несколько раз обыкновенной ВДшки. После возвращения датчика на место, прошло два года, полет нормальный.

Стоп-сигнал: спорим, вы не все о нем знаете?

Стоп-сигнал – две или три лампочки на корме автомобиля: казалось бы, что может быть проще? Однако хитростей в этой элементарной на первый взгляд системе хватает, как и потенциала для развития и эволюционирования!

Давным-давно…

С читается, что первые стоп-сигналы были замечены на европейских самодвижущихся экипажах в 1912 году. Правда, делали их не электрическими, а механическими – в виде вздергивающихся жестяных «флажков», управляемых тросиками или тягами. Несовершенство конструкции не вызывало затруднений благодаря низкой плотности автомобильного трафика на рубеже веков и малым скоростям эпохи зари автомобилизма.

Первые автомобили унаследовали от конных карет упрощенные тормоза – только на заднюю ось. Когда же в 20-х годах прошлого столетия начали появляться машины с колодками на всех четырех колесах, разница в эффективности торможения новых и старых моделей стала слишком заметна, и пришло повсеместное понимание необходимости установки стоп-сигналов как элементов безопасности движения. Окончательная стандартизация тормозных фонарей была закреплена в 1949 году Венской конвенцией о дорожных знаках и сигналах. Долгие годы в технические регламенты никаких изменений касательно стоп-сигналов не вносилось: лишь в восьмидесятых — девяностых (в Новом свете раньше, в Старом — позже) обязательным стал третий фонарь – вспомогательный, расположенный по центру заднего стекла или спойлера.

В отечественном автопроме первый штатный электрический стоп-сигнал появился на «Победе» ГАЗ-М20 в 1946 году. Ее единственный и едва заметный по современным меркам «стопарь» располагался по центру крышки багажника в общем блоке с фонарём освещения номерного знака (на шоферском жаргоне именуемым «самолетиком» или «птичкой»). А на советском двухколесном транспорте первый стоп-сигнал, включающийся при нажатии педали тормоза, получил мотоцикл Минск М-105 двумя десятилетиями позже, в 1967 году. Кстати, специфическим был стоп-сигнал и на знаменитой «двадцать первой» Волге — для стоп-сигналов и указателей поворотов использовались одни и те же лампы! Если при нажатой педали тормоза водитель включал сигнал поворота, соответствующая тормозная лампа переключалась с постоянного горения на моргание. В эпоху, когда «21-е» вовсю колесили по дорогам, такой алгоритм был привычен шоферам и не вызывал удивления, сегодня же световая сигнализация ретрокара выглядит непривычно и неочевидно. И все владельцы «машин с оленями», которые не пренебрегают их выгуливанием на дорогах общего пользования, давно переделали фонари на нормальный свет, чтобы их маневры трактовались соседями по дороге однозначно и безопасно.

ГАЗ М-20 Победа '1949–55

К слову, иногда стоп-сигналы даже становились одной из «визитных карточек» автомобиля – не ключевой, конечно, но запоминающейся. Например, к таким можно смело отнести фирменные сдвоенные кругляши на корме культового Nissan Skyline, элементы стилизованного британского флага в задних фонарях Mini, «крестики» у Jeep Renegade, «глаз улитки», торчащий из-за запасного колеса у Land Rover Freelander, и так далее.

Nissan Skyline (BNR34) '2002

Технически же управление стоп-сигналами десятилетиями представляло собой не меняющуюся простейшую схему, понятную даже тем, кто в школе прогулял всю физику напрочь: под педалью тормоза находился выключатель без фиксации (на шоферском жаргоне именуемый «лягушкой»), подающий +12 вольт на лампы в задней части автомобиля – и, в общем-то, всё! В семидесятые — восьмидесятые годы автопроизводители стали дополнять эту простейшую схему устройством контроля исправности ламп – оно отмечало ток, потребляемый двумя лампочками, и зажигало индикатор на приборной панели, когда одна из них перегорала, уменьшая общий ток вдвое.

Не горят, а мигают

В конце 90-х годов практически все автопроизводители начали внедрять в свои машины системы, которые принято называть «сигнализацией экстренного торможения» — Emergency Stop Signal или ESS (многие автобренды выдумывали для этого и собственные аббревиатуры). При торможении с относительно плавным замедлением автомобиля лампы стоп-сигналов зажигаются обычным образом, но при экстренном торможении огни автоматически переходят в режим интенсивного мигания – с частотой в несколько раз выше, чем при включении «аварийки». Этот режим доступен только на скоростях выше 50-60 км/ч, так что если вам взбредет в голову внезапно резко ударить по тормозам в вяло ползущей пробке, он не включится.

Согласно заводским тестам Mercedes и других автоконцернов, мигающие стоп-сигналы привлекают внимание следующего сзади водителя в среднем на 0,2 секунды раньше постоянно горящих. На скорости 100 км/ч, к примеру, это дает выигрыш тормозного пути в 5,5 метра. Мелочь – а полезно! Несложная с технической точки зрения система ESS позволяет повысить безопасность движения, ибо внимание водителя идущего сзади автомобиля склонно притупляться, и он неадекватно долго не реагирует на стоп-сигнал двигающегося впереди авто. Производители автомобилей, проведя ряд исследований, сошлись во мнении, что при срабатывании системы ESS лампы стоп-сигналов должны мигать, если легковой автомобиль замедляется со скоростью более 6 метров в секунду, а грузовик или автобус — более 4 м/с. Частота мигания при этом должна быть не менее 4 герц – иначе говоря, не менее 4 вспышек в секунду, дабы работу ESS невозможно было спутать с прерывистым нажатием на педаль или включением «аварийки», при которой лампы указателей поворота обычно мигают с частотой 1-1,5 Гц.

Функция Emergency Stop Signal появилась на авто от среднего класса и выше, но уверенно проникает и в бюджетный сегмент. К примеру, на вполне народном Hyundai Solaris она имеется, начиная со второй генерации. Некоторые же продвинутые самодельщики изготавливают и устанавливают блок ESS на свои авто самостоятельно, используя GPS-приемники для определения скорости и акселерометры для обнаружения резкого замедления. Гаджет подключается в разрыв провода, подающего +12 вольт на лампы стоп-сигналов. При плавном замедлении автомобиля он «спит», а при резком торможении включается в работу и прерывает подачу тока на лампы быстрыми импульсами.

К сожалению, промышленность и торговля подобных устройств не предлагают, а китайские ремесленники выпускают лишь жалкие подобия ESS, не связанные с контролем динамики замедления и скоростью. С их помощью при нажатии на педаль тормоза стоп-сигналы сперва делают несколько вспышек, после чего, если педаль не отпущена, продолжают гореть уже постоянно, без мигания. Обычно такое реализуют для дополнительного сигнала на заднем стекле, хотя некоторые энтузиасты подключают «мигалки» и к основным «стопарям». Подобный гаджет можно приобрести на AliExpress совсем недорого. Вот только стоит ли?

Да, вспышки привлекают внимание извне в большей степени, нежели постоянное горение стоп-сигналов – факт совершенно бесспорный и доказанный давным-давно. Однако ESS неразрывно связана с датчиком скорости и получает разрешение на включение при резком торможении, только если торможение осуществляется со скоростей 50 км/ч и выше. В плотном и медленном городском движении мигать «стопарями» категорически не разрешается, о чем однозначно говорится везде – и в ГОСТе «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки», и в техрегламенте Таможенного союза «О безопасности автотранспортных средств»: «Сигналы торможения (как основные, так и дополнительные) должны включаться при воздействии на органы управления рабочей и аварийной тормозных систем и работать в постоянном режиме». Мигание аварийных сигналов торможения ESS отдельно оговорено и разрешено/ А вот бесконечно «выносить мозг» вспышками красных огней едущему сзади – неприемлемо! Это опасно, поскольку все выходящее за нормы обыденного на дороге воспринимается неоднозначно (да, вспышки внимание привлекут – но будет ли адекватной реакция?). Это опасно, поскольку заставляет водителей совершать лишние маневры, пытаясь объехать нервирующего «мигальщика».

Сигнал торможения… без торможения!

Любопытный алгоритм управления стоп-сигналами предложила недавно небольшая компания MechOptix из Хантсвилля, штат Алабама. Инженеры MechOptix рассудили весьма свежо и смело: по-хорошему, для повышения безопасности движения водитель, едущий впереди, должен оповещать водителя, едущего сзади, о любых своих замедлениях, включая и те, что происходят БЕЗ нажатия на педаль тормоза. А таких, в общем-то, немало — торможение двигателем при сбросе газа, переключение на пониженную, внезапные перебои в работе мотора, кончившийся бензин и прочее. Чем раньше водитель задней машины поймет, что передняя начала замедляться, тем лучше и безопаснее!

Для реализации такой логики были разработаны особые светодиодные лампы для стоп-сигналов – со стандартными распространенными цоколями и чуть увеличенными колбами. Собственно, внутри ламп и располагается вся умная электроника, поэтому подключение упрощено до предела – в проводку внедряться не требуется, достаточно просто поменять обычные лампы в «стопарях» на лампы Stoptix. В этих «умных лампах» находится электронный модуль с G-сенсором, отслеживающим ускорения и замедления, и собственный небольшой аккумулятор. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, все работает совершенно штатно и заурядно – лампы стоп-сигналов просто загораются. Если же вы бросили газ, но на тормоз не нажали, «стопари» вспыхнут сами по себе, за счет управляющей электроники и мини-аккумуляторов внутри ламп. Аккумуляторов этих, к слову, хватает на 20 секунд непрерывного свечения, держат они заряд 3 часа, и подзаряжаются за секунду от любого, даже самого короткого нажатия на педаль тормоза — видимо, в их качестве используются ионисторы.

В России вряд ли можно встретить Stoptix вживую – собственно, особой популярности они пока и у себя на родине-то не добились, да и стоят немало. А вот нечто идеологически близкое к идее ламп Stoptix встречалось мне в свое время в одном из выпусков ежегодного альманаха «В помощь радиолюбителю» годов эдак 80-х! Алгоритм и техническая база там были иными, но мысль, в сущности, реализовывалась та же самая – сообщить едущему сзади, что вы перешли на движение накатом и начали плавно замедляться. В отечественной концепции предлагалось собрать несложный электронный блок и смонтировать дополнительный концевой выключатель над педалью газа – такой же, как штатно установлен над педалью тормоза. Логика работы была такая – когда автомобиль двигался равномерно или с ускорением (педаль газа нажата) фонари стоп-сигналов не светились. При брошенном газе (торможении двигателем) они загорались постоянно, а при нажатом тормозе – вспышками.

«Светофор» на корме

История, как известно, развивается по спирали, и будет совершенно неудивительно, если со временем вернется интерес к экспериментальным системам автомобильной внешней световой сигнализации, которые уже пытались аргументировать и внедрять в прежние годы – например, в США в шестидесятые — семидесятые. В некоторых штатах страны (в частности, в Вашингтоне, Орегоне и Айдахо) до сих пор не потеряло силы старое разрешение на использование на транспорте многоцветных стоп-сигналов! В свое время Национальная администрация безопасности дорожного движения США активно стимулировала исследования в области нестандартных конфигураций сигнальных систем транспортных средств для определения свежих перспективных направлений. В результате появились вспомогательные стоп-сигналы, которые работали по весьма логичному алгоритму всем известного светофора:

нажатие на тормоз (замедление) – красный свет
нажатие на акселератор (ускорение) – зеленый свет
отпускание газа и движение накатом (плавное снижение скорости) – желтый свет

Подобные фонари много лет назад можно было приобрести как дополнительные гаджеты и смонтировать их на заднее стекло или бампер автомобиля – куда, к слову, обожали ставить два дополнительных нештатных красных «стопаря» водители в СССР…

Кнопка под педалью тормоза

Традиционно выключателем (или, вернее, включателем!) стоп-сигналов была и остается кнопка-концевик над педалью тормоза, «лягушка». Но, как ни странно, простейшая и надежнейшая концепция кнопки возле педали тормоза не всегда была самой распространенной! В ХХ веке достаточно долгое время массово применялись гидравлические выключатели ламп стоп-сигнала — в качестве замыкателя электрической цепи выступала не кнопка над педалью, а мембранный выключатель, вкрученный в тройник тормозных трубок. По логике все было оправдано – нажимаем на педаль тормоза, в магистрали появляется давление жидкости, оно изгибает мембранку выключателя, а та, в свою очередь, замыкает контакт. Вот только в отличие от обычной и весьма долговечной кнопки, мембранный выключатель был штукой нестабильной. Резинка в нем со временем дубела, и «стопари» начинали небезопасно зажигаться лишь при торможении «в пол»! Однако это ненадежное решение применялось достаточно широко – гидравлический выключатель ВК-12Б использовался и на Волгах, и на УАЗах, и на грузовиках, и на автобусах – в первую очередь совместно с гидровакуумным усилителем тормозов. Хотя никакой объективной надобности в применении именно «гидрокнопки» вместо обычной кнопки под педалью не было… К слову, в эпоху советского дефицита каждый гаражный мастер знал способ восстановления эластичности резинок, в том числе и мембраны в тормозном выключателе ВК-12Б — стакан кипятка и столовая ложка соды. Опытные "шофера" частенько… варили неисправные тормозные «вэкашки» и ставили их обратно! На какое-то время помогало…

Казалось бы, все очевидные «грабли» уже вконец истоптаны, и сегодня столь элементарная вещь как электрический педальный концевик должен уже стать беспроблемным и не приносить головной боли. Как бы не так! Кровушки «лягушка» может попить изрядно, ибо с усложнением конструкции автомобилей на эту ерундовую детальку легла масса новых функций.

Например, сегодня во многих автомобилях к тормозному концевику подходят не два провода, как в дедовские времена, а как минимум четыре. Часто внутри «лягушки» находятся два независимых выключателя, один из которых подает питание на стоп-сигналы, а второй – на блок управления двигателем для реализации эффективного торможения накатом и экономии топлива. К примеру, многим вазоводам, имеющим машины с "е-газом", знаком «чек энджин» из-за рассогласования датчиков педали тормоза. Из-за невысокого качества «лягушки» два независимых выключателя в ней могут начать срабатывать несинхронно, порождая сбои в работе двигателя… Но и импортные комплектующие порой не лучше — владельцы целого ряда моделей KIA/Hyundai помнят массовую проблему ненадежной механической контактной «лягушки», приводившую к глюкам в круиз-контроле или ESP – закрыть эту историю производителю удалось лишь заменой выключателя с механическими контактами на сложный электронный, с микроконтроллером, датчиками Холла и транзисторными ключами внутри! Ну и «классика жанра» — когда на машинах с АКП ухудшение контакта в «лягушке» является причиной зависания селектора в положении «паркинг»…

Читайте также: