Марк 2 переделка фар
Обновлено: 16.05.2024
. снова переделка фар на линзовые MARK II 90й и 100й
Фары — оригинал Koito (Япония) и стёкла от хрустальных китайских фар
би-Модули — Hella NEW (Германия) В эти изначально спроектированные по ксенон би-модули удалось приколхозить галогенные лампы H11 55вт Они попали чётко в фокус.
Лампы — Philips H11 (Германия)
Бленды реплика BMW E46 (Китай)
Практический любой ретрофит начинается со вскрытия фар.
Дело в том, что наши фары на марке (и на многих японцах), склеены на бутилкаучуковый герметик по свойствам схожий на обычную жвачку. При нагреве герметик "плывёт", поэтому фары считаются условно разборные. Существует огромное кол-во способов, чтоб вскрыть, но не зря говорят - лучше разок увидеть, чем сто раз услышать.
Смотрим, видео на эту тему, от моего коллеги по имени Ефим из г.Иркутска. Молодец парень.
От себя добавлю:
Первое. Перед разборкой, на стекло не помешает наклеить пищевую стрэйч-плёнку, чтоб случайно герметиком который остаётся на перчатках не замарать и не дай бог поцарапать (на разогретом стекле из поликарбоната, легко остается след даже от любого тупого предмета)
Второе, сразу после вскрытия, герметик (пока он мягкий) нужно разровнять в пазу корпуса фары.
Чтобы не прилип разравнивающий инструмент, можно это делать через прослойку от обёртки жвачки на пример. Иначе при сборке герметичность шва не будет гарантированна.
После вскрытия фары отвинчивается отражатель..
Под рукой необходимо иметь источник питания 12-14v (подойдет АКБ от шуруповёрта) и родные лампы от фары с заведомо правильными геометрическим размерами. подключаем. Светим на стену. На основании света луча света на стене отмечаем центр и правый горизонт теневой границы который потом зеркально переносится на левую сторону и фиксируем положение самого отражателя на той поверхности откуда светили на стену. Можно соорудить, на скорую руку, какой нить не хитрый юстировочный стенд.
Только после этого, стоит браться за дальнейшие работы. В нашем случае это на "фигурное выпиливание" отражателя отражателя и закрепление резьбовых шпилек для нового модуля. При монтаже стоит обратить внимание на следующие размеры по отношению к оригиналу, это: вылет линзы и оптическая ось. Бленду удалось сделать из китайской реплики BMW E46
По габаритам фара тесная и пришлось в отражателе снизу вырезать отверстие, а в него слегка утопить модуль.
Примерка в корпус фары. Осталось только перставить стекло от китайских хрустальных фар .
Задний пыльник удачно подошел хэлловский. Лишний пластик корпуса был обрезан.
Ближний свет теперь соответствует ГОСТ у точнее техрегламенту, согласно ЕЭК ООН
Фото света на дороге должно быть таким
ближний (галоген/ксенон)
дальний (галоген/ксенон)
Lexus LX470 / 2 UZ-FE
RAV4 III / 2AZ-FE / G
MARK II jzx110 / 1jz-FSE / Grande G - продан
Простая переделка фар на японских автомобилях
Тем не менее, отрегулировать свет фар надо обязательно. И не только из вежливости к своим собратьям на дороге. Но, в первую, очередь из соображений элементарной безопасности.
Счастливого пути! С вами был Анатолий Горлов и программа «Рулевая тяга!»
ПРОСТАЯ ПЕРЕДЕЛКА ФАР ЯПОНСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ ( для правостороннего движения)
Исходные материалы:
Полоска трансформаторной жести Ножницы
Одножильный медный провод
Руки не из задницы
Прямосидящие глазные отверстия
Схематичное изображение крепления шторки на цоколь лампы Н4.
Полоска повторяет форму цоколя и в центральной части фиксируется проволокой.
Перемещая шторку по радиусу лампочки можно регулировать точность попадания во вредоносный сектор.
В случае с лампой типа Н1 такого простого решения не получится.
Конструкция лампочки не позволяет надежно закрепить шторку на цоколе.
Лепесток более сложной формы придется крепить непосредственно на фару, под суппорт для лампочки.
В связи с этим несколько усложняется процесс регулировки.
Ниже приведен фотоотчет по процедуре переделки фар с лампой H1 на Nissan Avenir
Шторка вырезается обычными ножницами из трансформаторной жести.
Так как мы имеем дело с лампочкой формата Н1, то крепить шторку пришлось не на цоколь лампы, а в месте установки лампы в гнездо фары..
Острым предметом формируются изгибы, повторяющие форму гнезда лампы.
Готовая для установки шторка с вырезом под крепление лампы на фаре.
На приведенной ниже фотографии отчетливо видна установленная шторка и формируемая ею тень на отражателе.
Фотография светового пятна до начала работы.
Переделана левая фара.
Переделаны обе фары.
Еще одно решение по переделке японского света в нормальный.
Вместо переделки фары (гнезда лампы) или заклеивания стекла ресничками или обрезания усиков лампы и/или изготовления переходного жестяного колечка, можно переделать саму лампу.
Эта идея пришла мне в голову когда на глаза мне попалась лампа NARVA (Германия).
Отличительной особенностью конструкции данной лампы является то, что торцевой колпачок цоколя на котором собственно закреплена колба лампы не приварен как в большинстве ламп к цоколю, а просто закреплен обжатием в четырех точках.
Дальше проще, зажимаем цоколь в тиски и аккуратно поворачиваем торцевой колпачок пассатижами градусов на 20.
Тут хорошо бы прогреть пайку контактов паяльником чтобы ослабить напряжения натяжения выводов лампы, но можно и без этого.
Далее понемногу доворачиваем, проверяя по результату (пятну света).
В конечном итоге получается угол около 25-30 градусов. Так выглядит в результате пятно света.
Установка ксеноновых фар на MARK II (сотый кузов)
Однажды мне захотелось улучшить ближний свет на своём автомобиле. Сначала в качестве возможного варианта рассматривал ксеноновые корейские комплекты, но их корявое исполнение меня не устроило. Ставить - так что-то хорошее. Изучение вопроса показало, что единственный способ получить хороший ксеноновый свет в родных фарах и не лишиться дальнего – это установка биксеноновых бескорпусных модулей от европейских автомобилей. Или же другой вариант - купить оригинальные фары от турера или от юбилейки.
Первый вариант не подошёл по эстетической причине – не придумал, как замаскировать бельмо линзы в крупной секции родной фары. Всякие банки из под кофе, окантовки потолочных светильников показались мне мегаколхозом. Ещё один минус – отсутствие регулятора высоты.
На фоне минусов первого варианта вылезли жирные плюсы второго варианта – фар от турера. Там три секции, ближний/дальний раздельно (что добавляет ночью освещённости), есть регулятор уровня. А главное – не нарушается гармония внешнего вида автомобиля.
Решено – ищу фары от турера.
Для начала поинтересовался ценами на новые фары. Пыл немного поубавился - цена запредельная. Сделал запросы в Приморье, на разборы – тоже показалось дорого, да и комплектов с одной машины (чтоб не отличались по износу) – не было. Тогда запросил цену на новые корпуса фар – без блоков, без ламп, но с моторчиками регулятора уровня. Цена оказалась сравнима с ценой совсем голых, но б.у. Заказывать оригинальные балластные блоки мне показалось лишней тратой денег – один блок тянул на 400 баксов с хвостиком, приводя стоимость комплекта к цене новой фары. Было решено взять балласты Хелла – качество на высоте, цена меньше сотни за штуку. В итоге я заказал: два корпуса фар, комплект лампочек (ксенон - Филипс D2R, дальний - Нарва блу HB3, противотуманки – Които H3C, габаритки Филипс), недостающие крышки фар, разные прокладки, балластные блоки Хелла 3-го поколения и регулятор уровня (переключатель в салоне). Большая часть этого хозяйства ехала из Японии, поэтому можно было расслабиться на месяц с небольшим. Этого времени хватило разобраться в проводке, понять, что мне еще не хватает кучи разъёмов. Пришлось заказать их тоже, и тоже с Японии. Когда всё было получено, началась самая интересная часть - установка.
Сначала пришлось «подружить» тойотовские фары и хелловские блоки. В оригинале балластный блок располагался под фарой, через отверстие в месте их соединения проходил высоковольтный провод. Чтобы не изобретать велосипед, решил разместить блоки в отведённом для этого месте, а для этого пришлось придумать хитрой формы проставку, с одной стороны которой размещался балласт Хелла, а с другой стороны проставка имела форму оригинального балластного блока.
С помощью текстолита, эпоксидной смолы, силиконового герметика, двух рук и такой-то матери, проставки были изготовлены. На хомуты, крепящие блоки к проставке, была пущена клавиатура митсуми, точнее её железное оцинкованное дно
Следующим этапом была адаптация светового пучка. Способ известный – отсекание лишнего шторкой. Путём экспериментов форма шторки была определена. Конструкция лампы Филипс позволяла закрепить шторку проволочным хомутиком, что и было сделано. Материал шторок – алюминиевая фольга (пойдёт банка пивная, но я более изощрённо использовал шторки от дискет).
Предпоследняя фаза – переделка проводки. Для этого была инсталлирована в подкапотный блок реле/предохранителей новая планка с дополнительным реле и двумя предохранителями. Точнее в старую планку были внедрены контакты с новой, купленной туреровской планки. Были куплены реле и фирменные флажковые предохранители на 15А. Протянул провода к фарам, поставил новые разъёмы дальнего, противотуманок.
В салон протянул управление моторчиками регуляторов. Саму крутилку уровня поставил справа от руля, около кнопки обогрева зеркал. Не обошлось без тонкостей – пришлось разделить ближний и дальний свет – собрал схему на реле, диодах, резисторе и конденсаторе, которую разместил опять же в блоке предохранителей. Теперь при включении дальнего ближний не гаснет, а если моргать дальним, то ближний и не включается (в оригинале на турерах же при моргании дальним ближний тоже вспыхивает, но считаю это неправильным – ксенон не для этого).
Результатом доволен, ближний – красота, дальний хороший, вместе с ближним дают очень хороший свет. Не понравились только противотуманки – заметно слабее тех что были на старых фарах, да и толку-то с них при ксеноне немного.
Читайте также: