Хонда цивик горит шестеренка и не заводится

Обновлено: 24.04.2024

ВАЖНО!ШЕСТЕРЕНКА!

Ок спасибо огромное! Прямо сейчас пойду и проверю!

Странно. может конечно и в этом проблема, но ведь глохнет она не сразу, а через 5-10 км.

ход педали 2-3, ну максимум 2-5 мм. Обнаружила не горящий левый стоп сигнал)

Да и еще.
Чтоб не заглохнуть, когда подъезжаю к красному светофору,качусь, отпускаю газ, включаю нейтраль без нажатия на тормоз, останавливаюсь . жду зеленый, тормоз - режим авто - поехали.
Если зеленый загорается раньше моей остановки - то включаю снова режим авто и продолжаю движение (без малейшего нажатия на тормоз).

Все это я делаю после знакомства с шестеренкой и заглохнувшим двигателем. Можно ли так делать. Не вредит ли это?

Ок спасибо огромное! Прямо сейчас пойду и проверю!

Странно. может конечно и в этом проблема, но ведь глохнет она не сразу, а через 5-10 км.

ход педали 2-3, ну максимум 2-5 мм. Обнаружила не горящий левый стоп сигнал)

Диагностика у дилера:
Подтвержденные DTC постоянные:
P19ET Обработка данных положения 3 включения сцепления не завершена
Р0780 Неисправность системы переключения передач
P19FF Полученное значение коэффициента трения муфты вне допустимого диапазона
Вердикт дилера: замена сцепления в сборе. цена с запчастями 37000р

Очень расстроилась. залезла в инет, нашла мастерскую, занимающуюся послегарантийным ремонтом Honda.Решила заскочить.В данном сервисе мне сообщили цену замены сцепы(работа+запчасти) - 23000р. Но все же предложили попробовать еще раз пройти адаптацию робота. Я согласилась. Мастер, который выполнял работу на вид очень порядочный. Подключил ноут, долго ковырялся. В итоге сказал, что адаптация прошла успешно + к этому он адаптировал дроссельную заслонку.

Путь домой расстроил меня еще больше, обороты двигателя плавали, иногда на нейтрали, иногда на режиме А. При попытке остановиться обороты ДВС падали до примерно 400 и двигатель норовился заглохнуть, но не глох. Машина ужасно дергалась. Добралась до дома, запарковала машину и вновь вернулась к ней через 1-1.5 часа. Завела, при прогреве обороты плавали, решила прокатиться. прокатилась и оп))))) все работает четко. Часа 2 каталась по городу и ни каких шестеренок и заглохнувших двигателей я не увидела! Робот работает адекватно! Так адекватно он еще не работал! Не знаю сколько эта моя радость продлиться, но надеюсь что проблема решена.

И чтобы не создавать новую тему, прошу проконсультировать меня еще в одном вопросе:
Я завожу авто после долгой стоянки , двигатель заводится и сразу же срабатывают оба вентилятора охлаждения. Это нормально.
Потом поездив какое то время, вышла из машины, двигатель заведен - вентиляторы молчат. Постояла, двигатель работает, оп вентиляторы срабатывают, 10 сек и выключились. А иногда они вообще очень долго не выключаясь работают.

Не могу понять принцип работы вентилятора. Зачем он включается сразу при заводке холодного мотора? И если это норма - то когда он должен выключится при прогреве, чтоб потом включиться для охлаждения радиатора до нужной температуры?

Honda Civic Hatchback Робот, 1,8л › Бортжурнал › Ошибка по РКПП, ШЕСТЕРЕНКА С ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫМ ЗНАКОМ

Шëтки поменял месяц назад 🔙, сегодня с утра жму брелок на прогрев, а она пытается но не может завестись, потом я попробовал с ключа, вообщем эта ошибка не даëт завести авто.
У меня эта модель авто не первая и были уже такие ситуации, но я как-то заводил а тут ваще никак!
Завтра отключу аккум и попробую снова

Ребята мож кто сталкивался?

ПРИЧИНА НАЙДЕНА! 👇
Всё банально и просто : износ сцепления 🤦‍♂️, точнее изнасилась корзина, диск и выжимной ещё были в порядке, но пришлось купить комплект. Все стояла с завода, хватило на 12 лет! 👌👍

Honda Civic Hatchback 2008, двигатель бензиновый 1.8 л., 140 л. с., передний привод, роботизированная коробка передач — поломка

Машины в продаже

Honda Civic, 2007

Honda Civic, 2006

Honda Civic, 2008

Honda Civic, 2009

Комментарии 37

Отлично!
Причину нашел! ✌👌👍
Была изношена корзина сцепления 🤦‍♂️, отдельно она не подаëтся пришлось менять полностью комплект (корзина, диск и выжимной подшипник)
Цена :
Комплект= LUK 9050руб
Замена комплекта сцепления= 6000руб
Калибровка сцепления = 3000руб

Опять встала машина, жена поехала на работу говорит ; машина завелась но на ручник переключения не реагирует.
Точно нужен электрик.

Мужики короче 2 дня простояла, сегодня вышел и как ни в чем ЗАВЕЛАСЬ! 😳🤔
Может из-за погоды у нас в Сибири было -20 ночью.
Я когда приехал домой с работы на сигу поставил и включил ещё автопрогрев на 10мин . Может конденсат образовался где-нибудь и такая херь произошла?

Как варик, выставить руками нейтраль (посмотри видосик, там особо ничего сложного) если в нейтраль выставишь и она не заведется — копать и вскрывать тсм — 100%. Если заведется — выскрывать тсм и смотреть, почему не крутит ротор…

Короче позвоню электрику пусть сам разбирается .
Сегодня еще сам по " Тыркаю", если нет то 👆

У меня такое же было. Аккурат на следующий день после замены щеток и сцепы. Снятие клемм не помогло. Коробка выскочила в нейтраль и не хотела ни переднюю, ни заднюю передачу включать. В сервис обратно машину приняли, актуатор заново разобрали-собрали-все заработало. Сказали, что "притирка щеток-бывает, обычное дело…".
Пока они ковырялись знающий человек сказал, что в такой ситуации скорее всего при переборке кассету (бронзовый кожух) щетки сломали-как понял из-за этого щетка смещается под нагрузкой все идет по бороде внутри, но это не могу ни подтвердить, ни опровергнуть.
Итог:
1) Если передачи не включает, что можно проверить включением задней передачи и проверки задних фонарей, то это актуатор.
2) Если передачи видит, но не трогает-нужно читать Химим и от туда отталкиваться.

Дак машина вообще не заводится!)
Ключ вставляю горит нейтраль N, проворачиваю ключ 🔑 тырк… И на табло 0, кароче х/з

Позже понял что у меня немного не так было…

Поэтому в актуатор только самому лезть, там очень легко херни наворотить) а если сам, то аккуратнее сделаешь, ну или если сломаешь хоть знать будешь что сломал😂

Хонда цивик горит шестеренка и не заводится

Имеем сивик 5д 2006 гв.
в один прекрасный момент машинку завели, включили заднюю машинка заглохла, после чего не стала заводиться - на дисплее, где отображается текущая передача загорелся 0 нуль. при этом самодиагностика никаких ошибок не выдавала.

при этом при включении зажигания раздавались какие-то звуки со стороны коробки.

снял воздушный фильтр с корпусом, на коробке блок с моторчиками и тягами переключения передач, который иммитирует работу ручки

Включаю зажигание, одна из тяг ходит от края до края, вторая еле шевелится, попробовал пошевелить ее при попытке пошевелиться - появилось зацепление - тяга стала ходить в нормальном диапазоне. сбосил клемму - после этого машинка стала заводиться и никаких глюков.

По каталогу девайс "переключалка передач" идет одним блоком в сборе и меняется целиком.
Вопрос - кто-нибудь разбирал данный девайс на роботе? че там может сломаться? и ремонтируется ли он своими силами? каким образом реализован привод на тяги?

разговор идет про девайс под номером 20

Совет для успокоения нервов: напишите лозунг "Что бы ни случилось, Россия всегда и всенепременно будет в :censoree:е." и повесьте его на стенку в пределах прямой видимости. Всякий раз, как овладеет вами гражданское волнение, благородное негодование, светлая надежда или иное чувство, связанное с российской властью или народом, всякий раз, как станет беспокоить вас судьба очередных российских начинаний - перечитывайте этот лозунг, и мир и покой снизойдут в вашу душу.

Мне вот проще - с себя не надо начинать, так как в органах не служил - каяться не в чем. bye2 (c) Слава

Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание. (c) Хоня

Нас слишком избаловали повсеместным :censoree:ом. Уже не так просто охуеть, знаете ли

и сразу еще вопросики:

1. что за датчик стоит на коробке спереди под номером 6?

Мне вот проще - с себя не надо начинать, так как в органах не служил - каяться не в чем. bye2 (c) Слава

Нас слишком избаловали повсеместным :censoree:ом. Уже не так просто охуеть, знаете ли

Мне вот проще - с себя не надо начинать, так как в органах не служил - каяться не в чем. bye2 (c) Слава

Нас слишком избаловали повсеместным :censoree:ом. Уже не так просто охуеть, знаете ли

Мне вот проще - с себя не надо начинать, так как в органах не служил - каяться не в чем. bye2 (c) Слава

Нас слишком избаловали повсеместным :censoree:ом. Уже не так просто охуеть, знаете ли

ну вот и очередное робото-приключение подошло к успешному завершению.
описываю по порядку

машинка ехала и вдруг встала. передачу включить не дает, глушишь - не заводится. Благо дело было недалеко от дома - трос, притянули домой. Машинка катается очень тяжело, не заводится, зима к тому же (до минус 20) - в итоге эвакуатор и отогнали в сервис к знакомым.

подрубаем диагностику - по коробке масса ошибок. связанных и с перегревом сцепления и не связанных с перегревом. стираем все ошибки - остается 2 ошибки:
P0810 - Неисправность работы сцепления (очень емкое название)
P19FC Обработка данных привода переключения передач не выполнена (вроде такой номер, смотрели на описание)

По второй ошибке, по которой собственно машина и не заводилась появлялись периодические временные (стираемые) ошибки, которые сообщали нам о том, что робот не может найти нейтраль.
Полезли смотреть сервопривода включения передач, снимается блок довольно леко (снять перед этим воздушный фильтр куда сложнее), крепится блок на 3х болтах, к одному из которых довольно тяжело подлезть. Разобрали механизм - все устроено крайне просто, моторчики вращают червяк, тот, через редкутор двигает тяги по тому же принципу как работает рулевая рейка (шестеренка крутится, к ней прижата рейка. Смутило только одно - рейка хоть и железная, но шестерня, что идет от моторчика пластиковая. и вся конструкция без смазки. Позже кто-то подсказал, что это некий капролон - материал с очень низким трением, но мы решили все же механизм смазкой сдобрить. Главное, на что стоит обратить внимание - чтобы смазки не осталось с торца реечной тяги - иначе мы получим упор из смазки - ее не сможет оттуда выдавить так как очень маленькие зазоры. Боялись еще, что механизм неразборный и где-то стоят позиционные датчики, которые определяют в каком положении находятся тяги, но опасения оказались беспочвенными (судя по всему крайние положения определяются по нагрузке, которая возрастает, когда механизм выкручивается до упора). Снятие корпусов моторов показали, что моторчики как новые - предъявить претензии просто не к чему. После все собрали. Проблема не ушла.

Снова подрубаем диагностику - снова видим P0810. все думали, что из-за того, что сцепление так поставили. потом решили - ведь старое сцепление ездило, и доехало до P0810, с новым тоже самое - значит косяк все-таки не в установке нами сцепления, а прошел замену сцепления вместе с нами. Выяснили также, что сцепление на роботе требует процедуру обучения, что производится посредством HDS (Honda Diagnostic System). Далее обратился за консультацие к МИГу, который уже проделывал данные процедуры и разжевал как происходит процесс обучения. Думали уже потянуть машину к нему, но он приболел и решили пока бороться сами.

понял, что именно оно мне и нужно. и благо улмарт работает круглосуточно. в ту же ночь раздобыл волшебный кабель, чтобы днем продолжить свою эпопею.

Но диагностик-систем от хонды не захотела адаптировать сцепление, сказала, что решите сначала проблемы с ошибками, а уж после лезте адаптироваться. Так ошибка P0810 стала моей головной болью. Диагностика позволяет смотреть параметры что видим компьютер и уже смотреть-искать что же ему не нравится. В этих параметрах оказалось пара интересных пунктов связанных со сцеплением (интересных пунктов там больше, но в данный момент интересна именно эта пара):
1. Сигнал упраления сцепление
2. показатель положения сцепления
(названия мог немного искаверкать)
Суть этих параметров сводится к тому, что первый показывает сигнальное значение - то есть насколько комп TCM пытается выжать сцепление, а второй насколько ему это удалось сделать. В идеале оба параметра должны плюс-минус совпадать, но в моем конкретном случае параметр сигнала показывал примерно 16 мм (выжим мозг меряет в миллиметрах), а показатель выжима показывает 10 мм. При этом одну из ошибок мы убирали путем стравливания жидкости со сцепления - при этом управляющий сигнал начинал почти совпадать с реальным, но при очередном выжиме сцпеления ошибка снова повторялась с примерно аналогичными значениями.
Путем тинанических эмпирических усилий (оно же экспериментальным путем, оно же методом научного тыка) мы смогли выяснить, что сцепление не выжимает на нужное расстояние. причем проблема себя проявляла даже при открытом штуцере прокачки, хотя в какой-то момент оно внезапно начало прокачиваться при открытом штуцере, но после такого счастья мы не добились. В какой-то момент блок начал издавать звуки, как будто бы шестерни проскакивают. мы решили, что проблема все же механичская, находится она в блоке и ее нужно найти. точнее увидеть.
Волевым решением решили снимать блок TCM, благо делается это тоже не особо сложно и разбирать. Тут стоит отметить, что для разборки сего блока потребуются TS-профили (типа торкса, но не 6тиконечные, а 5ти), но благо магазин под боком и достать сей инструмент удалось в течение получаса.

На самом блоке красуется автограф произвотителя, кем оказалась жалкая конторка бош (bosch). Естественно выбитый номер по экзисту не бьется. да и по гуглу что-то подобное билось с похожим номером от роботизированного опеля, где роботизированные коробки по слухам славятся своей глючностью.

Мне вот проще - с себя не надо начинать, так как в органах не служил - каяться не в чем. bye2 (c) Слава

Нас слишком избаловали повсеместным :censoree:ом. Уже не так просто охуеть, знаете ли

ЗАГОРЕЛАСЬ ШЕСТЕРЕНКА НА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ CIVIC 5D, JAZZ

Загоревшийся значок шестеренки на приборной панели Вашего автомобиля свидетельствует о серьезном сбое в работе коробки передач. В большинстве случаев движение дольше будет невозможно. Она может загореться как во время начала движения, в процессе движения и также и на стоящем на месте автомобиле. Причин возникновения данной ошибки может быть много, ведь возраст этих моделей авто уже более 10 лет.

ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ зНАЧКА ШЕСТЕРЕНКА

Основными причинами появления шестеренки могут быть:

выход из строя актуатора сцепления;
перегрев диска (корзины) сцепления;
повреждение механической части КПП;
механическая поломка (износ) сцепления РКПП;
низкий заряд аккумулятора;
сломавшийся механизм переключения передач.

Для того чтобы определить, что же могло привезти к возникновению данной ошибки необходимо провести диагностику автомобиля с помощью специализированного диагностического сканера для автомобилей Хонда, желательно, именно им считать ошибку, т.к. универсальные диагностические сканеры могут некорректно или вообще неправильно описать причину её появления.

ПЕРЕЧЕНЬ ОШИБОК, СВЯЗАННЫХ С ПОЯВЛЕНИЕМ ОШИБКИ ШЕСТЕРЕНКА

Ниже перечислены коды ошибок, с помощью которых возможно определить причину появления ошибки Шестеренка на автомобиле:

1. Если вышел из стоя актуатор выжима сцепления, об этом свидетельствует ошибка:

Для ее устранения необходимо произвести ремонт актуатора у специалистов или заменить на исправный блок.

2.Если на автомобиле произошел перегрев диска (корзины) сцепления, то появляются следующие ошибки:

Вследствие чего могут выйти из строя один или несколько компонентов сцепления, такие как корзина, диск сцепления или же маховик. Для решения этой проблемы необходимо демонтировать коробку передач с автомобиля, снять полностью сцепление, корзину и визуально оценить их состояние, и, в последствии, заменить вышедшие из строя части.

3.Если произошло повреждение механической части КПП, то могут появиться следующие ошибки:

В этом случае необходим демонтаж коробки передач, ее полный разбор и дефектовка механических повреждений, далее ее ремонт или же замена КПП на другую исправную.

4.Если произошла механическая поломка (износ) сцепления РКПП, то появляются следующая ошибка:

Она может появиться, как и вследствие механической поломки, так и вследствие сильного износа диска сцепления. Для ее устранения необходимо заменить полностью комплект сцепления.

5.Если у автомобиля низкий заряд аккумулятора, то появляется ошибка:

P0562 Цепь источника питания TCM (B+): низкое напряжение.

Она нам говорит о том, что аккумулятор имеет слишком низкий заряд, которого не хватает на выжим сцепления и включения необходимой передачи. Соответственно для ее устранения необходимо или зарядить аккумуляторную батарею или же ее заменить на новую, что является предпочтительным.

6.Если произошла поломка механизма переключения передач, то на это могут указывать так же ошибки:

Не заводится Honda Civic

Honda Civic показал хорошие эксплуатационные характеристики на российских автодорогах.

После 100.000 километров пробега возможны ситуации, когда двигатель автомобиля не заводится. Что можно предпринять в таком случае, каким образом устранить и предотвратить неисправность?

Наиболее вероятные причины отказа запуска двигателя Хонда Цивик

Отказ запуска двигателя Хонда Цивик с наибольшей степенью вероятности происходит после стоянки, особенно длительной. В зависимости от конкретных условий, как климатических, так и технических, причинами отказа старта силового агрегата могут являться:

уменьшение заряда аккумулятора;
проблемы, связанные со стартером;
неисправность электрооборудования автомобиля, перегорание предохранителей, отказ реле, нарушение контактов и разъемов;
отказ систем подачи воздуха и топлива;
неработоспособность электронных блоков управления двигателя, АКПП, иммобилайзера, охранного устройства;
неисправность датчиков системы управления двигателя, исполнительных устройств;
проблемы зажигания, отсутствие искры в бензиновых моделях Хонда Цивик;
механические проблемы, уменьшение компрессии и др.

Для того чтобы минимизировать потери времени при поиске и устранении неисправности системы запуска, руководствуются единым алгоритмом устранения проблем запуска. При этом опираются на основные признаки отказа запуска, показания измерительных приборов и результаты диагностики. Рассмотрим последовательность операций.

Контроль напряжения бортовой сети

На этом этапе проверяется уровень заряда аккумуляторной батареи. Для этого включается зажигание, производится попытка запуска двигателя. Возможны следующие ситуации:

После включения зажигания на приборной панели не наблюдается никакой реакции. Возможные причины:

аккумуляторная батарея полностью либо сильно разряжена;
нарушено электрическое соединение с клеммами АКБ или провода на массу;
перегорел один из главных мощных предохранителей;
неисправна контактная группа замка зажигания.

Для контроля напряжения требуется мультиметр. Напряжение нормально заряженного АКБ должно быть более 12,2 Вольта. Если оно меньше 10,5 Вольт, АКБ следует дозарядить. В этом случае наиболее вероятна неработоспособность генератора либо наличие большой утечки по электроцепям. В любом случае, двигатель должен запуститься после заряда АКБ. Можно попробовать завести двигатель с толкача (если авто на механике).

После включения зажигания на приборной панели зажигаются индикаторные лампы. В момент запуска двигателя они гаснут. Стартер не крутит. Возможные причины:

плохие контакты на клеммах АКБ;
плохой контакт минусовой клеммы с массой кузова;
слабый заряд или износ аккумулятора;
неисправность стартера;
«клин» двигателя.

В первую очередь проверяют клеммы аккумуляторной батареи, исправность самого АКБ. Далее переходят к проверке работы стартера (смотрите в следующих разделах). Если стартер исправен, проверяют двигатель на предмет заклинивания.

После включения зажигания на приборной панели индикаторные лампочки хаотично мигают. Такой процесс в среде автоэлектриков называется «цветомузыкой». Наиболее вероятно: плохие контакты клемм АКБ, минусовой клеммы с массой кузова.

Зажигание включено, в момент запуска двигателя стартер крутит нормально, двигатель не запускается. Возможные причины:

перегорание предохранителей, отказ реле, обслуживающих систему управления двигателя;
неисправность датчиков, исполнительных механизмов;
проблемы в системах подачи воздуха и топлива;
проблемы иммобилайзера, блокирование охранной системой.

Проверка предохранителей

Обозначения предохранителей, их нумерация и пиктограммы назначения нанесены на внутренней поверхности крышки.

Согласно данной расшифровке следует проверить предохранители:

1 – главный цепи АКБ;

2 – системы зажигания;

11 – топливная система;

19 – топливная система;

Схема расположения предохранителей в салоне.

Обозначение предохранителей на блоке предохранителей.

Расшифровка предохранителей.

Согласно схеме следует проверить предохранители:

2 – топливная система;
3 – заж1;
10 – приборка;
22 – заж1;
36 – заж2.

Если обнаружено, что предохранитель вышел из строя, его следует заменить на аналогичный с таким же номиналом. Если после включения зажигания и пуска двигателя предохранитель снова выходит из строя, необходимо искать неисправность по его цепи. Возможно короткое замыкание в цепи, поэтому заменять предохранитель на более мощный, тем более «жучок», крайне опасно.

Контроль исправности и ремонт стартера

Доступ к стартеру возможен только снизу, то есть для его обследования и монтажа требуется яма, эстакада или подъемник. Если двигатель не запускается в гараже можно попробовать принудительно запустить стартер при помощи подачи напряжения + 12 Вольт на тонкий провод, подходящий к втягивающему реле стартера.

Если стартер не работает, не вращает двигатель, его необходимо демонтировать. Демонтаж также производится снизу. Для этого необходимо открутить два болта крепления, отсоединить провода, идущие к нему.

Наиболее вероятные неисправности стартера:

неисправность втягивающего реле;
поломка вилки;
отказ редуктора планетарного;
износ щеток;
неисправность бендикса;
износ шестерни;
обугливание контактов и пятаков.

Стартер можно перебрать самостоятельно.

Устранение проблем с запуском двигателя

Двигатель может не запускаться по множеству причин. Вот некоторые из них:

некорректный угол зажигания;
отказ в системе зажигания;
отказ датчиков распредвала, коленвала;
подсос о впуске воздуха;
плохие свечи;
отказ расходомера;
проблемы синхронизации иммобилайзера.

В первую очередь следует проверить, есть ли искра на всех свечах. Возможно, неисправна одна из индивидуальных катушек зажигания. При этом двигатель троит и не запускается. Индивидуальные катушки на этом этапе можно менять местами, чтобы убедиться, какая катушка неисправна.

Определить неисправный элемент или проблемное место с высокой степенью вероятности может только компьютерная диагностика. Двигатели Хонда проблематично диагностируются не дилерскими сканерами. Лучше воспользоваться услугами профессионального автоэлектрика, их стоимость невысока. После устранения проблемного датчика или другого узла его следует заменить, удалить ошибки. Более сложный случай – проблемы иммобилайзера. Здесь требуются услуги профессионала со специальным оборудованием.

В мороз может произойти ситуация, когда диагностический сканер не показывает ошибку, но двигатель не схватывает. Возможно, имеется подсос, свечи изношены, понижена компрессия, недостаточная производительность топливного насоса. В этом случае можно попробовать использовать спрей «быстрый запуск». Его следует пару раз «пшикнуть» во впускной воздушный патрубок. Такую процедуру часто выполнять не следует, иначе двигатель со временем без такого допинга запускаться не будет.

При появлении проблем с запуском двигателя, особенно в зимнее время, следует определить точную причину неисправности, немедленно устранить ее.

Хонда цивик горит шестеренка и не заводится

На иномарках ездят те у кого нету денег содержать ВАЗ

Люди делятся на две категории: Я и людишки.

Golosnik , знаешь сколько таких умников как вы в каждой теме, для этих замечаний есть модераторы, а вы много на себя берете, в первую очередь вам карточки и баны раздавать надо, за то что лезете не в свое дело.

Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:

curren88 , звони оф. дилеру и спрашивай у них что делать, должны сказать.

Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:

Serega844 , я легко вот понял, без всяких проблем, видимо ваш разум не справляется, тогда все ровно от вас помощи не будет

На иномарках ездят те у кого нету денег содержать ВАЗ

Люди делятся на две категории: Я и людишки.

На иномарках ездят те у кого нету денег содержать ВАЗ

Люди делятся на две категории: Я и людишки.

На иномарках ездят те у кого нету денег содержать ВАЗ

Люди делятся на две категории: Я и людишки.

я написал какая коробка конкретно стоит! и обратился с проблемай что бы кто нить подсказал! а Golosnik если у тебя не хвотает ума подсказать дельную мысль, то оставь свой критики при себе и не мусори в ветке!

Добавлено спустя 8 минут 4 секунды:

curren88 писал(а): я написал какая коробка конкретно стоит! и обратился с проблемай что бы кто нить подсказал! а Golosnik если у тебя не хвотает ума подсказать дельную мысль, то оставь свой критики при себе и не мусори в ветке!

Добавлено спустя 8 минут 4 секунды:

Слышишь - пыл свой поумерь! А всем твоим защитникам - вот сидите, читайте правильный русский язык! Охренеть просто можно.. Учебник по грамматике тебе в помощь!

[quote="Димon"]Попробовал перевести:
Добрый день! Ребята, подскажите, пожалуйста, я столкнулся с такой проблемой: было ДТП, и на моей Хонде Civic сломалась защёлка на ABS. Машина оставалась «на ходу». Я заказал подкапотную проводку, после ее замены машина перестала реагировать на переключение передач. На панели горит значок «шестеренка». До официалов нет возможности добраться по причине удаленности. Думаю, можно «научить» машину ехать в аварийном режиме, чтобы доехать до сервиса. Если кто-то знает, как это сделать, подскажите, пожалуйста.
P.S. В проводке используются разные разъемы, поэтому считаю, что подключили все правильно.[/quote

Звонил они ответили монипулятор поможет добратся или галстук)))) весь их ответ

Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:

Golosnik тебе вроде русским языком было сказать если не можеш блеснуть техническим умом, то сходи погуляй в другой теме.
А я пишу с телефона и с грязными руками по локоть и этой проблемай точно сейчас не до знаков препинания!

На иномарках ездят те у кого нету денег содержать ВАЗ

Люди делятся на две категории: Я и людишки.

Нормально все написал а вот придирки и укор мол черкай правильно бред реально идити жрите новопассит пачками
по проблеме автора -я так понял нужно отключить абс.
судя из написанного посоветую выдернуть предохранители которые отвечают за какое либо устройство которое контролирует авто

Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:

смотри схему предохранителей на сивик

На иномарках ездят те у кого нету денег содержать ВАЗ

Люди делятся на две категории: Я и людишки.

Была заменена проводка под капотом, так как при дтп была повреждена! её спояли, с мотали машина так же не ездила потом каким то макарам поехала ну пиналась коробка и не работала не одна из систем(ABS, VGA) ну она с трудом ну ехала!! теперь поменяли проводку под капотом вот надо в новь на учить ехать в аворийном режиме. и при какой либо подобной операций нужно обучтьь робата включать передачи. дилеры обычаю без проблем 30минут работы и цена вопроса 980р ну проблема тут в том что делер от нас далеко и монипулятор дорого будет!! вся проблема ОБУЧИТЬ и вывести в аворийный режим что бы она сама поехала и по маленьку доехала до дилера

Добавлено спустя 9 минут 38 секунд:

нет не совсем так машина и без АВС и без других систем будет ехать только всё на табло моргает.
Точнее нужна процедура вывода РКПП в авариный режим, щас коробка не понимает команды ручки окселератора и липестков и про этому не может принять решения о выборе передачи какую включить!! должна быть примерная процедура ( 5 раз вкл и выкл зажигания, потом включить R потом в перед передачи и так далее таким мокаром и она начнет включать передачи. ну при этом будет в аварийном режиме ) а что бы нормально работала надо либо дилеров либо HONDA DATA кабель
вот в общем и вся проблема как робата заставить включать передачи

Зима: Civic заводится плохо или не заводится совсем

С приходом зимы, при понижение температуры до -15, -20 градусов автомобиль, включая Honda Civic, может плохо заводится или просто не завестить. Сразу скажу, что за время эксплуатации с 2007 по 2014 год, моя Honda не завелась только в те разы когда я решился пройтись пешком, рекорд запуска мотора D14A4 у меня -33. В остальные разы, с первого, со второго, раза машина заводилась. На что нужно обратить внимание перед зимними морозами, особенно в России?

Азы запуска двигателя

Для начала нужно понять, что происходит при повороте ключа. При вороте ключа, если мозг ECU в порядке, иммобилайзер и сигнализация все восприняли, замыкается реле на включение стартера. АКБ, подает пиковый ток на прокрутку коленвала, за счет "электромотора", начав четырехтактный цикл работы ДВС. Коленвал прокрутится только при двух необходимых условиях.

Масло, должно быть достаточно жидкое при температуре
Пускового тока должно хватить, на прокрутку хотя бы 1-2 циклов ДВС

Если масло очень густое, то шанс легкого пуска снижается радикально. Представьте что взамен масла в моторе пластилин. Поэтому советую прочитать статью про масло и выбрать нужное вам масло по вязкости. Стартеры на Honda Civic мощностью примерно 1 Kw. Мощность стартера на B-Моторах 1.2 Kw на D-Моторах 0.8 - 1kw. Конечно чем мощнее стартер, тем выше вероятность прокрутить коленвал вне зависимости от состояния масла. Но! Для питания стартера нужен хороший АКБ. Напомню что у нас аккумулятор обратной полярности с клеммами JIS, емкостью 45 АЧ, 55B24L. Хорошо себя зарекомендовали Medalist, Bosch и Varta. Если пускового тока не хватит, и вы не смогли завести мотор Honda Civic с 2 или 3 раза то скорее всего услышите щелканье и стрекотание с правой стороны, это щелкает реле, говоря вам что "АКБ СЛАБ! нужно зарядить".

Нагрузки на двигатель

На расход заряда АКБ, влияет не только температура, но и внутренние потребители. Есть ребята у которых после поворота ключа зажигание, начинает работать сразу же магнитола, они включают фары, еще и вентилятор печки пытаются сразу настроить, у некоторых работает бортовой компьютер.
Запомните, зимой основной задачей является заводка автомобиля, и скорейшая подзарядка АКБ (а для этого нужен рабочий генератор, и натянутый ремень генератора). Поэтому гасите все потребители как только окажитесь в машине. Для более легкого запуска двигателя желательно снять и другую нагрузку с двигателя. Самой большой нагрузкой является КПП. Заводите двигатель с выжатым сцеплением, и подождите пока двигатель Honda Civic немного проработает.

Если долго крутить стартер

Что будет если долго крутить стартер? Самое простое, сядет аккумулятор. Если аккумулятор сильнее чем проводники стартера, то есть вариант что сгорит обмотка стартера. Еще вы можете залить свечи, вы же крутите мотор по циклу, форсунки работая подают топливо, просто свечи не выдают нужной искры. И при каждом такте в цилиндр топлива становится все больше и оно не сгорает, а копится.
Свечи зимой должны быть чистыми, провода не пробитые, а главное бегунок, крышка и коммутатор должны быть рабочими.

Правильная схема для прикуривания АКБ Honda Civic, актуальна зимой.

Как прикурить аккумулятор от другой машины, правила

Если все таки ваш аккумулятор сел, то нужно прикурить, тоесть воспользоваться пиковым током с другого источника. Другой АКБ, рабочий автомобиль или же пуско-зарядное устройство. Источники подключаются параллельно, плюс к плюсу, минус к минусу. Порядок в идеальном случае такой.

Автомобиль "пациент" , зажигание должно быть выключено
Автомобиль "донор", должен быть уже в рабочем и прогретом состояние
Зажим крокодил плюс, подключается к плюсу "пациенту"
Зажим крокодил плюс другой конец провода, подключается к плюсу рабочего "донору"
Зажим крокодил минус подключается к минусу рабочего "донора"
Зажим крокодил минус другой конец провода, подключается к кузову "пациента", или корпусу стартера, замок капота.
Попытка завести "пациента"
Если не получилось, подождать и повторить
Если получилось, снять минус и потом плюс

Не правильное соединение проводов ведет к потери денег, времени и нервов.

Вред от прикуривания автомобиля зимой

Говорят что от прикуривания может сгореть электроника, провода, мозги. Опасность для "пациента" с дохлым АКБ, практически нет. Вся опасность лежит на плечах донора. Просто провода, датчики, проводники рассчитаны на определенную нагрузку. При долговременной нагрузке или чрезмерной нагрузке, ток проходящий через медные провода нагревает их и приборы. В результате происходит возгорание изоляции. При прикуривание обычно выгорает диодный мост, или один из его компонентов. Все дело в том что автомобиль "пациент" для автомобиля "донора" это огромная нагрузка.
Поэтому если вы хотите обезопасить процесс прикуривания, то используйте достаточно толстые провода, лучше медные. Все потребители в обоих машинах обязательно должны быть отключены, так как получается один генератор и аккумулятор, тянет не одну а две машины. Выключите все что работает от бортовой сети, добавьте немного оборотов, не пытайтесь прикурить чужой автомобиль на холостых оборотах. Удачи в зимний период!

Чев Челиос, знает что делать если мотор плохо крутит!

Кратко для ленивых

На зиму залейте более жидкое моторное масло, установите новый АКБ если ему больше 3-4х лет, выключайте все нагрузки фары и радио, заводите автомобиль с выжатым сцеплением без нагрузки КПП, возите с собой хорошие провода для прикуривания, установите автопрогрев каждые по таймеру 2-4 часа. Ну самая мощная вещь это установка системы Webasto, предпускового подогревателя.

Случайная статья узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

Стартер Honda Civic 3

На Хонда Цивик 3 поколения стартер устанавливался преимущественно редукторный. Такое устройство потребляет меньше энергии, но имеет более сложную конструкцию. Единственный недостаток — сложность ремонта и механическая слабость внутренней части. Пластиковые детали, которых в таком пускателе для снижения массы используется много — не выдерживают длительных повышенных нагрузок.

Обычный симптом, чаще в зимнее время года: после непродолжительного катания и остановки двигателя, стартер более не вращается, хотя реле щёлкает. В момент пуска наблюдается резкий и сильный спад напряжения. Заводится со второго или третьего раза при длительном держании ключа (2-3 секунды), потом ситуация повторяется, но всё может оказаться гораздо хуже — двигатель не завестись вообще. Иногда помогает способ 30-минутного простоя. Надо полчаса прождать, после чего снова попытаться запустить мотор.

Отчего может не работать стартер Honda Civic 3

Существует несколько известных причин.

Проблема в контактах, соединениях, клеммах. Другими словами, окисление или обрыв проводки. Надо зачистить клеммы, обработать литолом и нормально затянуть.
Пятаки втягивающего реле. Они подгорают со временем, поэтому тягущее реле и щёлкает. А вот при отсутствии звуков от реле — причину надо искать в другом.
Срабатывает штатная защита при включённой передаче — сигнализационная система, установленная на Хонде Цивик по умолчанию. Надо выжать тормоз и перевести рычаг на нейтральную скорость, после снова попробовать завести мотор. А сигналку переустановить. На переключателе коробки имеется контактный выключатель или блокиратор, отслеживающий положение ручки в P и N. Из-за глюка на скорости он и срабатывает. Переключатель диапазонов расположен на коробке справа. От него сигнал идёт на реле номер 3, что под рулём. Можно сделать отмычку, чтобы обойти блокиратор.
Проблема в аккумуляторе. Это легко проверяется, если «прикурить» от другого автомобиля. Батарея должна быть со стартовым током в 750 А. Если ДВС нормально заведётся, это укажет на разряжённую штатную АКБ или просадку в цепи питания.
Плохо затянута «масса», клеммы.
Глючит реле прерывания тока или РПТ. Эта неисправность проверяется так. Нужно принудительно запустить двигатель автомобиля, в обход цепи замка и реле. Находится РПТ в блоке предохранителей, на панели приборов возле ног водителя. Бывает и так, что это реле залипает при сильных морозах. Надо снять его, ножки зачистить.

По проверке аккумулятора: должно быть без нагрузки 12,3, под нагрузкой 10,5-10,8 (измерения в вольтах). Если показывает 13 и выше — как один из вариантов, внутри АКБ выдавило пластины.

Замена или ремонт

Замена стартера — это крайний случай. Обычно удаётся починить устройство, если снять его с машины, разобрать и дефектовать. Изношенные детали рекомендуется поменять на оригинальные запчасти или качественные аналоги. Таких в продаже сегодня встречается довольно много. К примеру, вот недорогой вариант реле на замену — New-Era SS1689 за 1700 рублей.

А вот, чтобы купить новый электродвигатель Honda Civic 3, придётся выложить не меньше 7-8 тыс. рублей. Например, такая цена на устройство фирмы Motorherz STN1456WA. Подходит практически на все модификации Цивик с двигателями K20A5, K24A, N22A1 и других.

Снятие

Гораздо удобнее снимать стартер с японского автомобиля после разборки правого колеса, через арку. Если имеется возможность, то машину рекомендуется установить и на подъёмник или смотровую яму. Работать нужно торцевыми и гаечными ключами разного размера. Также понадобится удлинитель на 12,5 и 25 см, головка на 14, кардан и трещотка для выворачивания верхнего болта устройства пуска.

скинуть отрицательную, а затем положительную клемму аккумулятора, чтобы избежать короткого замыкания в системе;
отвернуть болты крепления впускного коллектора и сдвинуть узел в сторону — сначала откручивается нижний, а потом два верхних фиксатора;
снять пластиковые зажимы жгута проводов;
затем, используя приспособление с удлинителем — освободить верхний и нижний крепежи стартера;
вытащить болты — длинные направляющие, которые фиксируют пусковое устройство на картере;
достать пускатель из своего посадочного места и аккуратно повернуть его для удобства скидывания проводов;
отсоединить разъём на корпусе стартера, нажав на защёлку;
приподнять резиновую крышку, снять клемму с втягивающего реле;
вытащить устройство в районе арки правого переднего колеса.

Для более удобного снятия можно также демонтировать выпускную трубу. Однако это значительно удлинит процесс, так как при повторной установке глушителя по инструкции производителя придётся ставить новые прокладки и гайки крепления.

Читайте также: