Горит лампа давления масла опель астра h

Обновлено: 26.04.2024

Opel Astra GTC Made in Germany › Бортжурнал › Реанимация. Низкое давление масла.

Наконец то я пригнал свою «черную бестию». Красивый привлекающий внимание автомобиль, но с проблемным сердцем. Как выяснилось из прочитанных мной большого количества форумов, я не один с такой проблемой. Причина появления этого трабла (низкое давления масла в системе) в большинстве случаев была банальная замена масла, которая приводит к страшным последствиям или таким же страшным суммам на ремонт. То есть нет, нет и попадается какое-то "левое" масло. Какое лечение понятно, срочная замена масла и проблема пропадала, но не у всех. Я по натуре пессимист и по этому решил запастись полным комплектом для решения моей проблемы.

Начитавшись и насмотревшись картинок по поводу качества масла остановился на Mobil 3000 5w40. Уж больно красивые фото двс, со снятой крышкой клапанов, были у владельцев авто использовавших это масло. Естественно с допуском OPEL — GM-LL-B-025. А w40 взял погуще, чтобы точно давление поднять.

Так же заказал масляный фильтр Bosch. Может фильтр забит или у него маленькая пропускная способность. Качественный фильтр тоже даст + к давлению. Так же был приобретен контрактный масляный насос по цене 2р. На новый, по цене 25р я и не смотрел.

Первое что я решил сделать — это снять крышку клапанов. Посмотреть хотя бы на какую то часть внутреннего мира Z16XER. Боялся увидеть сгустившиеся массы масла в виде мазута. Мазду друга постигла такая учесть, чесслова не хотелось повторения этого с моим участием. Мне повезло, я там не увидел ничего подобного. Если быть точнее, то я там не увидел ничего, а если еще точнее, то я даже не знал куда смотреть то и на что. Дело в том, что это был мой первый опыт ремонта двс.

Контрактный масляный насос был полностью разобран и буквально вылизан до блеска, разбирался каждый клапан и замерялись зазоры на шестернях насоса. Когда насос был готов к употреблению, я взялся за разбор правой части двс, то есть той части где живет "халявщик" насос. На самом деле разобрать пол двигателя оказалось не так уж и сложно. В общем ушло порядка 4-5 часов. Проблемой было придумать на что подвесить или опереть двигатель, так как верхнюю правую подушку двигателя нужно снимать, но смекалка помогла. Еще я был в шоке от того что герметичность поддона еще с завода на герметике! Ждал там прокладку, а не часовое скобление лезвием соприкасаемым поверхностям, дабы удалить весь старый герметик. Еще меня расстроило то, что герметик там был сравнительно свежий…, и значит то, что я пытаюсь сделать, уже было недавно сделано с этим двс. Но меня было не остановить.

Собрал и установил все обратно еще быстрее чем разобрал! Были изготовленные специальные преспособы, что бы удерживать шкивы грм в нужном полошении. В общем процесс оказался даже интересным, но повторять его больше не хочется. И ко всему этому не хватило пару болтов. Как правило должны были остаться лишние детали, а тут вышло наоборот, как-то не свойственно мне. Короче все рОвно.

Все собранно, дождался масла и фильтр. В торопях, дрожащими руками, заливаю масло, перекрещиваюсь и завожу. А у самого в мозгах второй день мысль: как же насос засосет из поддона масло если в насосе воздух? Но ответ я в тырнете так и не нашел, значит должно и так сработать! Короче, завожу и вспоминаю что не установил масляный фильтр. Торопился, интересно же. Установил фильтр, завожу второй раз. Двигатель потарахтел секунд 5-7, насос добрался до масла, создал давление, двигатель притих и лампочка погасла. Мое лицо расплылось в улыбке))) .

Решил пощупать этот клапан пинцетом и выяснил, что там осталась одна из двух частей клапана и то она там просто лежит. На фото мой "огрызок-клапан"

Хотя бы таким он должен был быть

«ВОТ ОНО» — подумал я. Как раз этот клапан и крал так необходимое мне давление масла. Изготовил силиконовую заглушку, прикрыл плотно это отверстие и теперь насос делает свое дело на 5+, а не качает из поддона обратно в поддон. ИЛИ ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ САМЫЙ КЛАПАН (3C3Z6800A клапан FORD)
Спасибо Piter-Parker за инфу!

Именно так я решил проблему с давлением в моей Астре. В этой истории есть два «зря»! Зря купил насос и зря его менял. А в остальном все отлично! Есть даже два плюса: 1)Жизненный опыт. 2) Не поменял бы насос, не мыло бы этой статьи! 500км пробега, масленка горит только 1-2сек после запуска двигателя и это же время гремят шестерни. Есть подозрение что их придется тоже менять, но сначала на очереди рулевая рейка. Или сначала шестерни, посоветуйте.

Тема: Opel Astra моргает лампа давления масла. Help

Проблемы:
- Плавали холостые
- после прогрева до раб.температуры падала мощность и холостые падали до 400-600 об/мин
- могла и заглохнуть после сброса газа
- большой расход топлива примерно 14-16 л. в смешанном режиме (может оно так зимой и должно быть)
- в последнее время начала подмаргивать или загоратся лампа давления масла на холостых. Под нагрузкой лампа тутже гасла.
- при выключении зажигания детонация в течении до 2 сек.
- черный дым на холодную и при перегазовке

Было сделано:
- промыта клапанная крышка (загрязнена бежево-серой сметаноподобной гадостью)
- прочищен (был практически наглухо забит этой же гадостью) патрубок вентиляции картера.
- прочищены остальные патрубки (был забит МАФ сенсор)
- заменен масляный фильтр
- залито новое масло Титан 10w40. Им же сделана попытка промыть двиг. Залил масла как при замене, поездил сутки, слил и заменил на свежее.

Результат:
- нормализовалась работа холостых
- нормализовалось выключение двигателя
- при рабочей температуре нормализовалась мощность
- расход топлива стал около 9-10 литров в смешанном режиме
- светло-сизый почти не заметный дым

Лампа масла так иногда и подмигивает. Причем теперь не только на холостых, но и под небольшой нагрузкой.
ОЖ не уходит, масло не уходит.

Что может быть?
Датчик давления масла забит или врет чтоли?
Как проверить давление масла?
Чего нужно еще посмотреть/проверить?

Ответ: Opel Astra моргает лампа давления масла. Help

Залез я померил давление. Оказалось 4 атм. на холостых (

800 об/мин) при 80 градусах температуре движка. Колеблется в пределах 0.1 атм. На других режимах не пробовал.
Сам датчик был забит толи песком, толи грязью какой, пропитанной маслом. После чистки лампа стала подмаргивать значительно реже и то только не на передаче. Т.е. при выключенной передаче лампа непериодично моргает вплоть до 2000 об/мин. Как только включаю передачу и начинаю движение лампа тутже гаснет и больше не загорается пока не включу нейтралку и обороты не упадут до 800.

Вопрос - такое давление нормальное или нет?
В документации указано только минимально допустимое 1.5 бар.
Какое давление соответствует каким оборотам на нейтральной передаче?
Как проверить под нагрузкой и нужно ли? Протянуть в салон манометр нет возможности, а ездить под днищем я не умею :)
И еще, когда вывернул датчик, то заметил что масло полностью черное, хотя масло заменено менее 1000 км назад вместе с маслофильтром. Так и должно быть или нужно еще раз менять масло?

Ответ: Opel Astra моргает лампа давления масла. Help

To Sharky_spb: Я же написАл - "при 80 градусах температуре движка". На самом деле я приехал в гараж и мин через 20 кратковременно замерял давление. Возможно изза этого такие показатели.
На счет 0.7-0.8 бар - в документации к двигу X16SZR указано 1.5 бар МИНИМУМ. Об этом я также писал выше. Манометр абсолютно новый, только из упаковки и это был его первый замер.

Сегодня более полно провел диагностику.
Результаты:
- ХХ - 70 С = 4 бар
- ХХ - 80 С = 3 бар
- ХХ - 90 С = 1.8 бар
- 1000 - 90 С = 3 бар
- 2000 - 90 С = 4 бар
- 3000 - 90 С = 4 бар

ХХ - держится постоянным в районе 700 об/мин.
При повышении оборотов давление остается постоянным и равным 4 бар ровно.
При повышении с 1000 до 2000 бывает кратковременный скачек до 5 бар.
Замеры делал несколько раз - показания остаются одинаковые.
Ни на холодную, ни на горячую заметно слышимых стуков нет.

После всех этих манипуляций с вворачиванием и выворачиванием датчика давления масла, лампа стала подмаргивать значительно реже и то только на горячую, когда температура двигателя больше 92-95 градусов.

Какие будут идеи? Где чего еще померять или поменяь?
Не может ли давление падать с ростом температуры? Т.е. если больше 95 градусов, то давление становиться в районе 1.5 бар и получаем моргающую лампу. Тогда закономерный вопрос какое рабочее давление у этого двигателя? И почему с повышением температуры может падать давление?

Загорелась контрольная лампа давления масла. Не паникуй прочитай статью

Добрый день, друзья, с Вами Андрей Кульпанов! Мы уже вели диалог о том, когда и как часто нужно обновлять масло в двигателях различных марок автомобилей. Одним из показателей этого является следующий факт — загорается лампа давления масла, причем это может происходить как на холодном, так и на горячем двигателе. В каких случаях это может происходить, попытаемся разобраться в сегодняшней теме.

Основные причины загорания контрольной лампы давления масла

Итак, сигнальная лампа обычно загорается после запуска мотора или при его работе на холостых оборотах. Причин этого явления может быть несколько, но главное понять и принять для себя, что это должно стать сигналом о наличии каких-либо неисправностей. Поэтому нужно принимать соответствующие меры, чтобы не усугубить ситуацию. В любом случае, если моргает лампа, значит, нужно выявить неисправность и сделать все для ее устранения в самое ближайшее время.

В ряду основных причин загорания индикатора можно выделить следующие:

Еще одна причина мигания контрольной лампы связана с использованием некачественных масляных фильтров. Какая-то часть смазки остается в них даже в том случае, когда Вы остановили работу мотора. Если фильтр сомнительного качества, то он не задерживает масло, а оно напрямую стекает в картер. Таким образом, происходит периодическое падение давления.

Недостаток смазки может быть связан с выходом из строя редукционного клапана. Он должен быть в закрытом положении, если уровня давления в системе недостаточно. Однако, когда клапан выходит из строя или его заклинивает, то создаваемого давления недостаточно, что и приводит к загоранию контрольной лампы.
Еще одна причина — неисправный датчик давления. Он напрямую связан с работой контрольного индикатора, поскольку соединен с ним одним и тем же проводом. Как только давление приходит в норму, должно происходить размыкание контактов, вследствие чего индикатор должен потухнуть. Этого как раз таки и не произойдет, если сам датчик стал неисправен.
Сигнализатор также начинает моргать, если забивается сетка масляного насоса. Она играет роль препятствия на пути частиц грязи, металла, пыли и любых других нежелательных элементов, которые приводят к износу помпы. Если масло не грязно, а нормального качества, то оно свободно проникает сквозь сеточку. При его загрязнениях в системе не создается необходимого давления, что и приводит к загоранию контрольной лампы. Чаще всего эта причина обнаруживает себя на холодном двигателе, поскольку по мере его прогревания смазка становится более жидкой и проходит через сетку гораздо легче.
Может также выйти из строя непосредственно масляный насос. Именно он создает приемлемый уровень давления во всей системе. Если этого не происходит, то замыкаются контакты датчика, что и приводит к появлению сигнального индикатора на панели. Поэтому в данном случае придется демонтировать масляный поддон и насос для устранения неисправности.

Как устроен масляный датчик и почему он может выйти из строя

Теперь рассмотрим ситуацию, если Вы находитесь в дороге, и сработал индикатор низкого давления. Самым первым делом необходимо остановить транспортное средство и заглушить мотор. Как только он остынет, придется проверить уровень смазки в системе. Для этого под капотом есть специальный измерительный щуп. Его обтирают насухо и погружают на прежнее место. Вполне возможно, что уровень окажется ниже минимальной отметки. Значит, где-то происходит подтекание или разгерметизация соединений.
Снова трогаться в путь можно только после доливки масла в двигатель. Если лампа продолжает гореть после запуска и не гаснет впоследствии, есть смысл подумать о буксировке автомобиля на ближайшее СТО или к проверенному автомеханику. Дело может оказаться достаточно серьезным, поэтому желательно провести обследование в спокойной обстановке.

Поскольку мы уже говорили о том, что причины низкого давления могут быть связаны с неисправным датчиком, то нелишне будет понять принцип работы этого устройства. Внутри него расположены определенные контакты. До момента включения зажигания давления в системе не наблюдается, поэтому контакты замкнуты. При повороте ключа и включении зажигания, но до момента запуска стартера, контрольная лампа должна гореть. Если этого не происходит, значит, возможна какая-то неисправность. Может быть, просто перегорела сама лампочка, а может быть, произошел обрыв контактов или вышел из строя сам датчик. Как только мы запускаем двигатель, происходит размыкание контактов, приводящее к гашению лампочки.

Как проверить давление

Если нет возможности в ближайшее время обратиться в автосервис, можно попытаться найти причину самостоятельно, а для этого нам нужно узнать, как проверить давление масла. На эти цели как раз и рассчитан специальный прибор, замеряющий давление в системе. Он продается в готовом виде или же его можно сделать самостоятельно на основе любого манометра, резинового шланга со штуцером, резьба которого должна быть такой же, как у масляного датчика.

Сначала необходимо выкрутить резьбу на датчике, приготовившись к тому, что сразу начнет течь масло. После этого в систему вводится манометр и запускается двигатель. В момент запуска второй человек должен смотреть за показаниями прибора. В случае, если значение составляет меньше 0,5 кг/см2, необходимо останавливать двигатель.

О присадках и свойствах масел для поднятия давления в системе

Некоторые автолюбители интересуются, существует ли моторное масло, которое увеличивает давление в системе. Скорее речь идет о специальных добавках, улучшающих его характеристики. Основным результатом от использования таких составов (например, СУПРОТЕК) можно назвать восстановление прежних параметров рабочих процессов в двигателе. Изношенные постоянным трением поверхности рабочих деталей и механизмов поршневой группы частично восстанавливаются, возрастает их маслоудерживающая способность. В результате возрастает эффективность сгорания топлива и улучшается компрессия двигателя. Многие масла содержат специальные присадки, которые направлены на то, чтобы снизить потребление двигателем смазки.

Vectra Club Russia

При запуске долго горит лампа давления масла. Где обратный клапан?

Замена масла была на 135 тыс. км. Поначалу было все нормально. Потом интервал выключения лампы давления масла стал больше. И сейчас составляет где то 4-5 сек. Но проблема как раз в том, что пока маслонасос не нагонит масло раздается шум, похожий на стук гидрокомпенсаторов (а действительно есть ли они?). Потом становится все нормально.
Аналогичный случай наблюдался в свое время на Ауди А4. Там тоже из за бракованного фильтра (видимо подвис обратный клапан) масло стравливалось в поддон и каждый раз после запуска приходилось ждать пока маслонасос заполнит каналы. После замены фильтра все стало как прежде.
У нас на ХЕРовсих моторах как известно фильтрующий элемент бумажный. А где находится обратный клапан я не знаю, но подозреваю что проблема в ней.

Это не они, их на этом моторе нет. А вот шестерни регулировки фаз, присутствуют. И проблема может быть в том, что масло из них уходит за время долгой стоянки, и пока они не заполнятся, давления нет, а стук есть.

Думал о них. И много читал на форумах. На них не похоже. Посторонний шум в моторе, думаю следствие отсутствия масла в начале запуска. Оно стравливается в поддон, в этом проблема. А мотор после запуска, не сглазить, работает так же как и в начале эксплуатации.

Понятно что шум может исходить от шестерен, НО так почему же все таки масло уходит? Где же это слабое место? Ведь если даже шумят шестерни, то это следствие, а не причина! Причина в недостатке масла в каналах в начале запуска мотора.
Внимательно прочитал материал с Зафира-клуба. Есть над чем подумать!
Но пока нет времени конкретно заняться. Завтра уезжаю в командировку за бугор (поэтому извиняюсь, если долго буду молчать! Но обещаю внимательно следить за советами корифеев!)
Как вернусь планирую заняться внеплановой заменой масла и фильтра. Заодно залезу в стакан масляного фильтра, проверю в каком состоянии клапан о котором писали в Зафира -клубе. Его как говорят нет в продаже, придется колхозить похоже.
Спасибо форумчанам, что откликнулись на мою проблему! Думаю, нам по силам вместе найти причину!

AlbertVectraC , если клапаны VVTi старого образца, замените на новые, от инсигнии. Масло какое заливали?

В двух словах, приборка висит на m-can, датчик давления на h-can, маршрутизация идёт в CIM, и после запуска там есть зона начальной инициализации устройств (где то с 1 по 3 секунду) . В итоге, если команда с датчика масла успевает до начала инициализации, лампочка гаснет за 1 сек, а если не успевает, то после окончания инициализации, на 3-4 сек, даже если давление поднялось через 1.2 сек, замете, что как правило масло гаснет вместе с подушками, думаете совпадение? На XER действительно давление на датчике нарастает позже, так как первую секунду масло наполняет регуляторы VVTi, а датчик стоит в конце системы, перед сливом масла в поддон. Стравливается масло с регуляторов в течении 3..6 часов через всякие зазоры и в звёздах и в клапанах. Потому при запуске с наполненными звёздами-регуляторами, давление погаснет сразу. А на моторах без VVTi давление тоже поднимается быстрее и как правило всегда успевает погаснуть до временной зоны инициализации в CIM.

Гремят у вас после запуска именно звёзды (либо сами, либо клапаны мотора не попадают в резонанс, потому что звёзды не повернулись куда надо), первая причина - вязкость масла, вторая - подклинивание клапанов VVTi которые отвечают за наполнение звёзд-регуляторов и поворот их на требуемый угол. Причина подклинивания - неправильно подобранная жёсткость материалов штока и корпуса клапана, что вызывает их ранний износ и стружку в клапане, исправили это только через 3 года, в 2009 модельном году, уже на инсигнии и новой астре. Клапаны полностью совместимые. Ну и третье - износ самих звёзд-регуляторов, из за вибрации при неправильном позиционировании (по вине клапанов).

На холостом горит лампа давления масла

Только на прогретом до рабочей температуры дизеле при остановке на светофоре или при движении накатом горит лампа аварийного давления на приборном щитке, при увеличении оборотов до 1000 и более она гаснет. Масло заливается ЕССО турбо дизель 10W40. Нельзя ли как то повысить давление масла или это допустимо?

Езжай в сервис (лучше на тросе) и пусть там измеряют давление масла мех. манометром. Если оно ниже нормы - серьезный ремонт. И знаешь. Судя по описанным симптомам нужно к ремонту готовиться. Ездить своим ходом не советую. ИМХО

Только на прогретом до рабочей температуры дизеле при остановке на светофоре или при движении накатом горит лампа аварийного давления на приборном щитке, при увеличении оборотов до 1000 и более она гаснет. Масло заливается ЕССО турбо дизель 10W40. Нельзя ли как то повысить давление масла или это допустимо?

Езжай в сервис (лучше на тросе) и пусть там измеряют давление масла мех. манометром. Если оно ниже нормы - серьезный ремонт. И знаешь. Судя по описанным симптомам нужно к ремонту готовиться. Ездить своим ходом не советую. ИМХО

Что-то не получается найти его по каталогу в Ексисте,

и не получится, ибо датчик один и на лампу и на монометр.

Прикрепленные изображения

Движок то конечно у меня 23dtr, но поскольку это турбодизель с инкуллером, я и обозвал его TDI (в общем-то справедливо). А датчика у меня два (поверьте уж, в электрике я хорошо разбираюсь). Они оба стоят рядом на, так сказать, торчащей снизу масляной рампе. Двухконтактный (бочонок) на электрический манометр, и одноконтактный (солдатик) на лампочку. Самое смешное, что это полностью совпадает и с электрической схемой, выложеной на нашем FTP. Демонстрирую. Одноконтактный датчик (выключатель, настроенный на граничное давление) S14 работает на лампу аварийного давления масла H4, а двухконтактный датчик P10 (преобразователь, скорее. ) работает на стрелочный прибор P8 - указатель давления. Все есть вналичие и работает. Правда. коль скоро мой ТНВД оказался от Омеги А (нет электрического клапана холодного пуска), то мож и модификация двигла от нее родимой (имеет маленькие отличия и электрика). P.S. Вот именно энти странички ЭКСИСТа я и смотрел и недоумевал, где одноконтактный датчик мой? Может, ради интереса, каталог Омеги с 23DTR поглядеть?

Насос диагностируется при снятой крышки измерением зазора. Шайбы- сомневаюсь. Если уж кончился насос, то замена, но она такая гиморойная, что там ужо и колено сдернуть и промерять будет не сложно, мне так каатся (с)

А в книжке (оригинал немецкий)по Омеги А с двигателем 23 написано в разделе неисправности:quote . если загорается лампа низкого давления масла на хх и гаснет при увеличении оборотов то это есть ОК. unquote не знаю только гуд это или не гуд

Только на прогретом до рабочей температуры дизеле при остановке на светофоре или при движении накатом горит лампа аварийного давления на приборном щитке, при увеличении оборотов до 1000 и более она гаснет. Масло заливается ЕССО турбо дизель 10W40. Нельзя ли как то повысить давление масла или это допустимо?

ну что в итоге то было?

у меня один в один диагнос только масло другое, заказал датчик посмотрим что изменится!

ну что в итоге то было?

у меня один в один диагнос только масло другое, заказал датчик посмотрим что изменится!

Одна проблема с этими датчиками - не служат долго ,ломаются,причем енто плохое качество как сговорились все . Альтернатива полагаю одна - мех манометр в салон ,он и будет истинный показометр .У меня именно так все и сделано ,а датчики ,наполняющиеся маслом от хреновой герметичности ,различаются лишь временем отказа -один работает полгода , а чаще пару месяцев лишь .

У вас горит лампочка давления масла но масло в норме

Привет всем, друзья, сегодня хочу рассказать вам, почему горит лампочка давления масла но масло в норме. Так бывает, не нужно удивляться, уровень масла в двигателе достаточный, а лампочка на приборной панели светится, сообщая о недостаточном его давлении в системе.

Обычно она гаснет почти сразу, запустили движок, мигнула и все. Но если продолжает светиться, значит появилась неисправность, игнорирование которой может привести к поломке мотора. Двигатель вещь довольно дорогая, поэтому лучше не игнорировать проблему, а решить её, вы со мной согласны?

По какому поводу она загорается

Эта лампа на приборной панели дает вам знать, что в смазочной системе не достаточное давление, или в двигателе низкий уровень масла, а значит он начнет работать без смазки и может пойти в разнос и очень быстро.

Недостаток масла в картере

Первая причина, которая напрашивается сама собой – низкий уровень в картере двигателя. Потому что вы его давно не смотрели. А когда вы последний раз проверяли его уровень в двигателе?

У каждого второго водителя окажется низкий уровень смазки, долили и все прошло. Однако, я за смазкой слежу постоянно, и уровень нормальный, а лампа загорелась. Что делать? Конечно же искать неисправность.

Если мигание лампы давления происходит при движении с горы, в гору или на виражах, тогда просто долейте немного смазки в двигатель. Она плещется и в таких режимах её не достает насос. На ровной же поверхности уровень будет в допустимых нормах.

Угар смазки и утечку я не рассматриваю, так как это не относится к нашему случаю. Я, как вы помните, объясняю причины горения лампы, когда вроде бы, всего достаточно.

Не та вязкость

Возможно, при замене вы не обратили внимание на его вязкость, оно либо слишком жидкое, тогда насос просто не может создать нужное давление, либо загустело, что частенько случается зимой от холода. Для летнего периода вязкость была достаточной, но зимой масло густеет и насос его не в состоянии прокачать по системе, отсюда и загорается лампочка.

Будьте внимательны при заменах смазки, чтобы подобного не случилось. Это «недоразумение» обойдется слишком дорого. Не соответствие вязкости разрушает мотор, так как масло должно создавать защитную пленку на деталях, не давать им перегреваться и тереться друг об дружку. Если его параметры не соответствуют нужным, то оно не обеспечит и нужной защиты, а значит мотор быстрее придет в негодность.

Неполадки с фильтром

Длительное горение лампы на холостых, с последующим погасанием, говорит о некачественном масляном фильтре. Фильтр должен удержать внутри своего корпуса смазку, после остановки мотора, чтобы при старте, мотор не вращался на сухую.

Получается, что он смазку фильтр не держит, она стекает в поддон. При запуске двигателя, лампа горит до тех пор, пока насос не набьет фильтр и систему смазки, для мотора это не хорошо, меняйте фильтр немедленно.

Причиной может быть и забитый фильтр, когда его забыли заменить, при очередной смене смазки, либо, когда масло давно не меняли, а только добавляли по уровню.

Вспоминайте, когда последний раз менялся фильтр на вашем авто? И когда была последняя смена смазки? Забитый фильтр не дает насосу прокачивать смазку с необходимой скоростью и давлением, вот лампа и горит. Это и для деталей мотора вредно, и от перегрузки быстро сломается и насос.

Неисправности насоса

Возможно завис редукционный клапан на насосе. Тогда насос качает отлично, но масло льется обратно в поддон, так как клапан этот должен быть закрыт, и открывается не на долго, для сброса избыточного давления.

Эта неисправность вызывается поломкой пружины, она либо растягивается, если выполнена из недостаточно твердого материала или лопается если перекаленная.

Вторая причина, почему клапан не закрывается — засорением просвета, клапан просто не может вернуться на место. Засорения происходят при сильно загрязненном масле, некачественном фильтре, пропускающем грязь либо отработавшем свой срок.

Забитая сетка на масляном насосе, из той же области, что и забитый фильтр. Та же причина, замусоренность, то же следствие – понижение в системе смазки давления и повышенный износ самого насоса и прочих деталей мотора.

Если перестает работать масляный насос, давления тоже не будет. Устройства насосов разные и причины тоже могут быть различные. Перечислять все не имеет смысла. При плохо работающем насосе, лампочка может мигать периодически.

Неисправности датчиков

Горение лампочки на панели приборов может быть вызвана поломкой датчика уровня масла. Такое происходит, когда залип или отвалился его ползунок. Гораздо хуже, если этот датчик перестает реагировать совсем.

Тогда о снижении уровня смазки можно узнать слишком поздно, когда детали уже получили значительный износ, и только «капиталка» поможет восстановить мотор. Сразу скажу, поломка этого датчика крайне редкий случай. Но самый надежный ваш датчик – щуп, не забывайте проверять им количество смазки в моторе.

Чаще выходит из строя датчик масляного давления. Испортиться он может в холодную пору, когда прогреть мотор трудно, смазка разрушает датчик, и он даже может протечь. Во избежание этой неприятности прогревайте мотор зимой перед поездками. Несмотря даже на советы «профессионалов» и некоторых производителей, которые утверждают, что современный мотор в прогреве не нуждается.

Непорядок с деталями мотора

Забитые каналы смазочной системы, тоже дадут о себе знать мигающей лампочкой давления. Происходит это потому, что в современных моторах каналы смазки довольно узкие. Во избежание засорения каналов нужно пользоваться только качественным маслом и хорошим бензином, чтобы не давал осадков, отходов горения и не забивались эти каналы.

Низкое давление может быть по причине сильного износа ЦПГ мотора, тогда масло выливается через увеличившиеся зазоры, давление снижается. Такая причина бывает у старых изношенных моторов, которым давно пора сделать капитальный ремонт.

Неполадки с проводкой

Не стоит забывать и об электропроводке. Замыкание в ней, тоже может вызвать горение лампочки на приборной панели. Осмотрите внешне, нет ли оплавленных или оборванных проводов под капотом.

Пробой прокладки

При пробитой прокладке под головкой блока, происходит утечка смазки и попадание в неё охлаждающей жидкости. Уровень смазки в этом случае будет выше нормы на щупе, на самом деле под ним будет охлаждающая жидкость.

Определяется повышенным уровнем на щупе, измененным цветом смазки, запахом из под крышки радиатора либо расширительного бачка. Появлением масляной пленки в бачке или радиаторе.

Тут сразу требуется заменить прокладку под ГБЦ, жидкости охлаждения и масла, и кататься на такой машине дальше нельзя, попадание воды в масло для мотора как яд для человека, его это губит.

Как вы же поняли, моргающая лампочка давления, может быть предвестником серьезных неполадок, даже если с уровнем вроде бы все в порядке.

У меня все, не забывайте следить за своим автомобилем, и до новых встреч. Подписывайтесь на обновления сайта и не забывайте о друзьях, делитесь ссылками, им тоже будут полезны мои советы.

На холостых загорается лампочка давления масла: можно ли ездить?

Достаточно распространенной проблемой в процессе эксплуатации ДВС является загорание лампочки давления масла на приборной панели. Указанная лампа сигнализирует о том, что давление моторного масла в системе смазки двигателя опускается ниже допустимого уровня. Низкое давление масла в двигателе может возникать по разным причинам. Среди основных неисправностей специалисты выделяют:

сбои в работе датчика давления масла;
низкое качество моторного масла;
несоответствие моторного масла конкретному типу двигателя;
снижение уровня масла в результате течи или повышенного расхода масла (на угар, проблемы с кольцами или маслосъемными колпачками);
использование масла, которое по своим характеристикам не подходит для актуальных условий эксплуатации (слишком высокий или низкий индекс вязкости);
неисправности маслонасоса, снижение его производительности;
закупорка масляного фильтра или масляных каналов системы смазки двигателя;

Рекомендуем также прочитать статью о том, стоит ли использовать присадки для уменьшения расхода масла в двигателе. Из этой статьи вы узнаете об особенностях работы данных составов и возможных последствиях использования присадок в масло для мотора.

Далее мы заострим внимание на проблеме, когда лампочка аварийного снижения давления масла загорается на холодную и/или на горячую. Другими словами, контрольная лампочка давления масла не тухнет или моргает/мигает после запуска холодного двигателя, а также лампа давления масла загорается на прогретом моторе, который работает на холостом ходу.

Почему может гореть лампа давления масла на прогретом и холодном двигателе

Начнем с того, что контрольная лампа давления масла не является показателем уровня самого масла и его качества. Задачей данного прибора является фиксация давления масла или его отсутствия в центральной магистрали системы смазки двигателя. Получается, лампочка давления масла загорается в том случае, если давление в системе опустилось ниже допустимого.

Отметим, что кратковременное загорание лампочки давления масла (1-3 сек.) или ее моргание после запуска двигателя является нормой. Дело в том, что маслонасос не поддерживает постоянного давления в системе после остановки мотора. Давление масла начинает создаваться с момента прокрутки коленвала стартером. Если лампочка давления масла не тухнет или продолжает моргать после запуска более продолжительное время, тогда это может указывать на неисправности, низкий уровень или проблемы с качеством моторного масла.

Также следует добавить, что в холодный период моторное масло в картере густеет (особенно минеральное) и маслонасосу требуется больше времени для поднятия давления в системе смазки до необходимого уровня. Если лампа давления масла горит дольше обычного, тогда первым делом необходимо заглушить двигатель и проверить уровень масла при помощи щупа или посредством анализа показаний уровня масла на приборной панели.

Следует вспомнить и о таком явлении, когда лампочка давления масла кратковременно загорается в движении на полностью исправном автомобиле. Это может происходить в результате сильных кренов кузова в процессе активного вождения транспортного средства с так называемым «мокрым» картером. Если просто, масло в поддоне картера сильно переливается в одну из сторон наклона, взбалтывается, пенится. Все это приводит к невозможности эффективного забора и подачи смазки маслонасосом в систему под необходимым давлением. Для устранения данного явления и предотвращения негативных последствий на спортивных раллийных авто, которые предполагают длительную эксплуатацию в подобных условиях (преодоление сложных препятствий, прыжки, постоянные крены), устанавливается система сухого картера. Во всех остальных случаях (при более длительном горении сигнальной лампы) ситуацию можно считать аварийной.

Моторное масло под необходимым давлением должно стабильно подаваться к нагруженным парам и узлам трения: подшипникам коленвала и распредвала, на ротор турбокомпрессора, к гидрокомпенсаторам клапанов ГРМ, гидронатяжителям ремней, фазовращателям системы изменения фаз газораспределения и т.д. Работа таких узлов при низком давлении в масляной системе приводит к образованию задиров на вкладышах и шейках коленчатого и распределительного валов, быстрому истиранию антифрикционных покрытий в местах сопряжения деталей, перегреву нагруженных элементов и т.п. Двигатель при недостаточном давлении в системе смазки подвержен сильному износу и перегреву, возможно проворачивание вкладышей, заклинивание валов, выход из строя турбокомпрессора и т.д.

Лампочка давления масла загорается на холостых: способы проверки

Теперь давайте поговорим о том случае, когда загорание сигнальной лампы низкого давления масла происходит во время работы мотора на холостом ходу. Ниже мы приведем доступные способы выявления неисправности, которые в целом будут полезны при диагностике состояния системы смазки двигателя и давления масла в двигателе.

Начальную проверку датчика стоит производить с небольшого поднятия оборотов коленвала (1000-1100 об/мин). Другими словами, если при нажатии на газ лампочка давления масла потухает, тогда возможны следующие варианты:

слишком низкие обороты холостого хода (лампочка моргает на холостых);
низкое давление масла в системе смазки;
сбои в работе датчика давления масла;
неисправности двигателя;

Чтобы точно замерить давление масла в двигателе, необходимо выкрутить датчик и на его место установить манометр. Также не следует исключать ложные срабатывания датчика давления масла на холостом ходу, которые могут возникать по причине загрязнений как самого устройства, так и масляных каналов двигателя. В этом случае понадобится осуществить чистку датчика и прочистку каналов системы смазки.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое датчик Холла. Из этой статьи вы узнаете о том, как самостоятельно определить неисправности устройства и проверить датчик положения распредвала (ДПРВ) своими руками.

Что касается поломок мотора, которые приводят к снижению давления масла, косвенными признаками является повышенный расход горючего и моторного масла, двигатель дымит синим или сизым дымом. В таких случаях лампа давления масла горит на холостом ходу с учетом прогретого двигателя. Это происходит по причине того, что разогретый смазочный материал разжижается и свободно вытекает через зазоры между различными деталями (вкладыши, шейки валов и т.д.).

Как известно, на холостом ходу обороты коленчатого вала минимальны. Параллельно с этим маслонасос также развивает минимальное давление. В результате относительно небольшое отклонение может приводить к загоранию лампы давления масла на холостых, в то время как при поднятии оборотов и росте давления масла в системе смазки проблема загорания аварийной лампы низкого давления масла на приборной панели может не проявляться.

Давление масла в двигателе: от чего зависит, как правильно измерить. Какое давление масла на разных моторах в режиме ХХ и под нагрузкой.

Почему в двигателе может быть низкое давление масла, моргает лампочка давления масла на холостых или под нагрузкой. Диагностика неисправностей и ремонт.

Почему происходит попадание топлива в моторное масло, какими могут быть последствия неисправности для ДВС. Бензин попадает в масло: диагностика и ремонт.

Вспенивание моторного масла в двигателе: в каких случаях и чем опасно такое являение для двигателя. Основные причины неисправности, диагностика.

Назначение системы смазки дизельного двигателя. Составные элементы, производительность масляного насоса, функция охлаждения. Неисправности и профилактика.

Причины утечек масла в области масляного фильтра: масло течет из-под фильтра, через корпус, в районе штуцера и т.д. Доступные способы диагностики и ремонта.

Проверка системы смазки Opel Astra H

1. Откройте капот. Не спешите сразу проверять уровень масла в двигателе - дайте ему стечь в масляный картер, это займет две-три минуты. За это время внимательно осмотрите двигатель - нет ли на нем свежих потеков масла.

2. Загляните под переднюю часть автомобиля Opel Astra - не пробит ли масляный картер двигателя, нет ли там течи.

Полезный совет:

Если обнаружена течь масла из пробитого масляного картера, попытайтесь временно заделать ее на месте. Для этого можно использовать автомобильную камеру, кусок резины, тряпку, деревянную пробку и т.п. Хороший результат может дать применение современных ремонтных материалов типа «холодная сварка», имеющихся в продаже в автомагазинах.

3. Обратите внимание на масляный фильтр. Масло может подтекать из-под резинового уплотнительного кольца крышки фильтра, если оно повреждено или крышка слабо затянута. Иногда бывает достаточно немного довернуть ее по часовой стрелке.

Предупреждение:

О горячие детали двигателя можно обжечься, поэтому наденьте перчатки и одежду с длинными рукавами.

4. Если не удается устранить течь подтяжкой крышки фильтра, замените ее уплотнительное кольцо.

5. Выньте масляный щуп, протрите его чистой тряпкой и вставьте на место. Еще раз достаньте щуп и проверьте уровень масла. Он должен находиться между верхней и нижней метками.

6. Если уровень масла ниже нижней метки, долейте масло до нормы.

Полезный совет:

При отсутствии воронки для доливки масла можно использовать воронку, изготовленную из пластиковой бутылки.

7. Запустите двигатель . Если при нормальном уровне лампа аварийного падения давления масла погасла, можно продолжать движение. Если лампа не гаснет, проверьте исправность датчика давления масла. Датчик установлен внизу в передней части блока цилиндров, рядом с водяным насосом под выпускным коллектором и водораспределительной трубой и закрыт термоизоляционным чехлом из алюминиевой фольги (для наглядности выпускной коллектор и водораспределительная труба сняты). Выверните штатный датчик давления масла и установите на его место механический манометр. Если давление при нормальной частоте вращения холостого хода более 0,1 МПа (1,0 кгс/см 2 ) и увеличивается с ростом частоты вращения, неисправен датчик или его электрическая цепь.

Полезный совет:

Если нет манометра, остается только проверить надежность контакта в колодке с проводами датчика или заменить датчик на заведомо исправный.

Если после устранения всех видимых причин давление масла в двигателе недостаточно (горит лампа аварийного падения давления масла), проведите диагностику и ремонт двигателя.

Предупреждение:

Не пытайтесь доехать до гаража — двигатель выйдет из строя. Отбуксируйте для ремонта автомобиль с неработающим двигателем.

Полезный совет:

Прежде чем приступить к ремонту двигателя, проверьте состояние масляного насоса.

Проверка системы смазки

1. Откройте капот. Не спешите сразу проверять уровень масла в двигателе – дайте ему стечь в масляный картер, это займет две-три минуты. За это время внимательно осмотрите двигатель – нет ли на нем свежих потеков масла.

2. Загляните под переднюю часть автомобиля – не пробит ли масляный картер двигателя, нет ли там течи.

Полезный совет.
Если обнаружена течь масла из пробитого масляного картера, попытайтесь временно заделать ее на месте. Для этого можно использовать автомобильную камеру, кусок резины, тряпку, деревянную пробку и т.п. Хороший результат может дать применение современных ремонтных материалов типа «холодная сварка», имеющихся в продаже в автомагазинах.

Предупреждение.
О горячие детали двигателя можно обжечься, поэтому наденьте перчатки и одежду с длинными рукавами.

4. Если не удается устранить течь подтяжкой крышки фильтра, замените ее уплотнительное кольцо (см. Замена масла в двигателе и масляного фильтра Опель Астра h).

5. Выньте масляный щуп, протрите его чистой тряпкой и вставьте на место. Еще раз достаньте щуп и проверьте уровень масла.
Он должен находиться между верхней и нижней метками.
6. Если уровень масла ниже нижней метки, долейте масло до нормы.

Полезный совет.
При отсутствии воронки для доливки масла можно использовать воронку, изготовленную из пластиковой бутылки.

7. Пустите двигатель. Если при нормальном уровне лампа аварийного падения давления масла погасла, можно продолжать движение. Если лампа не гаснет, проверьте исправность датчика давления масла. Датчик установлен внизу в передней части блока цилиндров, рядом с водяным насосом под выпускным коллектором и водораспределительной трубой и закрыт термоизоляционным чехлом из алюминиевой фольги (для наглядности выпускной коллектор и водораспределительная труба сняты). Выверните штатный датчик давления масла (см. Замена датчика сигнальной лампы аварийного падения давления масла Опель Астра h) и установите на его место механический манометр.
Если давление при нормальной частоте вращения холостого хода более 0,1 МПа (1,0 кгс/см2) и увеличивается с ростом частоты вращения, неисправен датчик или его электрическая цепь.

Полезный совет.
Если нет манометра, остается только проверить надежность контакта в колодке с проводами датчика или заменить датчик на заведомо исправный.
Если после устранения всех видимых причин давление масла в двигателе недостаточно (горит лампа аварийного падения давления масла), проведите диагностику и ремонт двигателя (см. Двигатель Опель Астра h).

Предупреждение.
Не пытайтесь доехать до гаража – двигатель выйдет из строя. Отбуксируйте для ремонта автомобиль с неработающим двигателем.

Полезный совет.
Прежде чем приступить к ремонту двигателя, проверьте состояние масляного насоса.

Читайте также: