Горит модуль на калине

Обновлено: 21.04.2024

Лада Калина Седан "Тёмно-Белый" › Бортжурнал › Калинкина эпопея. Часть 2. Новый ЭБУ и модуль зажигания ►

В общем после промывки форсунок собрал все обратно и с замиранием сердца повернул ключ зажигания, но чуда не произошло. Тогда я вспомнил, что у меня есть бортовой компьютер и я открыл в нем меню с наличием ошибок системы. Бортовой показывал пропуски зажигания в 1 и 4 цилиндрах. (И что же я раньше этого не посмотрел?) — хотя минуса нет в том, что я промыл форсунки — они реально распыляли неравномерно. В общем начал смотреть систему зажигания, открутил свечи — сухие, проверил — действительно — не было искры на 1 и 4 свечах. Поменял свечи местами на высоковольтных проводах — также не было искры на 1 и 4 цилиндрах. Вывод — свечи исправные. Значит либо провода, либо катушка зажигания. Открутил катушку и офигел — внизу самой катушки была большая трещина и подплавленные подтеки пластмассы. Прозвонил провода — они нормальные. Купил новую катушку BOSCH, поставил и О ЧУДО — машина завелась! Но спустя 10 секунд заглохла… Снова вылезли те же самые ошибки — "пропуски зажигания". Тут я снова снимаю катушку и понимаю, что напрасно не искал причину поломки предыдущей. В общем новая катушка поработала всего 10 секунд и ее постигла такая же учесть, как и старую катушку… Залез в интернет и начал читать все подряд на эту тему. В общем порекомендовали посмотреть ЭБУ (электронный блок управления) — мозги калины. В калинах он очень удачно расположен под радиатором печки. Видимо система охлаждения была не очень герметична и тосол из радиатора печки периодически капал на ЭБУ. В общем залило "мозги" и разъело на плате транзистор, отвечающий за работу 1 и 4 цилиндров, а также разъело множество дорожек и вспучило лак платы. Ремонту такие блоки управления практически не подлежат (только в очень редких случаях получается их восстановить).
В общем купил я новый блок с некоторыми модификациями, купил еще одну новую катушку и двигатель завелся. С новым блоком работа движка стала более умеренная и тихая, а также появилось больше динамики и рвения — с места машинка стала трогаться намного резвее и разгоняться динамичнее и стремительнее. Ниже фотки залитого блока.
В общем, ребята, кто читает это — проверьте на всякий случай свой блок. Причем не поленитесь его разобрать, т.к. снаружи вы ничего не увидите. Новый блок я перенес в другое место, где тосол на него не попадет)

Почему горит лампочка двигатель на калине

Первый раз Чек мигнул почти месяц назад, когда я тронулся в небольшой холод без прогрева движка. Поморгал пару раз, но не загорелся, на движение ни как не отразилось. По своей не опытности я решил, что это было связано с тем, что я поехал на холодном движке. На дней 10 я забыл про это дело, пока Чек снова не моргнул мне когда я стоял на светофоре (на нетралке, я отжатым сцеплением). На этот раз я холодный движок исключил, потому что был в пути уже полчаса и до этого хорошо прогрел движок. Очередной раз Чек начал моргать на очередном светофоре (опять на нетралке и с отжатым сцеплением). Начал считать сколько раз моргнет. По нерадостные гудки позади стоящих машин чуть не пропусти зеленый свет. Насчитал 13 раз, думал что по количеству миганий можно узнать в инете в чем причина… Нет такой информации или я не нашел. Потом пару дней Чек не давал о себе знать… Когда он очередной раз заморгал, понял что количество миганий всегда разное. Поехал на диагностику. К сожалению ничего полезного диагностика не дала — ошибок в памяти нет. Поехал к другому диагносту — тоже пусто… А Чек продолжал периодически мигать один-два раза в день. В прошлый четверг, когда возвращался домой с работы, опять на светофоре начал мигать Чек, но при этом (на нетралке и выжатом сцеплении) начали падать обороты с 850 до 400 и обратно… Машина за вибрировала и было ощущение, что сейчас заглохнет… Кое как тронулся и со скоростью не превышающее 40 км/ч доехал до дома (машина просто не может набрать обороты). После как мотор был заглушен и заведен заново все вернулось на свои места — Чек не мигает, обороты держит, вибрация пропала… Я не понимал что происходило. Утром следующего дня по дороге на работу чек моргнул пару раз и загорелся… При этом вибрации не было и машина вела себя хорошо. Решил пока чек горит, а не мигает заехать в ближайший автосервис на диагностику. Она показала пропуски на 1 и (или) 4 цилиндрах. Мастер проверил свечи и высоковольтные провода, катушка — всё в норме! Проверил давление каждого цилиндра. В итоге 1-3 цилиндрах давление 12 (в каких единицах не углядел) — сказал что это норма, а в 4 цилиндре 9… Мастер сказал, что скорей всего входной клапан не держит давление, поэтому машина троит. В итоге было сделано заключение, что вышел или почти вышел из строя клапан 4 цилиндра (сгорел и почти сгорел). Сказал, что так кататься нельзя — угробишь движок. Предложил сделать ремонт, а именно оставить у него машину на весь день и он поменяет клапан (один клапан!). Правда цену за эту работу он назвал 6000руб. Это за замену одного клапана 6000 руб? Я сказал, что подумаю, заплатил 200 руб. за диагностику и в случае согласия я позвоню ему и запишусь на ремонт. Как назло на следующий день у тещи юбилей и надо было вечером уже ехать в деревню на гулянку. Расстояние вроде не большое порядка 100км, но встать ночью где-нибудь на трассе в такой мороз точно не хотелось… Выбора не было — вечером поехали в деревню. Тьфу-тьфу машина вела себя нормально и мы благополучно доехали. Там уже я встретится со свои знакомым автомехаником, которому все подробно рассказал, а тот в свою очередь сказал, что может сделать капиталку всей головки блока цилиндра. В итоге было решено менять все 8 клапанов, направляющие втулки всех клапанов, сальник, всевозможные в этом месте прокладки и что-то еще (не запомнил, где-то записано) — в общем чтоб все было как в новой машине. За 7 часов следующего дня машина была отремонтирована. Все это (работа и запчасти) обошлось мне 4500 руб. Друг сказал, что через 1000км надо будет снова проверить и отрегулировать клапана. Все выходные катался по делам и обратно в Казань, пока тьфу-тьфу все в порядке!

Причины загорания «сигнализатора»

Цифрой 2 отмечен горящий сигнализатор при работающем двигателе

Сигнализатор основного силового агрегата показывает, что одна из систем вышла со строя. Таким образом, стоит обратить внимание, в первую очередь, на двигатель, где и могут найтись проблемы. Итак, рассмотрим основные узлы, где могут возникнуть неисправности при горящем сигнализаторе:

Общий вид топливной системы

Общий вид системы охлаждения двигателя

Треснутая свеча зажигания

Аккумуляторная батарея установленная на автомобиле

Список кодов ошибок ЭБУ

Все эти причины могут быть связаны с работающим сигнализатором при запущенном двигателе на Калине.

Методы устранения

Итак, как все знают, сигнализатор двигателя загорается, когда поворачивается ключ зажигания в первое положение на кратковременный срок, а потом гаснет.

Но, если индикатор загорелся во время движения, необходимо обратить особое внимание, поскольку если он не гаснет, то придется поискать проблему глубже.

Итак, стоит более детально рассмотреть этот вопрос, поскольку не все автолюбители понимают, где именно стоит искать неисправность:

Топливная система .

Здесь существует два варианта решения проблемы. Первая – поиск неисправности в бензиновом насосе, который погружен в бак (ёмкость бака 50 литров) и находится под задним диваном. Может быть, отошли контакты, но всю систему стоит проверить полностью. Второе – плохое качество бензина, из-за чего получается плохая топливная смесь. А какой бензин заправляешь ты: 92 или 95?

Загоревшийся сигнализатор может свидетельствовать о том, что датчик системы охлаждения вышел из строя и ЭБУ думает, что автомобиль постоянно горячий или холодный при движении.
Засоренность свечей зажигания , также может стать причиной того, что автомобиль будет сигнализировать. Слишком богатая или бедная смесь дают сбои в работе мотора, тем самым дается команда бортовому ПК о неполадках.
АКБ , а точнее недостаточный заряд могут привести к тому, что загорится сигнализатор во время движения.
Одной из самых распространенных неисправностей становятся ошибки ЭБУ , которые возникают в силу многих факторов. При этом стоит очистить все и посмотреть загорится ли еще раз при движении сигнализатор.
Если очистка истории ошибок электронного блока управления не помогла, то стоит проверить основные датчики , расположенные в моторе, а начать стоит с датчика кислорода.

Практическая сторона вопроса

Вид сигнализатора, который загорается на панели приборов

Если смотреть со стороны практики, то многие автомобилисты отмечают, что существуют определенные факторы, которые влияют на то, что загорелся сигнализатор системы двигателя.

Выводы

Загоревшийся сигнализатор двигателя Лада Калина не является поводом для особого беспокойства. Для определения точной проблемы стоит подключиться к электронному блоку управления и найти истинную причину сигнала. Как показывает практика, зачастую, это ошибки ЭБУ, которые необходимо сбросить, но так не всегда.

Пару дней назад на почту пришел вопрос от читателя блога следующего содержания:

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста — у меня после замены термостата, на следующий день мотор, рукоятка переключения скоростей стали вибрировать. Вышла из строя катушка зажигания. На 1 и 4 цилиндр не поступало электричество, я её заменил и за одно заменил свечи.

Мотор стал работать нормально, но на панели индикатор не гаснет. Стал проверять коды ошибок — получил —34-6-8—. Я всё обнулил но индикатор не гаснет,я снова проехал небольшое расстояние но кодов больше не появилось, но индикатор не гаснет.

Подскажите Пожалуйста где искать неисправность?

Насколько я понял автора, индикатор, о котором он говорит, это лампочка «Чек» на панели приборов. Самый первый совет, который я смог дать этому владельцу Калины, это снять клемму с аккумулятора и подождать минут пять, пока сбросятся все настройки ЭБУ, что в очень частых случаях помогает избавиться от данной проблемы. И на самом деле, после выполнения этой процедуры, лампочка «Чек» погасла и больше не загоралась, по словам владельца.

Неисправность автомобиля – это неприятно. Поломка станет неожиданной, если за автомобилем не следить и не прислушиваться к предупреждениям. Одним из них является лампочка «Check engine». Как понять, в чем проблема, на что она указывает и что делать, если она загорелась.

Троит Двигатель И Мигает Чек Калина

Почему? Троица двигатель

Троит двигатель
Калина. большинство водителей этого российского автомобиля столкнулись с этой проблемой. Тем не менее, следует отметить, что такая проблема не является фирменной проблемой этой модели, так как она довольно распространена на других российских автомобилях и на иномарках.

симптомы

Когда машина жигулей Калина троит двигатель

, это означает, что его двигатель вместо 4. работают только 3 цилиндра. Это связано с дефектами в составе машины, которые могут проявляться в появлении посторонних шумов как во время движения, так и во время холостого хода.

Основными особенностями «тройки» являются следующие моменты:

сбои при запуске двигателя различной природы, сопровождающиеся чрезмерными вибрациями, передаваемыми на автомобиль;
все случаи, когда это не начинается двигатель;
почернение одной из свечей;
изменение звука выхлопа, в то время как опытный автомеханик, даже по звуку работающего двигателя, может определить, что он имеет некоторые дефекты;
ухудшение динамических и скоростных характеристик калины, резкое увеличение расхода топлива во всех режимах;
«Странные» показания таких приборов, как тахометр;
рывки при разгоне на любой задействованной передаче.

READ Какой Карбюратор Поставить На 402 Двигатель

Также следует поговорить о случаях, когда автоматическая диагностическая система, установленная в Калине, сигнализирует о неисправности. Если на панели приборов загорается значок двигателя, вам следует немедленно остановить движение и вызвать эвакуатор, чтобы доставить автомобиль в сервисный центр. Дело в том, что именно там они могут расшифровать показания датчиков и определить, почему тестируется двигатель.

Основными последствиями работы «тройного» двигателя могут стать увеличение износа его фрикционных деталей, то есть колец, поршня и цилиндра. Дело в том, что бензин по-прежнему попадает в холостой цилиндр, который вымывает из них защитный слой масла. В результат вполне возможен весь цилиндр должен быть полностью изменен, и в худшем случае такая судьба ждет весь силовой агрегат.

Почему? мигает проверить и двигатель Троица? Машина начала топать.

Помощь в развитии канала: Яндекс.Деньги 4100 1247 4375 83 Sber.Map 4276 6726 9189 5432 Надоело платить.

РЕШИЛ.Троица двигатель мигает ПРОВЕРИТЬ ВАЗ 2110

построен двигатель

,
мигающий чек
, двигатель не тянет, тянет, я выключаю зажигание. опять ищу что-то нормальное.

Что может вызвать «тройной»?

Причины описанной неисправности могут быть различными.

Чтобы правильно установить их, вы должны сначала найти неисправный цилиндр. Мы рекомендуем вам начать этот поиск с того момента, когда вы обнаружите, что проверка двигателя включена. По крайней мере, такие рекомендации дает производитель, который установил автоматическую систему предупреждения о неисправностях автомобиля.

READ Как Определить Что Двигатель Троит

Процесс поиска довольно прост. Достаточно отсоединить наконечники от блока питания свечи

. В результате этого отключения вы можете звучать
двигатель
обнаружить холостой цилиндр. Если звук двигателя изменился, это означает, что виновник «тройки» идентифицирован.

Если тест калины сгорает и на компьютере диагностируется двигатель, неисправный цилиндр будет определяться компьютером. Тем не менее, этот метод диагностики также может помочь определить первоначальные причины, вызвавшие его неисправность. Они могут быть:

неправильное время зажигания;
наличие всасывания в вакуумном усилителе тормозов;
неисправные свечи зажигания;
разомкнутые электрические провода и конденсаторы;
воздух в выпускном коллекторе;
износ поршневых колец;
горение поршней и клапанов;
неправильный срок службы клапана;
дефекты Крышка цилиндра;
сильный износ уплотнений штока клапана;
плохой карбюраторный тюнинг;
загрязнение воздушного фильтра;
заявление свечи несовместим с этим двигателем.

В этом случае серьезная неисправность, которая приводит к неисправности одного из цилиндров, считается неисправностью. свечи

. Признаком этого может быть то, что Калина сильно греется
двигатель, особенно по утрам.
Кроме того, всегда следует следить за тем, чтобы в автомобиле использовались только свечи зажигания, рекомендованные производителем. Это может продлить срок службы двигателя на очень долгое время.

Профилактика «тройного» автомобильного двигателя

Предотвращение явления «утроения» двигателя заключается в том, что владелец автомобиля должен немедленно устранить наиболее распространенные неисправности двигателя, а также другие связанные с ним системы. Для этого строго придерживайтесь сроков, установленных производителем для периодического технического обслуживания автомобиля. В то же время, если у вас мало опыта владения автомобилем, лучше не заниматься серьезными техническими работами самостоятельно, а доверить их работу опытным специалистам.

READ Какое Масло Заливать В Двигатель 1zz Fe

Кроме того, имеет смысл не откладывать реализацию профилактических мер при первом ухудшении рабочих характеристик двигателя, списывая их, например, с некачественного бензина. В то же время все профилактические мероприятия должны проводиться только в тех автосервисах, где работают опытные мастера. Например, неправильно установленное время зажигания может привести к «тройному». Неквалифицированные рабочие DPO часто ошибаются по этому поводу, особенно если владелец автомобиля плохо знаком с автомобилем и понимает техническую сторону бизнеса.

В том же случае, когда все системы и узлы калины работают должным образом, эффект «тройной» не должен возникать. В то же время срок службы двигателя должен быть значительно уменьшен, поскольку силовой агрегат, в котором не работает один из цилиндров, может испытывать повышенные нагрузки, что приводит к его ускоренному выходу из строя.

Назначение кнопки

Панель приборов в автомобиле – это способ для водителя контролировать уровень бензина, масла, состояние работы двигателя или других составляющих автомобиля, которые гарантируют комфортное и бесшумное движение по дороге.

Современные автомобили оснащены необходимым для удобства и комфорта водителя индикатором. Если раньше неисправность двигателя приходилось находить только визуально или путем внимательного прислушивания к работе, то сегодня работает специальная лампочка. Она создана для удобства контроля состояния двигателя. В идеале она должна загораться только при пуске двигателя и тухнуть через пару секунд.

Почему горит чек на Калине 8 и 16 клапанов? Что делать и как действовать?

Специалисты и опытные водители знают, что причины, почему горит чек на Калине 8 и 16 клапанов, зачастую идентичны проблемам других отечественных автомобилей и некоторых иномарок. Система Check Engine (чек) представляет собой устройство по контролю работы двигателя и некоторых, совместимых с ним агрегатов. Длительная активация этого датчика может свидетельствовать о серьезной поломке в силовом агрегате.

Выяснить это с точностью до 100% доступно только на станции диагностики. Однако сигнализатор может загораться и при незначительных нарушениях в сердце авто, которые можно устранить самостоятельно, без значительных затрат.

Что делать, если горит лампочка

Первое, что можно сделать при загорании лампочки – это остановиться и послушать, как работает двигатель: не троит ли, нет ли посторонних шумов или стука. Если вы услышите посторонние звуки, то они указывают на причину поломки опытному водителю. Если же причина поломки вам непонятна, прямая дорога – в ближайшее СТО.

Если причиной загорания лампочки будет некачественное топливо (это можно определить после диагностики, после исключения остальных причин), тогда мастера сервиса вам скажут, что стоит поменять тип заливаемого в машину топлива или место, где вы привыкли заправляться.

Катушка зажигания Калина

Так как, данная статья посвящена системе зажигания автомобиля Лада Калина, а именно катушкам зажигания, то прочитав данную статью вы с легкостью сможете проверить катушку своего автомобиля на неисправность и возможный выход из строя.

Модуль зажигания

Ниже подробно описывается устройство модуля зажигания, признаки его неисправности, так же способы проверки для диагностики данной детали самостоятельно.

Устройство МЗ

Модуль зажигания представляет собой квадратную деталь внутри, которого находятся две катушки. Они представляют собой, обмотки из медной проволоки внутрь которых помещен стальной сердечник. Каждая катушка отвечает за работу двух цилиндров.

МЗ имеет вторичную и первичную обмотки, предназначенные для повышения напряжения, которое необходимо для образования мощной искры и воспламенения топливной смеси в камере сгорания.

Признаки неисправности МЗ

Модуль зажигания Калины имеет несколько типичных симптомов неисправности, таких как:

Чаще всего при обрыве одной из обмоток модуля зажигания из строя выходят сразу два цилиндра, так как они работают попарно. Если в автомобиле отказало сразу два цилиндра, то это явный признак поломки модуля зажигания.

Проверка

Проверка модуля зажигания подразделяется на два этапа: проверка внешнего состояния и проверка прибором.

Оценка внешнего состояния

Необходимо демонтировать модуль и провести его тщательный осмотр. На нижней части не должно быть каких-либо сколов, пробоев и т.п. повреждений. На верхней части, куда одеваются высоковольтные провода, не должно быть ржавчины, следов коррозии, а так же каких-либо сколов. Если внешне МЗ выглядит хорошо, то можно приступать к проверке мультиметром.

Проверка прибором

Проверка мультиметром производится путем замера сопротивления катушек и напряжения на цепи питания модуля зажигания. Данный способ поможет оценить состояние модуля, а так же его исправность.

Сначала необходимо проверить целостность цепи управления МЗ. Выставляем на приборе переключатель на измерение постоянного напряжения в диапазоне 20В. Включаем зажигание на автомобиле и подключаем щупы прибора к первым двум контактам на разъеме (как показано на фото). Прибор должен показать наличие напряжения в диапазоне от 11 до 13 Вольт.

Проверка цепи питания МЗ

Далее приступаем к проверке непосредственно модуля. Для этого выставляем переключатель прибора на измерение сопротивления в диапазоне до 200 Ом. Подключаем щупы прибора к выводам модуля, а именно к 1-3, 2-4 (как показано на картинке). Сопротивление на приборе должно быть не более 5 Ом

Проверка сопротивления обмотки

Следующим этапом будет проверка сопротивления на входе модуля зажигания. Для этого так же требуется установить переключатель мультиметра на измерение сопротивление в диапазоне 200 Ом. Щупы мультиметра необходимо подключить к крайним контактам модуля, прибор должен показать сопротивление не более 5 Ом.

Проверка сопротивления обмотки

Если в первом и втором случае замера сопротивления прибор показывает бесконечность, то есть единицу, это означает что обмотка катушки находится в обрыве и, следовательно, она неисправна.

Цена модуля зажигания калины

Индивидуальная катушка зажигания

Данная катушка устанавливается на 16-ти клапанные двигателя, конструктивно отличается от МЗ, тем, что отвечает за работу только одного цилиндра. Устанавливается непосредственно в свечном колодце и одевается на свечу зажигания.

При ее поломке отказывает тот цилиндр, к которому она имеет непосредственное отношение.

Устройство ИКЗ

На рисунке представлена ИКЗ в разрезе.

Катушка зажигания, так же как и МЗ имеет две обмотки вторичную и первичную между витков которых помещен металлический сердечник. Катушка имеет резиновый колпачок, который надевается на свечу и не позволяет искре уходить в сторону, на корпус двигателя.

Признаки неисправности ИКЗ

Ниже представлен список косвенных признаков, при наличии которых можно предположить, что неисправна катушка зажигания.

При обнаружении подобных признаков необходимо проверить катушку зажигания.

Проверка

Проверка осуществляется в два этапа: визуальная и с помощью прибора. Два данных метода помогут с точностью убедиться в исправности ИКЗ на Калине.

Визуальная проверка

Визуальные повреждения ИКЗ

Необходимо извлечь ИКЗ из свечного колодца и внимательно ее осмотреть. На корпусе катушки не должно быть сколов и трещин. Образовавшиеся трещины способы провоцировать катушку на пробой, что может привести к пропускам зажигания в цилиндре. Так же следует обратить внимание на резиновый колпачок, на нем не должно быть трещин и порывов резины, данные дефекты неизбежно приведут к пропускам зажигания и пробою искры на корпус двигателя.

Если визуальная проверка показала, что ИКЗ находится в исправном состоянии, можно приступать к проверке с помощью прибора.

Проверка мультиметром

Проверка с помощью прибора подразумевает под собой замер сопротивления изоляции вторичной и первичной обмотки, а так же ее целостность.

В идеале сопротивление обмоток должно быть следующим:

Первичная обмотка: стремиться к нулю;
Вторичная обмотка: 300-400 кОм;

Итак, приступаем к проверке первичной обмотки. Выставляем переключатель измерений прибора на измерение сопротивление в 200 Ом. Затем находимо проверить погрешность прибора, для этого замыкаем щупы прибора между собой и смотрим на показания мультиметра в данном случае погрешность прибора 0,7 Ом (видно на фото).

Определение погрешности прибора

После того как определена погрешность прибора приступаем к замерам сопротивления, для этого щупы мультиметра подключаем к крайним выводам катушки (как показано на картинке (рис.1) контакт 1 и 3) и получаем сопротивлением первичной обмотки (в данном случае 1,1 Ом (рис. 2)) отсюда отнимаем погрешность прибора и получаем искомое значение (в данном случае катушка исправна).

Рис.1 (контакты ИКЗ)

Рис. 2 (замерз сопротивления ИКЗ)

Далее проверяем вторичную обмотку. Переводим переключатель мультиметра в положение 2000кОм. Красный щуп мультиметра подключаем к выводу катушки (к пружине), а черный к среднему контакту ввода катушки (средний контакт разъема). Получаем сопротивление вторичной обмотки, которое должно быть в допустимых значениях.

Проверка вторичной обмотки

Основываясь на полученных показаниях, делаем вывод об исправности ИКЗ.

Цена на ИКЗ Калины

Видео проверки катушки

Лада Калина Седан › Бортжурнал › Ремонт МУС (модуля управления светом)

Примерно недели 2 назад стали самопроизвольно выключаться фары и подсветка панели приборов. После пинка по МУС все включалось вновь. В общем таким вот нехитрым образом был найден корень всех бед. Происходило это не так часто и особо не напрягало до недавнего времени. Вчера за 30 минутную поездку свет у меня погас 10 раз! Прибыв домой, я решил, что с меня хватит и решил задуматься о замене этого зловредного модуля. Погуглив и увидев цены на него очень опечалился. Но и сил терпеть эти постоянные выключения света уже не было. Так что утром собрав волю в кулак и огромным, просто нечеловеческим усилием переборов свою лень решил заняться ремонтом самостоятельно.

Прежде всего уперся в то что разъем как-то не сильно хочет выдергиваться и защелки какие-то чересчур тугие

Немного с ним помучавшись, смог все же выдернуть, двумя руками зажав защелки и потихоньку покачивая из стороны в сторону.
После такого испытания извлечение самого МУС из посадочного места путем отжатия двух фиксаторов не показалось такой уж трудной задачей

Далее уже приступил к разборке самого МУС

Для начала путем огромных усилий вытаскиваем ручку переключателя режимов. Сидит она там очень крепко и особо то ничем ее не подденешь так как она утоплена довольно глубоко в корпус. Так что пришлось взяться за нее пальцами и изо всех сил тянуть

Дальше уже чуть проще. Ножом или тонкой отверткой поддеваем фиксаторы (4 для лицевой и 4 для задней ) и снимаем панели

На этом этапе у меня произошел небольшой затык. Никак не мог достать плату из корпуса

Колесики регулировки упирались в корпус и не давали извлечь плату

Убив немного времени на изучение этой конструкции догадался все же как добраться до платы и при этом не разломать корпус. В места отмеченные на фото красными стрелками вставил отвертку и слегка надавил на нижнюю часть колесика во внутрь чтобы она вышла из паза одновременно потихоньку выдавливая плату вниз. Проделав такие манипуляции с обоими колесиками, я все же добился того, что плата без проблем вышла из корпуса.

На этом же фото корпуса без платы кстати видно во что упирались колесики.
Наконец добрался до самой платы. Корпус переключателя режимов держится на двух защелках. Которые довольно тугие и где-то минут 5 только ушло чтобы этот корпус разобрать

Ну а дальше после удаления смазки видна причина всех этих отключений света

На всякий случай обозначил красными стрелками, но суть, я думаю, и так ясна. На гладкой контактной пластине под воздействием электрического тока, времени, прижимной пружины на контакте и еще фиг знает чего в положении включения подсветки образовалась нехилая такая ямка. В следствии чего контакт прижимался не плотно и время от времени пропадал.
Ну а дальше ремонт простой.

С помощью паяльника заплавил оловянным припоем эту ямку и сравнял ее с поверхностью пластины. Сборка производилась в обратной последовательности.
Не знаю насколько долговечен такой ремонт, но сегодня ездил — свет больше не выключался

Лада Калина Седан 2008, 81 л. с. — электроника

Машины в продаже

Лада Калина, 2009

Лада Калина, 2008

Лада Калина, 2009

Лада Калина, 2010

Комментарии 11

Можно попробовать наплавить поверх стертых контактов, медную оплетку для выпайки, либо деталь по форме контактов вырезанную из медной пластины.

p.s. на предохранитель не грешил изначально, так как предохранитель либо работает, либо не работает, пинками не лечится. очевидно было, что дело в контактах. дернул же меня черт МУС разбирать, как говорится: легких путей не ищем))

ну что. снял МУС, разобрал с горем пополам. повозиться пришлось, чтоб ничего не сломать. все целое. пластины контактов стальные и без выработок. почистил и собрал. собрать было еще проблемотичней. кнопки включения передних и задних туманок сидят на пружинках. сперва нужно пружинки вставить в штатные отверстия, затем кнопки насадить на пружинки. колесико регулеровки яркости подсветки приборов необходимо втавить на место и придерживать пальцем во время сборки, оно с одной стороны входит в v-образную опору которая является частью корпуса, так и фиксируется. но не об этом. проблема была в предохранителе! поставив МУС на место, естественно ничего не произошло. достал предохранитель и бинго! когда то я намотал на него жучок, и забыл. жучок из тонкой стальной проволоки. подржавел и стал постепенно терять контакт. пнешь, работает, не заморачивался, пока пинки не перестали помогать) в общем заменил жучок))) шучу))) воткнул целый предохранитель) все заработало. всем удачи на дорогах!

та же печенька, сперва не напрягало, пнешь и все работает. сейчас перестало помогать. горит ближний и дальний, туманки и габариты и панель приборов не горит. завтра полезу разбирать.

Как проверить модуль зажигания на работоспособность

Пропуски при работе двигателя могут быть не только из-за неисправных высоковольтных проводов, но и из-за выхода из строя модуля зажигания. Чтобы выявить неисправность катушки зажигания на Ладе Калине, нам понадобится мультиметр, с помощью которого будем измерять сопротивление на его контактах. Измерения проводятся в несколько этапов, чтобы определить все возможные неисправности на том или ином участке цепи. По порядку обо всем расскажу ниже:

Проверяем, замыкает ли обмотка на массу

Делается эта стадия диагностики довольно просто и займет не так уж много времени. Главное, все правильно подсоединить.

Сначала выставляем положение указателя прибора для измерения сопротивления, думаю, что объяснять подробно по этому поводу не нужно.
Затем нужно подключить один контактный вывод прибора к центральному контакту на катушке, а второй подсоединить на массу. Если что-то объяснил непонятно, то можно посмотреть как все это должно выглядеть на практике наглядно. На фото ниже все видно замечательно.

Проверка первичных цепей модуля зажигания на обрыв

В данном случае потребуется провести другую последовательность действий. И ниже постараюсь более подробно расписать об этой процедуре:

Необходимо подключить провода прибора к контактам модуля, которые находятся по краям. То есть к крайнему левому и правому. Более подробно можете взглянуть на приведенной ниже фотографии.

Проверка вторичных обмоток модуля:

Итак, берем модуль зажигания Лады Калины, и поворачиваем его так, чтобы выводы высоковольтных проводов смотрели на нас. А теперь подсоединяем провода прибора к выходам 1-го и 4-го цилиндров. А затем таким же образом проверяем 2 и 3-ий цилиндр.

Все эти процедуры тестирования лучше всего проводить на снятом модуле, это намного удобнее, нежели выполнять все непосредственно под капотом машины. Снять эту деталь довольно просто , потребуется всего лишь шестигранник на 5 и пару минут времени.

Замена модуля зажигания на калине и его проверка

Примечание!
Для того чтобы поменять модуль зажигания в автомобиле, нужны вам будут инструменты, а именно понадобится: Шестигранный ключ с помощью которого вы и будете отворачивать шестигранные болты которые крепят сам модуль, кроме этого ещё обязательно запаситесь гаечным ключом при помощи которого вы сините клемму минус с аккумуляторной батареи!

Краткое содержание:

Где находится модуль зажигания?
На восьми клапанном родном двигатели автомобиля Калина, он располагается в передней части автомобиля между двигателем и телевизором (Телевизор это самая передней часть у машины которая соединяет оба боковых лонжерона вместе, выполнена она в виде металла на него ещё одеваются фары, передний бампер и т.д., крылья уже не относятся к нему), более подробное местонахождение смотрите на фотографии которая размещена чуть ниже:

Примечание!
Если вы владеете 16 клапанным автомобилем, то в таком случае модуль у вас располагается совершенно в другом месте и их у вас четыре (Сверху над свечами находятся) и если вам их нужно заменить, тогда перейдите по ссылки на другую статью которая размещена на нашем сайте и прочтите её, называется она: «Замена свечей зажигания»!

Когда нужно менять модуль зажигания?
Как уже говорилось ранее внутри него есть две катушки, одна из катушек ведёт на первый и четвёртый цилиндр, а другая на третий и второй, тем самым если одна из катушек выйдет из строя, то двигатель начнёт двоить (Многие автолюбители задают вопрос после слова двоить, а именно спрашивают: «А как это, такого вить не бывает», на самом деле эти слова вы можете слышать просто редко, многие привыкли к слову троит двигатель и как это двоит они не знают, в общем двоит это значит не работают два цилиндра), в связи с тем что два цилиндра перестали работать, можно сразу сказать что мощность у автомобиля уменьшится в два раза, в связи с этим на панели приборов загорится «Cheсk engine» который вам будет сообщать мол что то не то с двигателем, ну и конечно же проблема с холостым ходом будет, а именно он будет плавать, то стрелка тахометра вверх будет уходить, то она вниз будет падать и т.д.

Как заменить модуль зажигания на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Примечание!
Сразу вам хотим сказать, запомните раз и на всегда, если вы идёте в автомагазин покупать новые запчасти, обязательно смотрите маркировку на старых и по ней и покупайте новые детали, для большей ясности найдите сперва модуль где он у вас установлен (Где установлен модуль в Калинах было показано выше на фото), после нахождения посмотрите на корпусе модуля маркировку (Указана красной стрелкой) и выпишите её на листок и отдайте его в магазине перед покупкой детали продавцу, вить если вы поставите какой либо другой модуль, то та же самая работа двигателя уже не гарантируется так как для автомобилей ВАЗ они идут все разные!

Снятие:
1) В самом начале операции с вывода аккумуляторной батареи отсоедините клемму минус, это делается для того чтобы обезопасить себя от модуля, вить он вырабатывает очень огромный ток (В районе 25.000-35.000 вольт) поэтому нужно соблюдать все меры предосторожности (Он вырабатывает этот ток, только если завести машину), а о том как скинуть клемму если вы ещё не знаете, то можете прочесть подробную инструкцию об этом, а называется она: «Замена аккумулятора на ВАЗ», первый пункт в ней прочите.

2) Затем когда все будет обесточено в автомобиле в связи со скиданной вами клеммой, рукой отсоедините от выводов модуля четыре кончика высоковольтных проводов и сместите их в сторону, чтобы они не мешали.

Примечание!
Кстати когда вы отсоедините высоковольтные провода, отсоедините после этого ещё и колодку проводов от модуля, для наглядности на фото выше она указана красной стрелкой, а отсоединяется она очень легко, достаточно нажать на фиксатор которые её крепит и после чего можно отсоединять колодку!

3) И в завершение операции возьмите в руки шестигранный ключ и отверните им четыре болта, которые крепят модуль к кронштейну (Кронштейн указан красной стрелкой), а когда они будут откручены тогда снимите модуль и замените его новым.

Примечание!
Кстати если вы меняете охлаждающую жидкость на автомобили и вам нужно добрать до сливной пробки блока цилиндров, тогда этот кронштейн который указан красной стрелкой на фото выше вам нужно будет тоже снять чтобы он не мешал, а чтобы его снять можно и не отворачивать шестигранным ключом все болты которые модуль к кронштейну крепят, поэтому в этом случае отверните все болты которые крепят сам кронштейн и после чего снимите его с автомобиля с установленном на нём модулем при этом!

Установка:
Установка нового модуля делается в обратном порядке его снятию, но при установке вам нужно знать одну очень важную вещь, а именно взгляните повнимательней на модуль и присмотритесь на против каждого вывода (Выводы указаны синими стрелками) должны стоять цифры (Указаны красными стрелками), так вот и на наконечниках высоковольтных проводов есть эти же самые цифры (см. фото 2), ваша задача соединить се эти вещи между собой чтобы всё соответствовало цифрам, то есть к выводу с цифрой 1 подсоедините наконечник высоковольтного провода тоже с цифро 1 и т.д.

Проверка модуля зажигания на работоспособность:

1) Для его проверки, во-первых его нужно будет снять с автомобиля (Можно и не снимать а просто с него высоковольтные провода скинуть и всё, но просто проверять модуль неудобно будет), после этого рядышком положите мульти-метр и сам модуль зажигания, когда это все будет сделано включите на мульте-метре функцию омметр (Если нет мульти-метра тогда изначально вместо него, можно воспользоваться только одним омметром) и подсоедините положительный провод идущий от мульти-метра на центральный провод в катушки (Указан синей стрелкой), а другой провод подсоедините на массу к металлической части корпуса модуля (Металлическая часть указана красной стрелкой).

Примечание!
Так вот после подсоединения всех проводов посмотрите какие значения выдаёт мульти-метр, должно значение быть неизменённым то есть если у вас стояла цифра 0 на мульти-метре и вы подключили всё как надо и нечего не изменилось, это и будет бесконечность! (Данным способом выше, вы узнаете замыкает ли модуль на массу)

2) Теперь переходит к следующей проверки, для этого к самым крайнем выводам подсоедините провода идущие от мульти-метра, а после того посмотрите какие показания выдаст прибор, должно быть какое угодно значение но только не бесконечность, в противном случае модуль неисправен и нуждается в замене.

Примечание!
Данным способом который описан выше, объясняется как можно проверить на обрыв первичных цепей модуль зажигания!

3) И в завершение проверьте есть ли обрыв вторичных обмоток, для этого сперва подсоедините провода идущие от мульти-метра к выводам модуля 1-го и 4-го цилиндра и после этого взгляните на показания прибора, опять же повторяемся бесконечности быть недолжно, в противном случае модуль неисправен, после этого таким же образом проверьте вывод который идёт на 2-й и 3-й цилиндр.

Дополнительный видео-ролик:
Правда есть ещё один способ по которому можно будет понять работает ли модуль или же нет, но для этой проверки понадобится специальный прибор, более подробно о том как произвести такую проверку, смотрите в видео-ролике который расположен чуть ниже:

Катушка зажигания калина 8 кл неисправности

Воспламенение бензина в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания происходит при помощи искры, которую генерирует система зажигания. Модуль зажигания – основной элемент системе, создающий искру на свечах при помощи высокого напряжения. Каждый производитель автомобилей разрабатывает и производит свой оригинальный модуль, но принцип его работы одинаков для всех устройств. В процессе эксплуатации отклонение от заданных параметров или поломка модуля зажигания отрицательно сказывается на работе двигателя вплоть до выхода из строя силового агрегата.

Модуль зажигания ВАЗ-2114 и его особенности

Модуль зажигания легкового автомобиля специально разработан для усовершенствования запуска автомобильного двигателя. Так как в качестве основных составляющих модуля работают две высоковольтные катушки, то и называют его часто «катушкой зажигания».
Рассмотрим устройство данной детали:

Основными действующими элементами модуля зажигания являются высоковольтные катушки, которые раздают зажигающую искру на свечи. Это возможно благодаря следующей ее конструкции:

Механизм функционирования катушки зажигания заключается в следующем:

Найти данную деталь сможет даже неопытный автолюбитель: достаточно проследить путь одного из высоковольтных проводов – от свечи до пластикового корпуса.

В этом корпусе и размещается модуль зажигания.

Как опознать поломку модуля зажигания ВАЗ-2110

Итак, решение о том, что нужно починить машину, пока ситуация не усугубилась, принято. Часто за рулем проводится много часов. Это утомляет, конечно. Скорее всего, поэтому на мелкие поломки хочется закрыть глаза. И все же пора взять себя в руки. Железный конь обязан быть эффективным. Зачем покупать автомобиль, а потом не чинить его? В итоге в гараже будет стоять автомобиль, не более.

Еще хуже – ездить на машине с неисправными деталями. Неисправная машина – одна из причин аварийных ситуаций, угроза для окружающих. Сделав над собой усилие, сконцентрировав внимание на источнике проблем и, приступив к решительным действиям, можно многое улучшить в своей жизни. Начать надо с хорошего настроения, приятных эмоций от исправности модуля зажигания ВАЗ-2110.

Проверка исправности модуля зажигания Лада Калина

Порядок и нюансы подключения высоковольтных проводов зажигания. Подписывайтесь на канал Провода должны быть устойчивыми к агрессивно..

Как уже говорилось, при появлении первых признаков неисправностей в модуле зажигания ВАЗ-2114, владельцу транспортного средства следует провести его диагностирование.

Характерные поломки модуля

Если имеются хотя бы небольшие познания в электронике, а также мультиметр, можно самостоятельно произвести диагностику и выявить неполадку. Проверка модуля зажигания ВАЗ-2110 займет немного времени, зато избавит вас от приобретения дорогостоящего узла. Обратите внимание, что иногда появляются гонки, которые исчезают со временем.

В микроконтроллере ошибки останутся, поэтому можно их считать при помощи специальных тестеров. Но как показывает практика, в момент, когда неисправности не проявляют себя, тестер не может распознать коды ошибок, которые были ранее, но затем исчезли. Очень часто причиной сбоев становится грязь на контактах, плохой крепеж корпуса, отсутствие массы, наличие электрических помех.

Компьютерная диагностика

Если провести диагностику сканированием при помощи соответствующего оборудования, можно по выявленным ошибкам понять, что грешит модуль зажигания.

Обнаружив при помощи умной машины какую-либо из этих ошибок, не спешите сильно расстраиваться, так как они не обязательно рассказывают о гибели данного узла. К примеру, создать проблему могут еще и высоковольтные провода с пробоем, либо – свечи. Поэтому профессиональные диагносты советуют идти от малого к великому: то есть в начале исключать более поправимые и мелкие признаки, берясь за крупные и глобальные в последнюю очередь.

И только проверив на предмет неисправности иные элементы системы зажигания: выкрутив и посмотрев свечи, к примеру, прозвонив и заменив провода, затем уж заниматься диагностикой проблем соответствующего модуля.

Конструкция

Разобранный модуль
Конструктивно модуль зажигания включает в себя два основных элемента:

Причины выхода из строя могут быть разными, начиная от перебоев в работе мотора, заканчивая неожиданной остановкой силового агрегата. Обратите внимание на то, что лампочка «Проверьте двигатель» при этом не включается.

При неполадках и или полном выходе из строя модуля зажигания может свидетельствовать нестабильная работа двигателя ВАЗ 2110, а также полная его остановка. Хочется отметить, что при этом индикатор «Check Engine» не загорается. Поэтому для установки причины поломки необходимо дополнительное оборудование в виде цифрового мультиметра, практический пример здесь .

Видео диагностики модуля зажигания ВАЗ

Помимо этого наличие в автомобиле бортового компьютера облегчит вам поиск проблемы, так как разного рода сбои в работе двигателя записываются в виде ошибок в память БК. При этом хочется обратить ваше внимание, что эти сбои в системе управления двигателя могут появляться на короткий период времени, что недостаточно для определения ошибки. Следовательно, система не фиксирует это и не заносит в память БК и соответственно индикатор «Check Engine» не загорается. Такие проблемы могут возникать вследствие окисления или плохого контакта на клеммах электронных устройств двигателя автомобиля.

Неисправности модулей зажигания на ВАЗ-2110. Диагностика своими руками

Основная задача модуля — раздавать качественную искру, достаточную для воспламенения рабочей смеси.

Если этого не происходит, с мотором начинаются проблемы:

падение мощности;
высокий расход бензина;
провалы при разгоне;
нестабильные холостые обороты;
отказ двигателя при запуске.

Признаки

Если одна из катушек модуля полностью выходит из строя, то не работают два цилиндра . Это хорошо заметно даже невооружённым глазом — двигатель лихорадит на холостых, пуск затруднён, заоблачный расход топлива, потеря динамики.
Чтобы исключить все остальные компоненты системы зажигания, убедимся в том, что свечи в рабочем состоянии. Для этого выкрутим их и проверим искру на каждой из свечей, прокручивая двигатель стартером и положив свечу с надетым высоковольтным проводом на головку так, чтобы корпус (резьбовая часть) свечи касался массы двигателя. Если искры нет или она слабая, меняем свечу на заведомо рабочую.
Если это ни к чему не привело, проверяем высоковольтные провода . Таким образом мы исключим из списка нерабочих элементов свечи, колпачки и высоковольтные провода. Дальше будем проверять модуль зажигания.

Как проверить модуль зажигания?

В первую очередь внимательно осматриваем корпус модуля. На его поверхности не должно быть сколов, прогаров и трещин. Модуль с повреждённым корпусом меняется без разговоров.
В том случае, если нестабильная искра только на 1-4 или на 2-3 цилиндрах, наверняка повреждена одна из катушек модуля. В любом случае, будем проводить комплексную проверку устройства. Для этого нам будет нужен обычный мультиметр .

Мультиметр для проверки модуля зажигания.

Порядок диагностики

Порядок диагностики может быть таким:

Отключаем от модуля коннектор с сигнальными проводами.

Снимаем коннектор с модуля, немного отведя фиксатор и потянув за провод.

Проверяем напряжение между выводом 15 и «массой» колодки.

Схема проверки первичных обмоток.

Схема проверки вторичных обмоток.

Схема проверки модуля на КЗ.

Ошибки

Неисправность модуля можно определить и с помощью сканера ошибок. Коды ошибок, связанных с модулем, такие:

Р-3000, Р-3001, Р-3002, Р-3003 и Р-3004 — пропуски в искрообразовании, может быть виноват как сам модуль, так и свечи, высоковольтные провода или ЭБУ;
Р-0351 — не работает катушка 1-4 цилиндров;
Р-0352 — не работает катушка 2-3 цилиндров.

Показания сканера ещё не говорят о проблемах с самим модулем.

Возможно, что не работают свечи или пробиты высоковольтные провода, но если мы изначально их продиагностировали, тогда вина полностью лежит на модуле зажигания. В этом случае можем отремонтировать его самостоятельно, либо купить новый, что быстрее, проще и гарантирует бесперебойную работу системы зажигания. Удачной всем работы, крепкой искры и добрых дорог!

УСТРОЙСТВО МОДУЛЯ

В состав прибора включены две катушки, основной задачей которых, является выработка высокого напряжения. Помогает им в этом двухканальный электронный коммутатор. Все эти детали заключаются в корпус, для изготовления которого используется прочный пластик. На корпусе имеется низковольтный разъем подключения питающего напряжения и подачи управляющих импульсов. Также имеются выводы для подключения высоковольтных проводов, которые подсоединяются к свечам.

Электросхема системы пуска ВАЗ 2114

На рисунке приведена электрическая схема системы пуска ВАЗ 2114. Как видно из рисунка, она состоит из:

Аккумуляторной батареи;
Выключателя зажигания;
Реле, включающее зажигание;
Датчик Холла;
Полупроводниковый приёмник сигналов от датчика;
Коммутатор электронный;
Модуль зажигания.
Выводы высокого напряжения.

Также на электрической схеме показаны предохранители цепей питания электронных блоков. Давайте попробуем рассмотреть устройство и принцип работы катушки зажигания. Как уже было отмечено, их в блоке две, по устройству они идентичны. Схема катушки зажигания одной и второй также абсолютно одинаковы. Принцип работы катушки зажигания остался прежним. Обе состоят из сердечников, из электротехнической стали. На них наматывается по две обмотки. Одна из них низковольтная, а вторая вырабатывает высоковольтное напряжение для розжига рабочей смеси.

Схема подключения катушки зажигания сделана таким образом, что одним концом низковольтная обмотка подключена к напряжению питания, а второй конец этих обмоток подключен к транзисторному генератору. На каждую катушку работает «свой» транзистор. Выводы высоковольтные подключаются непосредственно к свечам, каждая обмотка снабжает энергией две свечи. Одна из них выдаёт импульсы на 1 и 4 цилиндр, а вторая на 2 и 3.

Расположение проводов на модуле зажигания расположено таким образом. На контакты А и В поступают управляющие импульсы от электронного коммутатора, на вывод D поступает питание от бортовой сети машины. Вывод, обозначенный буквой С соединяется с массой автомобиля.

Читайте также: