Лансер 9 горит лампа ручника

Обновлено: 30.04.2024

Ручник. Почему не горит лампочка на приборной панели?

Лампочка ручника (ЛР) - индикатор на приборной панели в виде восклицательного знака с изогнутыми линиями по бокам (иногда есть надпись Brake). Сигнализирует о том, что машина стоит на стояночном тормозе (СТ).

Возможные причины возникшей проблемы:

перетерлись жгуты в результате длительной эксплуатации;
отказ тросика СТ под воздействием внешних факторов;
частое экстренное торможение.

Оптимальным решением станет замена изношенной детали.

Принцип работы

Перед началом движения удостоверьтесь, что транспортное средство не стоит на СТ. Если горит лампочка-идентификатор, начинать движение мы настоятельно не советуем.

При включении зажигания все индикаторы на приборной панели загораются на 5 секунд. Далее сигнал гаснет, если бортовой компьютер не обнаружил сбои в тормозной системе.

Если при запуске мотора не горит лампочка ручника, необходимо протестировать его работу. Возможные поломки:

перегорел элемент;
оборваны провода;
нет “+” на лампе.

Ищите причину в проводке генератора: к нему подходят 2 провода (красный и коричневый). При включенном зажигании замкните коричневый на металлическую поверхность. Индикатор аккумуляторной батареи должен ярко загореться вместе с ручником (дублируются во время старта, загораются через диод). Если АКБ горит, а ручник нет - диод неисправен.

Что делать, если не горит лампочка ручника?

Популярный совет опытных водителей - смотрите концевик и его разъем. Найдите спрятанный стопор (ориентир - конец рукоятки). Нажмите его и потяните. Снимаете кожух и смотрите под ним фиксатор.

Рассмотрим варианты для разных марок.

На ВАЗ 2114 (как и на ВАЗ 2107) уязвимое место - слабый контакт на клеммах (речь о концевике). Также возможно, что отошел провод. Решение: разберите туннельную накладку, оцените состояние содержимого и “прозвоните” его.

На ЛАДА Гранта бывает, что “глючит” поплавок тормозной жидкости.

У ГОЛЬФА 3 автовладельцы сталкиваются с неработающим индикатором после замены задних тормозных элементов (в процессе есть риск повредить концевик).

Проверьте уровень тормозной жидкости: открутите крышку с бачка “тормозухи”, нажмите на поплавок. Если уровень рабочего раствора недостаточный, восполните его.

Советы опытных автовладельцев:

проверьте предохранители;
посмотрите фиксатор (например, на надежность крепления к пластине и наличие мешающих инородных предметов);
иногда достаточно воспользоваться WD и подвигать ручку вверх/вниз;
стукните по приборной панели - это помогает, если плохой контакт.

Ремонт

Зачастую проблема связана с тяговой пружиной собачки рычага (она расположена внутри). Изношенную деталь необходимо заменить. Если сделать это сразу невозможно, извлеките и растяните ее.

Алгоритм демонтажа фиксатора и его ремонта на примере автомобилей ВАЗ:

демонтируйте кнопку (выкрутите против часовой стрелки);
извлеките из стержня тяги пружину;
растяните ее на 3 см;
установите все обратно.

Напоминаем, что всегда полезно обращаться к инструкции авто перед какими-либо манипуляциями, например снятием центрального тоннеля.

Лансер 9 горит лампа ручника

Митсубиси Лансер 9. Неисправности стояночного тормоза

Главные причины неисправности стояночного тормоза

1 Трос порвался. Все очевидно – существует где-то на тросике разрыв. Значит, необходимо заменить его целиком.

2Клинит ручник. Рычаг соединятся с тросиком, при повреждении специальной оболочки которого заклинивает механизм торможения. Повреждения каких-либо из множества стальных жил могут являться причиной некорректной работы ручника. Но и тут выход из ситуации – новый тросик.

3 Засорились тормозные колодки. Все мелкие частицы, наподобие пыли, очистительных реагентов и льда с дороги, засоряют ваши колодки. Проблема решается под воздействием силы трения. Нажмите пару раз плавно на педаль во время движения, соринки будут удалены.

4 Некачественная регулировка тросика. Иногда при производстве или ремонте неправильно перенастраивают систему тросиков. Вот тут может помочь исправление затяжки регулировочного болта и корректировка длины тросиков.

5 Износились колодки. Хотя механизм торможения основан на трении, со временем оно губит сами колодки, и устройство приходит в негодность.

6 Попадание жидкости в колодки. Протечь могло как масло, так и тормозная жидкость. Появление масла в системе торможения уменьшает трение. Причиной утечки могут быть неисправности тормозного цилиндра или сальника задней полуоси. Необходимо ликвидировать причины протечки и убрать жидкость с поверхности колодок. Если последнее осуществить не удается, колодки необходимо заменить.

Признаки неисправности ручного тормоза

-Машина не останавливается, когда вы едете на первой передаче и зажимаете тормоз или тянете рычаг стояночного тормоза.
-Ваше авто установлено на наклонной поверхности, устройство стояночного торможения активировано, а автомобиль все равно продолжает катиться.
-Лампочка тормоза на панели не горит или горит всегда.

Основные причины выхода из строя тросов ручного тормоза

Как правило, выход из строя механизма ручного тормоза связан с окислением стальных тросов, препятствующим его продвижению по оболочке, разрывом отдельных нитей или чрезмерным их удлинением. Причиной коррозии тросов может стать вода, лед или снег, попавшие на их поверхность и оказавшиеся в оболочке. Обычно такое происходит лишь в случае небрежного обращения с автомобилем, но причиной могут стать и погодные условия.

Причины растяжения тормозного троса или разрыва нитей могут разные:

как результат излишне активного использования стояночного тормоза не по прямому назначению;
-низкое качество изделия;
-внешнее механическое воздействие;
-естественный износ.

Основные признаки повреждения тросов стояночного тормоза и способы их проверки

Проверка и регулировка стояночного тормоза — очень важный момент в обслуживании автомобиля. Обрыв троса стояночного тормоза – наиболее неприятный исход, однако именно его проще всего выявить.

В большинстве случаев тросик рвется при попытке затянуть ручник, и резкий металлический звук под днищем с последующим облегчением хода рычага не заметить невозможно.

Если при попытке «включить» стояночный тормоз на авто рычаг не двигается, поднимается со значительным усилием или при его опускании задние колеса автомобиля не разблокируются – скорее всего «закисли» тросы в оболочке или имеет место частичный разрыв нитей, препятствующий свободному ходу троса.

Автосервис Гефест

Ремонт автомобилей от ходовой части до электроники. Московская область, г. Раменское, Северное Шоссе, д. 1

Мы работаем каждый день с 9:00 до 21:00

Адрес: г.Раменское, Северное шоссе д.1

Почему горит лампочка ручника?

Уточнения причин загоревшейся лампочки ручника на приборной панели. Советы по ремонту автомобиля.

Лампочка ручника

И если лампочка ручника не тухнет, если она загорается, моргает во время движения и абсолютно не реагирует на включение / отключение стояночного тормоза, то в машине возникла неисправность с тормозами. Это очень важно и опасно! И Вам нужно обратиться в автосервис за диагностиком и ремонтом авто.

Почему загорелась лампочка ручника?

Приведем Вам лишь некоторые, наиболее часто встречающиеся неисправности в машине, на которые указывает загоревшаяся лампочка ручника на приборной панели:

Автодиагностика

Такой полный комплексный сканер машины, качественную и глубокую диагностику предлагает своим клиентам автосервис Гефест. К нам вы можете приехать в любой день недели и заказать профессиональную автодиагностику (физическую и компьютерную), чтобы наверняка узнать, почему загорелась и не тухнет лампочка ручника, или другие вопросы, связанные с неисправностями в машине.

Ремонт машины

Более того, наш мастер автоэлектрик сможет не только уточнить истинную причину загоревшейся лампочки ручника на приборной панели, но и предложить Вам качественный профильный ремонт. Если проблема будет связана с электрикой или электроникой, то мы предложим вам данный ремонт авто, а если причина окажется в физических нарушениях и неисправностях системы, то мы предложим вам соответствующий слесарный ремонт машины (хоть полную переборку и реставрацию тормозной системы автомобиля).

Постоянно загорается лампа стояночного тормоза

На приборной панели современных автомобилей имеется множество индикаторов, сигнализирующих водителю о состоянии различных систем автомобиля. Иногда мы пренебрегаем показателями некоторых из них. К примеру, на такой маленький индикатор, как лампочка стояночного тормоза многие вообще не обращают внимания.

Казалось бы, здесь все просто: когда ручник опущен, прибор не горит, когда поднят – загорается. А если постоянно горит лампочка стояночного тормоза, скорее всего – что-то с самим индикатором. На самом деле беспричинное его включение может свидетельствовать о серьезных проблемах в работе не только стояночного, но и рабочего тормоза.

Почему индикатор срабатывает

Если лампа ручного тормоза при его активации не загорается вовсе, причина, скорее всего, банальная:

сгорел диод;
оборвались проводки.

Гораздо хуже, если индикатор ручника горит постоянно или загорается во время движения. В этой ситуации крайне нежелательно эксплуатировать автомобиль, не разобравшись в странном поведении диода.

Чаще всего возникает ситуация, когда лампочка ручного тормоза горит постоянно. Причины этого могут быть самыми разными: от безобидного засорения или окисления датчика контакта до растянутого троса в системе ручного тормоза.

Но прежде чем начать разбираться в причинах неполадки, нужно более детально рассмотреть взаимосвязь положения ручника и индикатора, расположенного на приборной панели.

Как это работает

Как мы можем заметить, в исправном состоянии лампа ручника загорается, даже если положение рычага меняется совсем незначительно. Он поднимается буквально на пару миллиметров, при этом первый щелчок еще не раздался, а диод уже сработал, и лампочка загорелась.

Тухнет лампа только в том случае, если опустить ручник полностью. Опять же, если его недожать, индикатор будет гореть, хотя автомобиль уже сможет осуществлять движение. Именно этот фактор сбивает с толку многих водителей.

Причины, по которым лампочка ручника может гореть

На самом деле существует не так много причин, по которым лампа ручника может гореть. Если вы садитесь в автомобиль, на показатель индикатора нужно обращать внимание в обязательном порядке. Индикатор ручного тормоза может свидетельствовать о следующем:

машина стоит на ручнике;
в расширительном баке мало тормозной жидкости, о чем и сообщают датчики;
ручная или центральная система имеет некоторые технические неисправности, которые нуждаются в устранении.

Диагностика ручного тормоза

Как известно, любой ремонт начинается с диагностики. Как работает индикатор ручника, мы разобрались. Теперь следует несколько раз опустить и поднять ручник. Если постоянно горит лампочка ручника, никак не реагируя на данные действия, нужно искать причину такого поведения светодиода в виде восклицательного знака.

Для начала следует проверить уровень жидкости в гидравлической тормозной системе. Сделать это достаточно просто, а при необходимости каждый сможет долить жидкость в расширительный бачок.

Проверяем уровень тормозной жидкости

Казалось бы, какое может иметь отношение гидравлика к показателю индикатора ручника. Тем не менее, одна из наиболее распространенных причин постоянного свечения лампочки, заключается именно в том, что в гидравлической, то есть рабочей системе, не хватает тормозной жидкости.

Для того чтобы проверить ее уровень, следует произвести следующие действия:

Машина должна стоять на ровной поверхности. При холодном двигателе открываем капот.
Ищем главный цилиндр гидравлического тормоза. Он расположен в задней части подкапотного пространства со стороны водителя. Нам нужен пластиковый белый резервуар, расположенный над цилиндром. Автомобили, выпущенные до 1980-го года, могут иметь металлический цилиндр. В этом случае придется снять его крышку, чтобы проверить уровень жидкости.
Большинство резервуаров имеют отметки, указывающие минимальный и максимальный уровень жидкости. Если он находится примерно посередине этих отметок, значит жидкости достаточно.
При необходимости жидкость в бачок следует долить. Делать это нужно очень аккуратно, так как вещество является токсичным, и может вызвать коррозию металлических поверхностей.
Закрываем крышкой резервуар, опускаем крышку капота.

В том случае, если уровень жидкости в резервуаре был значительно ниже минимальной отметки, следует проверить тормозные колодки, возможно они износились. Тогда жидкость будет вытекать из патрубков и поступать к тормозным суппортам. В результате жидкость из системы будет быстро вытекать, и ее уровня будет недостаточно для нормального функционирования гидравлической системы. Это одна из причин, по которым может постоянно гореть лампочка ручного тормоза.

Следует отметить, что не на всех моделях машин загорается лампочка ручника при движении, если стерты тормозные колодки.

Иногда бывает так, что жидкости в резервуаре хватает, а педаль тормоза все равно западает. Как результат – постоянно горит лампочка ручного тормоза, ведь жидкость не достигает главного цилиндра. Если вы заметили эту неполадку, машину следует немедленно везти в автосервис, так как в тормозной системе могут возникнуть значительные поломки.

Что делать, если постоянно горит лампочка ручника

После этого проводим следующие действия:

убеждаемся, что система ручника исправна, для этого несколько раз поднимаем и опускаем рычаг, смотрим на поведение индикатора;
проверяем уровень тормозной жидкости. Не забываем, что машина должна стоять на ровной поверхности;
если жидкости недостаточно, то доливаем ее в цилиндр, снова проверяем как работает лампочка ручного тормоза;
если проблема сохраняется, достаем из бачка системы датчик-поплавок. Его следует очистить и простучать. Иногда проблема кроется в самом датчике;
проверяем состояние тормозных колодок. Когда они стерты на 80% и больше, датчик может гореть даже при опущенном ручнике. В этом случае колодки следует обязательно заменить на новые.

Если после проведения всех вышеперечисленных действий лампочка ручника все равно горит, следует обратиться к специалистам. Возможно, дело в серьезных неисправностях тормозной системы.

Ремонт митсубиси лансер » Материалы за 2009 год »

11 - выключатель аварийной сигнализации.
При нажатии на клавишу выключателя загораются мигающим светом все указатели поворота и их контрольные лампы, установленные в комбинации приборов. При повторном нажатии на клавишу сигнализация отключается.

ПРИМЕЧАНИЕ
Аварийная сигнализация работает при любом положении ключа в выключателе (замке) зажигания.

12 - перчаточный ящик.
Служит для хранения мелких вещей, перчаток и открывается при нажатии на ручку замка вверх.

13 - гнездо для установки магнитолы.

16 - прикуриватель.
Для пользования прикуривателем нажмите на кнопку его подвижной части. После нагрева спирали примерно в течение 10-20с. подвижная часть автоматически со щелчком вернётся в исходное положение - прикуриватель можно извлечь для использования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Повторно включать прикуриватель можно не ранее чем через 20с. Не удерживайте принудительно прикуриватель в нажатом положении. Не используйте патрон прикуривателя для подключения мощных электрических приборов (электрокофеварка и пр.) - это может привести к повреждению электрооборудования автомобиля. Если кнопка прикуривателя не возвращается в исходное положение через 30с. после включения, извлеките прикуриватель из патрона, чтобы не допустить перегорания спирали.

17 - передняя пепельница. Для получения доступа к пепельнице откиньте вверх ее крышку.

Для очистки выньте пепельницу из гнезда в облицовке тоннеля пола, потянув за крышку.

22 - выключатель (замок) зажигания.
Объединен с противоугонным устройством и приемной антенной иммобилайзера, расположен с правой стороны рулевой колонки. Ключ в замке может занимать одно из четырех положений:
«LOCK» (блокировка) - зажигание выключено, при вынутом ключе включено противоугонное устройство.
Для того чтобы извлечь ключ из замка зажигания автомобиля с механической коробкой передач, нажмите на ключ, установленный в положение «АСС» («дополнительное оборудование»), и, удерживая его нажатым, поверните в положение «LOCK» («блокировка»). Затем извлеките ключ из замка.
Для извлечения ключа из замка зажигания автомобиля с автоматической коробкой передач сначала переведите рычаг селектора управления коробкой передач в положение «Р» («стоянка»), а затем поверните ключ в замке в положение «LOCK» («блокировка»). Извлеките ключ из замка зажигания.
Для гарантированного блокирования вала рулевого управления поверните рулевое колесо вправо или влево до щелчка.
Для выключения противоугонного устройства вставьте ключ в замок зажигания и, слегка поворачивая рулевое колесо вправо-влево, поверните ключ в положение «АСС» или «ON»;

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не выключайте зажигание и не вынимайте ключ из замка во время движения - рулевое управление будет заблокировано и автомобиль станет неуправляемым.

Как понять, что ручник на Mitsubishi Lancer пришел в негодность: диагностика и регулировка ручника Lancer 9

Эксплуатация машины в исправном состоянии возможна только при регулярной диагностике основных систем. Стояночный тормоз отвечает за фиксирование автомобиля в неподвижном положении, от его состояния зависит безопасность всех находящихся внутри ТС людей. Понять, что ручник на Mitsubishi Lancer пришел в негодность можно по его положению. Для удержания автомобиля на горке обычно хватает 3–5 щелчков вверх.

Когда необходима регулировка

Диагностика состояния ручника выполняется в следующих случаях:

каждые 40 тыс. км пробега;
с периодичностью в 2 месяца осматривают всю тормозную систему;
при увеличении хода тормозного рычага;
после замены тормозного троса или дисков;
при регулировке тормозных колодок;
после ремонта приспособления для регулировки.

Основными показателями неисправности ручного тормоза считаются невозможность удержания машины на поверхности с уклоном в 25% и подъем рычага на 5 и более щелчков.

Если вы не можете проверить стояночный рычаг на специальной площадке с уклоном, то остановите машину на ровном месте и заглушите ее. После этого зафиксируйте рычаг в соответствующем положении, попробуйте с помощником сдвинуть авто с места. Если вам это удалось, то регулировка необходима.

Стоит учитывать, что при таком способе диагностики проблема неисправности иногда заключается в износе тормозного барабана, колодок или растянутом тросе.

Тормозной барабан у Лансера редко подводит, поскольку он совмещен с дисковым тормозом, но работает независимо от него. Поэтому его можно исключить.

Подтягивание ручника

Когда все другие неисправности невозможны, но проблема при этом осталась, рекомендуется сначала подтянуть стояночный тормоз. На Mitsubishi Lancer он работает по классической схеме: во время движения рычага раздвигаются тормозные колодки, которые зажимают барабан. Основное усилие приходится на трос, который тянется из салона к задним колодкам.

Для самостоятельного подтягивания требуется следующее:

Поставьте машину на ровной поверхности, заблокируйте передние колеса упорами и заглушите машину.
Поставьте ручник вверх.
Возьмите отвертку и снимите пластмассовый корпус, под ним располагается стояночный тормоз.
Вставьте пальцы в появившуюся щель и потяните корпус. При вытаскивании панели следите, чтобы электрические разъемы не повредились.
Ключом на 10 мм закрутите гайку М6, которая удерживает привод. Подтягивают трос ручника только по часовой стрелке.

После этого выполняется контроль. Для этого правое или левое заднее колесо поддомкрачивают, оно не должно касаться пола. Далее поднимается ручной тормоз, его пробуют прокрутить. Если колесо вращается, но при этом ручник поднят на 7 щелчков, то следует еще сильнее закрутить гайку М6, пока оно не перестанет крутиться. При выполнении всех условий колесо без усилий станет вращаться при отжатом ручнике.

Во время регулировки возможна и обратная ситуация, когда трос натянут слишком сильно. Тогда колодки просто упрутся в барабан. В таком случае гайку откручивают в обратном направлении, то есть против часовой стрелки.

После подтягивания ручника выполняется итоговое испытание. Желательно выполнять его в безопасном месте, где наклон достигает 25%. Когда это невозможно, действуют по следующей схеме: затягивается ручник и отпускается педаль сцепления, РПП ставится на 1 передачу. Когда авто не двигается и машина глохнет – все отрегулировано верно.

Если проблема после ремонта не устранена, то стоит проверить тормозной трос (он может быть сильно растянут или порван), а также зазор между барабаном и колодками. После подтягивания ручного тормоза все собирается в обратной последовательности, пластмассовая панель возвращается обратно в салон.

Смена колодок

О замене этой части задумываются в том случае, если после регулировки стало заклинивать колесо или желаемый эффект не был достигнут. Для такого ремонта и снятия колес используется ключ на 14 мм. Последовательность действий следующая:

Машину ставят на домкрат, снимают колесо и откручивают болт крепления суппорта.
Он отодвигается в верхнее положение, чтобы открылся доступ к колодкам.
Диск освобождают от суппорта и переходят к колодкам.
Руками полностью снимают диск.
Если не получается, то в нем ищут отверстие с заглушкой. Ее снимают, в отверстие вставляют отвертку и прокручивают вниз. Перемещают до тех пора, пока не обнаружится регулировочная шестеренка. Затем ее прокручивают.
После получения доступа изучают расположение колодок, для наглядности иногда делают фото.
Отверткой снимают винты и вытаскивают их с пружинами.
Колодки отцепляют от троса ручника, снимают их вместе с оставшимися пружинами.
На место изношенной детали устанавливают новую. У ремкомплекта артикул 17407.
Все собирают в обратной последовательности. Ставят диск, совмещают отверстия и делают натяжку колодок. Суппорт закрывают, фиксируют ключом и ставят колесо обратно.

После такого ремонта обычно требуется регулировка троса.

Замена троса

При чрезмерном вытягивании, обрыве или заклинивании деталь меняют. Замену переднего троса выполнить легче: достаточно снять накладку на коробке передач, отключить все разъемы, заменить деталь и собрать все обратно.

С задними на Mitsubishi Lancer придется возиться дольше. Последовательность действий:

Разберите салон и отсоедините задние тросы.
Поднимите автомобиль.
Снимите сначала задние колеса, потом суппорты и диски. После этого станут видны колодки барабанного тормоза.
Уберите все пружины, наконечник, регулировочный цилиндр, колодку с рычагом и кронштейны.
Вытяните тросы через образовавшийся зазор.
Поставьте новые детали и соберите все обратно.

Ремонт ручной тормозной системы на Лансере может отнять много времени, если у человека нет опыта в выполнении подобных работ. Более того, некоторые лишь усугубляют текущее состояние машины, пытаясь обойтись без мастера. Поэтому если вы не уверены в своих силах или работы не принесли желаемого результата, обратитесь к профессионалам.

Ручной тормоз Mitsubishi Lancer 9

Для комфортной и безопасной эксплуатации Mitsubishi Lancer 9 в конструкции автомобиля предусмотрен ручной тормоз. Он не позволяет откатываться назад при старте на подъеме, а также надежно фиксирует машину, например, при техническом обслуживании или на парковке.

Помимо этого на ручник возложена функция дублирования основной тормозной системы. В случае ее отказа у водителя остается возможность остановить автомобиль используя стояночный тормоз. Поэтому крайне важно следить за состояние ручника, вовремя проводить его регулировку и своевременно менять тросы и колодки.

Регулировка ручного тормоза

В процессе эксплуатации автомобиля при пробеге более 20 тыс. км возникает необходимость подтянуть ручной тормоз. Регулировка может быть выполнена двумя способами:

С салона. Около рычага ручника имеется специальная гайка.
С наружи автомобиля. В таком случае подтяжка стояночного тормоза производиться отдельно для каждого колеса.

Наиболее опасным является подтормаживание одного из колес при незадействованном ручнике. Это ведет к ускоренному износу барабана, повышению расхода топлива, ухудшению динамики машины и является причиной увода авто в сторону. Поэтому крайне важно проконтролировать свободный ход колес, вывесив их при помощи домкрата.

Поднять центральный подлокотник.

Убрать все лишнее из подлокотника, получив доступ к двум винтам.

Открутить два шурупа.
Поднять консоль вверх. При этом важно следить, чтобы не оборвались провода, идущие к блоку управления подогревом сидений.

Извлечь блок подогрева сидений, подтолкнув его с обратной стороны.

Отсоединить клеммную колодку.

Вытащить центральную консоль.

При помощи регулировочной гайки отрегулировать ручной тормоз. Он должен надежно удерживать автомобиль при 5-7 щелчках.

Проконтролировать надежность фиксации автомобиля при затянутом ручнике и свободный ход колес при его отпущенном состоянии.

При регулировке стояночного тормоза снаружи автомобиля имеется возможность настроить прижимное усилие колодок каждого колеса по отдельности.

Поддомкратить заднюю часть автомобиля.
Снять колесо.

Изъять резиновую заглушку.
Прокрутить тормозной диск, чтобы отверстие оказалось внизу.

Вставить в отверстие отвертку с плоским жалом.
Нащупать регулировочную шестеренку.

Вращать регулировочную шестеренку вниз до полной остановки диска.
Немного открутить шестерню в обратном направлении. Рекомендовано на 5 зубцов.
Аналогичным образом отрегулировать колесо с противоположной стороны.

Цена на оригинальные колодки стояночного тормоза Лансер 9 и их аналоги

Оригинальные колодки стояночного тормоза Лансер 9 преимущественно имеют артикул MN186303. Также возможна установка фирменной продукции с каталожными номерами:

MR391631;
MB950212;

Цена на родные колодки составляет более 4 000 рублей. По этой причине автовладельцы часто приобретают продукцию сторонних производителей.

Фирма производитель	Артикул	Примерная стоимость, рубль
ABE	C05062ABE	900
REMSA	4702.00	1480
A.B.S	9181	1000
DELPHI	LS1913	2300

Замена тросов ручника

Для того, чтобы выполнить замену тросов стояночного тормоза, необходимо придерживаться нижеприведенной инструкции.

Снять облицовку тоннеля пола.
Отсоединить наконечник торса от разжимного рычага.
При помощи плоскогубцев снять фиксатор крепления оболочки тросика.

Выкрутить болт фиксации кронштейна к рычагу.

Извлечь трос стояночного тормоза с щита.

Выкрутить болт кронштейна, изображенный на фото ниже.

Отогнуть облицовку рычага.

Открутить регулировочную гайку.

Демонтировать фиксатор гайки.

Отогнуть фиксатор троса.

Высвободить наконечник.

Снять передний трос одновременно с уравнителем. Для этого необходимо высвободить наконечники задних тросиков.

Освободить задний левый трос.

Изъять трос с уплотнительным кольцом.

Аналогично высвободить правый задний трос.
Заменить тросики на новые.
Собрать все в обратной последовательности и проконтролировать работу ручника.

Замена колодок стояночного тормоза

Замена колодок ручника производиться согласно инструкции, которая приведена ниже.

Mitsubishi Lancer 1.6 MT "Black Devil" › Бортжурнал › Горят одновременно лампа АКБ и Ручника на панели приборов! Напряжение 15.5 В на ХХ!

Собственно проблема изложена в заголовке темы, горят значек АКБ и Ручника на панели приборов, а напряжение на АКБ на ХХ — 15.5 В! Лампочки сначала горели постоянно, но в один момент, когда я парковался задом во дворе, начали мигать (то гореть, то совсем не гореть, причем обе, синхронно!), после этого, часа через 2, я снова сел в машину, завел её, лампы уже не горели, прокатился по двору, поставил, ещё через часа 2 — сел в машину и опять та же картина, обе лампы горят постоянно…Пошарил инет на эту тему, грешат на регулятор напряжения, но ведь если бы он совсем сдох, то, я предполагаю, лампы бы горели постоянно, а не так, как было у меня, может где то плохой контакт? Подскажите куда тыкнуться и чего глядеть?

Обновлено:
только что вот от авто, в общем появились новые обстоятельства, машину завел, сразу обе лампы погасли, покатался около 5 минут по двору и бац, снова загорелись, но через секунд 30 погасли и так постоянно в течение около 10 минут, потом вообще встал на месте, открыл капот, завел авто, лампа АКБ мигала с частотой примерно раз в пол секунды, раз 10-15 моргнула, потом погасла, потом опять примерно тоже самое, теперь мне стало ясно, что дело именно в плохом контакте. На АКБ сами клеммы кстати очень плохо сидят, как на минусе, так и на плюсе, хотя закручены до максимума, а минусовую клемму так вообще можно снять с АКБ просто покрутив её немного туда сюда рукой. Напряжение кстати сегодня показывало на заведенной порядка 15 В ровно.

Mitsubishi Lancer 2005, двигатель бензиновый 1.6 л., 103 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Mitsubishi Lancer, 2005

Mitsubishi Lancer, 2006

Mitsubishi Lancer, 2005

Mitsubishi Lancer, 2006

Комментарии 37

Автор так в чем была проблемма . тоже самое только горит постоянно!

идет перезаряд акума

у меня было такое причина плохой контакт в фишке на генераторе

Всем привет, напишу от себя! Где то пару лет назад, при езде [b][u]заморгали лампочки аккумулятора и ручника на lancer 9 (моргают лампочки аккумулятора и ручника lancer 9)![/u][/b] И так как у меня в магнитоле есть вольтметр, я мог отследить что это проблема с генератором, а точнее с регулятором напряжения (реле регулятор), то зарядка идет, то нет, то напряжение прыгнет выше 15 ближе к 16 вольт и лампочки горели каждый месяц. Изучив форумы понял что проблема именно в нем. Нагуглив запчасти, начитался что надо поменять его на Mobiletron VR-H2009-73, радости было много, заказал, поставил и… зарядка есть, но лампочка аккумулятора и ручника горит и не тухнет вообще, плавно гаснут с повышением оборотов, и полностью пропадает где то к 4000 тысячам! Плюнул на все ездил дальше, но каждый раз когда ездил по трассе, при высоких оборотах, напряжением всегда было больше 15, приходилось врубать печку на повышенный обдув что бы хоть на себя брало чуток…
И вот зима, новый год, начинаются проблемы, зарядка то есть 14 вольт, то падает до 12,5 то вообще в 11 уходит. Принято решение гуглить и искать альтернативу, и вот чудо, нашел по отзывам аналог того что я уже заказал VRH200970A MOBILETRON за 1 285,00, сегодня поставил сам. Все снимается легко, инструкции есть как по снятию генератора так и по замене реле регулятора, от себя добавлю, аккуратней откручивайте 4 болта которые крепят две части генератора, лопнул один, и остальные слизались! Заменил на такие же только под ключ…
В общем завел, лампочка погасла сразу, вольтаж 14.6 при прогреве, 14 — 14.4 при езде, пробывал врубать нагрузку, в виде подогревов и кондера, почти не просидает, там на пару десятых!

[b][u]И так вердикт, lancer 9 4g18 2005 года регулятор напряжения VRH200970A MOBILETRON![/u][/b]
А Mobiletron VR-H2009-73 видимо уже для 2 литрового.

Привет, как реле регулятор VRH200970A MOBILETRON потом работал? И еще, при замене ни какие провода не откусывал? Просто пишут что Китайские регуляторы не работают нормально. нужно провода крайние с фишки откусывать.

Привет, все отлично, до сих пор ни каких проблем не выявлено, ни каких проводов не откусывал. Специально написал на всех форумах и чатах свой текст что бы люди не имели больше проблем с регулятором, а то обжегся сам. Лично от меня ставь, за заводской брак не ручаюсь )))

Понял, спасибо! Значит этот регулятор буду ставить. Какой пробег уже с этим регулятором?

Точно не подскажу, но уже вроде год езжу. за 6 лет проехал 120 тысяч. Примерно 15-20 тысяч в год. ))) Арифметика )))

Доброго дня. мнение не изменилось?

Дня доброго ) все в порядке. До сих пор на Лансере езжу, проблем не было.

Лансер 9 горит лампа ручника

Описание работ по замене колодок ручника Mitsubishi Lancer IX

Рано или поздно наступает момент, когда приходится менять колодки ручного тормоза Митсубиши Лансер 9. Для тех, кто не знает, где они вообще находятся, рассказываем: когда Вы «дёргаете ручник», то вовсе затормаживаются не задние тормозные диски колодками тормозов, а «распускаются» отдельные тормозные колодки внутри задних тормозных дисков. По сути, во внутренней полости задних тормозных дисков установлены «дополнительные» барабанные тормоза специально для ручного тормоза. А роль барабана выполняет сама внутренняя полость тормозного диска. Данная идея позволяет не остаться полностью без тормозов, в случае отказа обоих контуров основной тормозной системы Мицубиси Lancer IX. Стоит отметить, что при правильной эксплуатации ручника, его колодки почти вечны.

Забыть отпустить ручник и проехаться в таком режиме. Колодки ручного тормоза предназначены лишь для фиксации автомобиля в неподвижном состоянии.
Не заметить, что после зимней ночёвки задние колёса не растормозились вследствие образования льда в тормозных механизмах ручника и пытаться сделать это движением автомобиля.
«Игра в ралли»: агрессивный стиль вождения с применением ручного тормоза для входа в занос.
Отсутствие простейшей «гигиены»: если там ничего не ломается и не стирается, то это ещё не повод исключать профилактику. Механизмы ручного тормоза нужно чистить и смазывать. Хотя бы иногда.
Дорожные реагенты.
Крайне редкое использование ручника. Да-да, без использования механизмы тоже стареют.
Тормозные накладки колодок могут начать ускоренный износ от старости (попросту начать разваливаться от времени).

Придерживая стержень прижимной пружины с обратной стороны тормозного щитка, нажимаем на чашку прижимной пружины задней по ходу движения тормозной колодки стояночного тормоза, поворачиваем её на 90 градусов и снимаем её вместе с пружиной.

Снимаем нижнюю стяжную пружину и регулировочное устройство.

Снимаем верхнюю стяжную пружину.

Снимаем переднюю колодку, спускаем заднюю колодку и отсоединяем трос от разжимного рычага.

Колодки сняты.

Осталось лишь разжать отвёрткой стопорное кольцо и отсоединить от задней колодки разжимной рычаг…

… и установить новые колодки, произведя сборку в обратной последовательности.

Читайте также: