Контрольная лампа неисправности cvt лифан х 60

Обновлено: 27.04.2024

Lifan X60 (2012-2019) – в погоне за ветром

Lifan Х60 дебютировал в 2011 году, а на Российский рынок вышел в 2012 году. Сборка машин для России осуществлялась в Черкесске. Кузов сваривали и окрашивали прямо в цехах завода «Дервейс». К сожалению, огрехи сборки были обычным делом – многие кузовные панели имели неровные зазоры.

Лифан Х60 построен на базе Toyota RAV4 второго поколения (2000-2006 г.в.), у которого и позаимствовал большую часть технических решений.

Базовые версии Lifan предлагались с двумя фронтальными подушками безопасности, ABS с EBD, гидроусилителем руля и центральным замком. В более богатых исполнениях появлялся кондиционер, парктроник и обивка кресел из кожзама.

В процессе производства Х60 пережил два фейслифтинга. В 2015 году изменилась радиаторная решетка – ламели приобрели вертикальное положение.

В 2016 году апгрейд стал более заметным. Обновилась решетка радиатора, бамперы, передняя и задняя оптика, наружные зеркала. Внутри преобразилась центральная консоль.

Двигатель

Кроссовер располагал одним единственным двигателем - четырехцилиндровым бензиновым атмосферником объемом 1,8 литра отдачей 128 л.с.

При масложоре не всегда удается отделаться заменой маслосъемных колец и колпачков. Порой обнаруживаются задиры или заметный износ стенок цилиндров. Для капитального ремонта с расточкой блока и установкой ремонтных поршней от Тойоты понадобится свыше 35 000 рублей.

Для привода механизма газораспределения используется цепь. Регламент предусматривает ее замену каждые 90 000 км (12-15 тыс. рублей за комплект). На деле цепь доезжает и до 150-200 тыс. км, но вот ее натяжитель (800 рублей) может ослабнуть раньше. Если цепь перескочит больше, чем на один зуб, то произойдет встреча клапанов с поршнями.

В системе газораспределения используется фазовращатель впускного распредвала. Порой он начинает шуметь (слышится дизеление). Новая шестерня VVT доступна за 4000 рублей.

Корректировка зазора клапанов осуществляется путем подбора регулировочных стаканов.

Спустя 100-150 тыс. км может разрушиться первый катализатор, реже – еще и второй. Примечательно, что в некоторых машинах первый катализатор, похоже, вообще не был установлен. Возможно, собирали из того, что было.

Трансмиссия

К сожалению, все Лифаны были исключительно переднеприводными.

До 2015 года безальтернативным был выбор и коробок передач – только 5-ступенчатая механика. Летом 2015 года ассортимент трансмиссии разбавил вариатор CVT.

Механическая коробка передач могла потребовать ремонта по прошествии 100-150 тыс. км. Причина – преждевременный износ подшипников (первичного вала или дифференциала). Стоимость восстановительного ремонта – около 27 000 рублей.

Другая напасть – растрескивание колокола (часть корпуса) коробки. Стоимость нового колокола – 10 000 рублей, а работ по замене – 7000 рублей. С 2014 года стали устанавливать усиленный корпус.

Многие владельцы, чтобы не возиться с родной коробкой, внедряли механику от седана Geely Emgrand EC7. Она считается более надежной и обойдется в 38 000 рублей. Для ее инсталляции требовалась небольшая доработка одной точки крепления.

Сцепление МКПП доезжает до 100-150 тыс. км. В 2015 году появилось усиленное сцепление. Стоимость нового комплекта – около 4000 рублей, столько же попросят в сервисе за работу по замене.

Вариатор CVT разработан компанией «Punch Powetrain». Ее продукция использовалась в автомобилях Geely и BMW. Удивительно, но бесступенчатая трансмиссия обычно не вызывает никаких нареканий. Впрочем, к 200-250 тыс. км пробега следует готовиться к серьезному ремонту (90-120 тыс. рублей). Залог долголетия CVT тривиален – регулярное обновление трансмиссионной жидкости.

Ходовая

Подвеска Lifan X60 по своей конструкции аналогична Тойота РАВ4 II. На передней оси установлены стойки Макферсон, а на задней – «многорычажка».

Сайлентблоки передних рычагов ходят более 60-90 тыс. км, а шаровые опоры – свыше 80-100 тыс. км. Сайленблоки задних рычагов обычно нуждаются в обновлении после 100-120 тыс. км.

Амортизаторы (1-2 тыс. рублей) и ступичные подшипники (5-6 тыс. рублей) приходится менять после 50-100 тыс. км.

Другие проблемы и неисправности

Коррозия – одна из досадных неприятностей, поджидающих владельца. Ее можно обнаружить через 3-6 лет. Уязвимые места – дверь багажника, низ боковых дверей, район дверных ручек, задние колесные арки, окрестности ветрового и заднего стекла.

Спустя 100-150 тыс. км могут перестать открываться замки дверей. Все дело в отказавшем актуаторе (800-2300 рублей). Виновным может оказаться и тросик замка.

Время от времени система ABS донимает спорадическими ошибками. А ближе к 100 000 км владельцы иногда сталкиваются с разрывом тормозных шлангов.

Порой подкидывает проблемы и неисправный генератор (выходят из строя реле регулятор или подшипники).

Иной раз подводит переключатель режимов работы стеклоочистителя. Обычно виновато сгоревшее реле. Новый подрулевой переключатель доступен за 2000 рублей.

С возрастом закисает механизм привода стеклоочистителей. Для восстановления работоспособности его достаточно разобрать и смазать.

Стоит ли покупать?

Если уж и искать Lifan X60, то лучше как можно моложе. Тем не менее, очевидно, что «китаец» не позволит избежать проблем с двигателем и коррозией кузова. А в машинах, собранных до 2015 года, дополнительных затрат потребует и механическая коробка передач. В остальном все не слишком критично.

15 ошибок водителя, способных «убить» вариатор

Две педали — не значит «автомат»: это знают уже даже тещи. Вариатор, «робот» с двумя сцеплениями, простой «робот», «автомат» с гидротрансформатором или электромотором для гибридов – коробок у современных машин множество, и они уже прошли испытание временем. Народ в целом перестал их опасаться и давно не ждет никакого подвоха. Однако каждая трансмиссия обладает разными характеристиками и параметрами работы, и это стоит учитывать, чтобы не испортить агрегат.

Его основные плюсы – за счет отсутствия ступеней движение машины получается более плавное, без рывков. Да и топливо расходуется экономнее. Из минусов – разве что унылый гул, который можно разрядить переключениями виртуальных передач. Однако российские водители до сих пор не слишком доверяют вариатору. Считается, что у таких коробок меньше ресурс и из строя они выходят чаще, что их нельзя использовать на бездорожье.

Но это в основном мифы – или причина кроется в ошибках, которые допускают сами водители.

Особенности устройства и работы вариатора

Вариатор имеет достаточно простое устройство. Он состоит из двух разводных шкивов, соединенных ремнем или цепью. Изменение передаточного числа происходит за счет разведения и сведения частей шкивов — при этом меняется диаметр, охватываемый ремнем, соответственно повышается или понижается передача.

Подробнее об этом Matador.tech рассказал технический специалист Илья Лабурнумов:

При сегодняшнем разнообразии марок и моделей вариатор вариатору рознь. Самые простые бюджетные модели недалеко ушли от первых простеньких прототипов подобного рода коробок, а самые крутые агрегаты буквально нашпигованы датчиками и системами управления. Например, в самых последних моделях стали ставить шестерёнчатую первую передачу. Таким образом, получается некий гибрид: стартуем на классической первой, а далее уже подключается бесступенчатая система передачи момента.

Что же касается непосредственно передающего вращение элемента, то здесь всё довольно просто: ремень для маломощных двигателей, а цепь – там, где требуется передача большего крутящего момента и предполагается повышенная нагруженность трансмиссии в целом.

Достаточно менять положение ручки, выбирая один из четырех режимов: парковка (P), движение вперед (D), нейтральное положение (N) и задний ход (R). При этом не нужно выжимать сцепление — педалей под ногами водителя всего две.

Так почему же одни наслаждаются комфортной ездой с вариатором безо всяких проблем, а у других бесступенчатая коробка выходит из строя еще до конца гарантийного срока? Все дело — в нарушении правил эксплуатации трансмиссии.

15 ошибок, убивающих вариатор

Вариатор действительно требует к себе более бережного отношения — это плата за комфорт. Бесступенчатая коробка способна прожить долго и счастливо, если правильно ухаживать за ней, соблюдать спокойный стиль вождения и не нарушать требования производителя.

И наоборот, следующие типичные ошибки водителей приводят к преждевременному выходу КП из строя.

1. Резкий старт с места

Вариатор предназначен, прежде всего, для комфортной плавной езды. Он не любит резких скачков тяги, поскольку они ведут к проскальзыванию ремня (цепи) на шкивах. В результате образуются задиры и стружка, которая действует как абразив на внутренние детали узла. Это провоцирует их несвоевременный износ.

Поэтому на машине с вариатором не рекомендуется «рвать с места», пытаясь опередить всех на светофоре. Это грозит подорвать здоровье трансмиссии.

Кстати, о виртуальном переключении передач, которое предлагают многие бесступенчатые коробки для имитации привычного ритма. Несмотря на то что такой режим предусмотрен в автомобилях с вариатором, злоупотреблять им не стоит.

«Передачи» в современных CVT с ручным управлением действительно существуют, хотя реализованы они иначе, нежели в других типах коробок. Понятие той или иной передачи в классической трансмиссии подразумевает фиксированное соотношение двух шестерён разных диаметров, которые в данный момент находятся в жёстком зацеплении. Конструкция же вариатора по определению предполагает плавное и непрерывное изменение этого значения в процессе движения. Но дабы водителю было привычнее, если он вдруг захочет «порулить» коробкой самостоятельно, – электроника будет эмулировать те самые 5-6 (или более) скоростей. При выборе каждой из них вручную ремень (цепь) вариатора будет находиться в определённом фиксированном положении, сохраняя постоянное передаточное отношение между шкивами. Однако частое использование такого режима не пойдёт агрегату во благо, так как чревато образованием на шкивах борозд.

2. Езда на повышенных оборотах

Вариатор боится не только резких стартов, но и продолжительных ускорений. Длительная езда на большой скорости приводит к перегреву механических частей трансмиссии — и, как следствие, к их быстрому износу.

Чем чаще вы будете «гонять» — тем быстрее отправитесь на ремонт КП.

3. Старт с двух педалей

Владельцы автомобилей с автоматическими коробками умело используют прием одновременного нажатия двух педалей для быстрого старта и ускорения. Это позволяет им резво разгоняться со светофора, оставляя позади остальных участников движения.

Но вариатор на подобный «фокус» не рассчитан — с помощью двух педалей можно добиться лишь сокращения ресурса гидротрансформатора, ремонт которого влетает в копеечку.

Пересели на машину с вариатором — забудьте старые «привычки».

4. Начало движения без предварительного прогрева

Спор о том, стоит ли прогревать автомобиль перед поездкой, почти такой же древний, как спор о курице и яйце. У производителей нет строгих обязательных рекомендаций, а в заботе об экологии к прогреву сейчас относятся скорее негативно. Однако авто с бесступенчатой коробкой передач лучше прогреть перед началом движения, несмотря на недобрые взгляды прохожих. Вариатор негативно реагирует на резкие перепады температуры, это влечет все ту же пробуксовку ремня на шкивах.

Начинать движение следует только после того, как масло в коробке прогреется до рабочей температуры. Это особенно актуально для холодного времени года.

5. Частая пробуксовка

Грамотно управляя автомобилем с вариатором, можно играючи преодолевать препятствия в виде песка и снега. Этому способствует плавная работа трансмиссии. А вот пробуксовка для нее опасна. Поэтому опасные участки в виде грязи и снега лучше объезжать стороной. Иначе не избежать ударных нагрузок на коробку, проскальзывания ремня и перегрева.

Пробуксовка особенно не рекомендуется в зимний период, в условиях низкой температуры воздуха.

6. Буксировка других транспортных средств

Длительные повышенные нагрузки запросто могут «убить» вариатор прямо на дороге. Поэтому не рекомендуется использовать машину с бесступенчатой трансмиссией в качестве «буксира». Медленное движение в натяг, под нагрузкой и особенно в горку, так же вредно, как резкое ускорение и гонки на повышенных скоростях.

Категорически нельзя использовать авто с вариатором как «трактор», пытаясь вызволить другое транспортное средство из грязи или снега.

8. Езда по бездорожью

Бесступенчатая трансмиссия создана, прежде всего, для города и качественной загородной трассы. Однако кроссовер с CVT может использоваться на бездорожье — но в разумных пределах. Ведь вариатор больше всего ценит умеренность, а вот повышенные нагрузки и удары могут сыграть с ним злую шутку.

Суть в том, что при критическом повышении температуры трансмиссионной жидкости резко снижаются фрикционные свойства ремня (цепи) – он начинает банально проскальзывать. Тем самым нарезая борозды на шкивах и провоцируя их быстрый и резкий износ. Об этом эффекте мы уже упомянули выше в описании работы «передач» вариатора. Только в случае активных штурмовок грязевых, песочных или снежных участков губительный эффект возникает в разы быстрее и резче. Немалую лепту вносят и современные электронные ассистенты для бездорожья. Конечно, речь, прежде всего, об электронных имитациях блокировок. При резком и частом подтормаживании буксующего колеса,удары в трансмиссии неизбежно доходят до тех же пресловутых шкивов – вызывая микропробуксовки между ними и ремнём. Последствия пердсказуемы: выработка на поверхности.

Вывод: за рулем авто с вариатором на бездорожье нужно быть вдвое аккуратнее.

Однако технологии не стоят на месте, и эта рекомендации уже звучит не так однозначно. По крайней мере, для определенных моделей. Например, новые вариаторы Toyota имеют шестеренчатую механическую первую передачу, работающую на малых скоростях. А значит, в раскачке бесступенчатая коробка не участвует и не страдает, с ремня сняты нагрузки при движении по бездорожью внатяг.

7. Езда по бордюрам

Даже небольшой бордюр представляет опасность для подвески и трансмиссии автомобиля, особенно когда речь идет о вариаторе. Если вы время от времени встречаетесь передними колесами с препятствием — ждите скорого выхода коробки из строя. А при достаточно сильном ударе КП может перейти в аварийный режим, и тогда шкивы займут промежуточное положение, при котором ремень испытает критическую нагрузку.

Наезжать на бордюр нельзя в любом случае, а уж тем более это небезопасно для машины с вариатором.

9. Частые переключения вперед-назад

CVT вообще не любит резких движений, в том числе резкого переключения между режимами. Многие водители не знают об этом и на машине с вариатором применяют традиционный способ «раскачки» вперед-назад (например, когда нужно выбраться из снежной ямки или песчаного наноса). Не считая вариаторов с механической первой передачей. Однако в целом чем меньше паузы между переключениями — тем быстрее коробка выходит из строя.

При парковке, сдавая назад-вперед, нужно каждый раз дожидаться полной остановки автомобиля.

10. Резкие переключения между режимами N и D

Когда водитель переводит рычаг в нейтральное положение (N), внутри коробки падает уровень давления. Чтобы оно восстановилось, требуется несколько секунд. В противном случае происходит осыпание фрикционов и страдает ремень, что прямо сказывается на сроке службы КП.

Включив нейтраль, стоя в пробке, не стоит резко газовать, следуя за впереди идущим автомобилем — лучше поберечь трансмиссию.

11. Езда накатом в нейтральном режиме

Еще одна ошибка — включать нейтральный режим, когда машина двигается накатом, без участия двигателя. Этим самым водители пытаются «освободить» колеса от сцепки с мотором. Что имеет смысл в случае с механической КП или автоматом, но совершенно бессмысленно в случае с вариатором.

Лишний раз разъединяя бесступенчатую коробку и двигатель на ходу, вы приближаете необходимость ремонта вариатора.

12. Остановки без включения режима N или P

А вот когда включать нейтраль (N) или парковочный режим (P) действительно нужно — так это при остановке, даже кратковременной. Если машина полностью остановилась, не лишним будет убрать механическое напряжение от гидротрансформатора. Это продлит срок службы коробки передач.

Даже при короткой остановке переключайтесь в нейтральное положение, а при более длительной — активируйте парковочный режим.

11. Несвоевременная замена масла

Масло в коробке переключения передач нуждается в периодической замене. В процессе эксплуатации оно вырабатывается, теряя свои свойства, провоцируя перегрев и усиленное трение частей конструкции. Мелкая стружка действует как абразив и ускоряет износ деталей.

Меняйте масло, не дожидаясь рекомендованного производителем срока (его рекомендация очень условна). Лучше делать это через каждые 30-40 тысяч км пробега.

12. Отсутствие периодической очистки

Обслуживание коробки не ограничивается одной только заменой масла. Нужно чистить поддон, магниты и клапаны гидросистемы, а также не забывать менять фильтры. Если не делать этого — абразивные частицы будут продолжать накапливаться и усиливать свое негативное влияние на внутренние детали конструкции.

Очистку удобно проводить каждый раз при замене масла и сопутствующих расходников.

15. Неправильная эвакуация

Неопытные владельцы авто с вариатором нередко допускают фатальную ошибку — буксируют машину с выключенным двигателем. В этом случае вращение колес приводит в движение один вал, а ремень (или цепь) «подтачивает» другой. Результат — преждевременный ремонт трансмиссии.

Буксировать автомобиль с вариатором можно исключительно при заведенном двигателе. А эвакуация допускается только при условии, что ведущие колеса погружены на платформу.

А если не допускать ошибок?

Хороший вариатор, если его правильно эксплуатировать и не допускать досадных ошибок, вполне способен пройти 200 тысяч километров. Это гораздо больше, чем средний срок эксплуатации нового автомобиля.

Вывод эксперта Ильи Лабурнумова:

Тем не менее, всегда нужно помнить, что CVT была создана как альтернатива морально устаревшей гидротрансформаторной АКП - именно для городской и окологородской эксплуатации. И приоритетной целью вариатора является топливная экономичность и плавность работы, но точно не ресурс или спортивные дисциплины. Конечно, всегда есть исключения, типа особо выносливых вариаторов для заряженных Subaru или Audi, но там и конструктив сложнее, и ценник на сами автомобили не сопоставим с городскими малолитражками. Поэтому покупая автомобиль с CVT (особенно из вторых рук), всегда нужно иметь ввиду – за экономию на заправках и комфорт всегда придётся расплачиваться чем-то другим.

После долгого простоя не могу завести Лифан Х60

После стоянки непродолжительной или долгой, при запуске двигателя, спорадически пропадает ток запуска. Т.е. аккумулятор как бы имитирует выход из строя и невозможность запуска от него. Стартер не вращается. Но при этом аккумулятор заряжен нормально, проверялось нагрузочной вилкой.

При прикуривании от другого автомобиля двигатель резво запускается и далее все системы работают нормально до следующего такого же отказа. За месяц это случилось раз шесть.

Дважды отмечались случаи неустойчивой работы двигателя после запуска. После останова, работы педалью газа 15-20 раз запуск проходил нормально.

В промежутках между отказами по типу имитации отказа аккумулятора в процессе движения автомобиля вдруг начинало падать напряжение в сети, периодически на табло загоралась лампа АВС с постепенным погасанием в течении 3-5 мин., выскакивал световой сигнал Check и двигатель медленно глох. После прикуривания от другого автомобиля двигатель резво запускается и далее все системы работали нормально до следующего такого же отказа. Такое за месяц случалось 3 раза.

Были проверены все линии от аккумулятора к стартеру и генератору, очищены окислы. Не помогло. Проверены ошибки Check, их было две 2006 и 2008. После этого на СТО было предложено снять и пропаять приборную панель, а также снять и прочистить сельсин-датчик педали газа. Дроссельная заслонка была промыта месяц назад.

У мастера нет четкого представления о причинах описанных неисправностей. Все делается методом тыка, но деньги берут настоящие.

Чем вы можете мне помочь? Ваши догадки?

@andrienko.1966 --> Ошибки указаны, их как воспринимать? Буква имеется какая-нибудь?

В промежутках между не запусками по типу имитации отказа аккумулятора, в процессе движения автомобиля вдруг начинало падать напряжение в сети (определил по замедленным движениям щё.

На холостых набирает сильные обороты, или не равномерно работает двигатель. Что делать? Загорелся датчик положения педали акселератора выключатель А/В корреляция напряжения.

Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, нужен ли блок согласования при подключении розетки фаркопа на Лифан Х 60? И если да, то не поможет ли изменить ситуацию, установка светодиодных л.

Завожу — плавают обороты на холостых от 1т до 2т. Потом все в норму встало, на почти 1 т оборотов, ни чего не трогая. Еду около 100 км/ч, проезжаю около 5 км и тут все отрубается, .

Наши догадки зависят от количества настоящих денег. Могу предположить что имеется плохой контакт в соединениях. Может это клеммы, может провода в клеммах.

Ответ не очень . поскольку, если верить моему мастеру, все провода и соединения (АКБ, стартер, генератор) были зачищены, сам генератор снят и проверен, ремни и их натяжение в норме.

Я готов расстаться с деньгами, но только при условии, что проблема больше не повторится. Мне нужен спец, который точно скажет: — «Я с этим сталкивался и точно знаю что делать. Приезжайте, если сможете, или приеду я за такую-то сумму. Даю гарантию на два года. А если отказ повторится ранее, верну деньги».

Прошу откликнуться такого спеца?

@andrienko.1966 --> Ваш мастер точно соображает в ремонте автомобилей? Или только так, работает методом тыка? Все ваши объяснения указывают на пропадание контакта. Так что я согласен с выводом Николаевича. Проверять надо все контакты, клеммы, наконечники и точки "масс".

@andrienko.1966 --> Ну я вот только зашёл. Проблему на самом деле найти недолго. Достаточно сделать несколько замеров в сети автомобиля во время работающего двигателя и по потери напряжения на соединениях найти место плохого контакта.

Ничего плохого про мастера сказать не могу. Выручал много раз. Просто, как говорил Козьма Прутков, — «Необъятного не объять!».

У каждой модели авто до десятка точек масс. Где взять спеца, который знает их нахождение и сделает протяжку?

@andrienko.1966 --> Если это так мастер сказал как вы написали, то грош цена тому мастеру. Да, точек масс много в автомобиле. Но . в вашем вопросе же сейчас обсуждается запуск двигателя. А это точки "масс" всего 2 (две). Идёт кабель от аккумулятора и крепится на кузов - это первая точка. И есть кабель соединяется с кузова на мотор, это на моторе вторая точка. На некоторых моделях одним кабелем соединяется и кузов и мотор (ответвление на кузов и ответвление на мотор).

@andrienko.1966 --> Вот вы хвалите мастера, а зачем он делает лишнюю работу? "снять и пропаять приборную панель, а также снять и прочистить сельсин-датчик педали газа. " - а это на запуск двигателя не влияет. "При прикуривании от другого автомобиля двигатель резво запускается . " - это уже надо было серьёзнее обратить внимание на свой аккумулятор, на его клеммы, на наконечники проводов, а не проверять пайку щитка приборов.

@andrienko.1966 --> Анатолий.sib, вам респект! Завтра так и сделаем, дай Бог не заглохнуть по дороге.

@andrienko.1966 --> Последовали рекомендациям, проверили состояние всех контактов, а именно кабель от минуса аккумулятора на кузов и кабель с кузова на мотор. Ничего нашли, но, на всякий, случай всё зачистили и обработали спрей-контактом. Замечаний нет. Возникла уверенность, что проблема решена, но не тут-то было. На следующий день по дороге на дачу снова заглох - плакали мои дачные посадки. На этот раз при себе была нагрузочная вилка. Замеры показали, что аккумулятор в ноль - напряжение 10,4 V, под нагрузкой 5,7V, которое за 10 сек упало до 3,5V. Это помогло прийти к выводу, что в процессе работы двигателя АКБ не заряжается. Это было открытие, т.к. при этом индикатор отсутствия зарядки не загорался. Чтобы добраться до дома, дважды "прикуривал" у добрых людей. Заряда хватало на 10-12 км, но до дома не дотянул. За N-ную сумму денег пришлось до дома тащиться на верёвке, что уже не выглядело забавным приключением. При подъезде на буксире к гаражу, метров за 200 до него, в порядке эксперимента сделал попытку запуска двигателя - запустился как ни в чем не бывало. Заехал в гараж, двигатель продолжал работать. Рискнул снять минусовую клемму (о нежелательности такого действа для ЭБУ слышал) - двигатель заглох. Налицо отсутствие тока зарядки АКБ. Вернул на место минусовую клемму, попытался запустить - дохлый номер, стартер слабо щелкает, но не крутит. Наутро резво запустился от заряженного АКБ. Из индикаторов светился только Check, который сработал накануне после разрядки АКБ. Доехал 20 км до мастерской. Индикатор отсутствия заряда АКБ не зажегся. В мастерской несколько раз запускали двигатель - без проблем. Замерили ток заряда от генератора - 13,7 V. Проверили АКБ вилкой, заряжен полностью - нагрузку с напряжением 9,5V держит в течении 20 сек. Пришли к выводу, что в системе имеет место "плавающий" отказ - спорадическое прерывание тока заряда без индикации такового. Возникло предположение, что дело в разъёме управляющего тока возбуждения генератора. На схеме фиолетовый провод с напряжением 1V. Разъем под приборной панелью. Сняли панель - криминала в разъёме не не нашли. Второе предположение - дело в самом фиолетовом проводе. Возможно его нарушение или разрушение внутри изоляции. Будем вскрывать жгут. Пока не вскрывали. Ваши предположения, господа!

@andrienko.1966 --> Прозвонка проводов ничего не даёт ?

@andrienko.1966 --> Да я простите, забыл ответить по ранее названным ошибкам 2006 и 2010. Уточняю - ошибки были Р2106 и Р2110. Обе связаны с педалью газа, что поначалу сформировало неверное направление поисков. Жду ваши мудрые комментарии, господа технократы!

Сколько примерно будут требовать доплаты за вариатор?

6 Ответ от admin 2015-07-01 22:53:50

Сколько примерно будут требовать доплаты за вариатор?

Вариатор стоит 40 тысяч рублей дополнительно.

7 Ответ от Врунгель 2015-07-02 18:48:37

Все ничего, но вариатор едет очень занудно и непонятно как у него с надежностью, все таки китайский. Лучше бы простой автомат поставили.

8 Ответ от gamer 2015-07-13 18:14:25

Кто уже катался на вариаторе? Поделитесь впечатлениями, как машина с ним едет? Стоит ли к этой коробке прицениваться?

9 Ответ от admin 2015-07-14 17:41:22

Интересно было бы его потестировать. Присоединяюсь к вопросу выше. Кто что расскажет про него?

10 Ответ от Шервуд 2015-07-14 18:20:26

По идее должен ехать по разгону и расходу как МКПП, но переключаться не нужно) Простой автомат правильно что не установили, он забирает слишком много мощности и перерасходует топливо.

11 Ответ от pimenovma 2015-07-30 19:00:22

проехал на вариаторе уже более 900 км, нравиться до безумия, есть чем сравнить. Будет в выходные время напишу подробный отзыв.

12 Ответ от дизель 2015-07-31 17:57:46

проехал на вариаторе уже более 900 км, нравиться до безумия, есть чем сравнить. Будет в выходные время напишу подробный отзыв.

Но пока тезисно то, хоть в двух словах?)

проехал на вариаторе уже более 900 км, нравиться до безумия, есть чем сравнить. Будет в выходные время напишу подробный отзыв.

Но пока тезисно то, хоть в двух словах?)

Если в двух словах то: Все наверно ездили на электричках, так вот те же самые ощущения! Разгон плавный без рывков, пока идет обкатка сильно не кручу, по трасе (пока гнал машину до дома 750 км) держал скорость 100-110 при 1500-2000 об/мин., тем самым расход просто поразил - 6-6,5 л/100км.
Если сравнивать с другими видами автоматических коробок, то эта мне показалась конформней, тише двигатель работает, нет рывков (разве что бывает когда стоишь долго на нетралке и потом втыкаешь D редко, но бывает слабый толчков), на обгон идет очень уверенно ( даже выше 3000 об/мин. не крутил).
В целом автомобилем доволен, сейчас провожу замеры расхода при городском цикле (пока это 9-10, но еще не пройдена обкатка).
Если будут какие либо вопросы то пишите расскажу.

Вариатор ровно работает, мне это нравится, спокойно и без рывков, можно сказать идеально.

15 Ответ от Aleksey.Mostovshchikov 2015-11-24 14:22:56

Мда, такие знатоки собрались. Ребята - вариатор и робот это разные вещи. Вариатор от автомата как вы отличите вообще?
Короче вариатор на хондах был у меня на разных, работало все просто на отлично. Планирую купить лифана на варике, по другому никак.

16 Ответ от vakdye 2015-11-24 14:51:41

Разгон плавный без рывков, пока идет обкатка сильно не кручу, по трасе (пока гнал машину до дома 750 км) держал скорость 100-110 при 1500-2000 об/мин., тем самым расход просто поразил - 6-6,5 л/100км.

А какой бензин заливаете?

17 Ответ от tvv.63 2015-11-24 15:44:43

С утра с авто прогревом 8.4 затем падает до 7.5 иногда до 6.9 смотря какое расстояние проходишь.Ездил в Новосибирск 340км скорость 90-110 расход 6.6-6.8 Обратно возвращался скорость 100-135 расход 7.7-8.2.Заехав в город с 8.2 стал уменьшаться 7.8 и я приехал домой.Бензин А92.

18 Ответ от ser-senior 2015-12-10 07:59:55

Доброго дня! Как ведет себя вариатор на подъеме? Если резко сбросить газ. У меня небольшой толчок.

19 Ответ от Чен 2015-12-10 08:36:04

Доброго дня! Как ведет себя вариатор на подъеме? Если резко сбросить газ. У меня небольшой толчок.

Приветствую, у себя толчков не обнаружил, может подъем не тот

20 Ответ от astaret 2015-12-21 07:35:16

21 Ответ от ser-senior 2015-12-21 07:59:39 (2015-12-21 08:01:32 отредактировано ser-senior)

Там в инструкции написано, что начинать движение только после достижения двигателем рабочей температуры.
Какие-то ещё симптомы есть? Особенно при резком ускорении?

22 Ответ от astaret 2015-12-21 14:08:57

Дык после активного движения в режиме "Drive", особенно при холодной погоде и появляется сия проблема. Грешу на жижу, которую залили в вариатор на заводе.. Ибо сей головняк тоже проявился после движения при температуре: - 18. Звонил сервисменам, они тоже пока не в курсах. Жена нервничает(ее авто). Вот пример: Подъехал на парковку, надо сдать назад. При переключении на "R" и начале движении; машина дергается и глохнет..Селектор в "Р", пуск двигателя.. Тормоза в пол. Стоим. ЖДЕМ . Пока вариатор не пожулькает своими кишочками. аппарат не двигается.. При температуре воздуха до -15 Все ОК. Выявила жена, я долго не вникал (хотя тепло было), а на выходных -20 и -26 было - вот и проверил.

23 Ответ от ser-senior 2015-12-23 15:09:34

Дык после активного движения в режиме "Drive", особенно при холодной погоде и появляется сия проблема. Грешу на жижу, которую залили в вариатор на заводе.. Ибо сей головняк тоже проявился после движения при температуре: - 18. Звонил сервисменам, они тоже пока не в курсах. Жена нервничает(ее авто). Вот пример: Подъехал на парковку, надо сдать назад. При переключении на "R" и начале движении; машина дергается и глохнет..Селектор в "Р", пуск двигателя.. Тормоза в пол. Стоим. ЖДЕМ . Пока вариатор не пожулькает своими кишочками. аппарат не двигается.. При температуре воздуха до -15 Все ОК. Выявила жена, я долго не вникал (хотя тепло было), а на выходных -20 и -26 было - вот и проверил.

У нас два дня только -20 было, машина ночью стоит в гараже (+5°С). При выезде из гаража на непрогретой машине тоже небольшой толчок, но авто не глохнет. Ездил за 250км в мороз не было проблем. На машине поменял защиту картера (поставил глухую), морду закрыл, под капот авто одеяло (купил в магазине светофор за 486р, проверил паяльной лампой - не горит).

24 Ответ от Igor 2016-01-07 22:38:24

Дык после активного движения в режиме "Drive", особенно при холодной погоде и появляется сия проблема. Грешу на жижу, которую залили в вариатор на заводе.. Ибо сей головняк тоже проявился после движения при температуре: - 18. Звонил сервисменам, они тоже пока не в курсах. Жена нервничает(ее авто). Вот пример: Подъехал на парковку, надо сдать назад. При переключении на "R" и начале движении; машина дергается и глохнет..Селектор в "Р", пуск двигателя.. Тормоза в пол. Стоим. ЖДЕМ . Пока вариатор не пожулькает своими кишочками. аппарат не двигается.. При температуре воздуха до -15 Все ОК. Выявила жена, я долго не вникал (хотя тепло было), а на выходных -20 и -26 было - вот и проверил.

Вот и стукнули морозы до -18 все хорошо, после -18 такая я же проблема "парковка, задний ход, рывок и все. глохнет, проехал почти 9800 км. Как с этим бороться?

Отзыв владельца Lifan X60 — поломка. Всем доброго времени суток)))
Вообщем дело было так. Лифан моего Отца начал маслице любить. И скаждым разом все больше и больше. Жрал его так что при езде скажем так с выше 130км/ч с опущеными стеклами, в салоне начинало резать глаза. Так как благодаря китайской аэродинамике и еще там каким то сверх…

Lifan X60 2013, двигатель бензиновый 1.8 л., 128 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Двигатель

Корректировка зазора клапанов осуществляется путем подбора регулировочных стаканов.

Недостатки Lifan X60

✓ Хорошее соотношение цены и качества, даже в самых «заряженных» версияхX Очевидные косяки сборки – как по кузову, так и по салону✓ Большой клиренс – 180 ммX Нужно привыкать к своеобразной связке «сцепление-коробка»✓ Просторный салон, вместительный багажник (1638 л при сложенных сиденьях и полке)X Слабое ЛКП, местами появляется ржавчина на арках, крышке багажника, под уплотнителями дверей ✓ Удачная в плане четкости и плавности переключений коробка, что является редкостью для автомобилей китайского производства ✓ Высокая энергоемкость подвески

Некоторые характеристики

Большую часть потенциальных покупателей авто интересует вопрос расхода топлива Лифан Х60. Этот параметр зависит от некоторых технических характеристик автомобиля, в особенности от типа двигателя.

Внешность Lifan X60

В Лифан Х60 установлен силовой агрегат с двумя верхними распредвалами и шестнадцатью клапанами. Система впрыска топлива является электронной многоточечной, что позволяет немного снизить расход топлива при не очень агрессивной езде.

Снаряженная масса немногим превышает 1,3 тонны, что очень неплохой показатель, как для автомобиля подобного класса.

Что касается динамических характеристик, единственного в линейке двигателя объёмом 1,8 (1794), они указывают на максимальную скорость в 170 км/ч, тогда как ускорение до 100 не должно занять более 14,5 секунд. Столь невыразительный результат вызван тем, что двигатель Лифан Х60 ориентирован на низкооборотистую работу, а не на максимальное ускорение.

Двигатель Lifan X60

В результате этого, показатель расхода топлива достигает 8,2 литра, если говорить о смешанном цикле использования авто.

Паспортный расход топлива

Расход топлива в смешанном цикле равен 8,2 л на 100 км

Но нужно помнить, что это всего лишь паспортный расход топлива, показатели которого могут значительно различаться, в зависимости от того, какой манеры езды вы придерживаетесь.

Трансмиссия

К сожалению, все Лифаны были исключительно переднеприводными.

Двигатель Lifan Х60: детальное знакомство, оценка ресурса

Четырехцилиндровый рядный мотор Лифан Х60 LFB479Q китайская компания выдает за собственную уникальную разработку, которая была сделана совместно с британской фирмой Ricardo. В реальности же это прототип тойотовского ДВС 1ZZ-FE. Японский двигатель ставился на Авенсисы, Короллы, Матриксы, Селики. Считается надежным, но при пробегах свыше 150 тыс. км начинает жрать масло: закоксовываются маслосъемные кольца, выпускные клапана, нарушаются зазоры между поршнем и стенками цилиндров. Это чревато выходом из строя катализатора, который нередко меняют на пламегаситель. Чтобы избежать такой участи, нужно соблюдать регламент технического обслуживания и заправляться качественным бензином.

Если вы залили топливо сомнительного качества, советуем использовать катализатор горения FuelEXx . Он повысит октановое число бензина, минимизирует нагарообразование и расход, убережет от ошибки мотора Check Engine, которая часто загорается при заправке бензином с октановым числом ниже 93. Такая ошибка может повлечь за собой изменения в программе управления двигателем.

Продлить ресурс двигателя Lifan Х60 поможет и триботехнический состав RVS-Master. Для обработки LFB479Q понадобится RVS Master Engine Ga4 (объем масла в системе – 3,5 л). Благодаря обработке мотора Лифан Х60 геомодификатором трения удастся:

Нормализовать компрессию за счет восстановления рабочих поверхностей с помощью слоя металлокерамики.
Упростить пуск на холодную.
Снизить количество шумов и вибраций.
Стабилизировать холостой ход.
Добиться увеличения ресурса – до 120 тыс. км.

При пробегах более 100 тыс. км для Lifan Х60 есть смысл использовать Injector Cleaner , который улучшит функционирование форсунок и динамику, устранит провалы при разгоне, сократит потребление бензина.

Причины повышенного расхода

Как бы аккуратно вы не эксплуатировали Лифан Х60, помните, это всего лишь техника, которая может сломаться в любой момент. Но, кроме поломок, возможно и появление внештатной работы некоторых узлов, способных вызвать повышенный расход топлива. Иногда речь идёт о превышении паспортного показателя в полтора или даже два раза, без видимых проблем функционирования машины.

Топливная система и электроника

Самой распространённой причиной можно назвать недостаточно хорошую работу топливной системы и электроники. Речь идет о показаниях датчиков (датчик деонации, датчик холостого хода и прочее), которые работают ненадлежащим образом. Сначала нужно проверить их работоспособность, уделив внимание датчику холостого хода, который подвержен поломкам чаще других.

Неисправности лямбда-зонда

Некоторые неисправности могут быть характерными и для лямбда-зонда, они могут вызвать передачу бортовому компьютеру неверных данных об отработанных газах, в результате чего смесь бензина будет готовиться неверно, а значит, подача горючего в цилиндры будет избыточной. Это и вызывает большой расход топлива.

Износ воздушного фильтра

Возможна и более простая ситуация, например, недостаточное количество воздуха, который попадает в систему сгорания. Это случается тогда, когда воздушный фильтр уже износился.

Следует всего лишь поменять фильтр, но как результат, вы добьетесь понижения количества потребляемого топлива и более плавной работы двигателя, без рывков.

Ходовая

Амортизаторы (1-2 тыс. рублей) и ступичные подшипники (5-6 тыс. рублей) приходится менять после 50-100 тыс. км.

Чем примечательна коробка Лифан Х60?

Для кроссовера Лифан Х60 доступны пятиступенчатая механика и четырехступенчатый автомат. Механическая КПП вполне долговечна, хотя агрессивная манера вождения, езда по пересеченной местности, несвоевременная замена масла могут сократить её ресурс. Это проявится характерным воем, трудностями с переключением, посторонними звуками металлического характера. Если вышеупомянутые проблемы связаны с естественным механическим износом, поможет обработка составом RVS Master Transmission Tr3 . Это восстановит геометрию шестеренок, увеличит ресурс деталей, компенсирует имеющийся износ, сделает переключение передач более плавным.

В версиях с АКПП используется популярный вариатор от Punch Powertrain. Масло в нем следует менять при пробеге 60 тыс. км. А для восстановления и профилактики поломок ТО желательно совместить с обработкой коробки Лифан Х60 составом RVS Master Transmission Atr7 .

Другие проблемы и неисправности

Порой подкидывает проблемы и неисправный генератор (выходят из строя реле регулятор или подшипники).

Стоит ли покупать?

Как поменять масло в вариаторе Лифан X 60 своими руками?

Замена масла в вариаторе Лифан X 60 своими руками производится по общей процедуре. От автовладельца требуются технические навыки и знания, также понадобится определенное оборудование. Однако без обращения к специалистам производится лишь частичная замена смазочной жидкости, в ходе которой сливается до 70-90% ее объема.

Когда нужно менять жидкость в вариаторе?

Вопрос о том, когда требуется частичная и полная замена масла, решается сроком службы залитой смазочной жидкости. По регламенту завода-изготовителя периодичность составляет 40 тыс. км пробега.

Специалисты однако подчеркивают специфику российских условий эксплуатации, по которым менять масло рекомендуется каждые 25-30 тыс. км. Основной акцент делается при этом на индивидуальных факторах, влияющих на срок службы смазочной жидкости:

длительность и частота поездок, работа двигателя на холостом ходу;
покрытие и качество дорог, ямы, подъемы, пробуксовки;
условия окружающей среды, сезонные изменения температуры;
интенсивность езды, городское движение, агрессивный стиль вождения.

Для выявления индивидуальной периодичности замены трансмиссионной смазки в вариаторе регулярно проводят проверку масла. Для этого замеряют его уровень, он не должен выходить за пределы допустимых значений на щупе.

Для некоторых автовладельцев актуален вопрос о признаках необходимой замены. К таковым обычно относят следующие факторы:

неисправности деталей и комплектующих, протечки;
отсутствие последовательности при переключении передач;
подергивания и пробуксовки автомобиля при переключении, посторонние звуки.

Специалисты однако не рекомендуют дожидаться проявления подобных признаков. Их наличие указывает уже не только на истекший срок службы масла в трансмиссии, но и на неисправность механизмов и узлов вариатора. В этом случае нужно обратиться к специалистам за полноценной диагностикой и ремонтом.

Также обращают внимание и на качество масла для вариатора. В течение всего срока службы оно может сохранять изначальный внешний вид, что не позволяет определить необходимость замены по внутреннему состоянию трансмиссии. В этой ситуации смазку вариатора меняют в соответствии с рекомендациями по пробегу автомобиля.

Какое масло заливать?

Чтобы осуществить правильный выбор и приобрести качественную смазочную жидкость на замену сливаемой рекомендуется обращать внимание на сертификацию продукции и ее соответствие государственным стандартам. По возможности лучше приобретать ту же жидкость, что заливается на заводе-изготовителе.

Однако с учетом ее стоимости для большинства автовладельцев актуальны более доступные виды масел. Обычно специалисты не выделяют конкретных марок и производителей, однако в Лифан X60 чаще используют ESSO EZL799A45, G-Box CVT, G ENERGY CVT.

Также при выборе трансмиссионного масла подчеркиваются преимущества синтетики. Она обладает лучшими рабочими характеристиками и обеспечивает качественную работу механизмов трансмиссии. При этом такая смазка сохраняет устойчивость к термальным воздействиям и окислительным реакциям.

Процесс замены масла в вариаторе Lifan X60

Для замены масла своими руками автовладельцу потребуются следующие необходимые инструменты:

набор ключей, вороток с насадкой, щуп;
чистая безворсовая ветошь или тряпка, резиновые перчатки;
емкость для слива отработанной смазочной жидкости;
10-12 литров нового масла, воронка или шприц для заливки, шланг;
прокладки и новые детали на замену изношенным комплектующим.

В ходе работы обращают внимание на технику безопасности. Подчеркивается высокая температура сливаемой жидкости, способная при неаккуратных действиях привести к ожогам.

Также указывают на токсичность трансмиссионного масла, при работе рекомендуется использовать спецодежду и перчатки. Если смазка попала на кожу, ее промывают большим количеством воды.

Пошаговая инструкция к замене масла в вариаторе Лифан X 50 и X 60 подразумевает следующие этапы работы:

двигатель автомобиля прогревают, по возможности совершают короткую поездку на 5-10 км;
машину паркуют на ровном месте, рекомендуется использовать эстакаду, ремонтную яму или подъемник, при их отсутствии подойдет домкрат с опорами;
под слив вариатора подставляют емкость, откупоривают пробку;

Для расчета заливаемого объема используют мерную канистру или соразмерные емкости. При этом учитывают разницу температуры, в нагретом состоянии смазочная жидкость расширяется. Для более точного значения ей дают остыть до комнатной температуры.

Замена масла в вариаторе Лифан х 50 и Лифан Солано

Замена масла вариатора Lifan Solano производится по тому же алгоритму, что и в X60. Схожесть процесса позволяет не только пользоваться одной инструкцией, но и обеспечивает взаимозаменяемость некоторых комплектующих по регламенту.

Отдельно выделяют наличие съемного поддона. Такой после слива трансмиссионного масла откручивают и аккуратно снимают для очистки. В этом случае магниты обычно располагают на нем, а не на пробке.

Как и сливная пробка, поддон тщательно очищается от осадка и насухо протирается. При необходимости может потребоваться замена его прокладки. После этого он прикручивается на место, дальнейший порядок действий сохраняется.

Запуск двигателя после замены масла

После заливки новой смазочной жидкости в трансмиссию замеряют ее уровень. В охлажденном состоянии он не должен быть ниже допустимого минимального значения на щупе.

Далее для прогрева масла заводят машину. Особенностью первого запуска двигателя выделяют необходимость переключения всех передач. Для этого рекомендуется совершить короткую поездку на 10-15 км.

После прогрева уровень трансмиссионной смазки снова замеряют. В нагретом состоянии ее объем не должен превышать максимально допустимого предела, обозначенного на щупе. При необходимости излишек откачивают шприцем или грушей.

Для более качественной замены масла в вариаторе Лифан X60 весь процесс повторяют. Залитую смазочную жидкость сливают уже как отработанную, на ее место заливают новую. Это увеличивает требуемое количество масла, однако позволяет лучше очистить внутренние механизмы системы.

Читайте также: