Мазда 6 горит чек и антибукс

Обновлено: 16.05.2024

Если загорелся чек двигателя: 5 самых распространенных причин включения индикации "Check engine"

Многие из нас наверняка сталкивались с такой проблемой, как включение индикации значка двигателя ("Check engine. "), появление которого на приборной панели автомобиля пугает водителей. Сегодня мы предлагаем Вам ознакомиться с 5 (пятью) самыми распространёнными причинами по которым на приборной панели загорается "чек" двигателя.

Появление значка индикации двигателя на приборной панели происходит как правило, без предупреждения. Причину появления этого "Check engine" сразу понять не возможно. Даже при наличии в автомобиле авто диагностики (например, в таких автомобилях как, BMW, Audi, Porshe, Mercedes-Benz, VW), что сканирует все системы автомобиля на ошибки и на их наличие, выводя на панель приборов информацию расшифровки, такие причины появления "чека" двигателя не будут расшифрованы.

Для большинства водителей появление этого предупреждающего значка на панели приборов означает необходимость срочно отправляться в автомастерскую для диагностики и для устранения причины, по которой появился предупреждающий значок "Чек двигателя". Но на самом деле в большинстве случаев при появлении индикации "Check" можно самостоятельно продиагностировать причину сбоя работы двигателя, а в некоторых случаях возможно даже и устранить эту причину самостоятельно без поездки на автосервис, что безусловно сэкономит вам денежные средства.

1. Заменить датчик кислорода (лямбда зонд)

Кислородный датчик в вашем автомобиле является частью системы отработки выхлопных газов, который контролирует в процессе сколько кислорода не сгорело в камере сгорания двигателя. Этот датчик помогает контролировать расход топлива автомашины. Неисправность кислородного датчика (лямбда зонда) означает, что автомобильный компьютер получает не правильные данные и может существенно увеличить потребление топлива, а заодно и сократить мощность двигателя. Большинство автомобилей имеют от 2 до 4 датчиков кислорода. Если у вас есть домашний автомобильный сканер ошибок, то подключив его к автомобилю вы сможете легко узнать какой датчик необходимо заменить.

По какой причине приходит в негодность датчик кислорода в автомобиле: -Со временем датчик покрывается слоем отработанного и обычного моторного масла (масленая сажа), что уменьшает точность съема показателей датчика для регулирования бензиновой смеси и распределения оптимального расхода топлива. Неисправность датчика кислорода в автомобиле приводит не только к повышенному расходу топлива, но и к повышенному содержанию вредных веществ СО2 в выхлопе.

Что необходимо сделать: -Если вы не поменяете неисправный автомобильный датчик кислорода, то это может привести к выходу из строя катализатора автомобиля (может лопнуть), что выльется для вас в дорогостоящий ремонт. Стоимость новых катализаторов по причине содержания в них драгоценных сплавов очень высока. На некоторых автомобилях этих катализаторов сразу несколько штук и их стоимость может доходить до 90 тыс. рублей. Так что господа не тяните с заменой кислородного датчика. Хоть замена самого датчика и его стоимость приличная, но это все-равно не соизмеримо со стоимостью самой системы нейтрализатора выхлопных газов. Вы можете сэкономить деньги на замене этого датчика сделав это самостоятельно. Во многих руководствах по эксплуатации автомобилей есть подробные инструкции, как можно самостоятельно заменить датчик кислорода. Если вы знаете, где находится датчик кислорода, то вам не составит большого труда отсоединить неисправный «лямбда зонд» и заменить его на новый. Помните о том, что тянуть с заменой этого важного элемента нельзя!

2. Проверьте крышку горловины топливного бака

Многие водители в некоторых случаях при появлении индикации "чек двигателя" начинают думать о серьезных проблемах с двигателем, они даже не додумываются, чтобы проверить герметичность топливной системы, которая может быть нарушена из-за дефекта или недостаточно затянутой крышки горловины топливного бака. Это очень распространённая причина в появлении значка двигателя "Check ".

Причина появления ошибки: -Негерметичность топливной системы из-за пропускания воздуха крышкой наливной горловины топливного бака, а также увеличение расхода топлива автомашины, на что система диагностики автомобиля обязательно выдаст ошибку двигателя, включив индикацию «Check engine» на панели приборов автомашины.

Что необходимо сделать: -Если при появлении индикации "Чек" ваш автомобиль не потерял свою мощность и нет никаких звуковых признаков повреждения двигателя (стук, гул, скрип и т.п. в двигателе), то первым делом надо проверить герметичность бензобака. Возможно крышка вашего бензобака имеет трещины или недостаточно затянута. Если крышка бензобака была недостаточно затянута, то затянув ее до конца можете продолжить свой путь на автомобиле некоторое время, а далее посмотреть на приборную панель и убедиться, исчезнет ли ошибка двигателя. Чтобы не допускать появления и загорания индикации "чека" двигателя, регулярно проверяйте крышку горловины топливного бака. Помните также и о том, что периодически эту крышку необходимо менять на новую!

3. Катализатор выхлопных газов автомобиля

Автомобильный катализатор помогает автомобилю сделать этот выхлоп отработанных газов двигателя более экологично чистым. Он преобразовывает окись углерода и других вредных веществ в безвредные соединения. Если ваш катализатор отработки выхлопных газов пришел в негодность, то вы заметите его не только при появлении значка двигателя "чек", но и задолго до того момента, когда мощность вашего автомобиля упадет в 2 раза. Например, при нажатии на педаль газа ваш автомобиль не будет иметь как прежде хорошей динамики разгона.

Из-за чего может выйти из строя автомобильный катализатор: -Если вы регулярно обслуживаете свой автомобиль в соответствии с регламентом ТО автомобильной компании, то катализатор в машине не должен выйти из строя. Главная причина выхода из строя катализатора это несвоевременная замена неисправного датчика кислорода, а также нерегулярные замены свечей зажигания по окончании их срока годности. Когда неисправны датчик кислорода или свечи зажигания, то преобразование окиси углерода в катализаторе в безвредные химические элементы прекращается, а это приводит к перегреву катализатора, который из-за этого как-раз и может выйти из строя.

Что необходимо сделать: -Если ваш катализатор пришел в негодность, то вы не можете ездить на автомобиле, так как двигатель в машине будет работать не правильно предупреждая об этом индикацией на приборной панели значком двигателя- "чек". Так же у вас в машине будет очень сильно увеличен расход топлива и будет отсутствовать тяга двигателя. Хоть замена катализатора и является дорогостоящим ремонтом, но все-же от этого ремонта не куда не деться. Хотя сегодня и существует альтернатива в замене катализатора на пламегаситель, но это не 100% вариант. К сожалению многих, если вы не являетесь опытным автомехаником, то самостоятельно заменить неисправный катализатор выхлопных газов у вас не получится. Вам в любом случае придется обращаться в автомастерскую. Помните друзья о том, что своевременная замена датчиков кислорода и свечей зажигания защищает ваш катализатор от поломки!

4. Заменить датчик массового расхода воздуха

Датчик массового расхода воздуха регулирует количество воздуха, который необходимо добавить в смесь бензина для оптимального воспламенения топлива. Этот датчик постоянно сообщает компьютеру автомобиля данные о количестве подаваемого кислорода. Неисправный датчик массового расхода воздуха увеличивает этот расход топлива, а также увеличивает уровень СО2 в выхлопном газе снижая тем самым мощность двигателя и плавность его хода. Также при неисправном датчике наблюдается плохая динамика разгона. В холодное время автомобиль с неисправным датчиком плохо заводится.

Какие причины выхода из строя датчика массового расхода воздуха: -Большинство поломок таких датчиков происходят из-за неправильной установки воздушного фильтра при его плановой замене. Также, если не регулярно менять воздушный фильтр, как требует того регламент технического обслуживания автомобиля рекомендованный автопроизводителем, то датчик массового расхода воздуха может выйти из строя.

Что необходимо сделать: -Теоретически Вы можете конечно долгое время ездить и со сломанным датчиком массового расхода воздуха (несколько недель или месяцев). Но вы сами в скоре заметите, что чем дольше вы ездиете, тем больше увеличивается расход потребления топлива. Замена датчика в автосервисе не так дорога, так как сама эта работа не отнимает много времени и достаточна проста. Основные ее расходы связаны со стоимостью самого датчика, который на некоторые модели автомобилей может стоить от 11.000 - до 14.000 тыс. рублей если это оригинальный датчик, или до 6.000 тыс. рублей если это аналоговый заменитель. Самостоятельная замена датчика очень проста. Но, в связи с небольшой стоимостью самой работы по замене датчика Вы можете доверить эту работу и обычному автомастеру в автосервисе. Помните друзья о том, что необходимо регулярно менять воздушный фильтр соблюдая установленный регламент ТО для автомобиля!

5. Замена свечей зажигания и высоковольтных проводов

Свечи зажигания в автомобиле являются главными деталями, они предназначены для воспламенения топливной смеси. При неисправных свечах зажигания происходит неправильная подача искры для воспламенения бензиновой смеси. В неисправных свечах часто бывает, что отсутствует искра или происходит неправильный интервал подачи этой искры, а это сказывается на неправильной работе двигателя. При неправильной работе свечей зажигания во время ускорения автомобиля, в особенности стартуя с места, Вы можете почувствовать небольшие толчки.

Какие причины выхода из строя свечей зажигания: -Большинство свечей зажигания в автомобилях до 1996 года выпуска, необходимо менять каждые 25.000 - 30.000 тыс. километров . В более новых автомобилях этих свечей зажигания хватает более чем на 150.000 тыс. км. Но, тем не менее, эти сроки плановой замены свечей зажигания могут и снижаться за счет различных факторов, которые естественно связаны и с качеством топлива, и со стилем вождения.

Что необходимо сделать: -Если ваши свечки не менялись уже давно или вы почувствовали в работе двигателя провалы, которые конкретно связаны с зажиганием, то необходимо сразу же не откладывая заменить их на новые. Не пытайтесь сэкономить на несвоевременной замене свечей зажигания, так как сама стоимость свечек не такая уж и дорогая, как сама работа по их замене. Поменяв старые свечи зажигания на новые Вы улучшите работу двигателя и уменьшите расход топлива автомобиля. Самостоятельно поменять свечи зажигания в машине достаточно легко. В основном все они находятся в легкой доступности под капотом автомобиля. Вам понадобится всего лишь обыкновенный свечной ключ, чтобы выкрутить свечи из двигателя. Также, желательно следить еще и за состоянием высоковольтных проводов, так как со временем они могут прийти в негодность и пропускать электричество, которое передается свечам зажигания, что может уменьшить силу искры. Помните о том, что регулярная замена свечей в соответствии с регламентом технического обслуживания вашего автомобиля сохраняет от поломок ваш катализатор отработки выхлопных газов, а заодно улучшает работу самого двигателя!

Эта наша статья была первоначально опубликована в 2013 году, а далее была дополнена новой информацией 17.02.2020.

Мазда 6 горит чек и антибукс

Ронэн » 16 сен 2014, 18:47

В одно прекрасное утро, не с того не сего загорелись 4 лампы - ABS, DSC OFF, (!) и тачка на скользкой дороге

Может глюк, заглушил - завёл, всё равно горят. Ехать надо было. Как бы на скорость эти лампы не влияют, при торможении тоже нечего не заметил странного - тормозит. Поначалу грешил может венчик на шрусе, но по педали не било.
Заехал к Андрею, считать ошибки его адаптером, показало две и то связанные с лямдой, но это из-за катализатора. Это я в курсе, так как до этого был у газовщиков решал проблему завышенного СО и СН. Больше ошибок неувидел.

Приезжал Витька ко мне, подключились через его адаптер, ошибок нет.

Потом я решил проверить предохранитель на АБС на 60А, он целый.

Как быть? Искать какой датчик грешит или обрыв провода? У кого какие идеи?

Как то переписывались с Дамиром по поводу напряжения. и я сразу вспомнил случай, что до этого за один день мы с Витьком ездили в Даугавпилс, и каждый раз когда садились, сбивались настройки магнитолы. Хотя с аккумом всё ок, машина заводится без проблем. Может какой скачок был? И допустим если было, то могло это повлиять на систему в целом?

RulonOboev » 16 сен 2014, 20:16

Ронэн » 16 сен 2014, 20:37

Я стока инфы перечитал на разных форумах, кто-то пишет что ошибки АБС нельзя считать и что тестером надо все датчики профиксить или же проверить на налиие трещин самих венчиков на шрусе, а были посты что якобы на диагностике кто то считывал и ему даже указывали конкретный датчик на конкретном колесе и все это по теме мазда 6.

Единственное что я еще не пробывал, отец мне предложил попробывать снять минусовую клемму, завтра с утра попоробую.

RulonOboev » 16 сен 2014, 21:13

Бред, даже на булке читаются.

Есть вариант - съездить в инчкейп, к диллеру т.е., на диагностику

Intorion » 17 сен 2014, 00:21

Ронэн » 18 сен 2014, 22:24

RulonOboev » 19 сен 2014, 12:36

Ты забыл написать что катализатор уже заменён

Интересно что они тебе скажут, что внезапно отказала лямбда?

Думаю начинать следовало таки с инчкейпа.

Ронэн » 19 сен 2014, 12:50

Поехал я сегодня к газовщикам, в своей теме отписался что СО и СН в норме.
Попросил считать ошибки по тормозной системе. Не вопрос.

Увидели две ошибки

Потом сделали сброс ошибок и уже конкретно показало на задний левый датчик.

В прошлый раз когда был у них, когда они пытались сбить со и сн + диагностика за 2.5 часа работы взяли 10 евро. А тут запросили 35 евро, я в ужасе, говорю как так, ну мол выхлоп 10 ка, диагностика 25, короче у меня было 30 евро отдавал нехотя, так как считаю перебор за диагностику. В ответ слышал аппарат для измерения СО стоит бешенных денег, адаптер и программное обеспечение тоже не из дешовых, мол надо отбивать деньги. Короче больше Atrumu serviss на Lubanas 82 не поеду.

Мазда 6, загорается АТ на 5 передаче, затем ЧЕК.

Okella
-->
Не в сети
Администратор

7812718
Автор темы -->
Не в сети
Пользователь

Borisyan
-->
Не в сети
Старожил

Тамбовский волк
-->
Не в сети
Пользователь

7812718 пишет: Добрый день. Очень хочу спросить у вас совета. История с ошибкой АТ получила неприятное продолжение. Надо отметить, что проблема с АТ на 5 передаче начались после установки на авто контрактной коробки. Предыдущая АКПП перестала включаться дальше, чем 3 скорость, дергала и через раз включалась, приехали в сервис делать капитальный ремонт, они нам посоветовали контрактную коробку, сказали, что они сотрудничают с конторой, которая им эти коробки привозит, что всегда все было без нареканий и что им нет смысла втюхивать барахло. Мы согласились. В итоге, заплатили им 50 тыс руб, коробку поставили, а на следующий же день в первую поездку снова загорелось АТ. Заметили, что после выключения двигателя и включения снова, ошибка не горит, а стоит разогнаться до вкл. 5 передачи - загорается АТ. Отвезли им машину на следующий же день. И началась эпопея. Уже пошел 2 месяц, как они ее там диагностируют, совещаются и не могут понять причину. Говорят, что по отдельности все агрегаты работают хорошо, а как собирают и ставят в коробку - 5 передачу авто не видит, выдает ошибку. Уже общалась с их генеральным директором, а воз и ныне там. Сейчас по их словам они отправили ее каким-то ребятам на очередную диагностику. Нам не выдали никаких документов, что машину взяли на ремонт, кроме чека на 50 тыс у нас ничего нет, по сути мы им даже предъявить ничего не можем, ни договора, ни гарантий. Когда забирал муж машину, мастер сказал, что контора у которой они брали коробку дает гарантию 2 недели, а они на свою работу дают гарантию месяц. Слесарь, который сейчас занимается решением проблемы, заявляет, что они не дают гарантии на б/у детали и вообще они нам идут на встречу, что разбираются. Уже месяц разбираются и понять причину поломки до сих пор не смогли. Вопрос: что мы можем предпринять в нашей ситуации, можем ли мы им предъявить что-то через суд или отдел по защите прав потребителя, ведь по сути, они установили неработающее оборудование, должны нести какую-то ответственность.

Okella
-->
Не в сети
Администратор

Тамбовский волк пишет:

7812718 пишет: Добрый день. Очень хочу спросить у вас совета. История с ошибкой АТ получила неприятное продолжение. Надо отметить, что проблема с АТ на 5 передаче начались после установки на авто контрактной коробки. Предыдущая АКПП перестала включаться дальше, чем 3 скорость, дергала и через раз включалась, приехали в сервис делать капитальный ремонт, они нам посоветовали контрактную коробку, сказали, что они сотрудничают с конторой, которая им эти коробки привозит, что всегда все было без нареканий и что им нет смысла втюхивать барахло. Мы согласились. В итоге, заплатили им 50 тыс руб, коробку поставили, а на следующий же день в первую поездку снова загорелось АТ. Заметили, что после выключения двигателя и включения снова, ошибка не горит, а стоит разогнаться до вкл. 5 передачи - загорается АТ. Отвезли им машину на следующий же день. И началась эпопея. Уже пошел 2 месяц, как они ее там диагностируют, совещаются и не могут понять причину. Говорят, что по отдельности все агрегаты работают хорошо, а как собирают и ставят в коробку - 5 передачу авто не видит, выдает ошибку. Уже общалась с их генеральным директором, а воз и ныне там. Сейчас по их словам они отправили ее каким-то ребятам на очередную диагностику. Нам не выдали никаких документов, что машину взяли на ремонт, кроме чека на 50 тыс у нас ничего нет, по сути мы им даже предъявить ничего не можем, ни договора, ни гарантий. Когда забирал муж машину, мастер сказал, что контора у которой они брали коробку дает гарантию 2 недели, а они на свою работу дают гарантию месяц. Слесарь, который сейчас занимается решением проблемы, заявляет, что они не дают гарантии на б/у детали и вообще они нам идут на встречу, что разбираются. Уже месяц разбираются и понять причину поломки до сих пор не смогли. Вопрос: что мы можем предпринять в нашей ситуации, можем ли мы им предъявить что-то через суд или отдел по защите прав потребителя, ведь по сути, они установили неработающее оборудование, должны нести какую-то ответственность.

Все что Вы сейчас советуете не прокатит в данном случае. И ни какой Роспотребнадзор ничего не сделает. Только настроите против себя сервис. Я еще раз уточню. Сервис который ставил АКПП несет ответственность только за СВОЮ работу, а именно за замену агрегата. Саму АКПП продает другая контора, которая ни в коем случае не станет давать гарантию на бэушную деталь, тем более если это сложный агрегат, состояние которого определить по внешнему виду невозможно. И то что они дают гарантию на 2 недели это просто их добрая воля и конечно же данный факт влияет на отношение к ним. Но в данном случае рискуют две стороны. Покупательрискует покупая бэушку, а продавец не может быть уверен в том , что продает и потому ему могут вернуть. Но если отбросить всю эту лирику, то скорее всего у вас дело вообще не в коробке. Вы бы проверили датчик положения дроссельной заслонки. Уж очень похожи симптомы.

Горит лампа ESP – причина и способы ремонта

Система ESP в автомобиле, пожалуй, самый яркий пример развития технологий в сфере безопасного управления автомобилем. Родившись как продолжатель дела ABS, ESP сегодня разрослась в целый комплекс различных ассистентов и служб, которые всячески облегчают жизнь водителю. Чем дороже автомобиль, тем больше в нем различных электронных помощников. Антипробуксовочная система, имитация блокировки дифференциала, система помощи спуска с горы, система экстренного торможения и прочая-прочая – все это сегодня выполняет система стабилизации. Но помогает она ровно до того момента, пока на приборной панели не загорится значок ESP.

На приборной панеле горят желтые лампочки ABS и ESP

Почему горит лампа ESP?

Если горит лампа ESP, значит система не работает. Иных причин не бывает, разве что водитель сам отключил систему стабилизации кнопкой (есть на многих машинах с этой системой). Иначе причину нужно искать.

Проблема в том, что ESP это почти полностью электронная система. По механическим элементам автомобиль с ESP отличается от машины с ABS только конструкцией гидроблока – он умеет не только откачивать тормозную жидкость и понижать давление в системе, но и, наоборот, накачивать и заставлять тормозить колеса – все или по отдельности. Да, гидроблок тоже ломается (в основном, щетки и цепь питания), но это случается не очень часто, и, как и в случае с ABS, проверять его нужно последним.

Устройство ESP

В остальном ESP это огромное количество датчиков. Во-первых, система использует сенсоры ABS для понимания скорости движения колес, во-вторых, снимает положение руля, педалей и угловую скорость автомобиля, в-третьих, через специальные датчики и исполнительные механизмы может вмешиваться в работу двигателя и трансмиссии, выбирая оптимальный режим работы.

Изношенные щетки ESP

Если какой-то из датчиков не работает или работает как-то не так, то система полностью выключается. Дело может быть и в механической поломке, и в перебитом проводе и неадекватных значениях. Например, сбой ESP может вызвать установка запасного колеса другой размерности. Такое колесо вращается с другой скоростью и все – система сходит с ума и отключается.

Не стоит забывать и про низкое напряжение в сети, при недостатке электропитания все электронные блоки отключатся.

Ремонт

ESP это яркий пример того, что развитие технологий снижает ремонтопригодность. Чисто теоретически можно прозвонить каждый датчик, проверить ABS, колеса, положение рулевого колеса, развал и еще кучу параметров, но куда проще и быстрее съездить на диагностику, где подключенный сканер считает ошибки и сразу скажет куда смотреть. А там по обстоятельствам – либо менять датчик, либо ремонтировать проводку.

Одним из вариантом будет самостоятельная диагностика с помощью диагностического сканера Rokodil ScanX.

Данный мультимарочный сканер хорошо справляется с диагностикой ESP и ABS, как и всего автомобиля в целом. Также устройство обладает функцией стоп-кадр, что поможет выяснить рабочие параметры автомобиля в момент обнаружения неисправности, если лампа ESP горит не постоянно.

Сложность составляют только плавающие неисправности. Обычно в таком случае лампа загорается в движении, но при следующем пуске двигателя гаснет. Чтобы выявить такую проблему сканером необходимо ее поймать, что в условиях сервиса получается не всегда. Тут остается только два варианта – либо поездить с подключенным сканером до возникновения ошибки, либо ездить до тех пока лампа не станет гореть постоянно. Второй вариант, правда, совсем не безопасный.

Гидроблок системы ESP

Тем, кто не любит сервисы или далеко от них живет, можно предложить попробовать «вычислить» неисправность по косвенным признакам. Редко поломка проявляет себя только в одном месте. Если вместе с горящей лампой ESP неадекватно работают задние стоп-сигналы – смотрим датчик положения педали тормоза. Если до поломки меняли подвеску, смотрим на датчики и провода в районе ремонта. Если в машине был перепад напряжения, то проверяем предохранитель. И так далее. Если «подсказок» нет, то только сканер. Увы, но без него ремонтировать современный автомобиль практически невозможно.

Ситуация с ремонтом ESP примерно такая же, как и с ABS – на скорость, как говорится, не влияет, и вроде бы можно ездить, но все равно лучше держать эту систему в исправности.

Mazda 6. Бедная смесь и бедные владельцы

Известно, что официальные дилеры зачастую грешат своей склонностью списывать неполадки с двигателем (а порой вообще все проблемы с автомобилем) на некачественное топливо, которое хотя бы раз использовал владелец при заправке своего авто. Сегодня как раз такой случай.

Здесь дублирую просто тщеславия ради.

В нашу мастерскую обратился владелец Mazda 6 2017 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра. Изначальный повод для обращения — замена свечей зажигания. Учитывая год выпуска и пробег около 17 000 км, мы удивились и спросили, чем вызвана эта необходимость. Оказалось, изначальная проблема у владельца — горящая лампа Check engine и иногда заводящийся не с первого раза двигатель. Машина еще на гарантии, поэтому сначала владелец обратился к официальному дилеру. Тот провел диагностику, результат которой был приведен в заказ-наряде:

«Подключение MMDS. Считывание кодов неисправностей. Код Р0171 (РСМ) — система слишком обеднена. Выполнена проверка показателей работы ДВС в регистраторе данных. Обнаружены завышенные подстройки топливоподачи в сторону обогащения — бедная смесь. Выполнена проверка состояния свечей зажигания — присутствует нагар светло-бурого цвета — признак использования топлива низкого уровня качества. Выполнена проверка системы впуска и систем PCV, EVAP — норма. Для дальнейшей диагностики требуется выполнить демонтаж и осмотр топливных форсунок с дальнейшей чисткой. Рекомендуется смена постоянно используемой АЗС».

Циничные работники независимых СТО такие диагнозы переводят следующим образом: «мы проверили — подсосов неучтенного воздуха нет, вероятно, забились форсунки из-за некачественного топлива, поэтому мы не хотим согласовывать работы по гарантии. Дальше надо помыть форсунки. Это может не помочь, тогда будем разбираться дальше».

Для полноты картины: эта «диагностика» обошлась владельцу в 4000 рублей. Помыть форсунки предлагали за 38 000 рублей. Это довольно неожиданная цена, учитывая стоимость неоригинальных новых форсунок в районе 5000 рублей за штуку.

Что ж, начнем работать. Как показывает практика, любой диагноз от сторонней мастерской или от автовладельца требует обязательной перепроверки. Хотя бы потому, что, знай они точный диагноз, — к нам бы нипочем не обратились.

Чтение ошибок

Подключаемся сканером. По счастью, для диагностики систем впрыска обычно достаточно тех параметров, которые выдаются по стандартному протоколу OBD, без применения заводских протоколов. Это значит, что не надо расчехлять мультимарочный сканер с ноутбуком, а достаточно взять простую «читалку ELM327», которая, как правило, работает несколько быстрее.

Ошибка действительно есть — P0171 — слишком бедная смесь (рис. 1).

Здесь же мы видим и значение долговременной топливной коррекции 20,3 %. Для дальнейшего обсуждения необходимо явно проговорить, как это работает.

1. Блок управления по датчику массового расхода воздуха, датчику давления во впуске и датчику температуры воздуха во впуске понимает, сколько воздуха попадает в цилиндр.

2. Исходя из стехиометрического соотношения, а также с учетом показаний датчика положения педали газа рассчитывает, сколько топлива надо впрыснуть. Количество топлива регулируется временем открытия форсунки, оно же — время впрыска.

3. Блок управления также учитывает показания датчика кислорода в выхлопе — по нему можно понять, была ли смесь на предыдущем такте сгорания бедной или богатой. Если смесь была бедной, блок управления увеличивает время впрыска, если богатой — уменьшает. Это изменение и называется коррекцией, или кратковременной коррекцией (short term fuel trim).

4. Если кратковременная коррекция долгое время находится в значениях выше определенного порога, блок управления увеличивает так называемую долговременную коррекцию (или адаптацию, или long term fuel trim), при этом уменьшая кратковременную коррекцию.

При штатно работающей системе адаптация имеет постоянное значение, близкое к нулю, коррекция постоянно изменяется в пределах ±2 % от нуля, и никаких вопросов не возникает. Ошибка P0171 возникает, если по какой-то причине смесеобразование нарушено так, что адаптация достигает некоего порогового значения. У разных производителей этот порог разный. У Mazda, как мы видим, это 20 %, у Toyota/Lexus — 50 %, у Opel — около 30 % и так далее. Конкретные цифры уже не столь важны. Главное — причина возникновения ошибки именно в превышении данной величины.

Эта ошибка относится к категории системных. То есть она свидетельствует о неправильной работе системы в целом, без указания на конкретный элемент (в отличие, например, от ошибки по какому-то датчику).

В данном случае проблема может быть вызвана:

подсосом неучтенного воздуха через неплотности во впуске или через системы EVAP (рециркуляция паров топлива) и PCV (вентиляция картерных газов). В этом случае смесь всегда формируется без учета дополнительного воздуха, вызывая необходимость постоянной коррекции;
неправильными показаниями датчиков на впуске (ДМРВ, etc). Ситуация аналогична предыдущей, только здесь количество воздуха занижается расходомером из-за его неисправности;
неправильными показаниями лямбда-зонда. В этой ситуации количество топлива рассчитывается верно, но неправильно оценивается состав смеси, сгоревшей в предыдущем такте;
забитыми форсунками. В данном случае проблема вызвана тем, что их производительность ниже расчетной, то есть фактически впрыскивается меньше топлива, чем изначально «хочет» блок управления;
проблемами с ТНВД или некорректными показаниями датчика давления. Проблема сводится к предыдущей, то есть к несоответствию фактического и расчетного количества впрыснутого топлива.

Теперь каждую из теорий необходимо рассмотреть и проверить. Первый вариант уже проверен дилером, но это не избавляет от необходимости перепроверки.

Проверка диагноза от дилера

Если свести к простому, то системы EVAP и PCV сводятся к дополнительным трубкам, подключенным ко впуску в обход расходомера. Если оттуда подается слишком много воздуха, когда блок управления рассчитывает на меньшее, — смесь формируется неправильно. Значит, самая простая проверка — сдернуть все эти трубки, заткнуть их во впуске, завести двигатель и посмотреть на значение адаптации. Увы, чуда не произошло — адаптация осталась на том же уровне.

Вторая проверка – герметичность впуска. Конечно, по-хорошему ее надо проверять с помощью дымогенератора. За неимением такового проверять приходится кустарно, с помощью баллончика очистителя карбюратора, брызгая им во все подозрительные стыки на впуске. В случае неплотности очиститель засосет в камеру сгорания, где он и сгорит вместе с подаваемым бензином, вызвав кратковременное повышение оборотов двигателя. В нашем случае обнаружить неплотности не удалось, так что версию о подсосах воздуха решено исключить.

Итак, первичные проверки дилеров подтверждены и нареканий (кроме стоимости) не вызывают.

А что там с некачественным топливом? Там же на свече должен быть какой-то ужас? Ну-ка, посмотрим!

А вот здесь (рис. 2) к дилерам есть ряд вопросов. Например, как, по мнению дилеров, должна выглядеть свеча при работе двигателя на «топливе высокого уровня качества». В общем, после этого заключение от дилера остается только нервически скомкать и выбросить в мусор.

Рассмотрение собственных предположений

Неправильные показания датчиков на впуске исключаем, основываясь на двух пунктах:

1) показания на холостом ходу похожи на правильные;

2) вообще, случаи «уставших» расходомеров известны, но не с таким возрастом и пробегом.

Неправильные показания лямбда-зонда тоже отметаем, так как «уставшая» лямбда обычно просто медленно реагирует на изменение состава смеси, а вот постоянного занижения или завышения показаний не наблюдается. Разумеется, предварительно посмотрели и на показания лямбды в графическом виде, не ограничиваясь теорией.

Следующая теория — о давлении топлива. Поскольку у нас система с непосредственным впрыском, блок управления отслеживает давление в топливной системе с помощью отдельного датчика, показания которого доступны сканеру. Видно, что давление в норме и быстро растет при прогазовке (рис. 3).

О неисправностях датчиков давления, занижающих показания, слышать тоже не доводилось, а с ТНВД, судя по графику, все в норме. Конечно, возможно, это наша персональная неквалифицированность, но пока эту версию тоже отметаем.

Пока все ведет нас к теории о забитых форсунках. Однако прежде, чем снимать их, сделаем еще один шаг. Вообще-то, обычно такой шаг считают признаком отсутствия квалификации, но нам в конце концов надо машину починить, а не имидж крутых диагностов строить. Поэтому уверенно открываем поисковик и вводим в него что-то типа «Mazda 6 p0171 skyactiv». И результат нас радует: в выдаче куча ссылок на форумы владельцев, где разные люди жалуются на такую проблему и обсуждают ее. Из всего этого изобилия информации важны два пункта:

1) проблема действительно часто возникает на свежих Mazda 6 с этим двигателем;

2) проблема действительно уходит после промывки форсунок.

План действий

Хорошо, форсунки надо снять и промыть. Снять мы можем, а вот с промывкой есть вопросы — стенда у нас нет. Можно, конечно, обратиться в стороннюю организацию, но это долго. А главное — с трудом верится в то, что это «топливо низкого уровня качества» умудряется забить форсунки изнутри — как-то же ездят по стране десятки и сотни тысяч автомобилей с системами FSI, TSI, GDI и прочих синонимов непосредственному впрыску.

А вот что еще попадает на форсунки непосредственного впрыска — так это нагар. Это дело нешуточное. Он и при сгорании идеального топлива появится, и при идеальном составе смеси, и вообще ДВС без него практически не бывает. А форсунка ведь торчит наконечником прямо в камеру сгорания. Теоретически при неудачной конструкции форсунки или ее неудачном расположении в камере сгорания возможна ситуация, когда нагар будет препятствовать нормальному распылу топлива. Учитывая количество обсуждений проблемы в сети, выглядит вполне реально. В этом случае загрязнения вполне возможно промыть снаружи без стенда и ультразвука.

Поэтому в итоге с клиентом согласовывается такой план действий: форсунки снимаются, промываются снаружи, ставятся на место и, если это не поможет, снимаются повторно, с визитом в стороннюю организацию на полноценную промывку.

Ход работ

Снять форсунки на этом моторе несложно. Впуск хоть и громоздкий, но держится всего на шести болтах. Куда больше проблем доставляет необходимость снятия всех клипс крепления проводки (рис 4).

Рампу с форсунками тоже снять несложно — четыре болта крепления и гайка топливной трубки (рис. 5).

Внешний осмотр форсунок настраивает на оптимизм. В смысле на подтверждение выдвинутой теории: отверстия, через которые впрыскивается топливо, расположены на форсунке в районе, обведенном на фотографии красным (рис. 6).

Там же наблюдается и максимальная концентрация нагара. В одном из материалов в Интернете говорилось также об изобилии нагара в канале ГБЦ, в который устанавливается форсунка. Туда тоже заглядываем, но никакого «криминала» не видим (рис. 7).

Очистителем карбюратора в канал, правда, все же брызгаем, смывая все это, но очевидно, что самое главное — в промывке форсунок. Стенда, как уже говорилось, у нас нет, поэтому действуем кустарными способами. В качестве чистящего средства берем жидкость для раскоксовки как достаточно активную, чтобы размыть отложения, и в то же время достаточно щадящую, чтобы не навредить. Для промывки наливаем жидкость в подходящую емкость и ставим форсунку наконечником в эту жидкость (рис. 8).

«Отмачивались» форсунки около 40 минут, по причине не слишком большого количества свободного времени. После извлечения из жидкости и смыва ее очистителем получили результат (рис. 9) – неидеально, но явно лучше, чем было.

Так и тянет пройтись еще тряпочкой, но страшновато затолкать нагар в отверстия еще сильнее. Он и так не вышел из отверстий до конца. Остается только надеяться на то, что от воздействия жидкости нагар стал мягким и вымоется бензином при работе двигателя. С этой мыслью и ставим форсунки на место.

Результат и выводы

После установки форсунок автомобиль завелся не с первого раза, добавив пару седых волос, но на второй раз завелся, первое время подымив белым дымом с характерным запахом сгорающего реагента для раскоксовки. Зато после прогрева и подключения сканера результат обнадежил: долговременная коррекция (адаптация) установилась на отметке 11,5 %, кратковременная коррекция при этом колебалась в пределах ±2 % от нуля. А после тестовой поездки адаптация и вовсе пришла к цифре 5,5 % (рис. 10).

Мы этим не ограничились и поймали клиента еще через пару дней — он как раз проехал пару сотен километров. Результат удивил в хорошем смысле — за это время адаптация упала до 3,9 % (рис. 11). В итоге довольный клиент отправился ездить дальше, дав напоследок обещание непременно заехать на проверку показаний адаптации через несколько тысяч километров пробега.

Так что проблема подтверждена, решение, вроде бы, найдено. Осталось продумать методику — стоит ли увеличить длительность «отмачивания» форсунок, а также имеет ли смысл в подобных случаях выполнять очистку камеры сгорания с применением соответствующих жидкостей. Ну и где-то в глубине души надеяться на отзывную кампанию от Mazda по решению этой проблемы — все лучше, чем дилерам штамповать заказ-наряды с отказами в гарантии по причине «топлива низкого уровня качества».

UPD: 10.01.2020 подключался к автомобилю и повторно смотрел коррекции. За это время автомобиль проехал что-то около 7000 км. Долговременная коррекция осталась в районе 3-4%. Учитывая предыдущий пробег, ожидал роста коррекций. С чем связано отсутствие — неясно. Известные изменения — владелец сменил заправку (тоже сетевая и из числа солидных брендов). Говорит ли это что-то о качестве бензина? Не знаю.

Панель приборов Мазда 6: Обзор отображаемой информации

Предупредительные индикаторы

Обозначение приборов и индикаторов приведено по рисунку.

Панель приборов Мазда 6 включает:

15 – Спидометр. Показывает скорость движения автомобиля в км/ч. Цена деления 5 км/ч. Mazda 6 Европа имеет максимум 260 км/ч, Mazda 6 США — основной циферблат до 160 м/ч, дополнитльный до 260 км/ч, Mazda Atenza Япония/Ю.Корея максимальная скорость 180 км/ч, Mazda 6 Южная Америка — основной циферблат до 260 км/ч, дополнительный до 160 м/ч.

18 – Кнопка переключения показаний одометра и счетчика суточного пробега. При длительном удерживании кнопки нажатой в режиме счетчика суточного пробега происходит обнуление показаний суточного пробега.

ВАЖНО! Длительная эксплуатация автомобиля с горящей лампой не рекомендуется, так как может привести к увеличению расхода топлива, ухудшению тяговых характеристик автомобиля и поломкам двигателя.

Индикаторы информируют о неисправностях и относятся к системам безопасности

сигнализатор включения стояночного тормоза загорается и горит постоянно при включенном стояночном тормозе, если выключатель зажигания находится в положении «START» или «ON» (зажигание включено). Индикатор гаснет при выключении стояночного тормоза;
сигнализатор недостаточного уровня тормозной жидкости. Если сигнализатор продолжает гореть после выключения стояночного тормоза, возможной причиной является неисправность тормозной системы.

ВАЖНО! Заглушите двигатель и проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, при необходимости долейте жидкость, доведя ее уровень до нормы.

Если сигнализатор продолжает гореть или есть другие признаки неисправности тормозной системы, дальнейшее движение на автомобиле запрещено. Доставьте автомобиль на эвакуаторе на сервисную станцию Mazda.

ВАЖНО! При горящем сигнализаторе усилитель рулевого управления не функционирует. В этом случае значительно возрастает усилие на рулевом колесе.

Системы помощи в критических ситуациях и стабилизации

Индикаторы дополнительных и специальных систем

Индикаторы, которыми оборудованы дизельные автомобили

9 – Индикатор красный наличия воды в топливном фильтре для автомобилей с дизельным двигателем.

Water in Fuel – предупреждение о наличии воды в топливе, также может указывать на необходимость сервисного обслуживания системы очистки топлива.

Включены свечи накала. Загорается после включения зажигания. Запуск двигателя производится после того, как значок исчезнет.

Diesel Particulate Filte — фильтра макрочастиц (сажевый фильтр) требует замены.

Diesel Exhaust Fluid – добавьте жидкость для каталитической реакции очищения отработавших газов.

Причиной загорания индикатора может стать слишком высокий уровень эмиссии в системе очистки выхлопных газов.

Индикатор ЕDC указывает на неисправность в системе электронного управления впрыска топлива (Electronic Diesel Control). При этом мотор автомобиля может работать с перебоями, глохнуть или не заводится. Возникновение данной проблемы может быть следствием загрязнения топливного фильтра, неисправность форсунки или клапана на топливном насосе, а также завоздушивание топливной системы.

Вода в дизтопливе или неисправность электронных систем управления двигателя.

Замените ремень ГРМ. Индикатор загорится при включении зажигания и потухнет, когда запустите двигатель.

Индикаторы внешних световых приборов

11- Индикатор указателей поворота (аварийной сигнализации) в виде стрелок зеленого цвета. Мигает при включении левого или правого указателя поворота или аварийной сигнализации. При неисправности одной из ламп мигают с удвоенной частотой.

12 – Индикатор включения дальнего света синего цвета.

36 -Индикатор включения приборов наружного освещения желтого цвета. Загорается при включении габаритных огней.

37 – Индикатор желтого цвета выключения/неисправности системы адаптивного головного (AFS).

Дополнительные индикаторы

0 комментариев

DSC OFF на Мазда 6 что это

Для обеспечения безопасного движения в Мазда 6 предусмотрены различные функции. Одни выполняют роль активной, а другие пассивной безопасности. Каждая имеет конкретные зоны ответственности. Рассмотрим DSC OFF Mazda 6, что это за система и как она работает.

Мануал о том, что такое DSC OFF на Мазда 6

DSC OFF Mazda 6 работает в тесной связи с антиблокировочной и пробуксовочной системой.

Разберемся, что это за функция.

DSC OFF Мазда 6 – это противозаносная программа, которая в автоматическом режиме корректирует величину крутящего момента силового агрегата, и воздействует на силу торможения колес. Это приводит к предотвращению скольжения автомобиля в сторону, потери поперечной устойчивости и заноса при движении по скользкому дорожному полотну или в момент резких маневров. Также отмечается увеличение эффективности активной безопасности.

Рассмотрим на примере взаимодействие управляющих программ. При попытках старта с дорожного полотна покрытого снегом, первым делом в работу включится противобуксовочная функция. В то же время противозаносная будет блокировать набор двигателем оборотов в момент нажатия педали акселератора. В данном случае для старта с места, следует временно отключить комплекс предотвращения заносов.

Программа против заносов активируется при наборе скорости более двадцати километров в час.

Не стоит полагаться на ее функционирование, если используется агрессивная манера вождения. Это способствует возникновению аварийной ситуации.

Световой индикатор, сигнализирующий о неисправности или об отключенном состоянии DSC.

На приборной панели Mazda 6 предусмотрен световой индикатор, который сигнализирует о неисправности комплекса предотвращения заносов или об отключенном состоянии. Для вывода из работы функции, следует нажать кнопку с надписью OFF и картинкой в виде скользящего автомобиля. Ввод в работу осуществляется автоматически после включения зажигания или повторного нажатия кнопки.

Для отключения функции, нужно нажать кнопку со скользящим автомобилем и надписью OFF.

Для обеспечения устойчивости Mazda 6 не рекомендуется отключать комплекс предотвращения заносов. При необходимости можно выполнить диагностику кнопки управления противозаносного комплекса, зажав ее на десять секунд. В дальнейшем программа запустится автоматически.

Когда DSC может работать не корректно

В следующих случаях отмечается некорректная работа системы DSC OFF Mazda 6:

использование шин различных размеров;
применение резины от различных производителей, которые отличаются рисунком протектора, размерностью, годом выпуска;
отмечается отличие в износе покрышек;
на колеса Мазда 6 установлены противоскользящие цепи;
произведена вынужденная установка докатки.

Индикатор противозаносной системы Mazda 6

Световой сигнализатор DSC OFF загорается на приборной панели Mazda 6 в следующих случаях:

на несколько секунд в момент поворота ключа в замке зажигания в положение ON;
в случае принудительного отключения системы посредством нажатия кнопки управления.

В остальных случаях свечение индикатора противозаносной системы Мазда 6 отмечается при фиксации неполадок в программе активной безопасности.

Общая информация о системе DSC

Аббревиатура DSC – Dynamic Stability Control, что в переводе контроль динамической устойчивости.

Как уже говорилось ранее, вспомогательная программа управления Мазда 6 называется противозаносной системой. Что соответствует назначению DSC OFF в Mazda 6. Программа является проработанной модификацией курсовой устойчивости автомобиля ESP. При этом задачи остались прежними: предотвращение заносов и опрокидывания, срывов в боковое скольжение. Для их своевременного решения противозаносная система отслеживает информацию с различных датчиков. После анализа данных устанавливается интенсивность торможения, а также крутящий момент отдельных колес. Это позволяет водителю Мазда 6 чувствовать себя уверенно на дорожном покрытии любого типа.

Подробно о работе DSC

Итак, что такое DSC OFF на Мазда 6, установили. Теперь разберемся, как функционирует программа.

С каких датчиков ЭБУ противозаносного комплекса анализирует информацию?

Для контроля движения Mazda 6 и действий водителя ЭБУ противозаносного комплекса анализирует информацию со следующих датчиков:

угла поворота рулевого колеса;
угловой скорости – берется с четырех активных контроллеров;
стоп-сигнала;
скорости при заходе в поворот;
продольного и поперечного ускорения;
показателя давления жидкости в тормозном контуре и другие.

Это позволяет выявить признаки заноса Мазда 6 на ранних этапах. Что обеспечивает эффективность отработки DSC OFF независимо от покрытия дорожного полотна и манеры вождения. Также программа контролирует скорость автомобиля. При достижении установленного максимума, направляется сигнал на снижение крутящего момента в электронный блок управления ДВС.

Включение противозаносного комплекса в работу осуществляется по факту отклонения от установленных идеальных параметров движения. Они заложены в память устройства. Для стабилизации курса машины ЭБУ функции предотвращения заносов отдает команды на выполнение следующих операций:

изменение крутящего момента силового агрегата;
регулирование степени интенсивности торможения отдельных колес;
корректировка угла положения колес;
изменение демпфирования в стойках.

Процесс изменения крутящего момента ДВС комплексом против заносов включает в себя следующие операции:

Корректировка положения дроссельной заслонки;
Регулировка периодичности впрыска топлива и передачи импульсов со свечей зажигания;
Блокировка переключения передач на моделях с автоматической трансмиссией;
Изменение величины угла опережения зажигания на некоторое время;
На версиях с 4WD выполняется распределения крутящего момента между осями.

DSC OFF Mazda 6, что это за функция разобрались. Она облегчает управление автомобилем в критических ситуациях. При этом повышается общая безопасность водителя и пассажиров. Поэтому не рекомендуется отключать функцию, а при появлении сигнала неисправности сразу обратиться за помощью.

Читайте также: