Мазда 626 92 года 105 лошадей где находятся регулировочные винты фар
Обновлено: 13.05.2024
ОТЧЕТ о корректировке света фар Mazda Capella (+)
Я все-таки смог разобраться с переделкой светового пучка на правольной машине Mazda Capella и сделать так, чтобы больше не слепить встречных!
Все знают и это не секрет, что на Капеллах стоят лампочки ближнего света типа Н7, которые не подлежат вращению на различные углы (я крутил от 0-90 градусов и вправо и влево - не помогло). Вращению подлежат лампочки только Н4 (повезло владельцам таких авто)!:) Но не бывает ничего возможного, и ведь должен был быть какой-то выход из этой ситуации - я его придумал!:)
Чтобы не слепить встречные машины и офицально ежегодно проходить техосмотр, нужно переделывать фары. Тут существует 2 способа: первый - забить на всех водителей и слепить дальше (что есть не хорошо) и покупать каждый год техосмотр (что может быть накладно для вашего бюджета), второй - купить фары от европейского авто и тогда все будет как у всех!:) Но мы попытаемся сделать все своими рукаим!:)
Итак! Что нам понадобится - кусочек жести (размерами 5х5 см вполне хватит), проволка, ножницы (можно по металлу, можно обычными), плоскогубцы, лампочка Н7 (у меня была сгоревшая - на ней вот и ставил эксперимент по вырезанию), и еще один необходимый инструмент - это пара баночек пива для лучшей работы иррационализаторского мышления!:) Вот и все!:)
Подготовительная работа займет не так уж много времени, когда знаешь что делать (у меня много отняла сама идея, пришлось думать как поступить)!:) Вырезаем из жести "Т"-образные заготовки (в качестве жести можно взять все что угодно, самое главное вы ее могли порезать и согнуть, я взял банку от маслин - магнит к ней липнет), потом обжигаем заготовки зажигалкой, чтобы краска сгорела у вас на глазах, а не внутри фары (короче чтобы не закоптила фару внутри от нагрева), протираем и очищаем все, придаем необходимую форму, и прикрепляем этот "лепесток" проволкой (можно было бы жесть залудить и припаять, т.к. благо все поддается пайке - это кто как пожелает). Вот и вся работа!
Основная работа это по настройке "лепестка" - с какой стороны он должен был быть расположен, чтобы отрезать часть пучка света, который бьет вверх под углом (т.е. та часть пучка, которая слепит встречных водителей)! Экспериментальным путем это все выясняется, т.к. "лепесток" спокойно вращается вокруг оси лампочки (пока сильно не затянешь проволкой). И если Вы смотрите на лампочку сверху, то "лепесток" должен находится на "13-30 часов" от направляющей "12 часов" (см. фотку). За точность не отвечаю, нужно вращать "лепесток" на плюс/минус 30 минут (регулируйте сами).
Все вставляем лампочки, подключаем клеммы, включаем ближний свет и радуемся - теперь мы может сами проходить техосмотр при этом сэкономив кучу денег!:) А на сэкономленные денежки можно угостить того, кто подсказал эту идею!:)))) Шучу!:)))))
Вот и все!:) Может кому-то и пригодится это, а так занесите в ФАК и всех туда посылайте!:)
Всем удачи в этом нелегком деле!:)
СУВЖ Mr.FOX aka Ренат
PS. Конструкцию крепления "лепестка" можно придумать иначе (более надежней), это уже решать каждому, как крепить - но суть не меняется!:)
Заготовки: чистая, обоженная, подготовленная и одна из прикреплена к лампочке.
Вид сбоку - общий вид "лепестка" на лампочке.
Вид сверху - "лепесток" находится в положении "13-30 часов", от направлюющей "12 часов".
Электрическая схема автомобиля МАЗДА 626
Качественные цветные электросхемы автомобиля Мазда-626 на русском языке. Предназначены для поиска неисправностей и ремонта. Система электрооборудования имеет напряжение 12 Вольт с отрицательным заземлением. Энергия для фар и всех элементов электрооборудования поступает от свинцово-кислотного аккумулятора, который подзаряжается от генератора переменного тока. Увеличить схему можно кликнув по ней и развернув на весь экран с помощью значка сверху. Начало сборника схем Мазда-626 тут. Приведены схемы для моделей 1993 и 1998 годов выпуска. Схемы двигателя авто показаны отдельно.
Центральный замок и система дистанционного управления Мазда 626
Мазда 626 1998 г.
Схема принципиальная системы освещения салона авто
Л31 – лампочки для чтения карт
Л32 – лампочки освещения салона
Л33 – лампочка освещения на правом козырьке
Л34 – лампочка освещения на левом козырьке Л35 – лампочка освещения порожка левой передней двери
Л36 – лампочка освещения порожка правой передней двери
Внутренние осветительные приборы Мазда 626
Датчики приборного щитка и сигнальные лампочки - модели 1993 и 1998 г.
П1 – спидометр
П2 – сигнальная лампочка низкого уровня топлива
П3 – датчик уровня топлива
П4 – датчик температуры охлаждающей жидкости П5 – тахометр
16 – генератор
17 – датчик передач
П1 – спидометр
П3 – датчик уровня топлива
П4 – датчик температуры охлаждающей жидкости
П5 – тахометр П6 – одометр
Л37 – сигнальная лампа противоугонный сигнализации
16. Система запуска двигателя/ зарядки аккумулятора
Система круиз-контроля - электросхема
Стеклоочистители и омыватели лобового стекла Mazda 626
Печка и кондиционер - схемы модулей
Подключение стереосистемы автомобиля Мазда 626
Мазда 626 92 года 105 лошадей где находятся регулировочные винты фар
Злобный модер
Занятие ерундой на рабочем месте развивает боковое зрение, слух и бдительность
vas.vi Просмотр профиля
Пользователь
Старик
Маздалюбитель
ИТшник
Allexus добавлю:
GENERAL PROCEDURES
HEADLAMP ADJUSTMENT
1. Place the vehicle on a level surface.
2. Check that the tyre pressures meet the specifications and that the vehicle is not excessively laden.
3. Switch on the dipped beam.
4. Repeatedly operate the headlamp levelling switch and then set it to "0".
5. Set up the measuring screen of the beam setting device to the correct headlamp setting value.
6. Adjust the dipped beam so that the light/dark boundary touches the horizontal line.
.
ИТшник
7. NOTE: A diffused part of the dipped beam may lie above the 15° line.
Adjust the dipped beam so that the rising line of the light/dark boundary lies in the intersection point of the horizontal line and the 15° line (LHD variant shown).
Маздалюбитель
Ну да - на станцию заезжал. Там и подсмотрел как это делается. +Еще там ведь лампочку поворачивают на 30 (кажется, не помню) градусов, чтоб убрать левую "галку" (поищи в поиске, здесь гдето должно быть описано как это самому сделать) и по прибору выставляют свет и по такому же прибору его проверяют на тех. осмотре. Вот и решил, что лучше пусть мне сделают как надо, а я уже потом, в случае необходимости, настрою как хочу. Так и сделал потом - левую фару чуть опустил, так как встречные иногда (редко правда, но все же) мигали.
А регулировка нужна для того, чтобы:
1. Не слепить встречных, т.к. изначально свет на япах повернут в лево и имеет левую "галку"
2. Самому все нормально видеть ночью, чтоб освещалась обочина и дорога, а не встречная полоса
3. Пройти тех. осмотр без дополнительного гемороя и отстегивания n-й суммы денег, т.к. с не правильным светом тебя развернут обратно.
Базовая настройка холостого хода на GF
К величайшему сожалению, ни где, даже в сервис-мануале не описана процедура регулировки холостого хода на автомобилях Mazda 626 (Capella) с двигателями FS и FP. Отчасти оно и понятно — обороты холостого хода полностью контролируются блоком управления двигателем, и, как предполагали инженеры, если обороты холостого хода не соответствуют норме (650 ± 100 об\мин для автомобилей 97-99 года выпуска, и 650 ± 50 об.мин для автомобилей начиная с 99 года выпуска), то значит, в системе управления двигателем есть неисправность которую надо устранить и снова наступит счастье.
Однако, счастье наступает не всегда. Дело в том, что блок управления двигателя настроен так, что всегда стремится выставить 650 об.мин. любой ценой. И обычно, эта цена — «убежавший» угол опережения зажигания. Считается, что УОЗ не регулируется, однако он жестко зависит от оборотов двигателя, следовательно, правильно выставив обороты холостого хода, мы получим правильный УОЗ, и наоборот. Следовательно, философия регулировки холостого хода и заключается в том, чтобы «поймать» правильный УОЗ на холостом ходу.
Перед описанием собственно регулировки, следует ответить на вопрос, зачем нам надо регулировать обороты холостого хода. Часто возникает ситуация, когда двигатель исправен, а обороты холостого хода нуждается в регулировке (например после промывки дроссельной заслонки со снятием и полным ее разбором). Именно для таких случаев, на основе справочных данных, опыта и рекомендаций сервис-мануала был выявлен следующий алгоритм регулировки холостого хода.
Нам потребуются — скрепка или кусок тонкого провода, стробоскоп (желательно работающий только по емкостному датчику, без синхронизации с катушкой), цифровой тахометр и плоская отвертка.
В отсутствие цифрового тахометра, можно примерно ориентироваться на показания бортового тахометра. На приведенном фото указано какие риски каким оборотам соответствуют:
Сами метки зажигания нанесены на площадке рядом со шкивом коленвала левее и ниже правой опоры двигателя:
На шкиве коленвала есть желтая метка. С какой насечкой метка совпала — такой угол у нас и выставлен. Если метки нет, то надо протереть шкив от грязи:)
Итак, полностью прогреваем двигатель, выключаем все потребители электроэнергии, руль ставим прямо, глушим двигатель.
- Замыкаем в диагностическом разъеме контакты GND и TEN
- К контакту IG подключаем цифровой тахометр
- К высоковольтному проводу первого цилиндра подключаем стробоскоп
- Заводим двигатель, и если включается вентилятор системы охлаждения, ждем пока он остановится
- Смотрим на показания тахометра, должно быть 550 об.мин. Если больше — регулировочным винтом снижаем до 550 об.мин. У многих возникнет вопрос, а почему не 650 об.мин? Отвечаю, практика показала, что если выставить 650 об.мин., то после продолжительной активной езды (скажем по трассе) обороты холостого хода вырастают до 750 и УОЗ сбивается. Чем это вызвано не знаю, но факт.
- Глушим двигатель, снимаем перемычку из диагностического разъема, заводим двигатель
- Несколько раз газуем до 2500-3000 об.мин.
- При отпускании педали обороты должны снизится до 650 (возможен небольшой провал ниже, но должны подняться до 650 об.мин.)
- Проверяем УОЗ, должно быть 6-18 градусов.
Собственно все. Обороты должны оставаться неизменными (650 об.мин.) вне зависимости от включения каких-либо нагрузок. Однако, в сервис мануале оговаривается, что допускается кратковременный провал оборотов при включении нагрузки, но потом они обязательно должны придти в норму.
Вылечил я всё таки дёргатню на 626ГЕ (отчёт)
Вы наверное помните мою эпопею с дёргатнёй. Так вот, засада была вовсе не в ЛЗ и не в Датчиках положения ДЗ и ещё в чём либо.
Предистория:
с месяц назад или немного ранее, на машине 626ГЕ бензин 1,8, начал наблюдаться такой баг. При интенсивном разгоне в районе 2000 об/мин начали появлятся провалы. "Лечилось" это отпусканием педали газа и последующим плавным нажатием на газ. Так как был разгар ремонта и переезда на новую квартиру, было решено сейчас этим не заморачиваться, а ремонтировать после переезда. Да и баг этот меня особо не напрягал. Напрягал больше жену, которой не получалось объяснить, что нужно отпустить и плавненьнко нажать на газ.
С течением времени эта проблема переросла в постоянное дёргание во всём диапазоне работы двигателя. Вот это начало уже напрягать и меня.
[strong]Выявление причины и ремонт[/strong]
С чего начались поиски. Превым делом посмотрел ФАК и поиском прошерстил форум. Был поставлен вердикт - неисправен датчик положения дросельной заслонки (ДПДЗ). Вооружившись тестером (без пива) приехали в гараж. проверка ДПДЗ сводится к тому что нужно промерит плавность исзменения сопротивления во всём диапазоне работы датчика. Сам ДПДЗ представляет собо переменый резистор. ДПДЗ нареканий не вызвал. Мы его мучали и так и этак. Сопротивлением менялось плавно. Меряли и на прогретом двигателе и не холодном. На прогретом проверяли, так как была гипотеза, что возможно с тагревом появляются микро трещины и это может быть следствием провалов. Но нет всё с ДПДХ оказалось хорошо. Проверили Датчик выключения ХХ (холостого хода). Этот датчик представляет собой концевик, который показывает ноль и бесконечность. Он тоже оказался исправным.
Проштудировав литературу, решили проверить ЛЗ. К сожалению, развернуть нормально сигнал с ЛЗ не получилось. Поэтому было решено обратится на станцию Тех. Осмотра. На ХХ в выбросе СО2 состовлял 0,01% а НСО2 - 32. ЛЗ - жив.
[strong]Последлнее действие[/strong]
Прекинули мои ВВ провода на другую мазду. И что вы думаете? . ХХ не стабильный, те же провалы, та же реакция на нажатие газа.
Купил оригинальные свечи НЖК и новые ВВ провода НИППАРТС. Всё это стоило 144лт (либо примерно 1500 руб на ваши деньги)
ВВ провода поменял сразу, двигатель заработал ровненько, никаких провалов, плавное изменение оборотов. [strong]И! машина поехала![/strong]
С Уважением, Алексей Литва
Мазда 626 ГЕ хетч 1840см3 бензин 1992год.
Mazda 626 GF (1997-2003)
ЭКСТЕРЬЕР/ИНТЕРЬЕР
Было GE — стало GF. Разница на бумаге — в одной букве. Заменив модель Mazda 626, японские конструкторы сделали серьезный шаг вперед. Серенькая по качеству и функциональности, но надежная и приятная «мыльница» 626 GE стала еще надежнее и удобнее во всех отношениях. При этом конструкция осталась, в основном, нетронутой. А значит, сравнений с предшественницей не избежать.
Начнем с того, что Mazda 626 — чисто японский автомобиль. Только японская сборка. На внутреннем рынке автомобиль продавался как Mazda Capella, но и у него минимум отличий от привычной нам 626. А вот американские Mazda 626 — почти отдельная модель. Есть отличия по ходовой, гамме двигателей, оригинальный салон, кузов и своя система электрооборудования. Так что покупателям Mazda из Америки советуем не надеяться на соседний магазин запчастей для «японок».
Главное достоинство кузова 626 GF раскрывается через изъяны предыдущей модели. У 626 GE железо было мнимое — не потому что бутафорское, а потому что сминалось легко. В новом поколении этот недостаток искоренили.
ВАЖНО! Владельцам 626-ых стоит помнить, что кузов автомобиля имеет нежное гальванизированное покрытие, которое защищает от коррозии, пока цело. Казалось бы, легкие повреждения приводят к появлению ржавчины.
Наружные габаритные размеры стали меньше. А вот пространства в салоне, которого так не хватало задним пассажирам предшествующей 626 GE — чувствительно больше. Более того, в модельной гамме 626 GF появился кузов универсал, которого не было в предыдущих поколениях Mazda 626. И пусть багажник «вагона» не очень вместителен (485/1675 л), зато колесная база универсала на 65 мм длиннее (за счет этого увеличилась и общая габаритная длина, и пространство в салоне), чем у седана и хэтчбека. Полезная функция Mazda 626 — сложив спинку переднего пассажирского кресла, можно сделать из нее столик.
Из недостатков отметим откровенно плохую шумоизоляцию салона. А еще — электрооборудование очень чувствительно к попаданию влаги. Места риска — генератор и блок АБС под капотом. От воды часто страдает и блок управления стеклоподъемниками на водительской двери.
ДВИГАТЕЛИ
Меньше деталей — меньше проблем. Так рассудили инженеры Mazda, и ликвидировали гидрокомпенсаторы клапанов. В старой Mazda 626 GF «гидрики» нещадно стучали на каждой второй машине, едва достигнув пробега в 120 тысяч км. «Лечение», между прочим, обходилось в копеечку: для начала поменять редукционный клапан масляного насоса, если не помогало, то заливали дорогущее высоковязкое масло (5W-50, а то и 5W-60), наконец, меняли сами гидрокомпенсаторы… Но в двигателях 626 GF гидрокомпенсаторов нет, клапанные зазоры регулируются шайбами — и это радует.
Почил в бозе и 2,5-литровый V6: в последнем поколении Mazda 626 от этого двигателя отказались.
Примерно 100 тысяч км служат наконечники высоковольтных проводов. В идеале меняется весь комплект проводов, что обойдется в 70-100 долларов.
ВАЖНО! Замена ремня ГРМ - дорогая операция. Комплект ГРМ на бензиновые моторы стоит 200 долларов, но замену его не стоит дотягивать до 100 тысяч.
Дизельный двигатель с непосредственным впрыском на Mazda 626 GF стал лучше по сравнению с версией 2,0 D Comprex на GE-шке. Опять-таки по причине ликвидации «заумной» системы резонансно-волнового обмена. Впрочем, не обольщайтесь. Как и у многих других современных дизелей, относительным слабым местом можно считать топливный насос. Покупая дизельную Mazda 626 надолго, отложите 500-600 долларов на ремонт топливной аппаратуры и заранее ищите опытных мастеров. Специалистов по японской технике Nippon Denso у нас очень мало.
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
ВАЖНО! У прежней 626 были недолговечны ШРУСы, особенно внутренние. Судя по всему, у 626 GF, которую мы обсуждаем, эта проблема осталась, пусть и в меньшей степени. Новые ШРУСы стоят очень дорого, поэтому при покупке машины уделите им внимание.
Подвеска Mazda 626 как была жесткой, так и осталась. Чуда не произошло. Но надежность улучшилась. Раньше на 626 GE довольно быстро выходили из строя стойки стабилизаторов и амортизаторы, не относились к числу «долгожителей» и шаровые опоры. В новой 626 GF все эти недостатки устранены. Конструкторы Mazda не стали менять принципиальную схему подвески.
Однако переработали конструкцию стабилизаторов и амортизационных стоек. Каков результат?
80-100 тысяч км — рубеж долговечности для большинства деталей подвески. Шаровые опоры, сайлент-блоки, стойки стабилизатора, даже наконечники служат примерно 100 тысяч. Срок отличный. Но после этого шарниры начнут выходить из строя по одному с интервалом в 10-20 тысяч км. Поэтому лучше менять все сразу — в итоге получится дешевле, ведь в противном случае придется много раз оплачивать работу по сборке-разборке подвески. Как и в предыдущем поколении Mazda 626, шаровые опоры в «оригинале» поставляются в сборе с рычагом, однако в продаже есть и лицензионные запчасти, которые можно купить по отдельности.
Задняя подвеска многорычажная, и в целом до первых ремонтов служит 100 тысяч км. После этого — опять-таки есть смысл менять все сразу, начиная с рычагов. Впрочем, по отдельности и не получится, ведь сайлент-блоки поставляются только в сборе с ними. Почаще контролируйте состояние пыльников амортизаторов. В наших условиях они держатся буквально год-два. А порванный пыльник грозит поломкой амортизатора.
У Mazda 626 GF уже нет повальной проблемы со стояночным тормозом, как было раньше. Механизм улучшился. Тем не менее, тормозные суппорты Mazda 626 должны регулярно работать. Простой в течение двух-трех месяцев грозит заклиниванием и последующей заменой суппортов.
Стуки в рулевом механизме нередки, но устраняются регулировкой.
Некоторые модификации Mazda 626 GF
Mazda 626 GF 2.0i (115 л.с.), хэтчбек, 1998 г.в.
ПЕРВОЕ ТО
Опознание японского карбюратора.
Опознание японского карбюратора. ⇐ Bongo. Бензиновый двигатель
- Перейти на страницу:
Простыл я ребята, болею. сижу дома. пошол я вчера и снял карбюратор и принёс его домой с гаража и решил чтобы зря время не терять отсиживаясь дома в тепле заняться полезным делом т.е. перечистить карб и поставить ремкомплект.
Вопрос 1й: скажите каким средством лучше чистить внутренности этого монстра?
Вопрос 2й: при замене иглы с поссадочным местом нужно ли регулировать поплавок или оставить как есть?
Вопрос 3й: В книге "руководство по ремонту Mazda E2000 "Гранд" 1996г. данные о главных жиклёрах
первичный 1.04мм вторичный 1.55 а в ремкомплекте первичный 1.33 вторичный 1.66 я так понмаю поменяв их на те что с ремкомплекта расход увеличится?! или нет? кстати жиклёры воздуха тоже чуть больше. например главный первичный воздушный жиклёр 0.50 а вторичный 0.60 по книге а в ремкомплекте 0.60 и 0.80 я так понимаю вместо 0.50 нужно ставить 0.60 и анологично с вторичным?! жиклёры медленного хода идентичные что в ремкомплекте что в книге.
Вопрос 4й: я собрался поменять все шлангочки идущие к карбюратору они все дубовые уже. яп. ориг. нехочу заказывать изза цены и сроков, какие аналоги российских шлангочек можно использовать? я так понимаю там непростые шлангочки всетаки там темпиратура то какая.
Вопрос 5й: В моём карбе есть серёзная проблемма. износилась втулка заслонок. (фото 1) оттуда подтекает бензин и наверняка воздух подсасывает. у нас в жугапе есть спец, который может за 20$ выточить новую втулку и зделать втулочки в теле карба потому что там тож выработка. собираюсь в понедельник относить ему нижнюю часть карбр. собственно вопрос: кто нить делал подобное? расскажите впечатления:!
Вопрос 5й:Что за устройство прикрученно коллектору (фото 2). сразу под карбюратором стоит вот этот девайс, походу в него из коллектора идёт два отверстия интерессных (не видел руками нащупал похожее на перегородки как жабры какието) от этого устройства идёт трубочка металлическая, куда она идёт я так и непонял но идет в противоположную сторону от карба тобишь на другую сторону двигателя. Это не РГР клапан уж точно. так вот, с этого устройства идёт трубочка, подобная той что в карбюраторе блестит над шлангочкой снятой с нее на фото 2.
на ней нечего не одето а в нутри её грязь. Собственно вопрос что это за устройство, какую роль оно выполняет, и какая трубочка и откуда в него должна подходить?
Вопрос 6й: Настройка карба. в под заголовком . регулировка карбюратора. Написанно, цитирую:
----- Для регулировки необходим тахометер и газовый анализатор. Присоедените тахометер в соответствии с инструкцией и разогрейте двигатель. ----- Газовый анализатор прибор непростой, но у друга который работает на сто благо он присутсвтует. а вот тахометер. у меня он как нестранно есть. навороченный большой с креплением с лампочкой и регулировкой. купил у местного стритрейсера когда тот продавал свою девятку. вот только куда подключать его я так и непонял. в книге ненашол об этом никакой информации та и тут на форуме помню писал. но так и не выяснилось куда его подключать.
Замена на новый карб непланируется, специалисты по ремонту неприветствуются так как хочу сам раз и навсегда разобраться в нём, бо уже специалисты крутящие всё что только можно на нём надоели. то расход бешанный накрутят то не едит нефига. то в глушак стреляет как с ак47. приезжаешь с притензиями (деньги то не малые берут) а они спрыгивать начинают мол старё.. нечё не зделаешь итп.
Буду очень благодарен за ценные советы и рекомендации.
Мазда 626 92 года 105 лошадей где находятся регулировочные винты фар
5.1.4. Регулировка карбюратора
Условия проведения регулировки
Если на автомобиле установлена система поддержания постоянной скорости холостого хода, необходимо отключить все электрооборудование автомобиля и установить прямо передние колеса перед регулировкой скорости холостого хода или топливной смеси (или перед регулировкой угла опережения зажигания или длительности замкнутого состояния контактов прерывателя). В противном случае, система стабилизации будет активной, и регулировка будет неправильной.
Отсоедините вакуумный шланг от компенсатора системы холостого хода при высокой температуре двигателя (если установлен) и заткните патрубок на карбюраторе.
Регулировка частоты вращения коленчатого вала при холостом ходе двигателя и количества топливной смеси холостого хода (СО)
Установка уровня топлива в поплавковой камере/ регулировка хода поплавка
Окошко поплавковой камеры
Уровень топлива в поплавковой камере можно проверить, не снимая карбюратор. Когда двигатель работает, уровень топлива можно проверить через смотровое окошко поплавковой камеры. Если уровень топлива не соответствует отметке, необходима регулировка.
Регулировка механической воздушной заслонки
Перед регулировкой воздушной заслонки проверьте, чтобы частота вращения коленчатого вала при холостом ходе и количество смеси холостого хода были правильно отрегулированы.
Регулировка быстрого холостого хода – карбюратор снят с двигателя
Проверка положения воздушной заслонки при работе двигателя в режиме быстрого холостого хода
2. Дроссельная заслонка – первичной камеры
Автоматическая воздушная заслонка
Условия проведения регулировки автоматической воздушной заслонки были указаны (см. подраздел 5.1.1).
Регулировка быстрого холостого хода – при работающем двигателе
Регулировка быстрого холостого хода (модели с полуавтоматической воздушной заслонкой) – карбюратор снят с двигателя
Регулировка быстрого холостого хода
2. Регулировочный винт
Регулировка быстрого холостого хода (модели с автоматической воздушной заслонкой) – карбюратор снят с двигателя
Совмещение отметок на кулачке системы быстрого холостого хода и рычага
