Как снять головку блока цилиндров ауди а6 с5

Обновлено: 02.05.2024

Снятие и установка ГБЦ на 2,5TDI

Всем привет, Друзья.
Итак. Снятие и установка головок блока цилиндров на 2,5TDI.
Эльзу на форум переносить не буду, кину файлами. Кому надо качайте. Что не понятно, спрашивайте, ответим на все волнующие Вас вопросы. Удачи на дорогах и в ремонтах. В последнем удачи больше понадобится

- Не класть головку блока цилиндров на верстак - форсунки и свечи накаливания будут повреждены.
- В каждую головку блока цилиндров установлен редукционный клапан (для смазочных мест в головке блока цилиндров). Момент затяжки 25 Нм.

Детали и узлы головки блока цилиндров (ГБЦ)

1 - Головка блока цилиндров

2 - Уплотнение крышки ГБЦ

3 - Болт крепления ГБЦ

5 - Защитное кольцо

8 - Магистрали подачи топлива

9 - Обратная магистраль

10 - Манжетное уплотнение

11 - Полый винт -5 Нм

12 - Впускной коллектор

15 - Направляющая втулка

17 - Теплозащитный экран вакуумного насоса

19 - Вакуумный насос

20 - Уплотнительные кольца

21 - Уплотнение головки блока цилиндров

Проверка коробления головки блока цилиндров

– Проверить коробление головки блока цилиндров с помощью лекальной линейки и щупов в нескольких местах.
- Максимально допустимая кривизна плоскости прилегания: 0,1 мм

Маркировка уплотнения головки блока цилиндров

- Стрелка 1- = отверстия
- Стрелка 2- = номер по каталогу запчастей.
- Стрелка 3- = код управления (не содержит значимой информации!)
- Толщина устанавливаемой прокладки головки блока цилиндров зависит от выступания поршней
- При замене устанавливать уплотнение с идентичной маркировкой.

– Выкрутить болты -1- вакуумного насоса с теплозащитным экраном на левой головке блока цилиндров и вращать насос в -направлении стрелки-.
– Заменить уплотнительные кольца
- Момент затяжки: 10 Нм.

Audi A6 3.0Q › Бортжурнал › 9. Сборка и установка ГБЦ

Осень у нас кончилась, господа. Наступило хрупкое равновесие, когда Зима уже как бы наступила, но пока мнётся вдарить сорокач. Так как компрессия до загиба была, то еще есть надежда покататься на этом чуде юрского периода с четырьма дырками на капоте. Не знаю, что меня дернуло начать восстанавливать этот агрегат, может меня хипстер незаметно укусил, пока я спал в метро… Одно я могу сказать точно — ковыряться в старом немце намного прятнее (и, бл.дь, затратнее), чем ковыряться в жигулях аналогичной древности. Плюс достаточно нормальная надежность машины вцелом. Даже сняв и разобрав бошки, с четырьма, мать их, ваносами, я понял — что нихрена в них сложного нет.

Вобщем начать я решил с чистки сапуна ВКГ и замены под ним прокладки. Разбирается он достаточно просто — следует поддеть днище сапуна тонким предметом и потянуть его вверх. Крышку и днище запускаем принимать омолаживающие ванны из концентрированного очистителя двигателя. Результат отмывания чачи через 4 часа на фото. Всё это (частично) летело во впуск. Выводы делайте сами. Пацанам с V6 2,4-3,0 я бы рекомендовал сделать ревизию данного сапуна. Ну так, на всякий случай.

Опять же, небольшой дисклеймер — я категорически не рекомендовал бы приступать к сборке ГБЦ без мануала (эльза и т.д.). В этой записи я постараюсь максимально подкрепить материал выдержками из заводской мурзилки, разбавив все эти пироги личным опытом и наглядными фото.

Начать стоит с того, что фрезерованная плоскость ГБЦ должна лежать на верстаке (или где вы её будете собирать) через пару слоев ветоши, дабы не зафаршмачить оную.
Первым шагом является установка гидрокомпенсаторов. Тут сразу же нюанс. Компенсаторы могут прокачиваться от руки, могут не прокачиваться из-за кокса. У меня впускные прокачивались все, выпускные были дубовыми даже после ночи в керосине. Кто-то говорит, что нужно обязательно прокачивать перед установкой — я бы не рекомендовал. Нехер его дрочить, если они заблаговременно не стучали (у меня не стучали). Кончите в тисках (или какой вы прогрессивный инструмент используете для прокачки) гидрики — стоят не как семечки, учитывайте это.

Выпускные гидрики у меня провалялись в ванне всю ночь, поэтому перед установкой омываем компенсатор от керосина очистителем тормозов, вытираем насухо и неееежно, с маслицем, как в первую брачную ночь, вонзаем их поочередно в заранее смазанные стаканчики. Ничего хитрого в этой операции нет. Очищаем стакан — промасливаем — очищаем гидрик — промасливаем — устанавливаем.

Следом устанавливаем распредвалы. В середине распредвалов имеются выточки под конусную посадку для фиксаторов t40030, необходимых для регулировки фаз и установки ремня ГРМ. Во избежание лишнего геморроя лучше уложить валы сразу согласно мануалу. А именно:

При сборке стоит пропалить момент, где находится дырочка под рубашку охлаждения, а где заглушечка. Ибо обе головы абсолютно идентичны. Отличаются они только расположением заглушек, как вы понимаете. Где заглушка — там перед — не перепутаете.
На распредвалах меняем металлические кольца, напоминающие поршневые. Бывает 2 исполнения — заводское и ремонтное. Заводское, как правило, имеет замки (как и в моем случае). На ремонтных данные замки отсутствуют. Пугаться, что пришло не то не нужно, можно смело ставить. Менять их рекомендую всем для сохранения оптимального давления внутри фазиков и головы в целом.

Обезжириваем раму распредвалов и наносим слой локтайта 574 по следующей схеме:

Для совмещения поверхностей существует спецшайба t40029, которая вворачивается в свечной колодец и прижимает плиту к раме. Прижимаем плиту и протягиваем её согласно схеме:

Устанавливаем крышку управления фазовращателями, предварительно заменив сальники. Запрессовываем при помощи старого сальника, равномерно простукивая по периметру резиновой киянкой. Величина заглубления не регламентирована, главное — чтоб стояли ровно. Я ориентировался по старым и запрессовал вровень с крышкой.

Теперь нужно подготовить поверхности прилегания. Сделать это можно при помощи любого органического растворителя или обезжиривателя. Я воспользовался ацетоном. Аккуратно обрабатываем плоскость, не оставляя ворсинок и пыли, затем снова промазываем стенки цилиндров моторным маслом.
Устанавливаем прокладку ГБЦ на направляющие, устанавливаем ГБЦ.

Для протяжки головы следует обзавестись спецключом t10070, т.к. болт предназначен для головок Polydrive.
Протяжка происходит крест накрест в 3 прохода. Болты ГБЦ используем новые обязательно. Перед затяжкой резьбу болтов и шляпки промазать маслом.:
1. 40 Нм
2. Доворот 90 градусов
3. Доворот 90 градусов
Для соблюдения последовательности пользуемся схемой

Прикручиваем подачу охлаждения, клапана рециркуляции, коллектора (те, что с дырочками под выхлопные газики, попутно меняя все прокладки.

Список потребовавшихся запчастей для данных видов работ указан ниже. Двигатель 3.0 BBJ/ASN/AVK.
1. 06C 103 383H — VAG — Прокладка крышки головки блока — 2 шт
2. 1556063 — Elwis Royal — Прокладка клапанной крышки — 2 шт
3. 7056082 — Elwis Royal — Прокладка дроссельной заслонки — 1 шт
4. 1119603100 — Jp Group — Прокладка впускного коллектора — 2 шт
5. 049310 — Elring — Прокладка клапана ЕГР — 4 шт
6. 108145735 — Hans Pries — Прокладка приемной трубы — 2 шт
7. 81-36024-00 — Reinz — Сальник распредвала — 4 шт
8. 066 109 345 B — VAG — Уплотнительное кольцо — 12 шт
9. 06C 109 144 — VAG — Крышка шестерни распредвала — 4 шт
10. 01047800 — Ajusa — Прокладка блока управления фазовращателями — 2 шт
11. 71-34047-00 — Reinz — Прокладка выпускного коллектора — 2 шт
12. 06C 103 771 — VAG — Прокладка клапана вентиляции картера (в развале блока) — 1 шт
13. WHT 002 015 — VAG — Болт крепления крышки распредвала (взамен слизанных) — 5 шт
14. 27992 — Febi — Винт цилиндрический крепления ГБЦ — 16 шт

В следующем БЖ накидываю ремень ГРМ и пускаю дым.
to be continued…

Головка цилиндров Ауди А6

Головку цилиндров снимайте только при холодном двигателе (при температуре помещения). Выпускной патрубок не отсоединяйте. Головка цилиндров может сниматься без снятия двигателя. Описание относится к левой головке цилиндров. Правая головка цилиндров снимается аналогичным образом.

Дефекты уплотнительной прокладки головки цилиндров определяются по различным признакам.

Предупреждение

Затяжку болтов головки цилиндров необходимо выполнять очень тщательно. Перед затяжкой динамометрический ключ должен быть проверен на точность. Болты головки цилиндров должны затягиваться на холодном двигателе.

Перед отсоединением необходимо прочитать указания из подраздела 8.1.3.2.

В автомобилях с системой кондиционирования аккумулятор находится под задним сиденьем.

Ленточный хомут проводов отпустите, а при необходимости отрежьте. Хомут не снимайте, чтобы при сборке двигателя можно было бы установить новый ленточный хомут на том же месте.

ДВИГАТЕЛИ С ДВУМЯ КЛАПАНАМИ НА ЦИЛИНДР (ДО 174 Л. С.)

Головка цилиндров – 6-цилиндровый бензиновый двигатель (2 клапана на цилиндр, до 174 л. с.)

ДВИГАТЕЛИ С ПЯТЬЮ КЛАПАНАМИ НА ЦИЛИНДР (С РАБОЧИМ ОБЪЕМОМ 2,8 Л (30 КЛАПАНОВ), 193 Л. С.)

Если контактные поверхности головки цилиндров до обрабатываются, то допустимая высота дообработанной головки не должна быть меньше некоторой минимальной высоты. Минимальная высота дообработанной головки цилиндров 132,75 мм (для двигателя с рабочим объемом 2,8 л и 30 клапанами – 139,25 мм).

Если устанавливается новая головка цилиндров, необходимо заранее установить с переднего торца заглушку. Это необходимо для того, чтобы устанавливаемая как запасная часть головка цилиндров могла устанавливаться как справа, так и слева.

ДВИГАТЕЛИ С ДВУМЯ КЛАПАНАМИ НА ЦИЛИНДР (ДО 174 Л. С.)

Последующее подтягивание болтов головки цилиндров на прогретом двигателе не требуется и недопустимо. При установке на замену головки цилиндров с установленным распределительным валом контактирующие поверхности тарельчатых толкателей и кулачков после установки головки цилиндров смажьте.

Отверстие для масла – А – при этом не закрывайте.

ДВИГАТЕЛИ С ПЯТЬЮ КЛАПАНАМИ НА ЦИЛИНДР (С РАБОЧИМ ОБЪЕМОМ 2,8 Л (30 КЛАПАНОВ), 193 Л. С.)

Последующее подтягивание болтов головки цилиндров на прогретом двигателе недопустимо.

У двигателя с рабочим объемом 2,8 л и 30 клапанами впускной коллектор приворачивайте только моментом 10 Нм.

Аккумулятор может подключаться только при выключенном зажигании, так как в противном случае выходит из строя блок управления системой впрыска.

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОЙ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ (ТОЛЬКО ДВИГАТЕЛИ МОЩНОСТЬЮ 174 Л. С.)

Снятие головки блока цилиндров: правильный демонтаж ГБЦ

Головка блока цилиндров (ГБЦ) является одним из важнейших составных элементов двигателя. В головке большинства современных моторов находится газораспределительный механизм, частично изготовлена камера сгорания, выполнены каналы систем смазки и охлаждения, по которым циркулируют рабочие жидкости. В случае возникновения определенных неисправностей может понадобиться снятие ГБЦ как для ремонта самой головки и механизмов внутри нее, так и для получения доступа к деталям и элементам в блоке цилиндров (например, ЦПГ).

Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно затягивать болты головки блока цилиндров при установке на двигатель. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и последовательности затяжки болтов ГБЦ, а также о различных нюансах во время выполнения данной процедуры своими руками.

Причины, по которым приходится снимать головку, могут быть разными. Достаточно часто ГБЦ демонтируют в результате перегрева двигателя, в случае необходимости замены прокладки головки блока цилиндров или ремонта ГРМ. Частым поводом для снятия головки также становится возникновение трещин в ее корпусе или появление других дефектов. В таких ситуациях головку блока снимают для диагностики на проверочном стенде и затем проводят ремонт. Достаточно часто доработки мотора во время незначительного тюнинга или глубокого форсирования двигателя предполагают демонтаж ГБЦ. Отметим, что данная операция считается достаточно серьезной и требует определенных навыков и специального оборудования. По этой причине мы намерены далее поговорить о том, как снять головку блока цилиндров самому и сделать это правильно.

Снятие ГБЦ: порядок действий и общие рекомендации

Перед началом работ по снятию головки блока цилиндров следует иметь все необходимые инструменты, а также динамометрический ключ. Также крайне желательно, чтобы под рукой было руководство по ремонту и обслуживанию конкретной модели силового агрегата.
Все работы оптимально проводить в гараже, который имеет смотровую яму, или на подъемнике. В крайнем случае, можно воспользоваться эстакадой. Общий процесс подготовки перед снятием предполагает отсоединение клемм от АКБ, далее снимается сам аккумулятор.
Следующим шагом становится отключение проводов системы зажигания, размыкание разъемов всевозможных датчиков ЭСУД. Затем сливаются техжидкости, от головки отсоединяются все шланги, патрубки и трубопроводы. Рекомендуется помечать все снятые детали маркером, а также наклеивать стикеры с пометками. Это позволит значительно упростить и ускорить процесс обратной сборки. Далее от головки отсоединяются элементы навесного оборудования, которые будут мешать снятию.
После того, как все будет отключено, можно начинать снятие ГБЦ. Прежде всего, нужно демонтировать крышку головки блока цилиндров, снять ремень ГРМ и его защитный кожух, а также выполнить все остальные сопутствующие операции. По окончании болты крепления головки блока цилиндров нужно выкручивать в точном соответствии со схемой, которая присутствует в руководстве по эксплуатации и ремонту конкретной модели ТС.

Как снять головку блока самому

Прежде всего, начнем с инструментов. Для проведения процедуры демонтажа головки понадобятся: накидные ключи с торцевой головкой, динамометрический ключ, плоская отвертка, плоскогубцы, нож, кусачки молоток, отдельные емкости для слива антифриза и моторного масла. Отметим, что для эффективного снятия ГБЦ в гаражных условиях лучше выполнять данную процедуру вдвоем, то есть понадобиться пригласить помощника. Дело в том, что сама головка имеет значительный вес и ее не так просто извлечь самому из подкапотного пространства без специнструмнта. Параллельно с этим во время разборки двигателя также можно столкнуться со сложностями, которые потребуют помощи со стороны еще одного участника.

Итак, все действия по порядку.

Если имеется пластиковая декоративная крышка, закрывающая двигатель сверху, тогда ее необходимо снять. Желательно также сразу снять защиту картера двигателя (при наличии). Затем понадобится отсоединить обе клеммы с АКБ, силовые провода отодвинуть в сторону и вынуть аккумулятор.
Далее в подготовленные емкости сливается масло и ОЖ. Для слива масла откручивается сливная пробка в поддоне. Чтобы слить охлаждающую жидкость, нужно открутить крышку расширительного бачка и сливную пробку на радиаторе системы охлаждения. После слива рабочих жидкостей все пробки и крышки можно закрутить.
Теперь нужно снять хомут, которым шланг подачи ОЖ крепится к радиатору печки. Для снятия плоскогубцами прижимаются металлические зацепы хомута, после чего хомут сдвигается по шлангу. После этого шланг снимается с патрубка.
Теперь нужно ослабить натяжение приводного ремня генератора и насоса ГУР, после чего ремень снимается со шкивов. Параллельно нужно выкрутить болт крепления боковой планки генератора. Это позволит повернуть генератор на крепежном кронштейне и отвести в сторону от мотора.
Далее следует уделить внимание фазам газораспределения. Для того чтобы фазы не сбились, поршень в первом цилиндре нужно выставить в ВМТ.
Затем понадобится отсоединить держатель жгута проводки от кронштейна. Аналогичных действий потребует и колодка жгута. После указанную колодку и датчик температуры ОЖ нужно разъединить. Далее нужно перерезать хомут, которым провод крепится к шлангу. Теперь можно разъединить колодку жгута проводов датчика кислорода. После этого жгут проводов отводится в сторону.
Следующим шагом становится снятие воздушного фильтра и его корпуса, после чего снимается ремень ГРМ. Затем понадобиться снять шкив распредвала. Для снятия шкив фиксируется отверткой и плоскогубцами от прокручивания, после чего можно выкручивать крепежный болт шкива.
Теперь можно ослабить хомут и снять шланг радиатора с патрубка крышки термостата. Параллельно снимается задняя крышка-кожух привода механизма газораспределения.
Далее разъемы РХХ, ДПДЗ и топливных форсунок отключаются от жгута проводки. После этого извлекается наконечник привода заслонки дросселя (находится в пазу). Также из прорези в кронштейне вынимается резиновый демпфер троса, что позволит отвести трос так, чтобы элемент не мешал дальнейшему снятию ГБЦ.
Далее переходим к крышке головки блока, от которой отсоединяются патрубки системы вентиляции картера, подачи воздуха и т.д.
Затем снимается подводящий воздушный патрубок, который отсоединяется от дросселя. Также нужно вынуть электромагнитный клапан системы ЕГР, температурный датчик ОЖ отсоединяется от жгута проводки.
Следующим шагом становится отсоединение шланга слива горючего от штуцера регулятора давления топлива, а также шланг отвода от топливного фильтра.
Теперь можно ослабить хомуты и отсоединить шланги подачи и слива ОЖ от патрубков в области дроссельного узла. Параллельно снимается шланг вентиляции адсорбера, датчик абсолютного давления отсоединяется от впускной трубы. Дополнительно понадобится снять хомут, который крепит шланг вакуумного усилителя тормозов.
После этого можно разъединить катушку зажигания и провода. Наконечники свечных проводов снимаются со свечей зажигания, сами провода отключаются от катушки зажигания и убираются из моторного отсека.
Затем ключом откручивается нижний болт крепления, которое удерживает кронштейн впускной трубы. Также торцевым ключом выкручивается пара верхних болтов. Затем можно вывести держатель патрубков системы охлаждения, которые находятся под кронштейном. После этого приемную трубу отсоединяют от выпускного коллектора.
По окончании откручиваются болты, при помощи которых головка присоединена к блоку цилиндров. Болты надо выкручивают не сразу, а в несколько подходов. Два раза болты головки ослабляются только на половину оборота, а уже затем выкручиваются полностью. Выкручивать болты нужно с учетом определенной последовательности, которая, обычно, противоположна последовательности затяжки. Данную информацию можно найти в мануале.
После откручивания болты следует вынуть, снять корпус распредвала и демонтировать ГБЦ. Головку можно вынимать как вместе с впускной трубой и выпускным коллектором, так и отдельно. Это будет зависеть от конкретной необходимости снять те или иные элементы.

Прикипела головка блока цилиндров: что делать

В ряде случаев после откручивания болтов не удается снять прикипевшую головку блока цилиндров, также могут не выкручиваться шпильки. Головка блока может прикипеть на прокладке или изначально быть перетянутой на шпильках. Во втором случае алюминий корпуса ГБЦ «обжимает» шпильки и крепко держится за них. В результате сдвинуть или поднять ГБЦ не удается.

Еще одним способом является подъем поршня в первом цилиндре практически в ВМТ, но так, чтобы осталось немного места, то есть поршень находился на такте сжатия. Если позволяет конструкция, можно ориентироваться по бегунку трамблера, который станет в положение первого цилиндра. Получается, клапана будут закрыты. Далее через свечное отверстие в цилиндр заливается немного моторного масла, затем свеча зажигания закручивается. После двигатель проворачивается вручную, в результате чего головка должна сдвинуться с места в том случае, если полностью откручены крепежные болты. Бывает так, что поднимется только передняя часть. Это значит, что процедуру нужно проделать и с четвертым цилиндром. Добавим, что некоторые мастера прокручивают мотор не вручную, а стартером. При этом не стоит забывать, что есть риск погнуть шатун. Если головка отошла, тогда ее нужно раскачивать и далее пробовать поднимать.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить цепь ГРМ своими руками. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и порядке проведения процедуры самостоятельной замены цепи ГРМ.

Случается, что ни один способ не помогает, тогда одним из самых простых и одновременно опасных решений можно считать вставку широкой плоской стамески путем забивания прямо в прокладку ГБЦ. Забивать нужно осторожно, чтобы не повредить привалочную плоскость блока и головки. Отметим, что в ряде случаев плоскость все равно повреждается, в чем и заключается главный недостаток.

Еще одним решением, которое помогает выкрутить шпильки, является их выкручивание при помощи так называемого шпильковерта или посредством установки двух гаек. Также на шпильки можно накрутить гайки, затем обварить их сваркой и выкрутить подобно обычным болтам. Минусом можно считать то, что шпильки в этом случае нужно будет менять.

Подведем итоги

После проведения всех ремонтных работ с ГБЦ последующую сборку следует произвести в обратной последовательности, точно соблюдая момент затяжки болтов и схему обтяжки головки динамометрическим ключом на конкретном ДВС. Параллельно следует проверить состояние патрубков, шлангов и надежность фиксации всех хомутов, заменяя при необходимости отдельные детали и крепежные элементы на новые. Добавим, что перед началом сборки желательно сразу иметь в запасе новые хомуты.

Головки блока цилиндров

Рис. 3.4.43. Головка блока цилиндров: 1 – головка блока цилиндров; 2 – прокладка крышки головки блока цилиндров; 3 – болты крепления головки блока цилиндров; 4 – крышка головки блока цилиндров; 5 – маслоотражательное кольцо; 6 – прокладка; 7 – крышка; 8 – топливные трубки форсунок; 9 – трубки возврата топлива; 10 – уплотнительное кольцо; 11 – пустотелый болт, 5 Н·м; 12 – впускной коллектор; 13 – болт, 10 Н·м; 14 – прокладка; 15 – центрирующая втулка; 16 – болт, 10 Н·м; 17 – термозащитный экран вакуумного насоса; 18 – вакуумный насос; 19 – болт, 10 Н·м; 20 – уплотнительное кольцо; 21 – прокладка головки блока цилиндров

Головка блока цилиндров показана на рис. 3.4.43.

Левая крышка головки блока цилиндров

Снимите переднюю секцию впускного коллектора.

Все зажимы и хомуты, которые при снятии крышки головки блока цилиндров будут повреждены или разрезаны, при установке крышки головки блока цилиндров необходимо заменить новыми.

Освободите и отведите в сторону жгут проводов от левой крышки головки блока цилиндров.

Промаркируйте и отсоедините топливные трубки от форсунок.

Рис. 3.4.44. Расположение гаек крепления левой крышки головки блока цилиндров и трубки возврата топлива (1)

Выверните пустотелые болты и снимите трубки возврата топлива 1 (рис. 3.4.44) с форсунок.

Отверните гайки и снимите левую крышку головки блока цилиндров.

Установка производится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего.

Замените новыми уплотнительные кольца трубок возврата топлива.

При повреждении прокладки крышки головки блока цилиндров замените ее новой.

Если повреждены уплотнительные кольца топливных форсунок, необходимо заменить крышку головки блока цилиндров.

Обезжирьте поверхность, уплотняемую прокладкой крышки головки блока цилиндров.

Рис. 3.4.45. Места нанесения герметика перед установкой крышки головки блока цилиндров

Нанесите тонкий сплошной слой герметика на полукруглую поверхность (рис. 3.4.45) в торце головки блока цилиндров.

Нанесите участками длиной 5 мм и диаметром 3 мм слой герметика на наружные крышки распределительного вала (см. рис. 3.4.45). Гайки крепления крышки головки блока цилиндров затягивайте постепенно крест-накрест.

Подсоедините топливные трубки.

Установите переднюю секцию впускного коллектора.

Правая крышка головки блока цилиндров

Рис. 3.4.1. Расположение винтов крепления кожуха двигателя

Выверните винты и снимите кожух двигателя (см. рис. 3.4.1).

Ослабьте хомуты и снимите воздушный патрубок с воздушного фильтра.

Рис. 3.4.46. Крепление труб к турбокомпрессору

Ослабьте и снимите трубы с турбокомпрессора (рис. 3.4.46).

Промаркируйте и отсоедините топливные трубки от форсунок.

Освободите и отведите в сторону жгут проводов от правой крышки головки блока цилиндров.

Отсоедините вакуумные шланги от турбокомпрессора и механического клапана системы повторного сжигания отработавших газов.

Выверните болты и снимите трубу, соединяющую турбокомпрессор с охладителем воздуха.

Выверните болт крепления трубки указателя уровня моторного масла.

Не вынимайте трубку указателя уровня моторного масла, так как в противном случае уплотнительное кольцо в основании трубки будет повреждено и его придется заменить.

Выверните пустотелые болты и снимите трубки возврата топлива.

Выверните гайки и снимите крышку головки блока цилиндров.

Установка производится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего.

Замените новыми уплотнительные кольца трубок возврата топлива.

При повреждении прокладки крышки головки блока цилиндров замените ее новой.

Обезжирьте поверхность, сопрягаемую с прокладкой крышки головки блока цилиндров.

Нанесите тонкий сплошной слой герметика на полукруглую поверхность в торце головки блока цилиндров.

Нанесите участками длиной 5 мм и диаметром 3 мм слой герметика на наружные крышки распределительного вала (см. рис. 3.4.45).

Гайки крепления крышки головки блока цилиндров затягивайте постепенно крест-накрест.

Подсоедините топливные трубки.

Снятие головки блока цилиндров

Все зажимы и хомуты, которые при снятии головки блока цилиндров будут повреждены или разрезаны, при установке головки блока цилиндров необходимо заменить новыми.

Перед отсоединением аккумуляторной батареи проверьте, есть ли у вас код включения радиоприемника.

Выключите зажигание и отсоедините провод «массы» от аккумуляторной батареи.

Рис. 3.4.2. Расположение винтов крепления нижнего брызговика моторного отсека

Выверните винты и снимите две секции нижнего брызговика моторного отсека (см. рис. 3.4.2).

Снимите передний бампер.

Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения.

С левой передней стороны моторного отсека выверните болт крепления кронштейна, поддерживающего трубопровод системы кондиционирования.

Установите переднюю поперечную панель в сервисное положение.

Рис. 3.4.4. Расположение болтов крепления термозащитного экрана над турбокомпрессором

Выверните болты (см. рис. 3.4.4) и снимите термозащитный экран над турбокомпрессором.

Рис. 3.4.5. Расположение болтов крепления приемной выхлопной трубы к турбокомпрессору.

Выверните болты крепления приемной выхлопной трубы к турбокомпрессору (см. рис. 3.4.5).

Ослабьте хомуты и снимите переднюю выхлопную трубу с каталитическим нейтрализатором.

Выверните гайки и снимите трубу выпуска отработавших газов, соединяющую турбокомпрессор с выпускным коллектором.

Снимите с головки блока цилиндров клапан системы рециркуляции отработавших газов.

Рис. 3.4.15. Отвинчивание болта крепления вентилятора радиатора с вязкостной муфтой

Выверните болт крепления вентилятора радиатора с вязкостной муфтой, удерживая от проворачивания ось вентилятора другим гаечным ключом (см. рис. 3.4.15).

Рис. 3.4.16. Расположение винтов крепления кожуха поликлинового ремня

Выверните винты и снимите кожух поликлинового ремня (см. рис. 3.4.16).

Рис. 3.4.41. Расположение болтов крепления левой секции впускного коллектора

Снимите переднюю секцию впускного коллектора (см. рис. 3.4.41).

Снимите крышку маслоналивной горловины.

Рис. 3.4.22. Метка на распределительном валу при установке поршня первого цилиндра в ВМТ в такте сжатия

За болт крепления шкива проверните коленчатый вал в направлении рабочего вращения до появления метки «OT» (ВМТ) на распределительном валу в отверстии маслоналивной горловины (см. рис. 3.4.22).

Рис. 3.4.23. Расположение установочного винта 3242 (1) для фиксации коленчатого вала

Зафиксируйте коленчатый вал в этом положении. Для этого из блока цилиндров выверните датчик ВМТ и вместо него вверните установочный винт 3242 (см. рис. 3.4.23).

Рис. 3.4.26. Расположение болтов (1) крепления гасителя колебаний, гайки (2) крепления шкива топливного насоса и болтов (3) крепления шкива зубчатого ремня к шкиву топливного насоса

Снимите гаситель колебаний со шкива топливного насоса (см. рис. 3.4.26). Гайку 2 крепления шкива топливного насоса не следует отворачивать, так как в противном случае изменится момент впрыска топлива.

Мелом, маркером или краской отметьте направление вращения зубчатого ремня. Если после установки ремень будет вращаться в другую сторону, это может привести к его разрушению.

Ослабьте натяжение зубчатого ремня и снимите ремень.

Отсоедините трубки подачи и возврата топлива от топливного насоса.

Ослабьте натяжение зубчатого ремня привода топливного насоса и снимите ремень.

Выверните болты и снимите топливный насос.

Снимите заглушку с ролика натяжителя поликлинового ремня компрессора кондиционера.

Рис. 3.4.17. Расположение болта крепления ролика натяжителя поликлинового ремня компрессора кондиционера

Ослабьте болт крепления ролика натяжителя поликлинового ремня компрессора кондиционера и снимите ремень со шкивов (см. рис. 3.4.17).

Рис. 3.4.18. Ослабление натяжения основного поликлинового ремня и фиксация натяжителя штифтом (1)

Торцовым ключом поверните против часовой стрелки натяжитель основного поликлинового ремня, чтобы ослабить натяжение ремня. Зафиксируйте в этом положении механизм натяжения штифтом (поз. 1 на рис. 3.4.18) и снимите ремень.

Рис. 3.4.28. Расположение болтов крепления кожуха зубчатого ремня и кронштейна вентилятора радиатора: 1 – болт, 45 Н·м; 2 – болт, 10 Н·м; 3 – болт, 20 Н·м; 4 – болт, 10 Н·м

Выверните болты крепления нижнего кожуха зубчатого ремня 4 (см. рис. 3.4.28).

Выверните болт шкива вентилятора радиатора с вязкостной муфтой.

Выверните болты крепления вакуумного насоса, поверните насос против часовой стрелки и снимите его с левой головки блока цилиндров.

Рис. 3.4.24. Расположение крышки, закрывающей торец распределительного вала, на правой головке блока цилиндров

Используя отвертку как рычаг, снимите крышку, закрывающую торец распределительного вала на правой головке блока цилиндров (см. рис. 3.4.24).

Рис. 3.4.25. Расположение фиксатора 3458, определяющего положение распределительного вала

Установите вместо крышки фиксаторы 3458 (см. рис. 3.4.25) положения распределительных валов.

Отвинтите болты 3 (см. рис. 3.4.26) крепления шкива зубчатого ремня к шкиву топливного насоса.

Рис. 3.4.30. Ослабление натяжения зубчатого ремня

Торцовым ключом на 8 мм поверните ролик натяжителя зубчатого ремня по часовой стрелке и зафиксируйте его штифтом диаметром 2 мм (см. рис. 3.4.30).

Рис. 3.4.31. Использование съемника Kukko 204-1 (1) для снятия шкива зубчатого ремня с распределительного вала

Используя съемник Kukko 204-1 (см. рис. 3.4.31), снимите оба шкива распределительных валов с их посадочных конусов. При этом съемник должен упираться в болты крепления шкивов распределительных валов. Шкивы распределительных валов должны свободно вращаться на установочных конусах, но не иметь чрезмерного люфта.

Выверните болт и снимите шкив зубчатого ремня с левой головки блока цилиндров.

Снимите зубчатый ремень.

Рис. 3.4.47. Расположение винтов крепления левого (1), верхнего (2) и правого (3) задних кожухов зубчатого ремня

Выверните винты и снимите верхнюю секцию заднего кожуха зубчатого ремня 2 (рис. 3.4.47).

Выверните винты и снимите левый 1 и правый 3 задние кожухи зубчатого ремня.

Выверните болты и снимите переднюю трубу системы охлаждения.

Отверните гайки и снимите крышку головки блока цилиндров.

Рис. 3.4.48. Последовательность отворачивания болтов крепления головки блока цилиндров

В последовательности, показанной на рис. 3.4.48, постепенно ослабьте, а затем вывинтите полностью болты крепления головки блока цилиндров.

Снимите головку блока цилиндров и установите ее на мягкое основание.

Подготовка головки к установке

Привалочные поверхности головки и блока цилиндров должны быть совершенно чистыми. Для их очистки используйте твердый пластиковый или деревянный скребок. При очистке соблюдайте осторожность, так как алюминиевый сплав очень легко повредить. Убедитесь, что нагар не попал в масляные и водяные каналы. Это особенно важно для системы смазки, поскольку нагар может блокировать подачу масла к деталям двигателя. При необходимости прочистите каналы.

Проверьте привалочные поверхности головки и блока цилиндров на наличие забоин, глубоких царапин и других повреждений. Небольшие дефекты можно удалить механической обработкой. При значительных дефектах детали подлежат замене.

Проверьте плоскостность привалочной поверхности головки блока цилиндров.

Очистите отверстия под болты в блоке цилиндров от грязи и масла. Заворачивание болта в заполненное маслом отверстие может вызвать разрыв блока из-за давления масла.

Установка головки блока цилиндров

Установка проводится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего.

При установке головки блока цилиндров необходимо заменить новыми все самоконтрящиеся гайки и болты, которые затягивали доворачиванием на определенный угол, а также уплотнительные кольца и прокладки.

Новую прокладку головки блока цилиндров извлекайте из упаковки непосредственно перед установкой.

Рис. 3.4.49. Маркировка прокладки крышки головки блока цилиндров отверстиями (1), номером (2) и кодом производства (3)

Если на двигатель установлены новые поршни, необходимо измерить выступание поршней из блока цилиндров и в соответствии с его величиной выбрать толщину новой прокладки головки блока цилиндров (рис. 3.4.49).

Установите прокладку на направляющие штифты, при этом надпись «oben» («верх») должна быть направлена к головке.

Если проводились работы на газораспределительном механизме, проверните вручную двигатель на два полных оборота, чтобы быть уверенным, что поршни не ударятся о клапаны.

Перед установкой головки блока цилиндров установите поршень первого цилиндра и распределительные валы в ВМТ в такте сжатия. Зафиксируйте коленчатый вал в этом положении, вывернув датчик момента впрыска топлива из блока цилиндров и вместо него ввернув установочный винт 3242 (см. рис. 3.4.23).

Выступание поршней, мм

Рис. 3.4.50. Газораспределительный механизм:

1 – крышка подшипника распределительного вала впускных клапанов; 2 – накидная гайка, 15 Н·м; 3 – болт, 10 Н·м; 4 – накидная гайка, 15 Н·м; 5 – гайка, 10 Н·м; 6 – болт, 10 Н·м; 7 – крышка подшипника распределительного вала выпускных клапанов; 8 – распределительный вал впускных клапанов; 9 – распределительный вал выпускных клапанов; 10 – гидравлический толкатель; 11 – болт, 10 Н·м; 12 – вакуумный насос; 13 – упорное полукольцо; 14 – головка блока цилиндров; 15 – выпускной клапан; 16 – впускной клапан; 17 – уплотнительное кольцо; 18 – шкив распределительного вала; 19 – болт, 75 Н·м; 20 – маслоотражательный колпачок; 21 – клапанные пружины; 22 – опора клапанной пружины; 23 – сухари; 24 – гидравлический толкатель; 25 – опора рычага; 26 – рычаг

Вставьте болты крепления головки 14 (рис. 3.4.50) блока цилиндров и затяните их от руки, а затем протяните в четыре этапа в последовательности, обратной той, что показана на рис. 3.4.48:

3-й этап — довернуть на 90°;

4-й этап — довернуть еще на 90°.

Дополнительное подтягивание болтов головки блока цилиндров после прогрева двигателя или по истечении определенного времени не требуется.

Установите крышку головки блока цилиндров.

Установите зубчатый ремень.

Удалите воздух из топливной системы.

Подсоедините провод «массы» к аккумуляторной батарее.

Включите радиоприемник и введите в него код.

Поднимите стекла электрическими стеклоподъемниками вверх до упора. Затем нажмите на все переключатели стеклоподъемника еще раз, по меньшей мере на 1 с, в положение закрытия для активации блока управления стеклоподъемниками.

Audi A6 Дизельватор › Logbook › Замена ГБЦ(BMK) без снятия мотора

Всем привет.
Ну вот как и обещал, рассказываю подробности!
Началось все с того, что начал очень заметно пропадать антифриз. Визуальный осмотр течей не выявил, все сухо! Начитавшись о теплообменнике ЕГР полез его удалять, хотя собирался это сделать очень давно, тем более программно он уже отключен на впускном коллекторе обнаружил данную гадость

Успокаивая себя что это из-за теплообменника, я собрал все обратно и начал дальше кататься.
Так прошло дня 3 за это время уровень вновь упал, но я парень упертый, настраиваю себя на то, что скорее всего была воздушная пробка и из-за этого он упал. Приехав на работу решил вновь скинуть впускные коллектора и посмотреть как там обстоят дела.
При вскрытии обнаружилось что на 3 цилиндре, на впускной клапан натекает антифриз!
После этого следует много не нормативной лексики! Про себя думаю ну как так то?!

Далее все разобрав осматриваю все шланги и патрубки, и обнаруживаю на шланге ВКГ антифриз, следующая выдающаяся мысль это теплообменник который стоит около масленого фильтра. Снимаю его опрессовываю и все ЗЕР гуд( Зря снимал выкинул лишние деньги об этом чуть позже)
Ну более ни чего не остается((((( НАДО СНИМАТЬ ГБЦ

Как говорится:Глаза боятся, а руки делают! А честно вам сказать, побояться есть чего)))))
Перекурив это дело, взвесив все за и против начали потихоньку:
Сперва скинули всю морду( вообще данная процедура должна осуществляться при снятом моторе и АКПП, но на то мы и Русские)))) как должно быть нас не устраивает)

Далее снимаем форсунки, клапанную крышку, крышку цепочки, отсоединяем выпускной коллектор от приемной трубы и вот на это моменте СТОП!
Дальше необходимо зафиксировать валы! А как? Ведь меток на коленвале и на распредах нема((( Для этого необходим вот такой набор! Если его нет, то лучше туда не лезть!

Вот эта штука! Выкладываю мож пригодится кому!

Но как я и говорил правильно это все делать при снятом моторе, потому как колено не провернуть((На шкифу нет ни гайки ни чего поэтому быстренько сообразил вот такую штуку, чтобы можно было проворачивать колено и ловить ВМТ

Прикручивал вместо шкифа и проворачивал колено

После всего этого снимаем цепочку и откручиваем ГБЦ!
Когда снял ГБЦ то особых и видимых повреждений не обнаружил, но то что это не прокладка было 200% В камеру сгорания антифриз не попадал, когда снял коллектор он был весь белый((( Вот откуда взялся антифриз в трубках ВКГ! Походу щелкнула гдето ГБЦ в рубашке ((( Ремонт ее не целесообразен(
Ищу другую, ну а пока шли поиски все отомыл)) и почистил))

Пока ждал ЗЧ попутно поменял ремень ТНВД и сальник распредвала перед. на левой ГБЦ.
Ну не будем отвлекаться на сл. день у знакомых была приобретена ГБЦ в оченб достойном состоянии))

Ну и распишу какие ЗЧ нам понадобятся для сборки
ВСЕ НОМЕРА УКАЗАНЫ НА ПРАВУЮ ГБЦ
Прокладка ГБЦ VAG 059 103 383 CM -1шт. 2200р.
-Прокладка клапанной крышки VAG 059 103 483 N -1шт. 2200р.
-Болт ГБЦ VAG 057 103 384 A -8шт. Цена за один 350р.
-Прокладка крышки двигателя задняя VAG 059 109 092 A 1 шт.- 500р.
Так же нужны прокладки впусных и выпускного коллекторов, номеров просто нет под рукой
Ну и после этого собираем все в обратной последовательности.

Как тянуть ГБЦ Не забудь продуть резьбу болтов в блоке!
Тянется ГБЦ в 5 этапов:
1)Завернуть болты ло упора от руки
2) момент 35Нм
3)момент 60НМ
4) Довернуть 90 градусов
5)Довернуть 90 градусов

Снятие и установка головки цилиндров, дизельные двигатели 1.9 л (AVB, AWX, AVF)

Снятие и установка головки цилиндров, дизельные двигатели 1.9 л (AVB, AWX, AVF) Audi A4

Снятие и установка головки цилиндров, дизельные двигатели 1.9 л (AVB, AWX, AVF)

Головка блока цилиндров. Дизельные двигатели 1.9 л (AVB, AWX, AVF)

1 - Болт, 10Нм. Вворачивается со средством для фиксации резьбы
2 - Палец, 15Нм
3 - Болт, 100Нм. Для отворачивания и затяжки применяется инструмент для удержания от проворачивания AUDI-Т10051
4 - Ступица распределительного вала с шестерней для датчика Холла
5 - Болт крепления головки цилиндров. Обязательно замените Следите за тем, чтобы в головку цилиндров были установлены шайбы.
6 - Крышка головки цилиндров
7 - Шланг вентиляции картера
8 - Крышка
9 - Крышка
10 - Уплотнение. При наличии повреждения или негерметичности заменит
11 - Винт, 9Нм

Навесные элементы головки блока цилиндров. Дизельные двигатели 1.9 л (AVB, AWX, AVF)

1 - Гайка, 25Нм
2 - Соединительная труба системы рециркуляции отработавших газов
3 - Болт, 22Нм
4 - Уплотнение*
5 - Винт, 5Нм
6 - Вакуумный привод заслонки впускного трубопровода
7 - Впускной патрубок с клапаном рециркуляции отработавших газов. Заменяться может только в комплекте

Процедура требует наличия определённого опыта. Здесь приводятся только наиболее важные указания, предназначенные для опытного механика.

Общие указания по установке приведены для бензинового двигателя 1.6 л ALZ.

При отворачивании болтов крепления головки цилиндров соблюдайте последовательность.

Крышка головки цилиндров

Перед установкой крышки головки цилиндров нанесите на обе кромки уплотнительных поверхностей крышки подшипников распределительного вала/головки цилиндров спереди (стрелки на сопроводительной иллюстрации) и сзади по одной капле герметика, например, AMV 174 004 01 (Ø 5 мм).

Последовательность отворачивания болтов крепления крышки головки цилиндров - обратная указанной на сопроводительной иллюстрации.

Затягивание сначала производите от руки, в последовательности с 1 по 13 и затем в той же самой последовательности - моментом 9Нм. Стрелкой показано присоединение шланга вентиляции картера.

Установка головки цилиндров

Номер уплотнительной прокладки крышки головки цилиндров должен находиться сверху.

При установке головки цилиндров оба кулачка первого цилиндра должны показывать наверх (стрелки на сопроводительной иллюстрации).

Следите за центрирующими втулками в блоке цилиндров.

Затяните болты крепления головки цилиндров в последовательности с 1 по 10 за 4 приёма, приведёнными в Спецификациях усилиями.

Видео про "Снятие и установка головки цилиндров, дизельные двигатели 1.9 л (AVB, AWX, AVF)" для Audi A4

Audi 80 .Ауди 80 Б 4 замена прокладки головки блока Cборка ГБЦ VW AUDI Passat B5 Audi A4 и др. 1.9 turbo diesel AFN снимаем головку блока цилиндров часть 5

Читайте также: